Дропауты под 135 мм qr что это

Что такое дропауты на велосипеде?

6 минут Автор: Михаил Скворцов 2460

Несмотря на внешнюю простоту, велосипедная рама включает в себя ряд составляющих, одни из которых – дропауты, или посадочные места под колеса. В общем-то, слово непривычное, возможно, многие велосипедисты даже не задумываются о том, что ушки под переднее и заднее колеса так называются.

Велосипедные дропауты: разновидности

Дропаут – специальный узел велосипедной рамы, с помощью которого на нее крепится ось втулки. На каждое колесо приходится по два крепежных ушка, независимо от крепления – гайковые или эксцентриковые.

Так как на обычном велосипеде третье колесо пока не придумали, выходит, что всего насчитывается четыре дропаута. Расположение: пересечение перьев рамы для заднего, и концы вилки – переднего колеса.

Специфика: один из секторов по окружности свободен, то есть дропаут – это, по сути, полукольцо. Основное предназначение – это закрепление колес. Также посадочные места такого типа позволяют легко монтировать и снимать колеса, без внедрения во втулку. С обычным и неведомым для велосипеда закрытым кольцевым закреплением, пришлось бы освобождать их от оси.

Какими бывают держатели колес на велосипеде? Различают два типа дропаутов.

Горизонтальные. Этот тип используется на тех моделях велосипедов, где отсутствует задний дерейлер. Применимо к заднему колесу. Выглядит такое крепление как удлиненный гаечный ключ. Запас расстояния позволяет изменять положение заднего колеса и таким образом натягивать или ослаблять цепь.

Встретить дропауты этого типа можно на синглспидах или велосипедах, оснащенных планетарной втулкой. Особенности крепления: хорошо держит колесо в крайнем нижнем положении даже при недостаточной затяжке гаек или эксцентрика. Если оно устанавливается в промежуточное положение, необходимо затягивать как как можно сильнее.

Второй тип – вертикальные крепления. Они используются на скоростных велосипедах с системой переключения передач. Не позволяют менять положение колеса и, соответственно, натяжение цепи. Эту работу берет на себя специальное устройство – натяжитель, расположенный у кассеты.

Такая система регулировки натяжения гораздо надежней и удобнее, чем изменение положения колеса. Что касается односкоростных моделей, цепь на них надо менять, когда ее длина уже превысила максимальный износ. Перенос колеса дальше от каретки – выход кратковременный.

По типу изготовления крепления делятся на кованые и штампованные.

Существуют еще и съемные держатели, закрепляемые болтами на концы рамы. Их разновидность – петухи, удерживают задние переключатели. Особенности: выполнен из алюминиевого сплава. Петух может легко деформироваться при ударах. Благодаря тому, что он крепится отдельно, заменить его просто и ненакладно.

Стандарты расстояний под втулки

Большое значение имеет расстояние между дропаутами при установке новой колесной втулки. Для обеспечения правильного положения колеса необходимо:

Короткая ось не поместится в крепление, либо затяжка будет неплотной. То же касается случая, когда ось (особенно qr) будет длиннее расстояния между концами рамы. Колесо будет совершать колебательные движения.

Стандарты расстояний под задние втулки велосипедов:

Подгонка размеров втулок, превышающих ширину между перьями, достигается за счет дополнительных проставок. Однако под qr не стоит этого делать, также нельзя разводить крепления в стороны. Это чревато повреждениями лапок.

Длина зазора между дропаутами замеряется между их внутренними поверхностями, по нижним концам, строго в горизонтальной плоскости. Почему? Вышеперечисленные стандарты соответствуют расстояниям между контрагайками, которые должны строго прилегать к дропаутам.

Стандарты расстояний для передних вилок:

Измерение расстояний проводится аналогично, дропауты и контрагайки втулки должны полностью притираться.

Что такое усилители и для чего они используются

Усилители дропаутов – специальные детали, которые устанавливаются на велосипедах с дополнительным приводом, например, мотор-колесо. Крепежные ушки рассчитаны только на скорость вращения колеса, которая создается на обычных велосипедных скоростях.

