какие хомуты лучше для патрубков системы охлаждения ваз 2107
ВАЗ 2107 перевод СОЖ на пружинные хомуты
Для начала замерил патрубки по месту. На термостате, радиаторе и отводе диаметр получился
16 мм. Если кто-то будет делать печку там
23 мм! На расширительном бачке
24 мм. На отводе в районе крышки радиатора нужно было подбирать. Подошел хомут на 21 мм.
Приобрел (это все для СОЖ):
Хомут GM 94530096 44 мм — 1шт.
Хомут VAG N90687201 40 мм — 7шт.
Хомут VAG 4B0422379A 25 мм — 1шт.
Хомут VAG 06B145917A 21 мм — 1шт.
Хомут VAG 4B0422379 16 мм — 4шт.
Приобретал в exist’е. По номерам в каталогах можно посмотреть размерность.
Хомут VAG N90686901 23 мм на печку!
Патрубки купил новые БРТ. Верхний от шевинивы БРТ. Обрезался по месту. Это единственный патрубок который обрезал. Родной патрубок 2107(3-4) БРТ не выпускает.
2105-1303092 — Муфта помпы
2101-1303090 — Шланг перепускной термостата
2123-1303025 — Шланг подводящий радиатора
2105-1303010-10 — Шланг отводящий радиатора
ПВХ шланг на расширительный бачок.
Новый расширительный бачок. Старый весь в говне был изнутри. Не заметил как тосол убежал из бачка.
Приобрел еще клещи для пружинных хомутов.
Герметиком мазал только фланцы на двигателе (за буртиком чтобы сопли не вылезли в систему охлаждения) и расширительный бачок (кривой сцуко).
Радиатор не мазал. Фланцы более менее «ровные»)))
Внутренние поверхности хомутов мазал силиконовой смазкой. Хомут так лучше садится и обжимает патрубок.
Первым собрал термостат. Хомуты расположил так чтобы можно было его заменить (если что!).
Затем всю эту конструкцию портировал вместе с хомутами на патрубках к двигателю и радиатору. Патрубок шевинивы обрезал в месте поворота. Думал не обожмется.
Вопрос по хомутам системы охлаждения
Ребят, всем привет. Собираюсь поменять хомуты в системе охлаждения (возможно, до кучи махну и патрубки и помпу, но не суть). Вопрос такой: сколько хомутов какого размера нужно, чтобы по сто раз в магазин не бегать?
2107 Инжектор
Метки: система охлаждения
Комментарии 22
Ну перевёртошем любая за копейки уйдёт. А силикон я тюнингом не считаю. это больше твоё спокойствие. Один раз поставил и забыл.
Не на всю жизнь машину беру, пока что и так сойдет. На Калину собирался брать силикон, но не срослось
И патрубки найди силиконовые. Я с БРТ два раза в год мучался поставил силиконовые и забыл, уже третий год. Только продавцы втюхивают и хомуты типо специальные, но хомуты норма нормально держут
Я патрубки может родные оставлю, посмотрю не текут ли.
С силиконом заморачиваться не буду. И вообще сильно вкладываться в эту машину не вижу смысла. Я в тюнинг Калины прилично вкинул, в итоге переворот и ушла машина за копейки
Не, червячные поставлю
Покупай либо силовые хомуты либо самостяжные. Они никогда не побегут.
машину взял, дай Бог ненадолго, обычными обойдусь
Покупай либо силовые хомуты либо самостяжные. Они никогда не побегут.
Где ты эту чушь услышал что они не побегут никогда, максимум год и все — проверено лично, ни на одной машине и не один раз в разных вариациях — причем как на резине так и на силиконе.
Пффф. Печаль тебе. То есть машина вышла с салона и через год все побежала? Ты сам то чуш не пиши.
К Жигулям нужен индивидуальный подход
Я себе сразу на жигу поставил. И прошёл на них 60000 км. Ничего не бежало. Вообще ничего. А ты тут пишешь сам не зная. И теперь стоят. И тоже проехал 30000 км. И тоже ничего не бежит.
Патрубки системы охлаждения на ваз 2107 — замена, какие выбрать
Силиконовые патрубки охлаждения на ВАЗ 2107i
Капающий кран в квартире, подтекающий бачок унитаза, капли масла или антифриза под капотом — вещи очень бесявые. При всём уважении, спокойно смотреть не это нет сил.
