какие свечи идут на оку
Гон на гофру или свечи для оки.
Решил сменить свечи, т к. они были разные как по производителю, так и по маркеровки. стал искать какие же подойдут. Есть дорогие, платиновые и иридиевые, есть обычные. Выяснил что надо обычные т.к. маломошная машинка и нет смысла тратить больше (хотя очень хотелось бы поставить иридиевые). Пошел спросить отца на каких свечках ездит он (тоже ока) он сказал что недавно купил NGK говорит не знаю что за свечи но работают хорошо. Дал мне 2 свечи))
Завелась как с пол оборота, прокатился, зверь машина! И тут я понял что я гоню на гофру! Просто так совпало, что поставил гофру и свечки стали барахлить. Поставил гофру на место)) Как в интернете бродит поговорка «В любой непонятной ситуации, меняй свечи» так и вышло))
За то теперь знаю про свечи.
Вот инфа может будет кому полезно:
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел
Калильное число (тепловая характеристика):
Горячие свечи 11-14;
Средние свечи 17-19;
Холодные свечи 20 и более;
Унифицированные свечи 11-20
У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.
Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.
Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.
«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.
«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.
Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей:
Тип двигателя Бензиновый
Количество электродов массы 1
Зазор между электродами, мм 0.9
Материал наконечника среднего электрода Никель
Калильное число 6 (20)
Ширина зева гаечного ключа 21
Внешняя резьба М14 х 1.25
Длина резьбы, мм 19
Рекомендуемый момент затяжки:
При чугунной головке цилиндра: 25 — 35 Нм,
При алюминиевой головке цилиндра: 25 — 30 Нм
Особенности
V-образная насечка на центральном электроде,
Выступающий изолятор,
Высокая надёжность зажигания
Выясняем какой зазор должен быть на свечах инжекторной ВАЗ 2114
При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.
Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.
Конструкция
Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:
Все элементы соединены между собой проводкой.
Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.
Датчик момента искрообразования
Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.
Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.
Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).
Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.
На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.
Коммутатор
Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.
На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.
Катушка
«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.
Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».
Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.
Провода, свечи
Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.
Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.
Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.
Ока зазор на свечах
Категория: Техническое обслуживание
Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3046, ширина — 1100, высота — 1929 мм. Колесная база составляет 2168 мм. Дорожный просвет 192 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 70 мм, ход поршня – 78 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 1000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.
Выложил админ: по просьбе Фердинанда
Cмотрите ВИДЕО про зазор свечей зажигания ваз 1111 ока.
Отзыв автовладельца по имени Генри :Приемистость и комфортность, ест любой отечественный бензин
Дата выхода: 23. 12. 2021 года
Смех в теме: В чем разница между употреблением алкоголя у русских и у французов: Французы — едят и запивают, Русские — пьют и закусывают.
Заменяйте свечи через каждые 30 000 км пробега, даже если они еще в рабочем состоянии: старые свечи могут способствовать увеличению расхода топлива.
При подготовке к зимней эксплуатации замените свечи новыми.
Регулярно проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов со свечами зажигания и катушкой зажигания. Содержите высоковольтные провода в чистоте, периодически протирая их тряпкой. Загрязнение на изоляции проводов может привести к утечке тока
Применяйте следующие свечи зажигания:
А17ДВРМ, А17ДВР или FE65CPR.
Вам потребуются: свечной ключ, бородок, круглый щуп, свечи зажигания.
Так выглядят свечной ключ с бородком.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите наконечник со свечи.
При снятии свечей будьте осторожны — если двигатель горячий, можно получить ожоги.
Не тяните за провод. Прикладывайте усилие к наконечнику.
3. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.
4. Осторожно строньте свечу ключом и затем окончательно выверните свечу рукой.
Если свеча после первого страгивания тяжело выворачивается из-за образовавшегося нагара, не прилагайте большого усилия, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров. Слегка заворачивая и отворачивая свечу, постепенно выверните ее из головки.
