масло с хорошими моющими свойствами ойл клаб

Oil-club.ru

Полезные статьи:

Последнее с форума

Поиск

Ссылки

Способно ли моторное масло мыть двигатель?

Заблуждения

В интернет сообществе часто встречаешь заблуждения типа «Я лью масло X — оно отлично отмыло мой двигатель! Двигатель блестит!» или «Двигатель слишком грязный каким маслом его помыть?». Мне часто задают вопросы «Посоветуй масло с хорошими моющими свойствами, а то двигатель очень грязный, а промывки использовать не хочу!» Производитель Shell — в рекламе заявляет «масла Shell Helix быстро удаляют отложения из загрязненных двигателей». По телевизору нам показывают кристально чистые поршня, омываемые свежим маслом. Как тут не поверить? У автолюбителя складывается ошибочное представление, что стоит залить какое то определенное масло и оно обязательно, за одну смену — отмоет весь двигатель от отложений. Это не так! Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Виды отложений

Существуют три основных вида отложений в двигателе:

нагар — черного цвета, видим часто на поршнях и свечах накаливания

шлам — от коричневого до темного коричневого

лак — желтое, красное или темно коричневое прозрачное или полупрозрачное отложение. (как лак на мебели)

Все эти отложения, в той или иной мере, очень трудно отмываются моторным маслом. Практически никак. Для того что бы естественно сошел нагар — нужен «прожиг», время, чистый бензин, качественное масло — а порой его вообще ничем не отмыть, кроме замачивания деталей в различного рода растворителях.

Шлам (особенно высокотемпературный) — очень медленно отмывается моторным маслом. Нужны частые смены моторного масла, желательно с очень высоким щелочным числом и очень много времени — даже через 10 лет и 300 тыс км — ваш двигатель возможно полностью не отмоется моторным маслом.

Лак — еще более стойкое отложение — которое очень трудно отмыть моторным маслом. Практически не возможно! На нашем ресурсе встречались автолюбители, с красным или золотистым лаком, которые пытались отмыться моторным маслом, потом промывками «пятиминутками», потом промывками длительного действия, которые добавляются в масло и используются на ходу. Разочаровавшись в промывках, мы пытались отчистить лак в ручную, с щетками и техническим сольвентом — все тщетно! Мы пытались отмыть его 646 растворителем! Очень медленно и не эффективно. Разве что замочить в ведре на неделю…

Необходимо подчеркнуть что, все эти отложения очень плохо отмываются моторным маслом — в виду его недостаточной моющей способности! Моторное масло не создано для того, что бы отмывать двигатель. Оно безусловно обладает диспергирующими свойствами — свойством удерживать какое то время в себе взвесь частиц и забирать с собой при сливе. Нейтрализующими свойствами — свойством нейтрализовать кислоты (продукты которые образуются в процессе сгорания). Масла способны препятствовать слипанию частиц отложений в более крупные соединения. Но вот моющие способности моторного масла очень ограничены.

Масла способны предотвратить загрязнение двигателя, если проводятся своевременные замены масла, правильно выбран интервал замены масла, вы льете качественный бензин, не перегреваете мотор итд. Только профилактика и своевременные интервалы замены моторного масла, спасут вас от возникновения отложений в двигателе внутреннего сгорания. Получить грязный двигатель очень легко, отмыть его потом — трудно!

В подтверждение моих мыслей, хочу рассказать вам о моем любительском эксперименте — который посвящен моющим свойствам моторного масла. Я являюсь обладателем прекрасного японского автомобиля Toyota Curren с очень неплохим мотором 3s-fe — но по глупости запущенного состояния.

Вот его состояние до экспериментов:

Красавец правда? И так какие отложения мы тут видим? Высокотемпературный шлам в виде темно коричневой штукатурки — колодцы, ванна распредвалов. Лак — на кулачках, шестернях итд.

В то время, я думал что промывки «пятиминутки» это что то страшное — их не в коем случае нельзя использовать! Я обладал мнением, что если я залью качественное масло и буду менять почаще, то это все с легкостью сойдет.

Эксперимент 1 Промывка моторными маслами Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 и Valvoline VR1 Racing 5W-50.

Используемые масла:
1) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 2 тыс км (использовал как промывку)
2) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 5 тыс км
3) Valvoline Maxlife Synthetic 5W30 (США) = 5тыс км
4) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
5) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
6) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км

Вскрываю клапанную крышку и фотографирую. Вот изменения:

На словах: На кулачках стало меньше лака. Свечные колодцы начали облазить — особенно 1й колодец. Пару деталей на валу отчистилось. И все это за 27 тысяч км(!) и 6 смен качественного высокощелочного(!) моторного масла! Представьте сколько нужно ездить что бы отчистить этот двигатель моторным маслом до чиста! Тут и 200 тыс км не поможет.

Хорошо, может масло такое? Тогда возьмем масло другого бренда!

Эксперимент 2. промывка моторным маслом Neste City Pro 5W-40 (ACEA C3)

25 тыс км и 5 смен.

1) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
2) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
3) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
4) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
5) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км

В итоге — практически никаких изменений! Это масло обладает низким щелочным числом, потому что является ACEA C3. В эксперименте 1 было масло с высоким щелочным 10.3 (на тот момент) — и оно отмыло лучше.

