лучший нижний подогрев плат

Пайка BGA элементов

Тут на днях восстанавливал видеокарту сыну AMD HD7870. Видюшка очень неплохая и отработала достаточно долго. Но недавно начала артифачить. После первого прогрева, отработала месяц. Второй прогрев был не удачен. Когда стал отводить фен, стукнул по чипсету и часть шаров вылетела. Недолгие поиски на алях привели меня к отреболенному чипсету за 2тр. Забегая вперед скажу что видеокарта восстановлена и ребенок счастлив.

Возникает логичный вопрос «нахрена ты все это пишешь на драйве?». Конечно это лучше было бы разместить на каком то сайте посвещенному паяльнику. Но пайка BGA вещь универсальная. Например как правило любой ЭБУ содержит BGA элементы. А конвекционная пайка (пайка горячим воздухом) требует некоторого опыта. Плюс куча дезы в различных роликах снятых сервисными центрами. Руководствуясь коими, у вас точно ни чего не получится и вы побежите к ним, думая что это космос и ну нужно познать дзен паяльника 10-го уровня. Вот здесь я и хочу рассказать о ключевых моментах пайки и развеять некоторые мифы. И так поехали.

1. Нужно оборудование за хрелеон рублей со специальными термопрофилями и т.д. Это херня полная. Достаточно нижнего подогрева и обычной паяльной станции с термофеном. Если уж совсем край, то нижний подогрев можно сделать из галогенового прожектора. Сам долгое время таким пользовался.

самый главный минус это неудобство крепления платы. Недавно разорился себе на нижний подогрев Element 853А в принципе херня, но мне хватает. Я не профессиональный ремонтник. В качестве паялки использую lukey 852d+. Самое главное требование к нижнему подогреву, что бы за 7-15 минут он прогревал плату до 150-160 градусов. Обязательно термометр с термопарой. Я пользуюсь токовыми клещами. Есть мультиметры с измерением температуры. Это не принципиально, самое главное измерение должно быть с минимальными погрешностями. Термопару нужно закреплять надежно с капелькой флюса, что бы обеспечить хорошую теплопроводность. Помните, термопара при пайке это ваши «глаза и уши».

2. Нужно выдержать обязательно термопрофиль бла-бла-бла. Я паял сотики миллион лет назад когда мы и слова такого не знали. Ориентировались лишь периодически проверяя деталь пинцетом. Но все же как рекомендацию это использовать можно и наверное нужно. Самое главное правило — это ничего точечно и быстро греть ненужно. Включаем нижний подогрев. Он должен плавно, не быстрее чем 1гр. в секунду нагреть вашу платы до 150С. Эта температура безопасна практически для всех элементов платы кроме электролитических конденсаторов. Их предварительно нужно выпаять. Твердотельным пофигу. Затем плавно феном довести температуру до температуры плавления припоя (об этом чуть позже). Все элементы которые не планируете отпаивать или прогревать необходимо защитить. Я использую для этого обычную пищевую фольгу 2-3 слоя.

3. Сказка про температуры. Устанавливаем нижний подогрев на 250С. тогда плата прогреется до 150. А фен на 320С. а то ай-яй-яй. Что касается нижнего подогрева, если сам элемент нагреть до 250 при этом расстояние до платы 25мм, учитывая теплопроводность воздуха вы ни когда не нагреете её более чем 70гр. Ну плюс-минус, в зависимости от мощности и площади подогрева. Вы должны ориентироваться только на показания термопары. Я например выворачиваю свой подогрев на 400С. И то он немного не догревает. Обратите внимание что бы подогрев мог удерживать температуру на 150С сколь угодно долго и не поднимал её. С феном все сложнее. Надо понимать что вам не важна температура на фене, вам важна температура до которой он нагревает чип. Я выставляю температуру на фене 470С. это скорее всего «китайские попугаи». Все было определено экспериментально. И круговыми движениями добиваюсь необходимого диапазона температур опуская и поднимая фен на расстояния от 1см до 5см, опять же ориентируясь по термопаре. По рекомендациям при температуре свыше 180С время должно составлять 30-150сек. Не думаю что это правда, хотя лучше стараться придерживаться этого правила. Частенько приходилось прогревать чипы по 4 и даже 5мин. особенно на бессвинцовом припое. И видюхи благополучно работали после этого.

