лучший фотик для начинающих

Гайд по выбору камеры для новичков: как, зачем и какую покупать в 2021 году?

Фотография как никогда популярна и доступна всем, у кого есть смартфон: жми на кнопку да отправляй в Instagram. Однако если вы хотите «почувствовать» процесс и получить результат своими руками, добавив творчества, без покупки настоящей камеры не обойтись и сегодня, в 2021 году. В этом материале мы рассмотрим подход к покупке зеркальных и беззеркальных камер.

Самые важные факторы при выборе камеры

Зеркальная или беззеркальная?

В конструкции зеркальных камер есть зеркало, которое перенаправляет вид из объектива прямо в оптический видоискатель. Таким образом, вы видите именно то, что видит ваша камера. На сегодня это самый популярный сегмент серьезных фотоаппаратов c самым большим числом аксессуаров и объективов. Они немного больше и тяжелее беззеркальных камер, как и объективы к ним.

Беззеркальные камеры (их также называют гибридными или системными) не имеют зеркала в конструкции, но вы все равно видите то же, что и ваша камера, — просто картинка транслируется прямо с сенсора на маленький электронный дисплей в видоискателе. Качество электронных дисплеев может сильно различаться в разных моделях, поэтому лучше увидеть разницу между ними в деле. Беззеркалки компактнее и легче зеркальных камер. Также, стараясь продавать новинки, производители делают их немного более «крутыми», чем зеркалки того же диапазона.

А сенсор важен?

Цифровые камеры используют для записи изображений не пленку, а сенсор. На рынке есть несколько типоразмеров сенсоров с разными названиями, что может сбивать с толку. Чтобы не устраивать технический ликбез, ограничимся аксиомой: чем больше размер сенсора, тем лучше качество фотографий на высоких ISO и при плохом освещении.

Чем хуже условия, тем заметнее становится превосходство больших сенсоров. Самые большие сенсоры — полноформатные (или фулфреймы). Следом за ними идут APS-C (или кропы), еще меньше по площади — Micro Four Thirds. Но даже они в десятки раз больше сенсоров в ваших телефонах. Даже профессиональные фотографы едва ли смогут отличить фотографии с фулфрейм-камеры от начальной камеры с APS-C-сенсором.

Так чем различаются фулфрейм, кроп и Micro Four Thirds?

Преимущества Micro Four Thirds: маленькие габариты и вес, компактная оптика с большими фокусными расстояниями. Но с темнотой и высоким ISO они справляются хуже.

Преимущества фулфреймов: вне конкуренции при плохих условиях освещения, многие замечают необъяснимый более качественный и мягкий «рисунок» фотографии. Качество изображения может вполне устраивать вас и через 13 лет после выпуска камеры, как, например, с Canon EOS 5D Mark II 2008 года. При этом они самые дорогие и тяжелые.

Камеры на базе APS-C-сенсора (Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Pentax) — золотая середина. Именно их мы рекомендуем для начинающих фотографов и фотографов-энтузиастов: они не слишком тяжелые и хороши по соотношению цены и качества.

Но если вам позволяет бюджет и вы точно уверены, что горите фотографией, полноформатные камеры будут отличной инвестицией.

Нужен ли поворотный дисплей?

Мы предпочитаем камеры с поворотным дисплеем. Благодаря ему вы можете снимать автопортреты, записывать видео и, самое главное, получать всю палитру ракурсов — от нижних точек до высотных. На определенные модели полноформатных и защищенных камер поворотный экран не ставят принципиально.

Какие бывают объективы и для чего они применяются?

Камеры со сменной оптикой позволяют вам решать любые креативные задачи: съемка издалека, съемка с размытым фоном, макросъемка, съемка пейзажей и портретов. Объективы для камер делятся на «фиксы» и «зумы».

Фикс-объективы отличаются фиксированным фокусным расстоянием — это значит, что зум вам придется делать только ногами. Но качество картинки, резкость и плавность оттенков гарантированы.

Зум-объективы позволяют менять «угол зрения» на сцену, приближаясь или удаляясь от объектов в кадре. Но они немного уступают в резкости и контрастности фикс-объективам того же ценового диапазона.

Что такое «полтинник»?