Морозы кончились, асфальт стал сухой и светло-серый, и слева от центра машины, если смотреть спереди, после одной из холодных ночей стало появляться чёрное пятно. Появлялось оно не регулярно, от раза к разу. Связывал это с сильными перепадами температуры. Визуальный осмотр выявил, что место утечки находится в районе термостата, давит из-под патрубков охлаждения. Понаблюдал за этим безобразием недели с две и решил — надо устранять.
Резиновые патрубки БРТ особо не жалуют. Даже слышал, что их хватает на год — не знаю, на этой машине уже при мне им третий год пошёл, а сколько было до и вестей нет. Да плюс ещё давно видел, что выпускаются эти патрубки из силикона. Против БРТ ничего не имею, но ТТХ силикона дают ему кое-какое преимущество перед резиной, так как менее чувствительны к атмосферному воздействию, агрессивным средам, лучше справляются с нагрузками. Единственный недостаток — довольно высокая цена, которая, тем не менее, с лихвой окупится, если у вас под капотом будут стоять надёжные запчасти, в которых будете уверенны.
Изначально исходил из сметы, что резина будет стоить 600-700р, а силикон 2000. Так же нужны хомуты. У товарища на Драйве прочитал, что есть хорошее решение — пружинные хомуты. Преимущество в том, что они могут расширяться и сжиматься вместе со шлангом, обеспечивая постоянное прижимное усилие, но не деформируя сам шланг. А мне это и надо было, так как капли антифриза на земле образовывались именно по этой причине — перепад температур не компенсировался прижимной силой хомутов, которые фиксировали патрубки. Снимаются они и одеваются специальными клещами с губками под кончики и фиксатором. Без них даже не представляют как их можно было бы одеть.
У меня есть опыт заказа запчастей на сайте Автопитер ру. Этот сайт мне нравится тем, что на нём можно сразу заказать всё, что нужно в одном месте, а потом организовать бесплатную доставку в пункт выдачи СДЭК. Не знаю, как дело обстоит со всей Россией, но в Клин мне показывает бесплатную доставку. Как я понял, это агрегатор, который выполняет поиск по многим поставщикам. Таким образом, я всё необходимое подобрал и заказал в одном месте. Вот, что получилось помимо прочих запчастей из заказа, которые не относятся к этой записи в БЖ:
Широкие патрубки идут комплектом. Производитель известная в своих кругах контора из Балаково CS 20. Подогрев дросселя купил два длинных, так как разница в цене незначительная, но уж точно будет с запасом. Хомуты с запасом: широкие по одному на запас, на подогрев дросселя взял 10 штук.
Спецификацию хомутов можно посмотреть на сайте производителя. Вот выдержка — есть все типоразмеры.
Хомуты на данный узел: 16мм — 4 шт., 40мм — 7шт., 44мм — 1шт. Вентиляция картера и шланг к расширительному бочку пока оставил, там претензий нет. К тому же на вентиляцию картера менял зимой на резину — он новый. А вообще есть комплекты и с ними + патрубки на печку. Но, увы, без подогрева дросселя в комплекте.
Сама установка не предполагает никаких новшеств. Сначала сливаем антифриз. Для меня это самый неприятный момент, так как не пролить ни капли весьма затруднительно, а я не люблю, когда технические жидкости попадают в среду. Надо запастись хорошо впитывающими тряпками и одеть перчатки. Приобрёл даже специальный краник, сделанный на каком-то Пензенском предприятии якобы специально для аккуратного слива ОЖ. Вещь бесполезная. Проще и аккуратнее будет приспособить под сливное отверстие обрезанную пластиковую бутылку в виде воронки. Если увидите такой крантик — не покупайте — выброшенные деньги. Я его поставил и направил струйку в воронку, а оттуда в канистру. Струя очень тонкая и сливается очень медленно. Мне это надоело, выкрутил запорный болт в из его отверстия уже потекло веселее. Итого слилось чуть более 5 литров. Из расширительного бачка не сливал, там уровень был на минимуме.