4. Выдержали термопрофиль и у нас все в шоколаде. Ну может быть оно и так на профессиональных паялках. Но без них у нас единственный критерий полного расплавления припоя — это покачивание его шилом или пинцетом. При чем не важно, запаиваете ли вы новый чип или греете старый. Тут я рекомендую набрать гору сдохших видюх у друзей греть их практиковаться покачивая чип. Тут самое главное не приложить чрезмерное усилие и не столкнуть его. Иначе придется снимать реболить и скорее всего восстанавливать элементы рядом. Да, чуть не забыл, обязательно перед началом работ сделайте несколько фоток платы в хорошем разрешении под разными углами! Так что бы на них просматривались номиналы. Где то в роликах говорили что типа можно надавливать сверху. Я лично недавно попробовал такой метод и мне он не очень понравился, так как очень сложно понять, расплавился припой или нет. Есть искушение надавить посильнее что чревато выдавливанием шаров.

5. Тут хочется рассказать о том какие припои бывают и при каких температурах плавятся.
— а. Самый лучший вариант это припой с достаточным содержанием свинца. Его температура плавления 185С. Но сейчас они вам навряд ли встретится. Последний раз мне попалась тестовая видюха MX440 которая отпаялась фактически при нижнем нагреве ).
— б. К этой категории относятся безсвинцовые припои. Конечно речь ни о какой экологии не идет. Это запрограммированное старение. Дело в том что эти припои более хрупкие чем свинцовосодержащие. И периодический нагрев и остывание чипа в процессе эксплуатации приводит к растрескиванию припоя и отвалу чипа. Греть приходится от 225С. до 245С. и причем эти температуры приходится удерживать несколько секунд. Такие платы обозначаются вот такими гомосячными значками:

Но даже если вы их не нашли на своей плате, не обольщайтесь. Производители в курсе что такие поделки не пользуются популярностью и могут просто не указывать это. Я не раз с этим сталкивался. Вроде плата без обозначений, а греть приходится до 230гр.

6. Чипы надо сушить перед запайкой Не могу не подтвердить не опровергнуть. Сушу 1.5 часа при температуре 110-115С. Хуже точно не будет.

7. Критическая температура для чипа 250С Скорее всего так, сам не проверял, но стараюсь не догревать до нее.

8. Подготовка поверхности. Самый главный критерий это все пятаки должны иметь один уровень. Я делаю следующие шаги.
— а. Заливаю обильно флюсом. Собираю крупные шары паяльником.
— б. Катаю капельку сплава Розе по пятакам. Это нужно что бы снизить температуру припоя на пятаках, что бы затем их проще было зачистить аплеткой.
— в. Заливаю еще раз флюсом и зачищаю аплеткой.
— г. После этого при достаточном количестве припоя, залуженным но чистым жалом паяльником прохожусь по пятакам.
— ж. Под микроскопом оцениваю качество.

Это операция простая, особых навыков не требует. но чем лучше будет подготовлена площадка, тем больше шансов на успех. Паяльник использую с массивным жалом, температура 215-220С.

9. Ребол. То есть накатывание шаров. Здесь как правило в роликах все рассказано как есть. Недавно подсмотрел маленький лайв-хак. Девушка наплавляла по четыре шара в углы для центрирования трафарета. Еще не пробовал, но думаю способ отличный.

Источник

Тема: какой нижний подогрев выбрать

Опции темы

Отображение

какой нижний подогрев выбрать

LUKEY 863
инфракрасный Yaxun 853
инфракрасный AOYUE 853A
инфракрасный BAKU BK-854D
Кто ими пользуется, скажите каковы они в работе? Какой лучше взять, или посоветуйте подобное что-нибудь.

Смотря для каких работ он вам нужен, если для мобилок то без разници любой из них
но наверно не BAKU, как то нет доверия к ним у меня.
А так, в работе очень необходимое оборудование.