Считается, что фокусные расстояния, пригодные для съемки портретов, начинаются от 50 миллиметров и заканчиваются 135 миллиметрами. Так уж исторически сложилось, что 50-миллиметровые объективы наиболее часто используются в качестве портретных линз. Эквивалентное фокусное расстояние таких объективов, установленных на APS-C-камеру, — 75—80 миллиметров.

Фиксированное фокусное расстояние ограничивает и в то же время стимулирует к творчеству. Такая линза вынуждает вас думать, поскольку для оптимального ракурса придется ходить туда-сюда. Углы обзора портретных объективов приблизительно соответствуют углу обзора глаз человека (если линза установлена на полноформатный фотоаппарат). Есть мнение, что широкоугольные объективы вмещают слишком много объектов, а телеобъективы сильно схлопывают пространство, из-за чего изображение выглядит по-другому. А на линзе с фокусным расстоянием 50 миллиметров снимки получаются красивыми и аккуратными.

Еще один плюс — универсальность. Такой объектив не слишком широкий и не слишком длинный, годится и для пейзажей, и для портретов. Наконец, «полтинники» дешевле конкурентов с другими фокусными расстояниями и такой же светосилой. А объектив с диафрагмой F/2 и ISO 400 эквивалентен F/5.6 и ISO 3200 — примерно столько и получается на таком же фокусном расстоянии у китовых объективов.

Камера мне уже снится. Сколько денег я должен собрать?

Стоит иметь в виду, что при большом энтузиазме в фотографии вы захотите апгрейднуться с начальной камеры уже через год. При покупке фулфрейма вполне возможно чувствовать себя уверенно несколько лет.

Как правило, новые технологии в производстве сенсоров обеспечивают прорыв раз в четыре-пять лет. К примеру, съемка на ISO 1600 в 2010 году вполне справедливо считалась безумием, тогда как в 2021-м снимки на ISO 6400 можно беззаботно отправлять в крупную печать.

Вы можете снимать отличные фотографии любой камерой, выпущенной в прошлой декаде. Но если вы хотите быть на передовой в плане технологий, придется потратить чуть больше денег.

Слышал, что за беззеркалками будущее. Это правда?

Беззеркальные камеры медленно, но верно вытесняют зеркальные. Все производители фотоаппаратов двигаются в этом направлении.

Объективы для новых беззеркальных камер обычно дороже объективов для зеркалок, но они и превосходят их по всем параметрам: красоте боке, резкости по краям кадра, да и разрешающая способность оптики учитывает рост разрешения камер до 80—100 мегапикселей.

Вторичный рынок постепенно наполняется зеркальными объективами, их цена падает. Не самые популярные модели снимают с производства, но объективы-блокбастеры вне опасности и будут оставаться в таком статусе еще минимум десять лет.

Кропы, «полтинники»… Так что я должен покупать?

На данный момент мы можем порекомендовать несколько фотоаппаратов, покрутив которые вы точно поймете, чего вам хочется.

Fujifilm X-T200 — недорогая беззеркальная камера с 4K-видео и 24-мегапиксельным APS-C-сенсором, большим поворотным тачскрином и отличным китовым объективом. Как и все Fujifilm, отличается характерным дизайном.

Источник

Выбор первого фотоаппарата — без рекламы, брендов, картинок и почти без технических деталей

Традиционно, в конце статьи сделан финальный вывод, но, в отрыве от контекста, он не даст полезной информации, может даже запутать. Так что, если важен результат, то переходить сразу к итогам не советую.

Увлечение фототехникой именуется довольно обидным словом, поэтому назовем таких увлекающихся — «фотогиками». Фотогик может быть фотографом, а может и не быть — это разные хобби, но иногда пересекающиеся. Фотогики часто знают о фотоаппаратах больше, чем фотографы — их ниша в мире фотографии сравнима с нишей оверклокеров из мира IT. Фотогиков — тьма, кучкуются они на ресурсах, посвященных фототехнике, и на тех же ресурсах начинающие обычно задают вопросы о выборе камер.