Нагрузки, создаваемые мотором, сильно воздействуют на дропаут, в результате чего он разгибается, а ось втулки прокручивается из-за образовавшегося зазора. Такое свободное движение оси способствует потере крутящего момента, ухудшению динамики и выходу из строя колеса и двигателя.

Усилитель представляет собой металлическую накладку, надеваемую поверх крепления колеса. Замкнутая полость исключает возникновение пробоя дропаута осью на высоких скоростях, т.е. ограничивает ее подвижность в радиальных направлениях. Благодаря этому, достигается равномерное распределение крутящего момента двигателя.

Требования к усилителям дропаутов:

В продаже можно встретить усилители и для переднего и заднего колеса. Они могут отличаться размерами и шириной полости. Подбирать детали усилителей необходимо с учетом привода (переднее или заднее колесо подключено к мотору), а также моделей втулок.

Дропауты – это важные составляющие, которые определяют целостность велосипеда в целом. При активной эксплуатации байка им важно уделять внимание: избегать неравномерных перетяжек, правильно подбирать втулки в соответствии с действующими стандартами и обеспечить защиту при подключении дополнительного привода.

Источник

Дропауты на велосипеде – что это, виды

Несмотря на кажущуюся простоту, велосипедная рама состоит из нескольких элементов, каждый из которых позволяет сохранить целостность велосипеда и удерживать оба колеса в нужном положении, избегая их колебаний и выпадения. Одним из таких элементов является дропаут велосипеда. Что это за деталь и для чего она нужна?

Слово «дропаут» достаточно непривычное и многим велосипедистам даже незнакомое. Оказывается, так называются те самые «ушки» для колес, которые надежно удерживают их, препятствуя колебанию. Говоря о том, что такое дропаут велосипеда, можно сказать, что разновидность наконечника пера вилки – это и есть так называемый подвесной кронштейн, благодаря которому можно снять колесо, не ослабляя цепь.

Виды дропаутов

Встречаются также и съемные держатели, которые крепятся с помощью болтов на концы рамы. Их изготавливают из легкого сплава, который не отличается высокой прочностью, но в то же время легко поддается замене.

Стандартное расстояние между дропаутами

От этого показателя зависит расположение колес и их поведение при езде. В частности, короткая ось не поместится в соответствующее крепление, да и затяжка будет недостаточно плотной. Это касается и ситуации, когда ось будет длиннее рекомендованного зазора между концами рамы – в таком случае колесо будет колебаться при движении.

Расстояние между кронштейнами замеряется непосредственно по их внутренним поверхностям и нижним концам. Замер осуществляется исключительно в горизонтальной плоскости, поскольку все вышеуказанные расстояния соответствуют зазорам между контргайками, которые должны максимально плотно прилегать к креплениям в соответствии с требованиями безопасности. В противном случае это приводит к чрезмерной натяжке, что негативно отражается на велосипедном каркасе и его целостности.

Стандартные расстояния для передних вилок:

Измерение осуществляется тем же образом: дропауты и контргайки должны плотно притираться.

Усилители дропаутов

Это специальные детали для велосипедов с дополнительной мощностью (например, мотор-колесо или электро-байки). Обычные подвесные кронштейны рассчитаны исключительно на скорость вращения колеса, то есть на стандартную нагрузку. А при ее увеличении подвесной кронштейн начинает разгибаться, что приводит к образованию зазора, из-за которого начинает прокручиваться колесо и неравномерно распределяться крутящий момент.

Чтобы максимально обезопасить себя и уберечь раму велосипеда, устанавливают специальные усилители. Они предотвращают прокручивание мотор-колеса в вилке, разрушение последней и выпадение колеса из нее. Усилители помогают сохранить целостность не только велосипедного каркаса и электрооборудования, но и уберечь велосипедиста от падений. Подбирать усилитель следует ориентируясь по приводу и моделям втулок.

