Автоматическая экспозиция что это
Фотографирование с автоматической экспозицией
Автоэкспозиция с приоритетом затвора
Скорость затвора устанавливается в зависимости от того, какое изображение вы хотите получить. Основываясь на этом значении, камера устанавливает размер диафрагмы для получения стандартной экспозиции. Этот режим используют, чтобы «заморозить» объект в движении или передать ощущение движения.
 | При съемке спортивных мероприятий и быстро движущихся объектов высокая скорость затвора позволяет «заморозить» объект в движении. 1/500 сек |
 | Съемка движущихся объектов с низкой скоростью затвора передает ощущение движения. 1/15 сек |
Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы
Размер диафрагмы устанавливается в зависимости от того, какое изображение вы хотите получить. Исходя из этого значения, камера устанавливает скорость затвора для получения стандартной экспозиции. Этот режим используется в различных ситуациях, например, при съемке с панорамным фокусом, когда весь кадр в резком фокусе, или в портретной съемке, чтобы полностью смягчить фон.
 | В портретной и других типах фотографии использование максимальной апертуры позволяет мягко сфокусировать фон и выделить объект съемки. F2.0 |
 | В пейзажной и других типах съемки благодаря уменьшению размера диафрагмы все объекты пейзажа оказываются в фокусе. Это явление носит название «панорамный фокус». F16 |
Программная автоэкспозиция
В этом режиме и размер диафрагмы, и скорость затвора устанавливаются камерой. Камеры различных производителей имеют различный набор программных режимов, например, «панорама» или «ночной портрет», для каждого из которых существует своя оптимальная экспозиция.
Брекетинг экспозиции. Руководство по ручной и автоматической настройке
Если вы стремитесь создать фотографии с наиболее удачной экспозицией, снимая при ярком свете, вам может помочь метод брекетинга экспозиции. С его помощью вам удастся сохранить тени и яркие детали. В этой статье мы покажем вам, как настраивать камеру вручную, и как извлечь максимум пользы из автоматического брекетинга (AEB).
Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.
На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!
Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).
Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции
Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка
Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».
Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки
Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).
Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка
Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)
Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.
Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.
На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.
Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.
Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.
Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции
В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.
Шаг 2: Установите шаг экспозиции
Установите требуемый шаг экспозиции между кадрами. Если вы установите добавку по одной остановке, камера будет делать по одному кадру, где изначальная экспозиция будет установлена на значение «0», второй кадр будет сделан при «-1» и третий при «+1».
Шаг 3: Тонкая настройка последовательных снимков
Используя определенные камеры, у вас будет возможность установить тонкую настройку компенсации экспозиции. У вас будет возможность сделать кадры от «-2» до «+2».
Экспозиция в цифровой фотографии
Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии,…
Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.
Что влияет на экспозицию?
Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. spp-photo.ru). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.
Параметр « Диафрагма » контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.
Выдержка указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.
При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.
Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.
Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.
Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.
Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.
Чувствительность ISO
Как вы уже узнали из предыдущей статьи, ISO, на самом деле, — аббревиатура, которая расшифровывается, как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации).
Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 3200 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора, и следовательно, тем плавнее и чище изображение, поскольку уровень цифрового шума низок.
Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.
Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.
Диафрагма
Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.
Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.
Выдержка
Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.
Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.
Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.
Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.
Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?
Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.
«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.
Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.
Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.
Передержка и недодержка
Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.
В цифровой фотографии, потеря информации о какой-то части изображения означает ее потерю без возможности восстановления. В этом недостаток цифровой фотографии перед пленкой. Последняя позволяет восстановить (хотя бы частично) информацию как в недоэкспонированных, так и в переэкспонированных кадрах.
Заключение
Одним из весьма ценных преимуществ цифровой камеры является возможность экспериментировать с настройками камеры, не тратясь на дорогостоящую фотопленку.
Так что для освоения всех элементов треугольника экспозиции, вам достаточно изменять настройки, что называется, на лету, и смотреть какой эффект эти изменения оказывают на результат вашей съемки.
В качестве бонуса предлагаем вам оригинальный ролик об экспозиции в фотографии:
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Экспозиция. Поправка экспозиции.
Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.
Экпозиция. Поправка экспозиции
Экспозиция дозируется основными средствами:
В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Экспозиция снимка без изменения +-0
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
без поправки экспозиции
Поправка экспозиции
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции
2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции
3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.
4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму
Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.
С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать
Поправка мощности вспышки
Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.
Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции
А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.
Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.
Зачем нужна поправка экспозиции
Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.
Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?
Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.
Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?
Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей
Когда нужно использовать поправку экспозиции?
На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:
Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.
Личный опыт
Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.
Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию
Ничего не понятно и сложно
Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.
Свет фонаря с поправкой экспозиции
Вывод:
Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Добавить комментарий:
Комментарии: 147, на тему: Экспозиция. Поправка экспозиции.
To Fix
‘Вообще, как экспономеРТ это делает, очень сложно объяснить на пальцах’
Кстати, а не считается ли это чем-то постыдным, что ли в среде фотографов, такие параметры как экспозиция подгонять на компьютере?)) Дело в том, что я обратила внимание, что то ли я страдаю недокспонированными кадрами, либо у RAW формата такая особенность?
Всегда снимки в A режиме кажутся темноватыми и конвертер это подтверждает наглядно, почти при любых значениях диафрагмы и выдержки.(у меня максимальная 3.5). Хотя иногда бывают ситуации, когда момент для снимка (непостановочный) возникает моментально и совсем с другими параметрами освещенности, чем фотограф ожидал-замерял. Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией? Спасибо.