Для фотографов существует масса курсов и школ, но для фотогиков ничего подобного нет. Было бы странно обучать людей умению собирать один объектив из трех или сравнивать параметры матриц, поэтому все фотогики — самоучки, занимаются самообразованием с помощью форумов и соцсетей. Сценарии развития обычные: неофит задается вопросом «какой фотоаппарат лучше?», озвучивает его на форуме-вконтактике, внимает тем, кого он считает корифеями, потом начинает давать советы другим неофитам, тут ему кажется, что он уже все знает (привет, холивары и статьи в бложики), позже он догадывается, что не все так просто, и последние три фазы повторяются циклично. Крайняя точка выхода из цикла — ничего нового узнать в сообществах он уже не может, а его советы не могут быть поняты большинством других участников, так как содержат в себе ответы с более высокого уровня понимания. И в сообществе становится меньше на одного опытного фотогика.
В итоге, шансов увидеть ответ от гуру на вопрос «какой фотоаппарат лучше?» — крайне мало, вы будете получать ответы от тех, кто еще не знает, сколько всего он не знает. Именно эта категория — самые активные, внушающие доверие и способные производить тонны однотипных материалов по теме. Не буду тыкать пальцем, но одна из подобных статей и побудила меня к собственному опусу о выборе камеры, и даже больше — о выборе фотосистемы для абсолютного новичка в вопросе фототехники.

(Во избежание недопонимания: гуру я так и не стал — мое самообучение, грозившее затянуться на годы, неожиданно закончилось после двухчасовой беседы с двумя настоящими специалистами по фотографии и фототехнике. Многое из той беседы я использую в статье.)

Избегая холивара, принимаем допущение: смартфоны умеют «резко, цветасто, в плохих условиях освещения и что бы с размытием», но вот нужна камера, которая сделает это еще круче.

Требования понятны. К делу.
Хорошая новость заключается в том, что выбрать камеру неофиту очень легко, просто его постоянно сбивают с толку маркетологи и диванные аналитики. В отместку, мы сходу ограничим выбор до единиц подходящих моделей с помощью всего одного параметра.
Встречайте — физический размер матрицы. Или «кроп-фактор». В вики о кроп-факторе все отлично разжевано, но если в двух словах, то сенсор фотокамеры размером с классический 35мм пленочный кадр — это кроп-фактор = 1, сенсор в два раза меньше — кроп-фактор = 2 и т.п. На iPhone 6, к примеру, кроп-фактор равен 7,21. Чем цифра меньше — тем камера круче.
(специально пишу везде полное название параметра «кроп-фактор», так как в жаргоне фотогиков есть еще и другие «кропы».)

Волшебность параметра объясняется просто: на одном и том же этапе развития технологий, сенсор большего размера по качеству снимков всегда будет опережать меньший. И еще раз — на одинаковых технологиях. А так как технологии у основных производителей действительно примерно одинаковые, то просто посчитайте сколько у вас денег максимум, определите, какие камеры с наибольшим размером матрицы вы себе можете позволить, ну и отсеките модели старше трех лет.

Важным бонусом ориентировки на большую матрицу становится закрытие требования №2, которое про «сзади все размыто». Чем больше размер матрицы — тем больше размытие. Потому перестаем учитывать второе требование в дальнейшем — оно выполняется автоматически.

Под словами «максимум денег» я имею ввиду не сложные вычисления с учетом штативов, объективов, сумок и что там еще можно придумать, а именно — сколько максимум можно потратить за один раз на свое будущее фотохобби. Считаете, что не готовы вкладывать сразу все в непонятный эксперимент — придержите сумму, хотите начать сразу с топ-оборудования — ваш выбор. Но на все эти деньги надо купить одну камеру, а не рюкзак фотобарахла. Конечно, нужен какой-то простейший «китовый» объектив, но цены на них достаточно ничтожны, чтобы учитывать при выборе.

продавцы редко указывают кроп-фактор, но размер матрицы в миллиметрах вы найдете легко, а дальше wiki. Всего существует 4 основных формата, ради которых меняют смартфоны на камеры:

Разбираемся с «мегапиксельностью»: параметр всегда вызывал споры, но рассматривать его в разрезе выбора камеры просто — надо брать ту, в которой пикселей больше. Это явный признак более свежих технологий (исключения случаются, но специфичные, по неадекватному ценнику сразу догадаетесь). Количество мегапикселей влияет на выбор уже после учета размера матрицы. Например, вы можете позволить себе потратить сумму денег, и в нее укладываются кропнутая камера на 10 мегапикселей или камера с полным кадром на 5 мегапикселей — брать надо полный кадр. Но если этой суммы на самую дешевую камеру с полным кадром не хватает, то берите кроп с большим количеством мегапикселей. В итоге, вы уже поняли — на первое правило мегапиксельность не влияет, но в критерии выбора попадает.