Как все работает
Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.
После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.
Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.
Неисправности
Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.
Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:
Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.
Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.
Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.
Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.
Другие неполадки при работе свечей и их диагностика
Очень частой проблемой, которая встречается даже на новых свечах, является их «заливание». Оно может быть как масляное, так и топливное. Причин у этого явления может быть целое множество — начиная с холодного времени года и неправильного зазора в самих свечах и заканчивая износом двигателя. Именно поэтому следует уделить особое внимание на заливание свечей и провести своевременный поиск неисправностей.
Нагар на свече ваз 2114
Но что делать с самой испорченной свечой? Безусловно — очищать. Но не так, как это выполняет большинство автомобилистов. Первое, что никогда не следует делать — это очищать ее шкуркой (особенно с крупнозернистым абразивом). Свеча хоть и начнет работать, но износится быстрее положенного срока.
Второй, тоже популярный, и тоже мало пригодный способ — прокаливание на газу (на конфорке плиты или при помощи горелки). Несмотря на то, что свеча быстро придет в рабочее состояние, износ ее будет еще больше, чем при использовании шкурки.
Очищенная и неочищенная свечи
Очищать же залитую свечу следует только следующими, безопасными для нее, способами:
Используя указанные выше способы, вы не только быстро очистите залитую свечу, но и сохраните ее работоспособность на долгое время.
Установка угла опережения
Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.
Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:
После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.
Проверка и замена свечей зажигания ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Заменяйте свечи через каждые 30 000 км пробега, даже если они еще в рабочем состоянии: старые свечи могут способствовать увеличению расхода топлива.
При подготовке к зимней эксплуатации замените свечи новыми.
Регулярно проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов со свечами зажигания и катушкой зажигания. Содержите высоковольтные провода в чистоте, периодически протирая их тряпкой. Загрязнение на изоляции проводов может привести к утечке тока
Применяйте следующие свечи зажигания:
А17ДВРМ, А17ДВР или FE65CPR.
Вам потребуются: свечной ключ, бородок, круглый щуп, свечи зажигания.
Так выглядят свечной ключ с бородком.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите наконечник со свечи.
При снятии свечей будьте осторожны — если двигатель горячий, можно получить ожоги.
Не тяните за провод. Прикладывайте усилие к наконечнику.
3. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.
4. Осторожно строньте свечу ключом и затем окончательно выверните свечу рукой.
Если свеча после первого страгивания тяжело выворачивается из-за образовавшегося нагара, не прилагайте большого усилия, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров. Слегка заворачивая и отворачивая свечу, постепенно выверните ее из головки.
5. Очистите электроды шкуркой. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечу надо заменить. Светлокоричневый нагар, равномерно покрывающий нижнюю часть свечи тонким слоем, не влияет на работу системы зажигания, и его можно не счищать. Отсутствие нагара на свече свидетельствует либо о работе двигателя на обедненной смеси, либо о неправильно установленном угле опережения зажигания, либо о несоответствии марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно очистить.
Не очищайте шкуркой юбку изолятора центрального электрода. Царапины на юбке увеличат нагарообразование.
6. Проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Зазор должен быть 0,7–0,8 мм.
7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
Зазор регулируйте только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
Для проверки зазора пользуйтесь только круглым щупом. На боковом электроде со временем образуется выемка, и измерение плоским щупом даст неверную величину зазора.
8. Затяните наконечник свечи, если ослабла его посадка на резьбе.
9. Очистите окисленный контакт в наконечнике высоковольтного провода. При необходимости поправьте контакт, чтобы он плотно садился на наконечник свечи.
10. Вверните свечу в блок цилиндров и затяните ее ключом. Установите на свечу наконечник до упора. Проверьте, чтобы он сидел плотно.
Во избежание повреждения резьбы в головке блока при установке свечей заверните их сначала от руки, затем дотяните штатным свечным ключом. Не затягивайте свечи слишком сильно: керамический изолятор свечи может треснуть, что приведет к ухудшению работы двигателя.