да для телефонов. Мня интересует что термовоздушный подогрев работает локально, а у AOYUE 853A рабочая зона 14 на 14 сантиметров, не многовато ли для платы телефона, и не буду ли я там руки жечь?

863 придется «допиливать». и спираль перегорает периодически

Китайщину почти всю допиливать нужно. а спирали во всех горят.

Кстати, можно поподробнее про «допиливание»?
Я свою уже умуздыкался калибровать.
Создалось такое впечатление, что это невозможно

ничего не путаешь?

Даже если и спутал, ссылочка которую дал vintorez очень интересная.

Неа. Подогрев вещь.
1. передатчики менять легко.
2. снимать защитные екраны.
3. Надо пошатать бутер с тугоплавким припоем, например н78, н82.
4. Можно разогреть пиццу или бутерброд.
И ещё куча достоинств про которые я сейчас не вспомню, ибо пришёл с работы и устал как мёртвый лось(((

З.Ы. Руки ик подогрев не попечёт. У самого Baku BK-854D, всё ок. Единсвенное, сначала от него голова болела, но потом прошло.

Источник

Нижний нагреватель плат из подручных материалов и с минимумом затрат.

Много слов уже написано по разным форумам на тему самодельного низа. Я все перечитал и сделал все равно по своему. Теперь можно паять большие BGA чипы и не ужасаться тому, как платы сгибает до состояния салатницы. Кому интересен обзор этого изделия, а также краткий пересказ других вариантов, найденных в сети, добро пожаловать под кат.

Из чего это готовят и с чем едят

Мой рецепт

Прокручивая в голове варианты разных конструкций и озадачиваясь где бы что взять и куда бы приделать вспомнил про такую вещь, как дешевые китайские обогреватели. В них стоят точно такие кварцевые трубки, как в грилях, и цепляются сразу на сетевые 220 В. А тут еще и отражатель в комплекте. Итог: за цену одной кварцевой трубки в розницу мы получаем две и отражатель. Эта идея мне очень понравилась, и я в тот же день помчал на рынок за обогревателем.

Обогреватель оказался чудесного качества: винты не затянуты, клеммы обжаты так, что слезают с провода при попытке их вытащить. Но мне то были нужны только лампы и отражатель. Последний в свою очередь пришлось гнуть до плоского состояния(обогреватель был округлым). Ну а дальше денек послесарил, вырезал корпус из алюминия и обрезков старых системников, и прочего хлама, занимающего половину балкона, склепал все вместе, и получил вполне себе хорошее изделие.

Регулятор мощности

Ну само собой возникла необходимость мощность этого столика ограничивать. Как всегда начал с наполеоновских решений с МК и крутым интерфейсом. Как ум угомонился, проговорил еще раз задачу: «простой минимальный нижний нагрев из подручных средств с минимальными затратами» и решил отказаться от всех наворотов в пользу максимальной простоте. Остановился на простом симисторном регуляторе, такой набор еще Мастеркит продает за завышенную цену. А самому собрать можно за копейки.

Схема в точности, с номиналами и марками как у меня:

Все лаконично и работоспособно, что и требовалось. Главное терминалы у симистора не перепутать, а то работать ничего не будет. Собрал несколько криво в крышке от распаячной коробки:

Как-нибудь не поленюсь и вырежу ему крышку из пластика.

Вообще эту схему часто ругают на форумах, но она работает у тысяч человек и вроде все в порядке.

Затраты

Что и требовалось, изделие получилось очень дешевым:

1. Жертвенный обогреватель на лампы и отражатель — 500р.
2. Детали конструктива — бесплатно с балкона
3. Рассыпуха на регулятор — в основном все было, но думаю что уложиться в 100р можно с большим запасом.

Что получилось:

В итоге у меня есть нижний нагрев для плат за 600р и несколько вечеров копошения. Нагрева ему хватает с лихвой: на максимальной мощности на плате сперва плавится весь припой, потом начинает отслаиваться медь, особенно большие полигоны. Так что нагреть до нужных 150-200 градусов плату точно можно. Даже не знаю, насколько мое изделие ее прожаривает. Температуру приходится подбирать опытным путем, но думаю, что освоюсь. Для плавного равномерного прогрева подкручиваю мощность по чуть-чуть каждые несколько минут. Не хватает какого-нибудь крепления для плат, нужно будет им заняться. Рабочая поверхность как раз со среднюю ноубучную материнку. Если сделать крепление повыше, должно прокатить и с настольными. Не помешает также сообразить какую-нибудь заслонку, если захочется помонтировать чего-нибудь маленького.

