какие свечи зажигания лучше для оки 11113

Гон на гофру или свечи для оки.

Решил сменить свечи, т к. они были разные как по производителю, так и по маркеровки. стал искать какие же подойдут. Есть дорогие, платиновые и иридиевые, есть обычные. Выяснил что надо обычные т.к. маломошная машинка и нет смысла тратить больше (хотя очень хотелось бы поставить иридиевые). Пошел спросить отца на каких свечках ездит он (тоже ока) он сказал что недавно купил NGK говорит не знаю что за свечи но работают хорошо. Дал мне 2 свечи))
Завелась как с пол оборота, прокатился, зверь машина! И тут я понял что я гоню на гофру! Просто так совпало, что поставил гофру и свечки стали барахлить. Поставил гофру на место)) Как в интернете бродит поговорка «В любой непонятной ситуации, меняй свечи» так и вышло))
За то теперь знаю про свечи.
Вот инфа может будет кому полезно:
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):
Горячие свечи 11-14;
Средние свечи 17-19;
Холодные свечи 20 и более;
Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа российских свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно.

Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей:

Тип двигателя Бензиновый
Количество электродов массы 1
Зазор между электродами, мм 0.9
Материал наконечника среднего электрода Никель
Калильное число 6 (20)
Ширина зева гаечного ключа 21
Внешняя резьба М14 х 1.25
Длина резьбы, мм 19
Рекомендуемый момент затяжки:
При чугунной головке цилиндра: 25 — 35 Нм,
При алюминиевой головке цилиндра: 25 — 30 Нм

Особенности
V-образная насечка на центральном электроде,
Выступающий изолятор,
Высокая надёжность зажигания

Источник

Хотел поменять свечи

Купил свечки А17ДВРМ группы Бош. Решил поставить, т.к. в прошлый раз при осмотре прежние свечи были в саже. Я их очистил щеткой, но они остались черными. Вчера их выкрутил и ах… А они теперь новые:

Только интересно, почему одна свеча немного темнее?

Пробег у них небольшой, менять собирался из-за черного налета. Дык они самоочистились.
Видимо помогло обеднение смеси. При регулировке я сначала просто поймал винтом качества верхушку оборотов. Но, это еще не все, что нужно. Спасибо Shelez за его совет: «После как поймал вершину, закручивай до тех пор пока двигатель не начнет неустойчиво работать и откатись назад до устойчивой работы».
Так я и сделал. Мотор заработал лучше, стабильнее. Кстати, тут же, на драйве2, подсказали, как грубо проверить «богатость» смеси. Если покачать педалью тормоза, то при богатой смеси обороты повысятся. И наоборот, если обороты падают, значит смесь бедная…
Теперь у еня обороты почти не меняются при покачивании тормозом, если машина прогрета. На холодной немного убывают. Оно и понятно: холодный мотор «любит» смесь побогаче.

Спасибо всем, кто подсказывал. На самом деле хорошее обсуждение получилось:
Холодный пуск. Подозрительно легко…

А свечи стоЯли NGK BCP6ES

Вполне приличные свечки. После смены на Бош не заметил никаких изменений в работе мотора. Верну пока NGK, а Бош пусть в запасе до следующего года.

P.S.: Наблюдения: при бедной смеси:
1. Мотор прогревается быстрее.
2. Пр нажатии на педаль может появиться провальчик.

Запчасти

Лада Ока 1996, двигатель бензиновый 9.9 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2006

Комментарии 18

Смесь бедная, очень.

Это плохо? Бегает вроде шустро. Надо добавлять?

не надо. Все у тебя норм

Когда-то слышал я от отца такую оговорку, что при слишком бедной смеси (т.е. много воздуха) могут прогорать поршни. Т.е. из-за переизбытка не прореагировавшего кислорода в смеси начинает подгорание поверхности поршней. Может дойти до дыр. Я не знаю, насколько реалистично это. Но вроде как не лишено логики.
Вот как раз сегодня и думал об этом. Нагар на свечах обгорел. Углерод. А что тогда мешает подгорать металлу? Особенно ляминю.