Видео — наличие навороченного видео в камере превращает ее в комбайн. Потребуется больше заплатить, и деньги уйдут не в пользу фото, а в пользу видео. В любом случае, это другое направление, а у видеографов свои тусовки и заморочки. Одно хорошо — какую бы камеру с функцией видеосъемки на большой матрице вы не купили — по качеству видео она заткнет за пояс любой смартфон вместе со всеми регистраторами, экшн- и веб-камерами вместе взятыми.

Wi-Fi — как выход в интернет для загрузки снимков на Инстаграмы/Вконтактики подходит так себе — там пока интерфейс из страшных снов юзабелистов. Да и смартфон у вас никто не отнимает. Для передачи файлов на компьютер опция Wi-Fi может быть удобна, если на карточке три фотографии, но, если вы везете гигабайты из отпуска, ждать придется очень долго. И вообще, найти камеру без wi-fi сейчас трудно, поэтому не критерий.

Скорость серийной съемки. Вопрос: когда вы делаете снимок, вам достаточно иметь еще три таких же фотографии, или принципиально с десяток? Поверьте, между 3 кадрами в секунду и 10 для неофита разницы не будет еще долгое время. Думаю, что, когда скорость станет реальной проблемой, подобные статьи он и сам писать сможет.

Панорама. Результат очень сильной внутрикамерной обработки. Если мы говорим про качество, то делать надо несколько кадров и обрабатывать на компьютере. Софта под это занятие на любой вкус понаписано, так что времени уйдет не сильно больше, а результат окажется лучше на порядок, может и на два порядка.

Автоматические Режимы съемки — можно сказать, что без них камер не бывает, а их количество не повод для беспокойства — если вы пошли в сторону качества, то придется разобраться в настройках экспозиции, это всего три параметра — невозможно запутаться.

Эффекты для обработки снимков — их сейчас бесплатных под любую платформу, и нет никакого смысла мучиться на мелком экранчике камеры.

Тач-экран — на данном этапе развития выглядит сомнительным достижением. Ближайшая аналогия — набор текста на механической клавиатуре и на экране мобильного телефона. После привыкания к кнопкам своего фотоаппарата вы сможете им управлять не отрываясь от видоискателя, а с тач-экраном это не очень-то возможно. Трудно придумать операцию, которая быстрее и надежнее выполняется через тач-экран, чем через кнопки, разве что выбор точки автофокуса, но и это второстепенная функция.

Все вышеуказанное и еще многое из спецификаций в массе своей — шашечки, на скорость не влияющие, но помогающие продавать. Список же реально необходимых опций (режимы A-S-M, автофокус, экспозамер, серийная съемка и т.д.), не отличается от пленочных камер конца прошлого века — полный набор регулировок будет присутствовать обязательно.

В тематике опуса не могу оставить без внимания съемку в RAW формат. Это не критерий выбора — все толковые фотоаппараты снимают в RAW. Но понимание того, что качество фотографий и RAW — неразделимы, может помочь новичку взять верное направление сразу после покупки камеры, что уменьшит шансы для неприятностей типа: «купил тушку по цене чугунного моста, а снимки как с телефона»

RAW — это файл-слепок данных с ячеек матрицы. Попало на первый сенсель 5 фотонов — так и будет записано: «первый сенсель — 5 штук». При этом неясно даже какого цвета эти фотоны (спецы, простите за дикую трактовку). Следом на компьютере запускается программа для проявки RAW-файлов, которая знает устройство вашей матрицы и составит изображение как по карте, но с особенностью — вы сможете очень сильно влиять на цвет и яркость групп пикселей, вплоть до отдельных пикселей (читай — участков снимка). Что-то типа, «делаем так, словно в эту область не 5 фотонов попало, а 50, и не синих, а красных».

