какие тяги лучше ставить на ниву шевроле
Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?
Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.
Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.
В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.
Какие тяги входят в состав задней подвески?
Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.
Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.
Виды поломок и их причины
Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.
Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.
Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:
Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.
Какие лучше поставить?
На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:
Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.
Усиленные штанги
Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.
Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.
Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:
Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.
Замена реактивных тяг
Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:
Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.
Порядок выполнения работ:
Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.
Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.
Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.
Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.
Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.
На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.
Замена втулок производится на снятых штангах.
Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.
Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.
После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.
Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.
Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.
Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве
Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?
Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?
Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?
Выбор реактивных штанг на ниву
После прошедших сорев Трофи-Рубеж (о моем участии в нем тут- www.drive2.ru/l/473911777755660556/ ) встал вопрос по реактивным тягам.
Дело в том, что в ходе соревнований мы оторвали болт правой короткой тяги и погнули и поломали пополам левую длинную реактивку.
Еще на соревнованиях товарищ привез нам новую длинную тягу. Разочаровался сразу. Она весила как половинка обломанной. Но для того, чтобы уехать домой вполне хватит.
Сейчас встал вопрос какие же тяги ставить. Думал про усиление, но отогнал пока от себя эти мысли, тк усилишь тяги — начнет рвать кронштейны.
Потому я отправился в магазин. На мою удачу в магазе была куча разных реактивных тяг, все коробки были открыты, все можно было посмотреть и повертеть в руках.
Были всевозможные ситеки и прочие ярко накрашенные тяги с 08 сайлентами. Все комплекты были смотанны скотчем, потому можно было прикинуть их общий вес.
Тут я расстроился. Нахваливаемые ситеки-севи-шмеви-супер-трофи-спорт весили как пушинки. А спорт в них только в названии.
Но тут мне попались они…
Вес раза в два больше всего крашенного говна. Какие то необычные мощные сайлентблоки.
Спросил продавца — говорит это АвтоВаз, нового образца, усиленные, пошли с 2016 года.
Как минимум внушает вес и размер сайлентблока. Цена вообще радует — 2300рэ.
Погуглил параметры, вот что пишут:
«Новая разработка АвтоВАЗа. Усовершенствованные усиленные реактивные тяги, комплект усиленных тяг для автомобилей семейства классика/нива/шевроле нива.
Материал — легированная сталь.
Сайлентблоки 21217 — 2919041, 21217 — 2919040 завод БРТ.
В силу использования качественного материала для изготовления усиленные реактивные тяги превосходят своих конкурентов сразу по многим праметрам
1 — вес
2 — использование заводских комплектующих
3 — качество изготовления превосходит конкурентов в несколько раз.
4 — порошковая окраска обеспечивает надёжную защиту деталей от корозии и внешних воздействий окружающей среды
5 — диаметр реактивных тяг — 30 мм.
Устанавливаются на автомобили Нива и Урбан (2121, 21213, 21214, Шевроле).»
А теперь вопрос. Уже кто то юзал такие тяги? Очень интересны реальные отзывы, поделитесь))))
Замена реактивок от Урбана назад на штатные… Или почему не стоит покупать это Г.
Вся история началась полтора года назад, когда я заменил гнилые родные реактивки на реактивки от Урабна, начитавшись о них положительных отзывов и рекомендаций… Ну а продолжение всего этого — ниже.
Надоело мне громыхание по кочкам сзади, позаглядывал не так давно под низ, на левой длинной тяге отслоилась резина в сайлентблоке, хотел купить новый и заменить, но что-то цена меня совсем не порадовала, в местных магазинах в наличии их нет, под заказ в среднем от 200 рублей за сайлентблок.
Уже думал заказать, но перед этим прикинул сколько выйдет, и, оказалось, что купить новый комплект реактивок старого образца, т.е. родных, выходит дешевле, чем вышло бы, если менять сайлентблоки на всех урбановских тягах (в среднем, на комплект сайлентблоков выходило в районе 2000 рублей)… А сколько стоит комплект резиновых втулок в тяги старого образца? Меньше 200 рублей! За весь комплект! Можно конечно поизголяться, купить полиуретановые, или какие-нибудь ещё, но всё равно выходит дешевле сайлентблоков в урбановские тяги! Глядя на всё это, решил купить комплект родных реактивок старого образца и вышел этот комплект даже дешевле, чем я потратил бы на новые сайлентблоки! 1669 рублей, против тех же 2000!
Номерок, если кому надо.
Сегодня, пока хорошая погода и настроение, решил заменить длинные тяги, остальные хотел оставить на потом, так как думал, что они живые, однако оказалось это не так…
Вот он, виновник всего этого деяния.
Получше посмотрел, оказывается и со стороны крепления к мосту такая же ситуация…
Думаю, ладно, заменю… Снял… Вот такое состояние сайлентблоков урбановских тяг за 1,5 года использования и пробег меньше 10000 км!
Подскажите по реактивным тягам на шниву
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Я бы не советовал ставить полиуретан. имхо.
С полиуретаном есть проблемы, он и поддельный бывает, вернее изделия из него, и сьеживается на морозе, и жесткий он по сравнению с стоковыми сайлентами, которые играть должны при раскаряках, и еще чего-нибудь.
Что бы я Вам посоветовал, это заводские тяги с сайлентами Севи-Экстрим, можно купить готовые у производителя, а можно и только сайленты запрессовать, это если полугражданское использование.
Если авто более-менее не старое сильно, и проушины тяг достаточно крепкие, и Вы боитесь погнуть тяги об пенек к примеру, то можно ставить тяги из профиля, с сайлентами от 08 ( передних ), как пример от IQ-Racing Technology усиленные и стандарт и под лифт удлиненные, да хоть Т-34 модель.
Тут где-то на драйве новые сайленты народ юзать стал, итог использования, я пока не видел еще, но можно и посмотреть, ща гляну, отпишу какие сайленты.
Вот, Евгений с драйва написал про новые тяги, но тут надо внимательно вникнуть в суть нюансов при установке, и все взвесить
https://www.drive2.ru/l/456023273327559377/
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
сказ о реактивных тягах
В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг в замен. Т.к. неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке. Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива Upgrade Garage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.
При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:
В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):
Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил сделать как обычно — быстро и неправильно устранить свободу болта и посадить его на уголок:
Соответственно, т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:
В общем поставил все это хозяйство я перед поездкой на Кольский полуостров в 2014 году (6000 км). И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты (тут не все картинки размещаю, т.к. лимит на фото):
На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:
Собственно, как это и было у Spiridonich и ему пришлось на кольском полуострове в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:
На мой вопрос к производителю «почему так происходит?» мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)). На мой вопрос «как сделать так, чтобы не повторилось?» мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Собственно, т.к. надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.
При снятии сайлентов и покупки тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, толи сайлентблоки стояли такого качества, толи это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:
В общем запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:
Следующим откровением для меня стало… оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:
Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще на задворках ума мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке на кольский и бешеная усталость и хроническое не высыпание критически сказались на способности разумно мыслить)))
В общем по итогу надо делать долго и правильно работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:
Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:
Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:
Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикором:
В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:
А проблемный узел теперь выглядит так:
Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою гутую панару)) потом взял и обварил ее уголком для усиления:
Места крепления панары так же усилил:
В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:
А это внешний вид тяг на машине:
Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины. Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к. это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции. Пока так)