Далее снимаем старые патрубки, предварительно сняв аккумулятор, чтобы было место, где развернуться. Зачищаем посадочные места. Обезжириваем всё и одеваем патрубки с предварительно одетыми и засученными на них хомутами. Кто-то использует герметик, кто-то нет. Я не использовал. Во-первых, это грязь. Во-вторых, герметик вряд ли подружится с силиконом.
На термостат патрубки одеваются сразу и фиксируются хомутами, затем устанавливаются в моторный отсек. На коротком патрубке узкий конец на термостате.
Далее узкий подводящий патрубок одевается на штуцер на двигателе (на дроссель пока не одеваю). 16мм хомут на шланг садится впритык, на штуцер одевается с большим трудом. Места под них и под 44 хомут я смазал силиконовой смазкой, после чего хомут туго налез и зафиксировался на нужном месте без проблем. Так что смысла брать туда хомуты большего диаметра нет, лучше капнуть под хомут немного смазки.
Термостат в собранном виде с одетыми хомутами помещаем на место и фиксируем. Затем одеваем отводящий шланг подогрева дросселя на двигатель (на дроссель пока не одеваю) и подводящий патрубок к радиатору. Фиксируем. Смотрим, всё проверяем, что ничего не забыли. Все пробки я завернул сразу после слива ОЖ.
Заливаем ОЖ, оставляя неподключёнными подводящий и отводящий патрубок дросселя, во избежании воздушных пробок. У меня при этой процедуре при заливке вошло 4 литра. Когда уровень дойдёт до патрубков подогрева дросселя, одеваем и их. После того как прокрутил двигатель около минуты, вошёл ещё почти литр. Остальное залил в расширительный бачок и проехал около 150 км. Подтёков и каких-либо признаков не обнаруживается. За ночь вся ОЖ из расширительного бачка всосалась в систему так, что в нём стало почти пусто. Поэтому на следующий день долил ещё литр ОЖ. Если уровень вновь опустится, буду доливать ещё, как предписано руководством по замене.
На всё про всё ушло около трёх часов времени.
А при написании статьи уже по фотографиям заметил, что из-за более длинного короткого (простите за тавтологию) патрубка два других стали тереться о площадку аккумулятора. Этого допускать никак нельзя. Поэтому прямо по месту сдвинул хомут, который крепит этот патрубок к термостату, и канцелярским ножом срезал кольцо в сантиметр длинной. Затем приладил патрубок и одел хомут. Теперь нигде ничего не трётся. Вывод: не стоит стесняться резать патрубки по месту, если это необходимо.
P.S. Добавление от 19.08.2020 А ещё через три месяца мне пришлось проделать эту процедуру повторно, так как увидел, что на этот раз уже перепускной немного трёт о площадку аккумулятора и протёрся там не хило. Всё делал по месту, не снимая: Отпустил хомут, отрезал сантиметр подводного шланга, натянул на патрубок, зафиксировал хомутом. Поэтому я рекомендую, сняв старые патрубки, приложить их к новым и обрезать сразу до монтажа, так вы избежите лишних беспокойств и хлопот по укорачиванию шлангов. Тёрлось там не сильно, автомобиль проехал почти десятку, но тереться ничего не должно, так как двигатель всё-таки подвижно закреплён, а площадка аккумулятора неподвижно.
ОПИСАНИЕ ПАТРУБКОВ ВАЗ 21073
Как выглядит комплект патрубков ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем изображено на рисунке ниже:
РИС. 1. Комплект резиновых патрубков на ваз 21073 «инжектор».
1. Отводящий патрубок – в народе называют нижний патрубок радиатора. Номер по каталогу 2105-1303010.
Нижний патрубок предназначен для соединения нижней части радиатора охлаждения с термостатом. По патрубку жидкость выводится из радиатора и подается на термостат. Он так же используется на автомобилях ваз – «классика», с карбюраторными двигателями.
2. Подводящий патрубок – в народе называют верхний патрубок радиатора. Номер по каталогу 2123-1303025. По нему охлаждающая жидкость подается в верхнюю часть радиатора системы охлаждения двигателя. Еще его можно применять в качестве отводящего патрубка на Ниву – шевроле.
3.Муфта водяного насоса – устанавливается между термостатом и помпой. Его номер по каталогу 2103 – 1803092. По нему охлаждающая жидкость подается из термостата в водяной насос. Используется он так же во всех двигателях ВАЗовской «классики». В народе его еще называют «коротыш».