Внутри фотоаппарата так же имеется компьютер, который выполняет проявку, но если ваш *.jpg рисуется в фотоаппарате, то это означает, что RAW-файл был проявлен абстрактным программистом из команды разработки фотоаппарата, который, естественно, не имел представления о сцене, которую вы только что сфотографировали, и потому мог сделать только что-то очень усредненное. Отсюда и происходят снимки, которые выглядят «как с мобилки», хотя сняты на килобаксовые камеры.

Из жизни:
Моя знакомая домохозяйка фотографирует свой маникюр. У нее есть зеркалка, даже с какой-то макронасадкой, что бы ногти можно было снимать во весь кадр, но она все равно делала снимки смартфоном, «потому что с зеркалки цвета какие угодно, но только не такие, как на самом деле». Мы сделали снимок ее синих ногтей (на фото получились фиолетовыми), после этого я открыл RAW файл на ноутбуке, поставил рядом флакончик с лаком, и одним ползунком вывел цвет в совпадающий. Вау-эффект во всей красе, теперь подруга снимает только в raw, кожу делает загорелой, блики на маникюре ярче, цвет лака понасыщеннее, в общем, все пошло как надо, подписчики ценят.
Первая мораль сей истории: снимать надо в RAW. Вторая: пока к снимку не будет приложена авторская обработка — ничего приличного не выйдет

Для всего вышеперечисленного существуют специальные термины, типа динамический диапазон, соотношение сигнал-шум и т.п. Не буду перегружать ликбез — материалов в сети терабайты. Цель вышесказанного — обозначить простую мысль: покупать камеру ради качества и не снимать в RAW — плохо. Но RAW умеют все камеры, которые про качество, так что — не критерий.

Часто предлагают думать о будущем, типа «ты начнешь развиваться, выбирай систему на вырост». Если бы начинающий знал, в какую сторону он будет развиваться, то это бы помогло. Но, в реальности, трудно найти фотогика, который не менял систему. Есть пара вариантов развития новичка, первый — он купит камеру, поймет, что фотография не для него, и камера уйдет на покой. Второй — ему понравится, и за следующие несколько лет он так или иначе попробует другие доступные варианты. Встречаются фотографы (именно фотографы, не фотогики, эти-то могут два раза в неделю весь фотокомплект менять), которые переходили между системами после нескольких лет карьеры. Многие держат несколько систем. Но это — осознанный выбор опытного человека. А добиться от новичка понимания, что ему понадобится через год — глухой номер. Так что опирайтесь на простую логику — снимать надо здесь и сейчас, детали вылезут позже. Именно поэтому немного выше я рекомендовал не рассчитывать сумму с учетом оптики — на какой-то короткий период освоения настроек камеры достаточно иметь самый дешевый системный объектив, а там уже и понимание, и следующая зарплата придут. Итогом абзаца становится еще один критерий выбора — оптика должна быть сменной, иначе возможности поиска для дальнейшего развития становятся сильно ограниченными.

Так как все ведущие и не только производители выпускают модели прямо между собой конкурирующие, то мы вынуждены и дальше уменьшать круг поиска. Пользуясь вышеозвученными критериями, неофит обнаружит для себя примерно 3 варианта среди подороже, и 6-7 среди подешевле. На рынке присутствуют три-четыре ценовых диапазона, интересующих нас по условиям выбора, и внутри этих диапазонов различия в камерах даже опытному фотогику определить трудно. Частым случаем сейчас стало использование одной и той же матрицы разными производителями фотокамер. В итоге, все фотоаппараты за примерно одинаковую цену будут отличаться по характеристикам на размер погрешности измерений или около того. Соответственно — и по качеству снимков тоже.

На этом этапе выбора объективных критериев нет, и поможет самое субъективное: ощущения от камеры — она должна нравиться лично тому, кто ее покупает. Иначе — окажется ненужной вещью, не сомневайтесь. После того, как круг выбора сузился до трех-четырех моделей, необходимо идти в магазин и трогать все варианты руками.

И не ведитесь на внешний дизайн в брошюрках и обзорах — важна именно тактильность. Одним из моих разочарований оказалась сильно нахваливаемая владельцами модель, которая ну прямо вся такая магний с инкрустацией и кнопкой «шыдевр». На фотографиях товара именно так все и выглядит, но в магазине оказалось, что ощущения от нее в руках — как от кирпича. Мне лично не понравилось, но ведь толпа почитателей эту камеру обожают, в том числе и за кирпичность.