Некоторые велосипедисты пытаются хоть немного расширить дропауты. Делать это самостоятельно не стоит – все-таки для такой работы нужен соответствующий опыт и практика. Но вариант все-таки есть (хоть и является кустарным методом):

В конце нужно обязательно проверить параллельность подвесных кронштейнов плоскости рамы и ровность «петуха» и немного подогнуть (это можно сделать той же шпилькой с гайками).

Заключение

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод: дропауты – важные элементы велосипедной рамы, которые сохраняют целостность непосредственно всей конструкции велосипедного каркаса. При регулярной и динамичной езде важно время от времени обращать внимание на крепежные элементы.

Источник

Втулки для фиксед гира

Мы уже писали здесь как выбрать втулки. Но в той статье мы обошли стороной очень важный вопрос — как выбрать втулку для вашего фиксед гира. Итак начнем:

Дропауты

В основном дропауты бывают двух типов — вертикальные и горизонтальные. Первые все чаще можно увидеть на современных горных велосипедах. На них нет проблем с натяжением цепи, с этим справляется задний переключатель или поставленный специально натяжитель цепи.

А как же на фиксед гире? На нем нет ни переключателей или натяжителей. Потому и нужна рама с горизонтальными дропаутами, с ними нет никаких проблем. Кстати, именно такие являются классическими для шоссейных, трековых и старых горных велосипедов. Большинство втулок для фиксед гиров расчитаны именно на такие дропауты, в их основе ось с гайкамипо бокам. Вы можете двигать колесо, натягивая цепь, и закрепить его. Такая система проста и надежна (точно так же и на bmx’ах).

Расстояние между перьями

Это очень важный момент в выборе втулки. Существуют несколько стандартов, самые популярные из них:

Для передних втулок стандарт — 100мм (для фиксед гира)

Померте расстояние между перьями на своей раме. Если ваша втулка не подходит, то можно использовать дополнительные проставки, либо применить механическое воздействие на перья, для изменения расстояния (но это не самое лучшее решение, особенно для стальных рам).

Количество спиц

Каждая втулка отличается количеством спиц. Тут тоже есть несколько стандартов, самый редкий из них — это на 28 спиц. Такое колесо очень слабое и не желательно ездить на таких, если ваш вес более 60 кг. Самый популярный стандарт количества спиц — это 32, он используется как и на обычных горных велосипедах, так и на фиксед гирах. Еще распространенный вариант — 36, такое количество повышает прочность колеса (на bmx’ах колеса с 36 спицами).

Высота фланцев

Здесь нет каких-либо установленных правил. Фланцы бывают высокие, что увеличивает прочность колеса (засчет использования более коротких спиц) и низкие, которые смягчают неровности дороги (опять же, благодаря длине спиц).

Флип-флоп втулка или простая?

Большинство обычных втулок для сингл спида не подойдет для вашего фиксед гира. Втулку подойдет, если звезда будет установлена на левостороннюю резьбу. Ето связано с установкой lockring’а, который вам обязательно нужен. Lockring представляет собой кольцо с резьбой, закрепляющее и удерживающее элементы от раскручивания.

Конечно обычная втулка для фиксед гира имеет минималистичный вид, что смотрится очень эстетично и красиво. Зато флип-флоп втулка дает вам больше возможностей. На одной стороне у вас будет звезда, а на другой фривил, превращающий ваш фиксед гир в сингл спид байк. Возможно такой вариант предпочтительней для начинающих велосипедистов, неуверенных окончательно в том, что им нужно и хотят ли они фиксед гир.

Chainline

Этот параметр, кажущийся на первый взгляд ерундой, является важным для профессиональны гонщиков, который представляет собой расстояние от передней звезды к середине рамы.

Существуют несколько стандартов, которые вы можете попробовать добиться.

Сравнительная таблица самых популярных втулок для фиксед гира и сингл спида

Источник

Расстояние между дропаутами, ось

На фотографии показано расстояние между дропаутами 125 мм.

Расстояние между дропаутами рамы можно легко измерить, сняв заднее колесо и приложив линейку к местам его крепления.