ты настраиваешь всего лишь смесь на ХХ. Состав смеси на других режимах определяется размерами жиклеров. Так что не парься по этому поводу

Верно и логично. Но мне не дает покоя один факт: на практике оказалось, что настройка качества на ХХ удалила нагар со свечек. Почему это так влияет я не понимаю. Но влияет. Значит мы чего-то не знаем. Пока…
В любом случае я не могу больше ничего, кроме как последовать совету расслабиться и получать удовольствие от текущего момента и бегающей букашки. Она сильно изменилась после этой настройки.
Если же смесь настроена неверно, я об этом узнаю немного позже :)))

конечно удалила. Когда у тебя богатая смесь была на хх ты постоял — свечи закоптились. От светофора к светофору они не успевают очистится и ты опять на хх их коптишь. Смесь хх обедненная (не бедная, а как надо грубо говоря норм) свечи не коптит, при езде они самоочищаются.
Кроме того богатая смесь хх кроме очевидного расхода может повлиять на разгон в худшую сторону. Во время работы переходной системы получишь сильное переобогащение на котором смесь плохо горит и провал затык. И езда не езда тем более с копчеными свечами которые эту смесь поджечь не смогут

конечно удалила. Когда у тебя богатая смесь была на хх ты постоял — свечи закоптились. От светофора к светофору они не успевают очистится и ты опять на хх их коптишь. Смесь хх обедненная (не бедная, а как надо грубо говоря норм) свечи не коптит, при езде они самоочищаются.
Кроме того богатая смесь хх кроме очевидного расхода может повлиять на разгон в худшую сторону. Во время работы переходной системы получишь сильное переобогащение на котором смесь плохо горит и провал затык. И езда не езда тем более с копчеными свечами которые эту смесь поджечь не смогут

Вот я и наблюдаю, что моторчик стал резвее при обедненной смеси на ХХ. А раньше бывало чуть дашь газку и получаешь провальчик. То же самое сейчас, если едешь с подсосом. Абсолютно согласен, богатая смесь на ХХ — это проблема, особенно летом.

Когда-то слышал я от отца такую оговорку, что при слишком бедной смеси (т.е. много воздуха) могут прогорать поршни. Т.е. из-за переизбытка не прореагировавшего кислорода в смеси начинает подгорание поверхности поршней. Может дойти до дыр. Я не знаю, насколько реалистично это. Но вроде как не лишено логики.
Вот как раз сегодня и думал об этом. Нагар на свечах обгорел. Углерод. А что тогда мешает подгорать металлу? Особенно ляминю.

оно не сильно критично, на мой взгляд, но могут быть трудности некоторые при заводе холодного, скорее всего придется заводить с педалью(если без подсоса), и такие мелочи, как сильная разница в оборотах при включенных и отключенных потребителях. Вряд ли это на таком двигателе станет причиной прогара, вот если они были бы аж шерховатыми то да — страшно, а так — не парься, просто если будет по оборотам плавать сильно или заводиться плохо — добавь малеха и норм. Все равно от качества на холостом сильно прям расхода не уменьшишь и не увеличишь, не так сильно как при уровне не верном.

Согласен. У меня пускается с пол-пинка, если мотор холодный. Даже без подсоса. Но без подсоса потом глохнет, если не поддержать газом или подсосом. Я вот и думаю, а нужен и подсос? Может достаточно только добавлять газку?
А вот нагорячую стартует долго. Делаешь несколько оборотов стартером пока пустится. Предполагаю, что, постояв, карбюратор и впускной коллектор наполняются парами бензина, смесь становится переобогащенной. И при пуске не стартует пока не провентилирует каналы.
Кстати после езды через пару минут из-под капота бензом воняет. Несильно, но есть. Запах появляется в районе карба и из воздухозаборника кастрюли.

Я однажды наблюдал за первой камерой и поддавал газку. Оказалось, что бензин как-то странно выходит из малого диффузура. Он не распыляется вниз, как я ожидал, а… какбы пылит облаком вокруг диффузора. В результате стенки первой камеры становятся мокрыми снизу и доверху. Меня это очень удивило. А так ли должно быть? Может из-за этого потом воняет от карба? И поэтому машина плохо заводится нагорячую? Если бы бензиновая дисперсия распылялась только вниз, к заслонке, то смесь сразу всасывалась бы в коллектор и дальше в цилиндры.
А так только намокают стенки камеры, бензин оседает и снова становится жидкостью, а не воздушной дисперсией. Это затрудняет его эвакуацию в цилиндры, потом дает запах и переобогащение паров к следующему пуску мотора.
Не знаю, понятно ли описал. Но было бы интересно, а как у кого ведет себя первая камера при подгазовке? Это видно чисто зрительно. Становится вся мокрой или бензиновый туман у вас тут же уносится в мотор?