Хотел поменять свечи
Купил свечки А17ДВРМ группы Бош. Решил поставить, т.к. в прошлый раз при осмотре прежние свечи были в саже. Я их очистил щеткой, но они остались черными. Вчера их выкрутил и ах… А они теперь новые:
Только интересно, почему одна свеча немного темнее?
Пробег у них небольшой, менять собирался из-за черного налета. Дык они самоочистились.
Видимо помогло обеднение смеси. При регулировке я сначала просто поймал винтом качества верхушку оборотов. Но, это еще не все, что нужно. Спасибо Shelez за его совет: «После как поймал вершину, закручивай до тех пор пока двигатель не начнет неустойчиво работать и откатись назад до устойчивой работы».
Так я и сделал. Мотор заработал лучше, стабильнее. Кстати, тут же, на драйве2, подсказали, как грубо проверить «богатость» смеси. Если покачать педалью тормоза, то при богатой смеси обороты повысятся. И наоборот, если обороты падают, значит смесь бедная…
Теперь у еня обороты почти не меняются при покачивании тормозом, если машина прогрета. На холодной немного убывают. Оно и понятно: холодный мотор «любит» смесь побогаче.
Спасибо всем, кто подсказывал. На самом деле хорошее обсуждение получилось:
Холодный пуск. Подозрительно легко…
А свечи стоЯли NGK BCP6ES
Вполне приличные свечки. После смены на Бош не заметил никаких изменений в работе мотора. Верну пока NGK, а Бош пусть в запасе до следующего года.
P.S.: Наблюдения: при бедной смеси:
1. Мотор прогревается быстрее.
2. Пр нажатии на педаль может появиться провальчик.
Запчасти
Лада Ока 1996, двигатель бензиновый 9.9 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Лада 1111 Ока, 2004
Лада 1111 Ока, 2004
Лада 1111 Ока, 2005
Лада 1111 Ока, 2005
Комментарии 18
Смесь бедная, очень.
Это плохо? Бегает вроде шустро. Надо добавлять?
не надо. Все у тебя норм
Когда-то слышал я от отца такую оговорку, что при слишком бедной смеси (т.е. много воздуха) могут прогорать поршни. Т.е. из-за переизбытка не прореагировавшего кислорода в смеси начинает подгорание поверхности поршней. Может дойти до дыр. Я не знаю, насколько реалистично это. Но вроде как не лишено логики.
Вот как раз сегодня и думал об этом. Нагар на свечах обгорел. Углерод. А что тогда мешает подгорать металлу? Особенно ляминю.
ты настраиваешь всего лишь смесь на ХХ. Состав смеси на других режимах определяется размерами жиклеров. Так что не парься по этому поводу
Верно и логично. Но мне не дает покоя один факт: на практике оказалось, что настройка качества на ХХ удалила нагар со свечек. Почему это так влияет я не понимаю. Но влияет. Значит мы чего-то не знаем. Пока…
В любом случае я не могу больше ничего, кроме как последовать совету расслабиться и получать удовольствие от текущего момента и бегающей букашки. Она сильно изменилась после этой настройки.
Если же смесь настроена неверно, я об этом узнаю немного позже :)))
конечно удалила. Когда у тебя богатая смесь была на хх ты постоял — свечи закоптились. От светофора к светофору они не успевают очистится и ты опять на хх их коптишь. Смесь хх обедненная (не бедная, а как надо грубо говоря норм) свечи не коптит, при езде они самоочищаются.
Кроме того богатая смесь хх кроме очевидного расхода может повлиять на разгон в худшую сторону. Во время работы переходной системы получишь сильное переобогащение на котором смесь плохо горит и провал затык. И езда не езда тем более с копчеными свечами которые эту смесь поджечь не смогут
конечно удалила. Когда у тебя богатая смесь была на хх ты постоял — свечи закоптились. От светофора к светофору они не успевают очистится и ты опять на хх их коптишь. Смесь хх обедненная (не бедная, а как надо грубо говоря норм) свечи не коптит, при езде они самоочищаются.