У многих втулок может изменяться длина оси, но эта длина не так критична, как ширина втулки по контргайкам, поскольку именно контргайки вплотную прилегают к внутренней стороне дропаутов. То есть ширина втулки по контргайкам должна совпадать с расстоянием между дропаутами рамы.

Стандартные расстояния между дропаутами

Общее длина оси втулки с эксцентриковым креплением как правило на 11 мм (по 5,5 мм с каждой стороны) больше указанного расстояния по контргайкам.

На практике, длина оси втулки может быть немного короче, поскольку при смене втулки на более широкую, не всегда необходимо менять и ось. В целом, если ось на 1−2 мм выступает за крепёжные гайки, этого вполне достаточно для надёжной фиксации колеса.

Для стальных рам практически не составляет труда подогнать расстояние между её дропаутами под нужный размер втулки. Как правило, это выполняется при помощи технологии холодного изгиба.

В отношении алюминиевых, карбоновых или титановых рам, эта задача практически невыполнима. Для этого в некоторых рамах предусматривают специальные сменные дропауты.

Источник

pashevich — А не выточить ли ось?

Белорусских инженеров хлебом не корми – дай чего-нибудь выточить. Параллельно с переводом качественного металла в стружку, из секретных цехов выходят вполне годные велодетальки.
Мы уже точили переходники для конвертации SoloAir в DualAir, точили втулочки для отечественных роликов SRAM, точили поршни в тормоза Shimano XT, и даже замутили 11 ск трансмиссию Shimano из 10 ск. А сегодня мы будем точить оси:

Под катом вас традиционно ожидает обстоятельный рассказ с фотками, чертежами, небольшим FAQ-ом и, конечно, – с точеными детальками.

Начнем немного издалека и рассмотрим, какие вообще оси используются в вилках основных производителей. Под основными производителями я подразумеваю четверку брендов: RockShox, Fox, Manitou и Suntour. Поскольку лично меня интересуют только 15 мм оси, то в этом посте ограничусь рассмотрением этого стандарта.

1.Rock Shox Maxle
•Принцип фиксации – резьбовая вставка в левом дропауте
•Виды осей – с обычным эксцентриком и с расклиниванием
•Вес оси – 72-75 г

Оси RockShox стандарта 15 мм бывают двух видов, причем отличаются они принципиально, и в то же время полностью взаимозаменяемы. Начнем с осей с клином:

Принцип действия прост: резьбовая часть вкручивается в левый дропаут и одновременно стягивает дропауты и втулку, а при закрытии лапки QR правая часть оси расклинивается и зажимается в правом дропауте. То есть эксцентрик не прижимает внешний край оси к дропауту при закрытии. Преимущества – правая часть оси намертво зафиксирована в дропауте без малейшего люфта. Недостатки – есть куда попасть грязи, и встречаются в Интернете отзывы, что такая ось может ослабляться/раскручиваться на жестких спусках (отзывы единичны).

Второй вид осей – обычный эксцентрик. Полая прямая ось (в отличие от предыдущей, которая с крестообразным сечением посередине). Принцип действия – как у обычного QR-зажима: закручиваем ось в дропаут, лапкой эксцентрика стягиваем дропауты и втулку с определенным усилием:

Но как отрегулировать положение лапки QR, если она жестко зафиксирована относительно оси? Для этого рокшоксовцы сделали простой механизм регулировки. В открытом положении нажимаем на голову QR, продавливаем до конца и вращаем в требуемое положение, для удобства на оси нанесена индикация с цифрами.

Преимущества – простая и грязезащищенная. Недостатки – не выявлено.

Вес обеих осей практически одинаковый – 75-76 грамм.