4. Перепускной патрубок – соединяет верхнюю часть термостата и выпускной патрубок рубашки охлаждения двигателя. Номер по каталогу 2101 – 1303090. Его еще называют «уголок».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ ВАЗ 2107
Далее мы рассмотрим, где и как располагаются все эти патрубки на примере фрагмента двигателя ВАЗ 2107:
РИС. 2. Система охлаждения двигателя ваз 2107.
1. Отводящий патрубок. 2.Подводящий патрубок. 3.Муфта водяного насоса 4. Перепускной патрубок. 5. Шланг подачи горячей жидкости в радиатор отопителя. 6. Расширительный бачок. 7. Рубашка охлаждения двигателя. 8. Крышка радиатора. 9. Радиатор охлаждения двигателя. 10. Кожух вентилятора (диффузор). 11. Вентилятор охлаждения радиатора. 12. Нижняя опора радиатора. 13. Шкив водяного насоса (помпы). 14. Трубка вывода жидкости из радиатора отопителя. 15. Ремень водяного насоса. 16. Водяной насос. 17. Патрубок выпускной, рубашки охлаждения двигателя. 18. Термостат. Стрелками здесь указано направление движения охлаждающей жидкости.
ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА ВАЗ 2107
Замену патрубков системы охлаждения производят тогда, когда обнаружится, что уровень охлаждающей жидкости со временем убывает. Если вы обнаружили это в своем автомобиле, то внимательно осмотрите все патрубки. Иногда бывает, что ослаблен один из хомутов, и достаточно просто подтянуть его. В некоторых случаях утечка появляется в самом радиаторе охлаждения.
Тогда придется менять его, если он у вас алюминиевый, а если медный радиатор, то положение спасает пайка радиатора. Но, поскольку у нас сегодня другая тема, то будем рассматривать тот случай, когда жидкость вытекает вследствие дефекта резиновых патрубков системы охлаждения.
Чаще всего на резине появляются трещины в местах крепления их хомутами. Это можно обнаружить при появлении подтеков. Надо в этом месте слегка изогнуть патрубок и тогда сразу станет видна эта трещина. Для примера приведу вам фото ниже:
РИС. 3. Трещина на патрубке, в месте крепления хомутом.
Иногда ставят патрубки не совсем подходящие по форме и изгибам. Тогда возникают либо напряжения в материале, либо деформация. Вот в местах деформации чаще всего и образуются трещины (а то и вовсе резина обрываются) и жидкость начинает вытекать через них.
Бывает и так, что патрубки вообще лопаются, как показано на рисунке ниже:
РИС. 4. Лопнувший патрубок основного радиатора.
ЗАМЕНА ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА ВАЗ 21073
В этой главе рассмотрим, как же заменить патрубки радиатора ваз 21073…
Перед заменой патрубков ваз 21073 надо снять пробки с радиатора и расширительного бачка. Приготовим шланг подходящего диаметра и какую нибудь емкость, можно старую канистру, но не менее чем на 10 литров. В системе охлаждения ваз 2107 по паспорту залито 9 литров жидкости.
Затем находим сливной кран двигателя. Он находится в нижней части блока. Надеваем на штуцер этого крана один конец шланга. Другой конец вставляем в емкость, которую мы предусмотрительно поставили ниже уровня двигателя. Если мы ее установим где попало, то может оказаться так что, она окажется выше уровня двигателя. В таком случае жидкость системы охлаждения не будет вытекать из двигателя.
Открываем кран и жидкость начнет вытекать из двигателя…
Пока жидкость вытекает, мы ключом (удобнее для этого применить торцевые головки) на 8 или на 7 мм, в зависимости от того какие хомуты применены в вашем автомобиле, ослабляем хомуты. Снимать сразу резиновые патрубки не рекомендую, поскольку жидкость еще не вся вытекла из системы охлаждения. Дождемся, когда жидкость из блока перестанет течь, затем приступим к радиатору.
Следующим шагом будет слив жидкости из основного радиатора охлаждения…
Выкручиваем пробку в нижней части радиатора и тут же вставляем в отверстие шланг, чтобы избежать напрасных потерь жидкости. Пробка эта показана на следующем рисунке:
РИС. 5. Расположение и вид сливной пробки основного радиатора.
