лучший объектив для архитектуры

Выбираем объектив для фотоаппарата правильно

Фиксы и объективы для съемки пейзажей и архитектуры

Фикс-объективы

Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Пример кадра, снятого на фикс-объектив

Пример кадра, снятого на фикс-объектив

Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» — 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов — удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Объектив для съемки пейзажей

Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Источник

Разнообразие архитектурных стилей представлено различными зданиями и сооружениями. Мы решили снабдить вас ценными советами по теме фотографирования исторически значимых объектов строительства, а также архитектурных шедевров современности.

Выбор объектива

Телеобъектив позволяет скользить по мелким деталям, покрывающим здание. Приборная панель поможет выделить для зрителя элементы, подчеркивающие уникальность здания. Широкоугольный объектив дает возможность запечатлеть здание в полном объеме. Или даже поместить его в контекст с окружающей средой, добавив в кадр ощущение местоположения. Серхширокоугольный объектив рыбий глаз (fish-eye) может быть использован для создания визуального эффекта, добавляющего объем зданию. Этот объектив придает некоторую дополнительную творческую составляющую в общее изображение.

Шаблоны

В условиях городского пейзажа широко распространены всевозможные геометрические узоры, ведущие линии, диагонали и различные сетки. Все эти формы могут служить привлекательными средствами для композиции снимка. Таким образом, возрастает интерес и напряжение в кадре. Лучший способ сделать это состоит в использовании трансфактора (зум-объектива). При этом ведется съемка с заполнением кадра. И обратите внимание на то, что большинство зданий включают в свою структуру симметричные элементы. Они могут быть использованы для усиления композиции. Некоторые архитектурные фотографы проводят рукой на уровне переносицы, чтобы помочь себе создать рамку вокруг симметричных точек.

Отражения

Иногда встречаются здания, особенно в современных районах города, которые застеклены снизу доверху. Их можно использовать как фантастические отражающие поверхности, которые предлагают ряд композиционных приемов, таких как симметрия и узоры. Также, кроме них, используем отражающие свойства лужи и различных водоемов, солнцезащитные очки и окна транспортных средств, в которых отражаются все те же здания.

Контрастность

Сопоставление цвета, структуры, содержания и света может придать напряженность архитектурному изображению. Попробуйте сравнить старое здание по отношению к стоящему рядом ультра-современному строительному объекту. Или очень яркую красочную стену с ровной монотонной поверхностью. Либо просто понаблюдайте, куда падает свет, чтобы уловить области света и тени объекта.

Свет и тень

Здания пронизаны областями с высокой степенью контраста. Они могут обмануть систему экспозамера камеры. Эта проблема особенно актуальна, если вы хотите запечатлеть одновременно детали в затененных и выделяющихся областях здания. Для решения проблемы необходимо предпринять кадры с различными значениями экспозиции, а затем объединить их, используя программное обеспечение HDR. Или, если ваша камера имеет возможность, поэкспериментировать с динамическим диапазоном сцены (например, на Nikon эта функция называется Active D-Lighting). Начать следует с минимального значения и двигаться вверх, переключаясь, пока не найдете уровень детализации, который вас удовлетворит.

Масштаб

Можно передать размер объекта, включив в кадр некоторые атрибуты повседневной жизни, например, лавочка на улице, светофоры, уличное освещение, автомобили, прохожие, деревья и т.д. С другой стороны, испробуйте и вариант, в котором вы могли бы избежать второстепенных объектов в целом, чтобы передать зрителям ощущение перспективы и масштабности.

Перспективная коррекция

Много снимков архитектурных сооружений дают искажение линий, особенно если вы используете широкоугольный объектив при небольшом фокусном расстоянии. И при этом фотографируете стоя внизу на земле. Для выпрямления этих линий существует ряд программ или плагинов, которые позволяют устранить искажения. Но такие искривления могут быть использованы и на пользу фотографии. Они придают чувство драмы и ощущение масштаба изображению.

Архитектура изнутри

Наряду с фотографированием фасада, у фотографа часто бывает возможность запечатлеть то, что скрывают наружные стены, т. е. интерьер. Главная проблема, с которой мы здесь сталкиваемся, это отсутствие достаточного освещения. Тем более что в некоторых местах ограничено использование вспышки. Для борьбы с этим используем объектив с широкой диафрагмой и повышаем значение ISO. Еще можно зафиксировать камеру, выбрать длинную выдержку и с помощью автоспуска сделать снимок. Где вспышка допустима, попробуйте использовать диффузор, чтобы смягчить эффект от резкого света, который исходит от прямой вспышки. Фотовспышка часто искажает текстуру сцены и цвет.