2.Fox 15QR
•Принцип фиксации – резьбовая вставка в левом дропауте
•Оси – с обычным эксцентриком
•Резьбовая вставка в левом дропауте вращается
•Вес оси — около 75 грамм

Принципиально оси у RS и Fox почти не отличаются. Ось 15 мм Fox крепится также: закручивается в резьбовую вставку в дропауте, дропауты и втулка стягиваются эксцентриком. Отличие заключается в способе настройки положения лапки в закрытом состоянии, у Fox немного больше деталек:

Особенность вилок Fox под 15 ось – резьбовая вставка не впрессована в дропаут намертво, а просто вставляется туда и фиксируется винтиком и маленькой рогатой штучкой. С одной стороны – это плюс, в случае срыва резьбы вставку можно без проблем поменять. С другой стороны – есть место для возникновения люфта. Но вернемся к принципу – зачем же вставка вращается?

Дело в том, что лапка QR на оси Fox закреплена жестко относительно самой оси, в отличие от RS. И когда вы закручиваете и зажимаете разные втулки в вилках – ориентация лапки тоже будет разной (из-за небольших отличий в ширине втулок). Для того, чтобы лапку можно было сориентировать «правильно» инженеры и сделали вставку вращающейся, для удобства нанесли индикацию цифрами:

Если у вас 1 вилсет – достаточно после покупки один раз настроить эту штучку и зафиксировать.
Преимущества – простота и надежность, резьба в съемной детали. Недостатки – при замене колеса настройка положения лапки эксцентрика – занятие небыстрое.

3.Manitou Hex Lock
•Принцип фиксации – шестигранный профиль + Т-образный фиксатор
•Ось – быстросъемная с эксцентриком
•Вес оси — 93 грамма

Переходим к более замороченным представителям вилкостроения. Стандарт оси у Маниту называется Hex Lock, и не просто так. Посадочные места в дропаутах вилки имеют шестигранную форму, естественно, и ось по краям тоже шестигранная:

Шестигранный профиль вроде как делает узел жесточайше торсионно-жестким. А как фиксировать ось и стягивать дропауты и втулку? В помощь нам Т-образный фиксатор, который проходит через разрез в левом дропауте и затем поворачивается на 90 градусов поперек этого разреза. Далее просто закрываем лапку эксцентрика, стягивая всю конструкцию. Схематично это выглядит так:

Кстати, это единственная из четырех систем, которая полностью защищена от грязи как слева, так и справа: возле эксцентрика на оси есть оринг, слева в дропауте стоит заглушка.
Преимущества: быстросъемность, грязезащищенность, жесткость. Недостатки: далеко не все без пол-литра сразу могут разобраться, как ее вставить и зафиксировать, неочевидный недостаток – шестигранность явно увеличивает себестоимость изготовления вилки на какую-то величину по сравнению с классическими круглыми дропаутами и осями.

4.Suntour Q-LOC и Q-LOC-2
•Принцип фиксации – стягивание дропаутов с двух сторон
•Ось – быстросъемная с эксцентриком и цанговым зажимом
•Вес оси – 71 грамм (Ti-версия с Аурона)

Второй представитель вилкостроения, заморочившийся необычный системой фиксации оси в дропаутах вилки. Явно целью инженеров Suntour было создание самой-самой быстросъемной оси на рынке (хотя при должной сноровке система Manitou Hex Lock могла бы поспорить на этот счет).

Сама по себе ось – вполне обычная, круглая, с обычным QR. Фишка системы заключается в красной писе штучке — цанговом зажиме. Suntour выпустил уже вторую версию системы Q-LOC-2, поэтому первую рассматривать не будем – принципиально они не отличаются.

Как это работает? Думаю, дабы снова не идти за пол-литра, проще посмотреть видео:

Q-LOC-2 assembly instruction from SRSUNTOUR on Vimeo.

Красный «тюльпан» может сжиматься и раскрываться. Во второй версии оси инженеры сделали голову с желтой каемкой фиксирующейся (в первой она только нажималась). В итоге получаем два состояния оси – открыта и закрыта. В открытом состоянии красная штучка сжата, и ось свободно входит и выходит из втулки и дропаутов. В закрытом состоянии красные лепестки раскрываются и цепляются за левый дропаут вилки, а эксцентрик стягивает всю систему:

На первый взгляд все замечательно, но есть нюансы. Во-первых, чтобы достать ось из дропаутов, нужно тянуться вниз двумя руками – одна открывает красную писю, вторая отжимает QR, в этом плане Hex Lock удобнее – все делается одной рукой. Второй момент – грязеустойчивость красной штучки. Существует далеко ненулевая вероятность, что между лепестками может попасть грязь-песок, что может не позволить полностью сжаться лепесткам – и ось не пройдет в дропаут. Ну и сама по себе конструкция с большим числом мелких элементов, с пластиковой внутренней проставочкой и пружинкой – сложная и потенциально ломающаяся.
Преимущества: быстросъемность. Недостатки: возможная плохая грязеустойчивость, сложность конструкции оси, большой вес.