Дожидаемся, когда из основного радиатора вытечет вся охлаждающая жидкость. Теперь мы можем смело приступить к демонтажу патрубков радиатора ваз 2107 с инжекторным двигателем (см.видео).
С термостата патрубки можно сразу не снимать. Обычно термостат извлекают вместе с ними, поскольку на снятом термостате их демонтировать легче. Ну вот, мы сняли все и теперь надо внимательно сравнить все новые патрубки со старыми, чтобы их длина, форма и диаметр в точности совпадали. Иначе они могут быть установлены неправильно, вследствие чего в местах изгиба могут появиться деформации.
Также если какой нибудь из них окажется коротким, то он может попросту порваться в процессе эксплуатации. Перед установкой каждого патрубка рекомендую хорошенько почистить посадочные места и смазать тонким слоем герметика.
С герметикой надо быть поаккуратнее, обычно мажут тонким слоем, и шланг надевают только через пятнадцать минут. Это надо чтобы герметик немного схватился. И я, обычно, стараюсь после установки всех шлангов, оставить все это на ночь. За это время герметик окончательно схватится, вследствие чего вероятность появления течи в месте соединения будет минимальной.
Сначала надеваем патрубки на термостат, но не затягиваем хомуты. При установке его на свое место может оказаться, что какой нибудь из них одет не совсем в том положении, в котором должен быть.
Термостат вместе с патрубками устанавливаем на свое место, все концы надеваем на свои места. Далее убедившись, что они сидят правильно, без перекосов и деформаций, можно уже окончательно затягивать хомуты. Таким же образом устанавливаем все остальные патрубки, затягиваем хомуты, и как уже говорилось выше, оставим до утра или хотя бы не менее двух часов.
По происшествии этого времени, закручиваем на место сливную пробку радиатора и закрываем кран блока.
Затем можно заливать охлаждающую жидкость. Перед этим надо бы открыть кран печки и снять два шланга, которые присоединены к дроссельной заслонке. Это нужно чтобы из системы охлаждения удалялся весь воздух. Иначе могут возникнуть воздушные пробки, и полное охлаждение двигателя не будет происходить.
Имейте в виду, что жидкости должно уйти около девяти литров. Если вы залили меньшее количество и при этом радиатор заполнился, это значит, что где то образовалась воздушная пробка и жидкость не проникла во всю систему охлаждения. А это чревато последствиями перегрева двигателя.
После заливки жидкости, пробуем завести двигатель, и внимательно осмотреть все места соединения резины с металлом. Иногда даже можно это сделать на ощупь и посмотреть на пальцы, нет ли там капель жидкости. Если они присутствуют, то нужно подтянуть хомут в этом месте, или найти причину подтекания. Иногда это бывает, если штуцер, на который надевается патрубок, либо помят, либо на нем есть трещина.
Если жидкость в радиаторе убывает, надо подливать ее до уровня нижней кромки заливной горловины. Жидкость в радиаторе может убывать, потому что как только вы завели двигатель, водяной насос разгоняет ее по всей системе. Проверив все патрубки радиатора, и убедившись, что на них нет течи, включите отопитель салона, он должен подавать теплый воздух.
Убедившись что все работает как надо, проверьте уровень в радиаторе охлаждения и закройте его пробку. Долейте, в случае надобности охл. жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня.
Еще один момент: после замены патрубков радиатора, я обычно, даю двигателю поработать до тех пор, пока не включится электрический вентилятор охлаждения. Это говорит о том, что вы все сделали правильно, и система охлаждения работает, так как должно быть.
Ну вот, на этом заканчиваю статью, и надеюсь на то, что пригодится в процессе ремонта вашего автомобиля.
Силиконовые патрубки системы охлаждения жидкости «ТехноПартнёр» + новый антифриз Sintec (ВАЗ 2107)
Доброго времени суток!
Вот и меня коснулась тема замены патрубков охлаждения жидкости. Но немного забегу вперёд и сразу скажу, что на данных силиконовых патрубках я уже катаюсь третью неделю и всё хорошо (тфу тфу тфу чтоб не сглазить), да же пару раз до 6 тыс оборотов двигатель крутил и всё окей, и это при всём том, что стоят простые но качественные хомуты, фото и название которых прочитаете немного ниже. Плюс расскажу об одном нюансе по верхнему патрубку.