Источник

Как подготовиться к покупке своей первой зеркалкии

Содержание

Содержание

От съемок портретов, пейзажей и фоторепортажей до видеоблогов, клипов, концертов и даже фильмов — во всех этих сферах зеркальные камеры дадут фору большинству конкурирующих девайсов из той же ценовой категории. Поэтому интерес к зеркалкам возникает у многих начинающих фотографов и клипмейкеров, вот только нередко это путь по одному и тому же сценарию: купил, поснимал китовым объективом и забросил с разочарованием. Радость от покупки пропала, мотивация улетучилась.

Определяем направление

Главная причина такого развития событий в том, что одной лишь камеры недостаточно для получения крутых кадров. Работа фотографа состоит в постоянном поиске объектов для съемки. Поэтому очень важно подумать над тем, что интересно снимать, к чему лежит душа. Если совсем обобщить, есть три условных жанра фотографии:

Студийная съемка. Это портреты, натюрморты, предметная съемка. Например, товары для рекламы и всего, что можно затащить в студию. В случае с видео — запись видеоблогов, клипов, скетчей и т.п.

Пейзажи, виды и объекты на открытом воздухе. Например, виды города или природы, включая специфические эффекты — панорамы, таймлапсы, аэрофотосъемка, съемка космоса и т.п. Сюда же можно включить съемку различных объектов — поездов, самолетов, а также фотоохоту (съемку диких животных), макросъемку (цветов, насекомых) и т.д.

Репортажная съемка. События и городские праздники, митинги и встречи политиков, свадьбы и концерты, документальные фото, городская хроника и т.п.

Соответственно, подбирать камеру и комплектующие к ней нужно исходя из жанровых предпочтений и устанавливаемых ими требований.

Выбираем «тушку»

Если рассматривать выбор, как говорят фотолюбители, тушки аппарата (от английского body — тело, корпус без объектива) в этом контексте, то детальные разборы характеристик оказываются не нужны. Действительно важными в данном случае будет лишь небольшая группа критериев.

Система автофокуса. Автофокус не особенно нужен, если планируется только снимать пейзажи или заниматься макросъемкой. В большинстве остальных случаев фотографы полагаются на автофокус, и очень обидно, когда аппарат не успевает навести резкость, упуская хороший кадр.

Чем больше система предоставляет точек фокусировки — тем лучше. Тем проще будет снимать движущиеся объекты: спортсменов, автомобили, самолеты. Чем большую площадь покрывают точки автофокуса — тем стабильнее он работает, тем больше объектов будут резкими и тем проще будет фотографу делать свою работу. Большое количество точек полезно и при портретной съемке — это помогает выбрать в кадре ту точку, где находится глаз модели, ибо резкость портрета всегда должна быть на глазах.

Скорость съемки. На записях пресс-конференций при появлении важного лица всегда слышен шум фотоаппаратов — это репортеры снимают серии фотографий, чтобы затем выбрать наиболее эффектный кадр. Соответственно, чем больше аппарат сможет нащелкать этих кадров — тем выше шанс запечатлеть тот самый идеальный момент. Это необходимо, если планируете снимать репортажи, спорт, детей или животных.

Матрица. Это сердце зеркалки, именно от качества преобразования попавшего на нее света в нули и единицы и зависит качество изображения. Однако при покупке первой камеры обращать большое внимание на матрицу не обязательно — разрешения любой камеры из любительской касты хватит для качественной широкоформатной печати. Хотя матрица большого разрешения и позволяет получить более качественную картинку в темных условиях, а также красиво размывает фон, тем не менее, многие профессиональные аппараты имеют даже более скромную матрицу, чем любительские. К примеру, у Nikon D3500 — 24,7 Мп, а у Canon EOS 1D X Mark III — 21,5 Мп.

Видоискатель. Оптический тип видоискателя передает изображение с помощью системы зеркал. Электронный — более современный тип — формирует изображение на встроенном дисплее, что, с одной стороны, позволяет оценить кадр по экспозиции (предпочтительней для новичка), с другой — с аппетитом ест аккумулятор.