Перейдем ближе к теме поста. Из вышеизложенного совершенно очевидно, что выточить ось на Маниту невозможно (за разумные деньги). На Сантур ось выточить можно, но она будет как минимум двухсоставной – нужно, чтобы ось сначала просто вставилась в дропауты, а потом слева к ней нужно прикрутить «шляпу», которая будет держать ось. Значит, кандидаты на «поточить» — RockShox и Fox.

Что говоришь, мальчик? А нафига их вообще точить? Хороший вопрос. Белорусские инженеры хоть и любят просто так поточить чего-нибудь, но в данном случае была реальная необходимость в такой детали. Начнем с Fox.

Все, что касается оси на Fox, делалось без моего участия, но человеком, с которым я потом делал ось на RockShox, так что посмотрим первую версию.
Необходимость в точении оси объясняется просто – человек купил себе вилку Fox под ось 15 мм без оси в комплекте. Если вы когда-нибудь смотрели цены на оси Fox на ибэях или других площадках, вы понимаете, что покупать оригинальную ось – не вариант для простого советского человека. Ценники начинаются примерно с 50-60$. Разумеется, можно поискать разного рода аналоги, у тех же китайцев, или всякие дорогущие лайтовые экземпляры. Например, KCNC:

Оськи с лапкой QR весом в 53 грамма и ценой в сотню зеленых. Не вариант, разумеется.

Более реальный аналог оси – простая односоставная оська ценой 40$:

Ось закручивается и одновременно стягивает дропаут и втулку. Голова оси сделана либо под большой ключ, либо под использование шестигранника как рычага:

Правда, на этих фотографиях не видно шайбы между головой и дропаутом.
В общем, для токарей не составляет особо труда выточить такую деталь и фрезернуть потом голову под ключ. Причем за работу просили вдвое дешевле, чем цена на эту ось в инете. Точим.

Чертеж – всему голова. Посредником между заказчиками и токарным отделом выступал Саша Малаховский (более известный у нас как MALA), многим велосипедистам он уже помогал вытачивать или фиксить различные веложелезки, вплоть доизготовления линка в раму Лапьера. Он же и снял размеры оси, сделал чертеж для токарей/фрезеров. Ось для Fox 15 мм:

Точили изделие из алюминия Д16Т, толщину стенок сделали с запасом, по прикидкам вес оси получался в районе 63-64 грамма (оригинал, напомню, 76 грамм). В результате на свет родилась отечественная оська:

Реальный вес с шайбой – 64 грамма. Ось можно закручивать ключом на 17 или шестигранником, который вставляется в отверстие в голове оси. Ось отлично стала в вилку, где-то уже должна колесить по просторам Беларуси:

Итого: цена вопроса – 15-20$ (если есть более близкие знакомые токари – и того дешевле). Вес 64 грамма. Преимущества – простота, нет торчащей лапки. Недостатки – не очень удобно устанавливать и раскручивать/закручивать.

Собственно, на эту ось я как раз и наткнулся в местной велобарахолке. Заинтересовался изготовлением оси я тоже не просто так – ко мне из Америки ехали новенькие штаны RockShox под ось, но без оси в комплекте. Оригиналы РШ стоили те же 50$, так что я решил сделать кастомную ось (правда, пока собирался, в одну прекрасную черную пятницу в одном питерском магазе была куплена оригинальная ось за смешные деньги, но я же инженер – все равно хотелось сделать свою ось).