Так вот, ещё по зиме начал замечать подтекающий антифриз в районе термостата но по лету это усилилось, что-то предпринимать не было смысла по нескольким причинам. Во первых, подтяжка хомутов не помогает, хоть там и стояли ещё заводские винтовые, но сути не меняет, во вторых, промазывание герметиком то же смысла нет, так как примерно года четыре назад это делалось (да да, они у меня уже подтекали и таким методом устраняли), ну и в третьих, все эти патрубки были ещё заводские и на момент их замены ( а это чуть месяца назад), они прослужили почти 8 лет и 150 тыс км пробега, да и когда я их снимал, они уже просто на просто были задубевшие. В общем, отходили достойно. Да и само желание перейти на силикон было ещё очень давно.
О том, что я буду покупать силиконовые вместо заводских, это я решил ещё пару лет назад, да и натыкаясь на множество постов на драйве о том, что качество нынешних простых резинок оставляет желать лучшего, моё желание о приобретении силикона было всё сильнее и сильнее, тем более, это моя любимая тема, достаточно заглянуть в подвеску моей машины, что бы это понять =)) Ну да ладно, хватит лишней лирики и приступим к самому важному.
Сначала начну с патрубков.
Были куплены вот такие силиконовые армированные патрубки фирмы ТехноПартнёр в местном магазине «MotorCastoms» за 1830 руб. Данную фирму сам лично специально не выбирал а так вышло, что парни в магазине заказали и пришли именно такой фирмы, но а я не заморачиваясь забрал и поехал домой ставить.
До такого состояния прожимаются с немного большим усилием чем простые резиновые патрубки. Проще говоря, они по жёстче.
Приобрёл вот такие хомуты фирмы NORMA размерами 30-45 и цена которых за 8 штук была около 220 руб и которые по своему качеству меня очень порадовали. Так что именно такие хомуты рекомендую каждому, кто захочет приобрести именно такого варианта а не типо самозатягивающиеся и т.п. К тому же в их прочности я убедился, когда затягивал ключём, так как когда у меня были какие-то дешёвые, то грани под ключ просто при первых же чуть более сильных подтягиваний срывались.
Далее я принялся за снятие старых патрубков. О том, как сливать антифриз и как всё снимал, смысла показывать нету а просто покажу как внешне выглядели родные патрубки.
Вот такая чистота царит в термостате а соответственно и в самой системе охлаждения
На всякий случай решил сфоткать артикул заводского термостата который у меня до сих пор стоит. Вдруг кому пригодится
Далее я приступил к установке патрубков. И на всякий случай решил аккуратненько дополнительно промазать герметиком. Силикон то конечно силиконом, но подстраховаться не мешает. Процесс установки всех патрубков не стал фотать, думаю тут и так всё понятно, а просто на примере одного патрубка покажу, где и как промазал дополнительно герметиком и на сколько аккуратно вышло после протяжки хомутом.
Ну и как писал выше, хочу рассказать о небольшом нюансе по верхнему патрубку. А нюанс состоит в том, что он немного длиннее (см фото ниже), и приходилось его много раз примерять и с каждой стороны по чуть-чуть аккуратно подрезать, дабы подогнать по необходимому размеру. Так же примерял несколько раз к родному патрубку что бы лучше понять, до куда с каждой стороны подрезать. А то, что патрубок длиннее, я грешу на то, что скорее всего он рассчитан не под инжекторную семёрку ну или в крайнем случае просто возможен брак связанный с неправильным подгоном, но глядя на артикул, я больше грешу на то, что он под семёрку.
Просто при покупке я не думал, что может быть такой нюанс и поэтому со спокойной душой забрав их с магазина поехал домой. Так что те, кто будет именно заказывать, старайтесь смотреть на артикулы, а если есть возможность сразу посмотреть патрубки в магазине, то смотрите внимательно, да бы не было нюансов.
После установки всех патрубков я принялся заливать свежий красный антифриз. У меня с завода такой использовался и поэтому своему принципу изменять я не стал, тем более. я стараюсь его менять каждые 50-60 тыс.
Вот так выглядит старый антифриз пробег которого как раз примерно почти 60 тыс. А точнее, нынче пару раз он у меня доливался по причине замены радиатора охлаждения и снятии радиатора печки для его чистки.