Дисплей. Многие свежие модели камер оснащаются тач-скрином, что очень удобно. Если планируете снимать из сложных положений, поворотный дисплей будет весьма кстати. В остальном разница только в размере и разрешении экрана.

Видео. Все современные камеры умеют снимать видео в Full HD, поэтому здесь нужно смотреть на частоту кадров. Если есть 60 кадров в секунду, тогда аппаратом можно снять неплохое слоу-мо.

Стоит также добавить про появление Wi-Fi в некоторых свежих моделях камер, например Canon EOS 4000D. Он позволяет скинуть снимки на смартфон, а иногда и управлять фотоаппаратом дистанционно. В остальном различия между разными моделями камер в одном ценовом сегменте сведены к минимуму. То же касается разницы между брендами — все производители делают качественную технику, но немного по-своему, поэтому тут вопрос личных предпочтений.

Разумеется, все вышеперечисленное справедливо лишь для камер любительского сегмента. Это техника для начинающих: основной упор сделан на простоту и легкость в управлении, набор настроек сокращен до разумного минимума, всегда есть авторежим, позволяющий делать неплохие кадры сходу — навел и щелкнул.

Начинать с профессиональной тушки новичку не стоит — от любительской она отличается, в первую очередь, количеством тонких настроек всего и вся. Все камеры этого сегмента подчиняются единой философии — фотограф должен все контролировать. Поэтому для каждой съемочной функции на аппарате есть отдельная кнопка. Подразумевается, что фотограф прекрасно знаком с технической стороной фотографии и сам в состоянии разобраться, на какие кнопки и сколько раз нажать, чтобы заснять шедевр. Многие профессионалы управляют ими вслепую, потому что за годы труда выработалась мышечная память.

Множество тонких настроек способно ввести новичка в заблуждение. Одним только настройкам автофокуса в каком-нибудь Canon EOS 5D Mark IV нередко посвящена огромная вкладка меню. Да, профессиональная техника крепче, надежнее, часто имеет пыле/влагозащиту и огромный ресурс затвора, но это накладывает отпечаток на габариты, вес и стоимость девайса — она в 3-4 раза дороже любительской техники.

Таким образом, выбор любительской модели оказывается предпочтительнее. На начальном этапе приобретение периферии — объективов, штатива, света и т.п. — подарит больше творческих возможностей и радости от процесса и результата, чем десятки непонятных настроек в меню.

Выбираем объектив

Одно из главных преимуществ зеркалки — возможность смены оптики. У профессиональных фотографов для каждой творческой задачи есть свой объектив. Они дают возможность снимать по-новому, открывают новые творческие возможности. Однако объективов на рынке больше, чем елок в лесу — заблудиться здесь легко.

Совсем новичкам удобнее будет купить камеру в «китовой» комплектации (от англ. kit — комплект) со штатным зум-объективом, возможностей которого достаточно для любительской съемки. Он весьма универсален и в комплекте с камерой стоит копейки. Некоторые считают, что китовые объективы недостаточно качественные — да, они уступают в резкости более дорогим моделям, но эта разница не сопоставима с разницей в цене. Китовый объектив позволит разобраться в основных понятиях оптики и узнать, в каком направлении интересно будет работать в будущем.

Главное в объективе — фокусное расстояние, оно указывается в миллиметрах. Это расстояние от оптического центра передней линзы до плоскости сенсора. От фокусного расстояния зависит угол обзора, перспектива и степень увеличения объекта съемки. Большинство китовых объективов имеют переменное фокусное расстояние, чаще всего от 18 до 55 мм, что делает их универсальными и хорошо подходящими для репортажной съемки, путешествий и других выездных ситуаций. Соответственно, есть смысл подобрать объективы, расширяющие этот диапазон:

Телеобъектив с большим фокусным расстоянием для съемки небольших предметов крупным планом. Телеобъективы дают минимальную глубину резкости, то есть сильно размывают фон, что выглядит красиво при портретной и предметной фотосъемке. Также они позволяют снимать далекие объекты крупным планом, например, диких животных. Некоторые модели оснащены функцией макросъемки и дадут возможность поснимать выразительные лица насекомых и капли росы на листве.