подозреваю что происходит следующий процесс. Впускной клапан не открыт постоянно и в тот момент когда он закрывается поток по инерции продолжает движение и ударяется в закрытый клапан. Разворачивается и идет в обратном направлении выпускаясь в в виде того облака.

Хм, интересно. Думаете масса потока настолько значительна? А у вас также?

Да. Но думаю что с одетой на карб кастрюлей ситуация немного другая. Ведь кастрюля по сути является впускным резонатором

Источник

Какие свечи зажигания лучше для оки

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113: 1 — реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — переключатель; 5 — датчик искрового момента; 6 — катушка зажигания; 7 — свечи.

Система зажигания бесконтактная. Он состоит из датчика момента искры, переключателя, катушки зажигания, свечей зажигания, переключателя зажигания и кабелей высокого и низкого напряжения. Датчик искрового момента типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) со встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Устанавливает момент искры в соответствии с его начальной настройкой, числом оборотов коленчатого вала и нагрузкой на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала — два). Начальная установка угла опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 составляет 1 ± 1 ° в ВМТ, для ВАЗ-11113 — 4 ± 1 ° в ВМТ. Переключатель типа 3620.3734 или 36.3734 или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя импульсы управления датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Выключатель проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность (перебои двигателя, удары по глушителю) заменить его на известный. Не отсоединяйте разъем выключателя при включенном зажигании — это может повредить его (а также другие компоненты системы зажигания). Катушка зажигания — двухпроводная, сухая, типа 29.3705 — с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 — с замкнутым магнитопроводом. Проверочные данные: сопротивление первичной обмотки при 25 ° С — (0,5 + 0,05) Ом, вторичной — (11 ± 1,5) кОм. Сопротивление изоляции заземления — не менее 50 МОм. Свечи зажигания — типа А17ДВР или А17ДВРМ или их импортные аналоги (с помехоподавляющими резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен составлять от 0,7 до 0,8 мм (проверяется круглым щупом). Кабели высоковольтные — типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000 ± 200) Ом / м или ПВПВ-40 с распределенным сопротивлением (2550 ± 270) Ом / м. Не прикасайтесь к высоковольтным кабелям во время работы двигателя, так как это может привести к поражению электрическим током. Также запрещается запускать двигатель или давать ему работать при разорванной цепи ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (защемлении проводов) — это может привести к возгоранию изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Выключатель зажигания — типа 2108-3704005-40 или KZ813 с блокировкой противоугонной защиты, предотвращающей повторный запуск стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и выключатель. Таким образом происходит разгрузка контактов выключателя зажигания.

Новые и подержанные автомобили: десятки тысяч объявлений о продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и опции. Сравнение моделей и тест-драйвы. Новости из автомобильного мира. Цены на новые автомобили. Акции и специальные предложения от автосалонов. Мы поможем вам определиться с выбором!

Этот сайт предназначен только для информационных целей и ни в коем случае не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Заменяйте свечи зажигания каждые 30 000 км, даже если они еще исправны: старые свечи зажигания могут увеличить расход топлива.

При подготовке к зимней эксплуатации замените свечи зажигания на новые.

Регулярно проверяйте надежность подсоединения высоковольтных кабелей к свечам зажигания и катушке зажигания. Поддерживайте чистоту высоковольтных кабелей, периодически протирая их тряпкой. Грязь на изоляции провода может вызвать ток утечки

Используйте следующие свечи:

A17DVRM, A17DVR или FE65CPR.

Вам понадобятся: свечной ключ, зазубрина, круглый масляный щуп, свечи.

Так выглядит бородатый гаечный ключ.

1. Отсоедините кабель от «-» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите наконечник со свечи зажигания.

Будьте осторожны при снятии свечей зажигания — на горячем двигателе возможны ожоги.