Силуэтная съемка

Здесь действуем так же, как и при съемке людей. Чтобы получить снимок с визуально стимулирующим силуэтом здания, необходимо поместить его в правильное положение. Это означает, что солнце должно находиться позади структуры, загораживающей основной поток света. Не забудьте при этом отключить фотовспышку.

Ночная съемка архитектуры

Фотографирование зданий в ночное время позволяет создавать фантастические сюжеты. Это дает огромные возможности для творческого самовыражения. Интересные результаты дает съемка, предпринятая до наступления полной темноты, при сумерках, когда на небе еще видны огни вечерней зари. Появляется дополнительный диапазон цветов, который изящно освещает отдельные элементы зданий. Дождитесь когда зажгут вечерние огни в окнах домов, засветятся фары автомобилей.

Необходимо найти для себя безопасное место, из которого бы открывалась интересная перспектива. Установите камеру на штатив или что-то надежное и выберите длину выдержки в несколько секунд. Лучше задействовать таймер для автоспуска, чтобы обеспечить хорошую резкость изображения. Можно увеличить длительность выдержки, чтобы добавить снимку динамичности. Так вы создадите ощущение передвигающихся людей внутри здания или на улице, либо грациозного парения облаков.

Источник

Лучший объектив для архитектуры

Некоторые наиболее завораживающие архитектурные снимки делаются ночью. Поэтому фотоаппарат должен позволять вести съемку с большой выдержкой. Кроме того, вы должны иметь возможность установки временного интервала выдержки, что будет чрезвычайно полезным при съемке с использованием специальных методик работы со светом. (Этот прием мы рассмотрим чуть позже.)

Однако самым важным элементом фотокамеры является объектив. Для архитектурной фотографии рекомендуется использовать широкоугольный объектив (причем, чем шире, тем лучше). Перечислим причины, по которым для архитектурной фотографии лучше использовать широкоугольный объектив или объектив с переменным фокусным расстоянием.

1. При съемке интерьера широкоугольный объектив позволит зафиксировать как можно большее пространство. При фотографировании внутри любого архитектурного сооружения (кроме большого стадиона, собора и т.д.) рано или поздно вы упретесь спиной в стену. Широкоугольный объектив позволяет разместить на изображении большую наблюдаемую область.

2. По той же причине широкоугольный объектив необходим при наружной съемке. Как правило, фотографируемое сооружение окружено другими зданиями, поэтому фотограф имеет лишь ограниченную возможность отхода назад. В конкретной позиции широкий угол съемки позволит получить наилучшее изображение.

3. Большой угол съемки позволяет сфотографировать объекты переднего плана (например, пейзаж), без которого архитектурное сооружение будет выглядеть не столь привлекательно.

После появления фотокамер с большими полноформатными сенсорами размером 24*36 мм (такими же, как и в традиционных 35-милиметровых фотоаппаратах) стали появляться и широкоугольные цифровые объективы. Цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат с полнокадровым сенсором позволяет использовать реальное фокусное расстояние 18–24 мм, а также широкоугольные конверторы типа «рыбий глаз» и другие конверторы, расширяющие угол обзора. Некоторые цифровые зеркальные камеры оснащены немного меньшими сенсорами с кроп-фактором от 1,6Х до 1,3Х (наряду с другими значениями), что приводит к эффекту «увеличения» фокусного расстояния широкоугольных объективов, чего в действительности не происходит. Система 4/3, разработанная компаниями KODAK и OLYMPUS, существенно расширяет разнообразие возможных объективов для цифровых фотокамер. Именно такое соотношение геометрических размеров и используется в самых современных фотоаппаратах компании OLYMPUS. Оно позволяет существенно повысить эффективность совместного использования сенсора и объектива.

Для интерьерной и ночной съемки желательно иметь объектив с достаточно большим размером диафрагмы. Даже если для вас важна возможность повышения глубины резкости, иногда все же придется проводить съемку при плохом освещении. В таких случаях лучше всего использовать диафрагму f2, а не f3,5 или f4,8.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание, связан с вызываемыми объективом искажениями. Объективы некоторых цифровых фотоаппаратов приводят к тому, что линии, которые должны быть на снимке прямыми, на самом деле выглядят немного искривленными. В большинстве случаев подобные искажения являются практически незаметными. К сожалению, при архитектурной съемке прямые линии являются чрезвычайно важным элементом, даже несмотря на присутствие в сооружении криволинейных контуров. Поэтому любые искажения не могут вызвать ничего, кроме раздражения.