Телеобъектив дисциплинирует фотографа, заставляя его думать о самом главном, выбросить из кадра все ненужное и выхватывать наиболее важную деталь. Он — шаг навстречу художественным снимкам. Как правило, китовый объектив заканчивается на 55 мм, так что стоит выбрать телеобъектив, диапазон которого начинается там, где заканчивается диапазон китового, например, Canon ef-s 55-250 с шаговым автофокусом для плавной видеосъемки и стабилизатором изображения. Но нужно быть готовым к тому, что он будет довольно большим и увесистым.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием до 35 мм. Для съемки больших объектов в маленьких помещениях (квартирах, кабинетах, небольших кафе), а также для создания специфического эффекта. Часто используется для съемки пейзажей и видов, позволяя захватить в кадр больше пространства, при этом мало подходит для портретной съемки, так как дает большую глубину резкости и искажения перспективы из-за того, что видит шире глаза человека. Сверхширокоугольные объективы типа рыбий глаз (fisheye), например, Зенит Зенитар C 16mm F2.8 MC, дают угол обзора 180 градусов, а некоторые и больше. Они позволят сделать необычные и очень эффектные кадры.

Светосильный объектив. Как правило, это объективы с фиксированным фокусным расстоянием — чтобы приблизить объект, придется подойти к нему ногами. Да, это неудобно, зато такой объектив обладает большей светосилой и позволит снимать в темных условиях (концерты, ночь и сумерки, квартира с плохим освещением) а также даст более эффектное, красивое и художественное размытие фона (боке). Эти объективы хороши для портретной и предметной съемки, они позволяют ощутимо отделить главный объект от фона. Хороший пример — Сanon ef 50mm f-1.8 stm, который улавливает в 8 раз больше света, чем китовый.

Так выглядит боке, рисуемое Сanon ef 50mm

У объективов часто есть встроенная система стабилизации. Это набор датчиков и плавающая линза, которые компенсируют вибрации. Очень полезно для репортажной фотографии, съемки в темноте, съемки видео и т.п. Эта функция крайне желательна во всех объективах, кроме светосильных и широкоугольных.

Если в планах снимать видео, тогда нужно обратить внимание на систему автофокуса. Самым плавным и бесшумным считается автофокус с шаговым приводом.

Выбирая объектив, нужно внимательно смотреть на его совместимость со своей камерой — байонет. Он зависит от производителя, типа системы крепления и формата камеры.

Что еще может пригодиться

Штатив. Он позволит экспериментировать с длинной выдержкой, размыть все движущиеся объекты, а то и убрать от прохожих всю улицу. Штатив желателен при съемке на выдержках длиннее 1/30 секунды. Также он незаменим при производстве таймлапсов и видеороликов.

Фильтры. Самый популярный фильтр, который до сих пор трудно эмулировать в фотошопе — поляризационный. Он удаляет блики и отражения с поверхностей: вода в озере будет прозрачная, листва без бликов станет ярче и сочнее.

Аккумулятор. Его нехватка будет преследовать любого фотографа на цифровую камеру всю его жизнь. Миллионы удачных кадров были упущены из-за отсутствия запасного аккумулятора, поэтому сразу после приобретения камеры следует озаботиться покупкой такового — он выручит и на длинных фотосессиях в студии, и на больших фотопрогулках по природе.

Карта памяти. Лучше иметь несколько карт памяти на 8-16 Гб, чем хранить все яйца в одной корзине на 64 Гб и потерять ее вместе с содержимым. Современные камеры требуют скорость записи от 30 Мб/сек и выше.

Салфетка и чистящий карандаш для оптики. При съемке в тумане или переходе с мороза в тепло линза запотевает, под дождем и снегом на ней остается грязь. Так что каким бы аккуратным ни был фотограф, чистить линзу придется часто, и не делать же это рукавом.

Фотосумка или фоторюкзак. Казалось бы, неприметный и необязательный аксессуар, о котором обычно не пишут в серьезных статьях про фотографию. Однако отношение к своей фотосумке определит то, захочет ли фотограф брать ее с собой и браться за камеру в принципе. В неудобных условиях удобная сумка позволит быстро поменять объектив или достать карандаш для оптики. В нее должны помещаться фотоаппарат, зарядка с дополнительным аккумулятором, необходимые объективы и чистящие средства.

Источник