Не тяните за нить. Надавите на наконечник.

3. Вытрите грязь вокруг свечи зажигания, чтобы грязь не попала в цилиндр, когда вы откручиваете свечу зажигания.

4. Осторожно снимите свечу зажигания с помощью гаечного ключа, а затем полностью выньте свечу зажигания вручную.

Если после первого запуска свечи зажигания трудно погаснуть из-за образовавшегося нагара, не прилагайте слишком больших усилий, чтобы не повредить резьбу головки блока цилиндров. Поворачивая и немного откручивая свечу, постепенно откручиваем ее от головы.

5. Очистите электроды наждачной бумагой. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть трещины, повреждены провода или электроды, свечу зажигания необходимо заменить. Светло-коричневый нагар, который равномерно покрывает тонким слоем нижнюю часть свечи зажигания, не влияет на работу системы зажигания и не требует очистки. Отсутствие нагара на свече зажигания указывает на то, что двигатель работает на обедненной смеси, или что момент зажигания установлен неправильно, или что марка свечи зажигания не соответствует типу двигателя. Глянцевый черный нагар указывает на то, что масло попало в цилиндр двигателя. Такую свечу необходимо очистить.

Не шлифуйте изолирующую оболочку центрального электрода. Царапины на юбке увеличивают скопление нагара.

6. Проверьте зазор свечи зажигания (только круглый щуп). Расстояние должно составлять 0,7–0,8 мм.

7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, согнув боковой электрод.

Отрегулируйте расстояние, только согнув боковой электрод. Любой изгиб центрального электрода приведет к повреждению изоляции свечи зажигания.

Для управления игрой используйте только круглую удочку. Со временем на боковом электроде образуется выемка, и измерение с помощью плоского щупа даст неверное значение зазора.

8. Затяните наконечник свечи зажигания, если резьба ослабла.

9. Очистите окисленный контакт в наконечнике высоковольтного кабеля. При необходимости отрегулируйте контакт так, чтобы он плотно прилегал к кончику свечи.

10. Вверните свечу зажигания в блок цилиндров и затяните гаечным ключом. Установите наконечник на заглушку до упора. Убедитесь, что он плотно прилегает.

Во избежание повреждения резьбы в головке блока при установке свечей зажигания сначала вкрутите их вручную, а затем затяните стандартным свечным ключом. Не перетягивайте свечи зажигания; Керамический изолятор свечи зажигания может сломаться, что приведет к ухудшению работы двигателя.

Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом и заземляющего электрода. Центральный электрод герметичен в изоляторе. Изолятор прочно прикреплен к корпусу. Между центральным и боковыми электродами проскакивает искра зажигания, воспламеняя топливовоздушную смесь. Свеча зажигания определяет пусковые свойства двигателя, характер холостого хода, ускорение автомобиля и его максимальную скорость. Поэтому не рекомендуется без особой на то причины переходить со свечей, рекомендованных производителем, на свечи другого типа.

Тепловая характеристика (тепловой класс) свечи зажигания является показателем степени тепловой нагрузки свечи зажигания в двигателе при определенных условиях эксплуатации. Чем ниже число накала свечи зажигания, тем выше ее способность выдерживать тепловую нагрузку. Свеча зажигания может лучше рассеивать тепло, тем самым предотвращая повреждение от зажигания до накала (детонация двигателя). Свеча с высокой тепловой нагрузкой имеет недостаток, заключающийся в том, что температура ее самоочищения соответственно выше. Такая свеча зажигания более склонна к дыму, особенно если двигатель во время работы часто не достигает своей рабочей температуры (городской цикл, поездки на короткие расстояния зимой). Как правило, «холодные» свечи зажигания (с номерами накала от 06) устанавливаются на «горячие» двигатели, то есть на силовые агрегаты, требующие большей мощности.

Номер свечения содержится в обозначении свечи. Обозначение свечи расшифровывается так:

1 — W = резьба M 14×1,25 с плоской уплотнительной поверхностью, размер 21;

F = резьба M 14×1,25 с плоской уплотнительной поверхностью, размер 16;

M = резьба M 18×1,5 с плоской уплотнительной поверхностью, размер 25;

H = резьба M 14×1,25 с конической уплотнительной поверхностью, размер 16;

D = резьба M 18×1,5 с конической уплотнительной поверхностью, размер 21;

2 — R = с сопротивлением радиопомех. Не влияет на работу системы зажигания.