Снимок заброшенного здания депо на фотоснимке ниже был получен с использованием фотоаппарата с объективом, который номинально не приводит к появлению искажений.

А на этом фотоснимке представлены различные виды искажений, которые нельзя не заметить. На левом снимке показано бочкообразное искажение (возникающее при использовании многих широкоугольных объективов), на котором прямые линии выгнуты по направлению к вертикальным границам изображения. На снимке справа вы видите пример подушкообразного искажения (свойственного телеобъективам), при котором линии выгнуты по направлению к центру изображения.

Появление искажений на архитектурной композиции является весьма нежелательным. Однако объектив вашей фотокамеры все же может приводить к возникновению подобных дефектов (возможно, не очень заметных). Протестируйте свой объектив, сфотографировав сетку (например, лист миллиметровой бумаги), а потом посмотрите на полученное изображение и проверьте, искажены ли вертикальные и/или горизонтальные линии.

Компания ANDROMEDA разработала совместимый с редактором Photoshop модуль LensDoc, позволяющий устранить не только описанные искажения, но также и хорошо известные искажения широко используемых цифровых объективов компаний CANON, NIKON и OLYMPUS.

В Photoshop CS 2.0 имеется новый фильтр корректировки объектива (Lens Correction), устраняющий искажения обоих типов. Кроме того, в программе имеются функции устранения цветной окантовки (хроматической аберрации) и виньетирования (затемнения в углах).

Работа со штативом.
Для архитектурной фотографии штатив является довольно полезным аксессуаром. Как правило, при съемке в помещении используется длительная выдержка и естественное освещение. В этом случае штатив обеспечит устойчивость фотокамеры. При съемках на улице штатив поможет тщательно выбрать композицию. Кроме того, он может существенно облегчить получение панорамных изображений. При проведении ночной съемки какого-либо здания штатив понадобится для фиксации положения фотокамеры, поскольку при этом используется большая выдержка, длящаяся, например, 1 или 2 с. В архитектурной фотографии используются такие же штативы, как и при пейзажной или спортивной съемке.

Источник

10 советов для съемки архитектуры

Где бы в городе мы ни снимали, почти всегда в кадр попадает тот или иной предмет архитектуры. Это может быть здание, памятник, фонтан или обыкновенный жилой дом.

Как правило, чтобы наиболее удачно представить подобные предметы на фото, необходимы определенные знания о съемках архитектуры.

Если же вы нашли свою архитектурную модель, и отправляетесь с конкретной целью съемки, обязательно убедитесь в том, что на локации разрешено снимать. Если это частная территория, договоритесь с владельцем. Если здание офисное, проверьте часы работы.

И конечно, обязательно обратите внимание на прогноз погоды. Ведь именно от погоды будет зависеть настроение итогового кадра.

Именно такие объективы позволяют получить наиболее удачную композицию, при этом предоставляя возможность поместить в один кадр здание целиком. Это, однако, касается не любого здания и не любой задумки.

Для редких случаев, когда даже широкоугольного стекла оказывается недостаточно, на помощь приходят камеры с возможностью панорамной съемки. Это могут быть зеркалки, беззеркалки и обычные цифровые камеры. Что там говорить, сегодня даже смартфоны позволяют создавать панорамы.

Далее все зависит от объекта, который вы стремитесь зафиксировать.

Кроме того, очень важно, чтобы важные архитектурные элементы здания были захвачены камерой, тем самым пересказывая стиль и эпоху.

Архитектурная съемка выделяется именно тем, что свет в ней воспринимается совершенно особенным образом. Например, солнечная и ясная погода, ровно как и “золотые часы” не гарантируют прекрасного результата. Напротив, опыт показывает, что штормовые облака и солнце, проглядывающее через них, дают интересные результаты. Аналогично, для архитектурных съемок хороши дожди, радуга и прочие чудеса погоды. Конечно, предсказать с точностью подобные эффекты не получится, но можно как минимум полагаться на прогнозы и следить за ними, чтобы выбирать наиболее подходящую для вашего кадра погоду.

Возвращаться к одному и тому же объекту можно в разную погоду и снимать в разных условиях, поскольку только опытным путем удастся понять, что же сработает лучше всего.

Положение источника освещения и направление могут создать удивительные эффекты, например, силуэт здания в закате. Для этого нужно всего лишь снимать с той точки, где солнце спрятано за зданием. Разумеется, это стоит применять для строений, у которых интересная форма.