Кроме того богатая смесь хх кроме очевидного расхода может повлиять на разгон в худшую сторону. Во время работы переходной системы получишь сильное переобогащение на котором смесь плохо горит и провал затык. И езда не езда тем более с копчеными свечами которые эту смесь поджечь не смогут
Вот я и наблюдаю, что моторчик стал резвее при обедненной смеси на ХХ. А раньше бывало чуть дашь газку и получаешь провальчик. То же самое сейчас, если едешь с подсосом. Абсолютно согласен, богатая смесь на ХХ — это проблема, особенно летом.
Когда-то слышал я от отца такую оговорку, что при слишком бедной смеси (т.е. много воздуха) могут прогорать поршни. Т.е. из-за переизбытка не прореагировавшего кислорода в смеси начинает подгорание поверхности поршней. Может дойти до дыр. Я не знаю, насколько реалистично это. Но вроде как не лишено логики.
Вот как раз сегодня и думал об этом. Нагар на свечах обгорел. Углерод. А что тогда мешает подгорать металлу? Особенно ляминю.
оно не сильно критично, на мой взгляд, но могут быть трудности некоторые при заводе холодного, скорее всего придется заводить с педалью(если без подсоса), и такие мелочи, как сильная разница в оборотах при включенных и отключенных потребителях. Вряд ли это на таком двигателе станет причиной прогара, вот если они были бы аж шерховатыми то да — страшно, а так — не парься, просто если будет по оборотам плавать сильно или заводиться плохо — добавь малеха и норм. Все равно от качества на холостом сильно прям расхода не уменьшишь и не увеличишь, не так сильно как при уровне не верном.
Согласен. У меня пускается с пол-пинка, если мотор холодный. Даже без подсоса. Но без подсоса потом глохнет, если не поддержать газом или подсосом. Я вот и думаю, а нужен и подсос? Может достаточно только добавлять газку?
А вот нагорячую стартует долго. Делаешь несколько оборотов стартером пока пустится. Предполагаю, что, постояв, карбюратор и впускной коллектор наполняются парами бензина, смесь становится переобогащенной. И при пуске не стартует пока не провентилирует каналы.
Кстати после езды через пару минут из-под капота бензом воняет. Несильно, но есть. Запах появляется в районе карба и из воздухозаборника кастрюли.
Я однажды наблюдал за первой камерой и поддавал газку. Оказалось, что бензин как-то странно выходит из малого диффузура. Он не распыляется вниз, как я ожидал, а… какбы пылит облаком вокруг диффузора. В результате стенки первой камеры становятся мокрыми снизу и доверху. Меня это очень удивило. А так ли должно быть? Может из-за этого потом воняет от карба? И поэтому машина плохо заводится нагорячую? Если бы бензиновая дисперсия распылялась только вниз, к заслонке, то смесь сразу всасывалась бы в коллектор и дальше в цилиндры.
А так только намокают стенки камеры, бензин оседает и снова становится жидкостью, а не воздушной дисперсией. Это затрудняет его эвакуацию в цилиндры, потом дает запах и переобогащение паров к следующему пуску мотора.
Не знаю, понятно ли описал. Но было бы интересно, а как у кого ведет себя первая камера при подгазовке? Это видно чисто зрительно. Становится вся мокрой или бензиновый туман у вас тут же уносится в мотор?
подозреваю что происходит следующий процесс. Впускной клапан не открыт постоянно и в тот момент когда он закрывается поток по инерции продолжает движение и ударяется в закрытый клапан. Разворачивается и идет в обратном направлении выпускаясь в в виде того облака.
Хм, интересно. Думаете масса потока настолько значительна? А у вас также?
Да. Но думаю что с одетой на карб кастрюлей ситуация немного другая. Ведь кастрюля по сути является впускным резонатором