3 — Номер батареи. Шкала термической классификации от 06 «холодный» до 13 «горячий». В этом случае значение числа 7 лампы накаливания соответствует значению 175 по старой шкале, 6 — 200; 5 — 225 и т.д.

4 — A = длина резьбы 12,7 мм, нормальная искра;
B = длина резьбы 12,7 мм, удлиненная искра;
C = длина провода 19 мм, нормальная искра;
D = длина провода 19мм, натянутая искра.

5 — материал центрального электрода: без обозначения = сплав хрома и никеля;
C = соединение никеля и меди,
S = серебро,
P = платина,
O = стандартная свеча зажигания с усиленным центральным электродом.

Благодаря медному сердечнику в центральном электроде, а тем более серебряному центральному электроду, теплопроводность значительно увеличивается.

1 — диаметр проволоки в мм, здесь M14 x 1,25

2 — расчетная характеристика, например, К для плоской уплотнительной поверхности, К для резистора ВЧ-помех

3 — число свечения (типа BOSH)

4 — длина резьбы (типа BOSH)

5 — материал электрода, например U для медного сердечника

В стандартной комплектации модели MAZDA в большинстве случаев оснащены свечами зажигания NGK или Nippondenso. Стандарты различаются от производителя к производителю. Во время замены могут быть установлены заглушки BOSH и BERU.

Источник

Проверка и замена свечей зажигания ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Заменяйте свечи через каждые 30 000 км пробега, даже если они еще в рабочем состоянии: старые свечи могут способствовать увеличению расхода топлива.

При подготовке к зимней эксплуатации замените свечи новыми.

Регулярно проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов со свечами зажигания и катушкой зажигания. Содержите высоковольтные провода в чистоте, периодически протирая их тряпкой. Загрязнение на изоляции проводов может привести к утечке тока

Применяйте следующие свечи зажигания:

А17ДВРМ, А17ДВР или FE65CPR.

Вам потребуются: свечной ключ, бородок, круглый щуп, свечи зажигания.

Так выглядят свечной ключ с бородком.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите наконечник со свечи.

При снятии свечей будьте осторожны — если двигатель горячий, можно получить ожоги.

Не тяните за провод. Прикладывайте усилие к наконечнику.

3. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.

4. Осторожно строньте свечу ключом и затем окончательно выверните свечу рукой.

Если свеча после первого страгивания тяжело выворачивается из-за образовавшегося нагара, не прилагайте большого усилия, чтобы не повредить резьбу в головке блока цилиндров. Слегка заворачивая и отворачивая свечу, постепенно выверните ее из головки.

5. Очистите электроды шкуркой. Осмотрите свечу. Если на изоляторе есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечу надо заменить. Светлокоричневый нагар, равномерно покрывающий нижнюю часть свечи тонким слоем, не влияет на работу системы зажигания, и его можно не счищать. Отсутствие нагара на свече свидетельствует либо о работе двигателя на обедненной смеси, либо о неправильно установленном угле опережения зажигания, либо о несоответствии марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно очистить.

Не очищайте шкуркой юбку изолятора центрального электрода. Царапины на юбке увеличат нагарообразование.

6. Проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Зазор должен быть 0,7–0,8 мм.

7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Зазор регулируйте только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.

Для проверки зазора пользуйтесь только круглым щупом. На боковом электроде со временем образуется выемка, и измерение плоским щупом даст неверную величину зазора.

8. Затяните наконечник свечи, если ослабла его посадка на резьбе.

9. Очистите окисленный контакт в наконечнике высоковольтного провода. При необходимости поправьте контакт, чтобы он плотно садился на наконечник свечи.

10. Вверните свечу в блок цилиндров и затяните ее ключом. Установите на свечу наконечник до упора. Проверьте, чтобы он сидел плотно.

Во избежание повреждения резьбы в головке блока при установке свечей заверните их сначала от руки, затем дотяните штатным свечным ключом. Не затягивайте свечи слишком сильно: керамический изолятор свечи может треснуть, что приведет к ухудшению работы двигателя.

Источник