Особенно принципиальное значение свет имеет для современных небоскребов, покрытых стеклом: при их съемке можно использовать отражение и рефлексы.

Таким образом вы сможете разглядеть уникальные формы, которые и отличают объект вашей съемки от остального окружения и именно их в фотографии и стоит подчеркивать.

Гораздо увлекательнее работать со зданиями оригинальных форм, благо, современная архитектура нередко полагается на ломаные или мягкие формы. Они создают особый эффект, поэтому на фото их не обязательно ловить целиком. Иногда один угол здания на фоне неба или окружения создает достаточно настроения целому фото.

Композиция важна при любом типе съемки, не становится исключением и архитектурная фотография. Именно ошибки в композиционном построении кадра могут сильнее всего сказаться на результате. Например, неправильное положение при съемке может привести к искажению здания. Нередко, строения заваливаются, если композиция проработана неправильно.

Учитывать необходимо и естественное искажение, которое становится результатом использования широкоугольного объектива.

Формы, как известно, не требуют цвета. Поэтому иногда обилие цветов только отвлекает от великолепно выстроенной композиции. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда цвета в кадре слишком много, не спешите переходить на другую локацию или менять объект съемки. Попробуйте перевести фотографию в монохром. Это сразу выявляет свет и тень, фокусируя внимание зрителя на композиции и линиях, которые присутствуют на фото.

В любом случае, определиться со стопроцентной уверенностью вы сможете только после того, как испробуете оба варианта.

Современные фотографы не любят выставлять напоказ тот факт, что многие из них используют средства пост-обработки. Тем не менее, ничего зазорного в этом нет. Напротив, иногда и специальное по, и соответствующие приложения помогают добиться результата, которого вручную при помощи одной лишь камеры получить не удастся. Разумеется, для того, чтобы возможности пост-обработки были шире, всегда нужно снимать в формате RAW. Позже, это даст вам опцию подтянуть экспозицию, исправить мелкие недочеты и так далее. Не стоит стесняться и кадрирования, поскольку нередко в процессе съемок рождается кадр, который цельно не так хорош как в деталях.

Здесь же мы имеем возможность исправить искажение, вызванное объективом, хроматические аберрации и виньетирование.

Источник

Выбор объектива для пейзажа. Нужны советы.

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

RFT сообщений: 7584 возраст: 52 года в Клубе: 5580 дней Москва WWW	14.08.2017 19:57:19 | Re[Tony Plitchuk]:
	Tony Plitchuk писал(а): Не нужны они. Специфические фокусные ведущие к практически «вывернутой на изнанку» картинке с тяжелым и агрессивным передним планом. Для нормального, гармоничного пейзажа оптимальны от 28 мм до 100мм http://www.flickr.com/photos/60642953@N07/

RFT сообщений: 7584 возраст: 52 года в Клубе: 5580 дней Москва WWW

15.08.2017 10:08:43 | Re[Cbasso]:

Cbasso писал(а): Вы не совсем понимаете как работают сверхширики. Для того, что бы «. приблизить друг к другу», т.е. сжать перспективу, используется длиннофокусная оптика, а ну ни как не сверхширик. Сколько ездил по горам, там ИМХО со сверхшириками вообще делать нечего. 35-50-100-200 мм самое то. А со сверхшириком Вы в лучшем случае получите сухие ветки во весь кадр, что под ногами лежат и маааааааленький бугорочек вместо вершины, где то далеко в фоне. Фокусное 70 мм: Фокусное 50 мм на кропе, т.е. по углу получается что-то типа 80 мм

modus2000 сообщений: 4623 фотографий: 81 в Клубе: 4602 дня	15.08.2017 11:46:28 | Re[Tony Plitchuk]:
	24-70 имхо бестолковое стекло. легко заменяется на 50 1.8 реально пару шагов ногами заменяют полностью возможности этого зума при этом полтос и светлее и качественнее и дешевле я вот проанализировав свои пейзажи увидел что я не пользуюсь зумом на ширике (токина 19-35) и поголовно всё снимаю на 19мм. Т.е. можно просто купить фикс какой нибудь типа 14-20mm кстати, если фильтры у вас 72мм, то можно докупить за 1000р комплект повышающих колец и искать объективы с такой же или меньшей резьбой для фильтров. Т.е. фильтр 72мм свободно встанет на объектив 50 1.8 через переходник а 70-200 потребует мощный штатив ночью Исправлено modus2000 15.08.2017 11:48:02