где-то читал, что никон делает это специально, чтобы потом не было пересветов. может байка)
Нашла свою ошибку. Поправка экспозиции может вестись двумя режимами в 90-м (на отжатой кнопке +- на верхней панели корпуса (всегда) либо без нее в авто-режимах). Видимо шаловливые руки. У меня стояло изначально минус 2ев, убрала поправку).
Так что, в моем случае – скорее байки про безруких фотографов.
Спасибо за помощь
Пункт меню b2: Простая поправка экспозиции. Если сделать Вкл., то поправку экспозиции можно установить, повернув один из дисков управления. Если сделать Выкл., то поправку экспозиции можно установить, только нажав кнопку “+/-” и вращая главный диск управления.
Не бойтесь поправки экспозиции, в ряде случаев, предпочтительнее “недосветить” кадр и потом вытянуть в редакторе, чем пересветить и выбросить, или получить нужную экспозицию и потерять резкость из-за длинной выдержки, и как результат тоже выброшенный кадр.
Информацию из теней легче вытянуть, чем из пересветов, т.к. “выбитые” цвета, это фактически отсутствие информации.
Спасибо, просто последнее время освещения как раз хватало, а делать однообразные правки в рав-конвертере немного удручало. Но на будущее учту
“Что делать тогда, если снимок сделан с неверной экспозицией?” Если снимаете в RAW – править экспозицию в редакторе, если фотоаппарат позволяет – сделать подстройку экспозамера в фотоаппарате.
Да всё дело в том, что ни какая автоматика, на большинстве камер, не способна адекватно, согласно поставленным задачам для конкретной сцены, выставить правильно экспозицию, потому и так ценны камеры с высоким динамическим диапазоном – что бы потом поправить сВета и тени можно было вручную. Вот тут замечательно человек всё изложил про несостоятельность автоматических и полуавтоматических режимов экспозиции –
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Аркадий, я за ранее прошу прощения за ссылку на чужую статью с чужого аналогичного сайта, надеюсь Вы за это меня не “разъясните”))). Точно выставить экспозицию способны только Вы сами, используя, например дорогой спотметр с режимом усреднения нескольких точек замера (есть Секоник с усреднением по 9 точкам замера) или пользуясь встроенным в камеру экспонометром в режиме точечного замера, за ранее определив точку максимума сВетов и точку максимума теней, с последующим выбором среднего стопа. То есть Вам надо найти 2 точки максимума сВетов и максимума теней, между которыми у Вас должен равномерно распределиться весь, максимально доступный техническими возможностями камеры, динамический диапазон, а не нужные участки сцены (например, провал оконного проёма – Вам же не надо запечатлевать, что там в помещении за проёмом находится, или вот ещё пример – ярко горящий фонарь в сцене такую недодержку может выдать, что потом тени ни какими корректорами не выведите) что бы провалились в недодержку или передержку. Навели камеру на одну точку, замерили, навели камеру на вторую точку, замерили отсчитывая количество всех переключенных ступеней, и открутили колесо в сторону первого замера на половину всех отсчитанных ступеней – вот самый точный, ручной экспозамер – три поворота колеса выдержки, и Вы превзойдёте по точности экпозамера любую автоматику и полуавтоматику (я имею в виду полуавтоматические “А” и “Р” режимы, или полностью автоматический режим “М”), главное правильно, из художественного замысла, выбрать точку максимума Светов и точку максимума теней, и ещё важно, что бы тон и отражательная способность у замеряемых точек была примерно равна (ну, например, что бы не мерилась одна точка на поверхности зеркальной, а другая в провале какой то пещеры – тут Вы явно получите неправильную интерполяцию). Но, единственное, в таком ручном мультезамере, Вы в жанре “репортажной” съёмки не сможете работать – это только для неспешной неторопливой вдумчивой работы, а в “репортажной” же, съёмке, придётся, всё таки, полагаться на три основных режима автоматической и полуавтоматической съёмки… Более подробно я описал выше в комментариях. С Ув.
Нет, ваша методика мне ясна.
А вот интересна возможность снять пейзаж с большой ГРИП, снимая на относительно открытой диафрагме несколько кадров, с наводкой на разную дистанцию, с последующей ‘сшивкой’ кадров, аналогично стековой съемке макро.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!? Когда в видоискателе смотришь и видишь экспонометр показывает кол-во рисок в плюс! Это значит нужно наоборот корректировать рисочки в минус. Немного я запутался сори!
Здравствуйте, Аркадий.
Не могли бы Вы поделиться мыслями про экспокоррекцию при съемке в тумане. Многие интернет – статьи рекомендуют +( 1-2)ev, однако в литературе встречал рекомендации минус (1-2)ev.
Nikon F75 автоматически устанавливает чувствительность фотопленки по DX – коду, изменить которую в ручную не позволяет. При использовании кассеты без DX-кода устанавливает ISO 100. Если установлена пленка в кассете без кода, с чувствительностью 250 ISO какую надо ставить экспокоррекцию, для правильной экспозиции?
Огромное спасибо за помощь.
То есть можно пользоваться третьступенной ГОСТовской шкалой (ГОСТ 10691-84).
В Nikon D200, как только включаешь камеру и не нажимаешь ни одной кнопки, происходит автоматический экспозамер, который постоянно изменяется, в зависимости от количества света проходящего через объектив. Эти действия камеры видны на верхнем экране. Из-за этого, как мне кажется, данная модель потребляет много энергии, что очень быстро сказывается на батарее.
Вопрос: Возможно ли отключить эту принудительную функцию? На других моделях ведь такого излишества нет.