Далее вместе с MALA составляем техзадание. Меня категорически не устраивал способ закручивания оси в первой версии: мало того, что он неудобный и медленный, так еще и с эстетической точки зрения ось с гайкой на 17 выглядела не очень. Сразу была поставлена задача – ось должна быть под шестигранник. Кто знаком с обработкой металла, тот в курсе, как непросто делать внутренние отверстия под шестигранник. Но Саша выяснил, что фрезер сделает все по высшему разряду и недорого. Итак, рисуем чертеж (опять же, рисовал все MALA):

Материал – алюминий Д16Т ГОСТ 4784-74, расчетный вес – 44 грамма (без шайбы).

Что говоришь, мальчик? Шестигранник в алюминии – это ненадежно? Мы предусмотрели этот вопрос. На чертеже видно, что шлицы сделаны под 6 мм ключ (самый большой шестигранник в стандартном мультитуле), а глубина шлицов аж 12 мм. Сорвать такое – надо очень сильно постараться.
Честно говоря, слабо верилось в вес оси. Хотя в Интернете встречались вот такие титан-карбоновые экземпляры весом 36 грамм (и ценой как треть вилки):

Итак, за дело взялись кудесники резца и фрезы. Единственное, что мы на первой оси не стали делать утоньшение посередине, все же первый тестовый образец – хотелось по-быстрее и подешевле, да и стенки оси были достаточно тонкие. Через недельку я забрал готовую, блестящую точеным алюминием ось. Что делает велосипедист с любой новой деталькой? Правильно, взвешивает:

Вес оси – 45 грамм! И шайба еще 3 грамма (тоже кастомная). Итого 48 против 75 у оригинала, в полтора раза легче. А цена… даже неудобно называть, с учетом посредников… Всего 18$.

Сравнение оригинала и продукции белорусских инженеров:

Что же мы получили, переработав некоторое количество отборного алюминия в стружку?
1. Легкая и простая ось. Вес 49 грамм с шайбой. Минус 26 грамм с байка: )
2. Stealth-профиль. Ничего не торчит за пределы дропаута, не сломается при падении, выглядит лаконично.
3. Относительно быстрая и удобная установка. Шестигранник на 6 есть в любом мультитуле (вообще не проблема сделать под 5 мм). Я давно пользуюсь зажимами под шестигранник на QR 9mm втулке, и про лапки эксцентриков уже забыл.
4. Цена – без комментариев, 15-20$ против 50-60$ за оригинал.

Что говоришь, мальчик? Почему ось не черная? Да, вопрос анодировки будет в дальнейшем прорабатываться. Есть аж 3 места в Минске, где свои люди могут сделать анодировку алюминия. Просто тут нужно будет учесть допуски на анодировку (планируется хорошая, жирная, толстая защитная анодировка, а не декор для вида). Но это все будет после того, как я протестирую опытный экземпляр. Планирую просто покрасить голову оськи в черный цвет, дабы смотрелось на черной вилке красиво.

Также в планах нанести немного синего фиксатора на резьбу оси и немного фрикционной пасты на шайбу, чтобы максимально исключить возможность самораскручивания оси. Кстати, важная деталь по резьбе на оси: на чертеже дан стандартный метрический размер, но в реале нужно чуточку прослаблять резьбу! Когда выточили ось, попробовали вкрутить ее в левый дропаут — вошла хорошо. Но когда вставили через правый дропаут и попробовали закрутить в левый — резьбу начало клинить, при этом оригиналы закручивались легко. Пришлось немного прослабить резьбу (если кому интересно — уточню детали этой операции).

В конце данного поста попрошу обладателей 15 мм вилок RockShox и Fox откровенно проголосовать: хотели бы вы себе подобную ось взамен оригинальной? С анодировкой, под граник 6 мм, с весом 45-50 грамм и ценой 25-30$.

Также просьба обладателей осей Hex Lock и Q-LOC-2 взвесить оськи, чтото я надежных данных по весу не нашел.

Спасибо за внимание. Следите за новостями от белорусских инженеров.

Источник