Возможностей к апгрейду тут масса, воображение включить только и поразмыслить. Например можно сделать автоматизированный регулятор мощности, который сам бы плавно менял температуру. Можно подумать над измерением температуры на плате и чипе, управлением и заданием термопрофиля, скажем по USB с ПК. Можно приделать верхний нагрев, и получить полноценную станцию BGA монтажа. Но лучше на нее подкопить, а пока перебиваться этой.

А еще в мороз им можно квартиру обогревать:)

Источник

Лучший нижний подогрев плат

Урок 3. Выбор нагревательных элементов для станции.

На текущий момент наиболее обсуждаемые нагревательные элементы для нижнего нагревателя это :

Это то что наиболее часто находиться в обсуждении на разных форумах. Попробуем рассмотреть что это и чем отличается.
Керамические излучатели являются наиболее распространёнными элементами при изготовлении паяльных станций в особенности китайскими производителями. Действительно это наиболее бюджетное и простое решение. Тем более в силу определённой инертности ими вполне возможно управлять с помощью не дорогих промышленных контроллеров.

В наших первых станциях мы использовали в классической схеме именно такие элементы.

В своей основе кварцевые нагреватели используются фирмами производящими паяльные станции с собственными контроллерами. Кварцевые нагревательные элементы используем и мы в наших станциях. Мы используем кварцевые нагреватели 400 ВАТТ фирмы НОМАКОН.

Именно такие элементы используются в частности в станциях Martin (Германия).

Общий итог.

Источник

Нижний подогрев

Нижний подгорев, он же инфракрасный нагреватель, используется для равномерного нагрева при демонтаже и монтаже SMD и BGA компонентов и микросхем.

Для чего нужен нижний подогрев

На рисунке ниже мы видим микросхему BGA, которая находится на печатной плате. Если дуть горячим воздухом с помощью фена на микросхему, то у нас микросхема будет прогреваться только сверху. Припойные шарики и печатная плата будут иметь меньшую температуру, чем сама микросхема. В результате, может произойти перегрев микросхемы и она выйдет из строя.

Ситуация кардинально меняется в лучшую сторону, если прогревать плату с микросхемой не только сверху, но и снизу с помощью нижнего подогрева.

В этом случае и плата и микросхема будут прогреваться со всех сторон: и снизу и сверху. Припойные шарики и печатная плата будут уже горячими, как и микросхема. В результате этого припойные шарики и снизу и сверху будут плавиться одновременно, что снижает риск сорвать печатные проводники на самой печатной плате.

Есть также второй плюс нижнего подогрева. Когда мы греем феном без нижнего подогрева, у нас где-то плата нагревается сильно, а где-то нет. Вследствие расширения вещества под воздействием температуры, в местах где мы жарим феном, плата расширится и может привести к печальным последствиям. Она вспучится и оборвет связи между слоями, так как платы мобильных телефонов и компьютеров делают многослойные. С помощью нижнего подогрева плата разогревается равномерно по всей площади, поэтому, печальных последствий можно избежать.

Как работать с нижним подогревом

Мой нижний подогрев выглядит вот так

Здесь мы имеем четыре зажимных болта, с помощью которых зажимается наш пациент

В основном я выставляю на своей платформе нижнего подогрева температуру в 200 градусов. Для этого нажимаю на кнопочку

Фиксируем пациента и ждем пять минут. Когда у нас плата согреется, начинаем демонтаж SMD компонента.

Где купить нижний подогрев

Можете глянуть их по этой ссылке.

Но лучше все-таки присмотритесь к паяльным платформам, которые сочетают в себе не только нижний подогрев, но и паяльник и фен в одном комплекте. Такая паяльная платформа будет даже удобнее, чем покупать все по отдельности

Посмотреть и выбрать можете по этой ссылке .

Источник