Вывод: Моторные масла обладают малой моющей способностью. Они практически не моют отложения! Поэтому когда по телевизору маркетологи показывают вам чистые поршня и пропагандируют «Наши масла отмывают двигатель изнутри!» — относитесь к этому с недоверием. Лучшая профилактика здоровья двигателя — это высококачественные масла и — с самого начала эксплуатации, не затянутые интервалы смены! Как говорится — береги честь смолоду!

p.s. На эти эксперименты я потратил около двух лет — что бы доказать себе то, что моторные масла не моют. В итоге я решил пойти другим путем — промывать двигатель промывками пятиминутками, продолжать эксперименты. И вот что из этого вышло:

Большая просьба, при размещении данной статьи на других ресурсах — указывайте ссылку на эту страницу! Уважайте чужой труд и желание поделиться накопленным опытом!

Источник

Моторные масла

Все сказанное ниже основано на изучении тестов журнала Потребитель, тестов масел Авторевю, ресурс-тестов автомобилей Авторевю, тестов масел ЗаРулем, тестов свежих масел и отработок на Oil-club.ru.

Где покупать, чтобы избежать подделок:
ulmart.ru, emex.ru, avtoto.ru, exist.ru, METRO Cash&Carry

Какие масла не стоит покупать:
Не берите масла, имеющие спецификации ACEA C3, LowSAPS, LS — это крайне нежелательные масла с пониженным содержанием сульфатной золы (малозольные масла), фосфора и серы, которые отвечают за нейтрализацию кислот, за очистку и удержание нагара. Грубо говоря это масла с уменьшенным на треть пакетом моющих присадок. Все ради нескольких процентов экологии и сохранности нежных Евро 4-5 нейтрализаторов. Хотя влияние масла на нейтрализатор минимально, а вот севшие от шлама кольца, пропускающие масло в цилиндры прикончат нейтрализатор намного быстрее. И сядут кольца именно от закоксовки из-за специального масла C3, которое хуже терпит тяжелые условия и плохое топливо, одним словом имеет меньший запас прочности по очистке. Тем временем основная причина помирания моторов — это не износ. Почитайте тест Авторевю «Фокусы с маслом», где 10 форд фокусов проехали 10000км при 6000rpm и ни один не получил увеличенного износа колец, содержание хрома в отработке было нулевым (хром входит в состав колец). Но если мотор загрязняется, то шлам мешает разжатию колец и они «садятся» (становятся меньше диаметра цилиндра и как бы болтаются), далее севшие кольца начинают сильнее пропускать масло в цилиндр, а топливо из цилиндра в масло, еще более ухудшая процесс загрязнения и порчи масла, подсевшие кольца дают неравномерное распределение давления на стенки и износ цилиндра эллипсом (овалом), а также более жесткую перекладку поршня в крайних точках, часто с касанием юбки поршня об цилиндр. Вот тут и начинается увеличенный износ. Короче здоровый мотор — чистый мотор.
При идеальном топливе и не пыльном воздухе С3 масла допустимы, но в России эти условия не лучшие. К слову малозольные масла не рекомендованы BMW для использования за пределами Европейского сообщества — этим все сказано.
Тут стоит вспомнить о Castrol и слухах, что он сильно пачкает мотор внутри — это потому что именно Castrol первым начал активно завозить C3 масла на Российский рынок. В тот период в России еще не было качественного топлива, а сильно разрекламированный Magnatec чаще всего имел допуски ACEA A3/B3/C3… Результат всем известен — множество жалоб на закоксовку мотора от Кастрола с ужасающими фото. Сейчас в России ситуация с топливом вполне хорошая (кроме не брендовых заправок), на бредновых заправках продается качественное топливо Евро 4/5 класса, которое при сгорании образует минимум шламов и меньше портит масло (да-да, топливо попадает в масло, вместе с грязью, точно так же, как и масло попадает в камеру сгорания — особенно при прогреве, когда тепловые зазоры еще не выбраны).
Поэтому, если вам нужна наилучшая очистка двигателя, то C3 масла лучше не покупать. Кстати основная причина старения и смерти моторов — именно загрязнение. Закоксованые кольца не разжимаются и садятся, в итоге плохо снимают масло со стенок, оно попадает в камеру и горит, продуктами горения масла загрязняются клапаны, дно поршня и сами кольца, со временем поршень начинает болтаться или чрезмерно перекладываться в крайних точках, что приводит к износу эллипсом. А нагар на дне поршня приводит к повышенной детонации.

Выбор типа масла:
Синтетика всегда оставляет мотор более чистым за счет большей живучести базы и более совершенного пакета присадок. Именно поэтому ничего кроме синтетики я не рассматривал и не лил. Сальники живы уже 10 лет, расход масла нулевой. Можете оценить идеальную чистоту мотора: видео (YouTube).

Мифы и заблуждения:
1.
«Полусинтетика более густая, чем синтетика» — это заблуждение.
Если взять два масла 5W-40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное (такой минералки не бывает, но мы пофантазируем), то при рабочих температурах двигателя их вязкость будет одинакова: за нее отвечает цифра после литеры W! Более того, вязкость их пленки тоже вполне может быть одинаковой (собственный индекс вязкости). Но интенсивность влияния температуры на вязкость синтетики значительно ниже. Это означает, что температуры меньше влияют на изначальные параметры синтетики, короче оно меньше подвержено замерзанию и меньше разжижается на жаре.
2.
«После 100т.км. нужно лить полусинтетику, она более густая и компенсирует увеличенные от износа зазоры» — это не верный путь. Конечно более густое масло будет меньше сочиться и гореть в цилиндрах, но не всегда.
Если считаете ваш мотор очень изношенным, то лучше залейте специальную синтетику Valvoline MaxLife или любое 5W-50. Мобил так и рекомендует делать, но с оговоркой, что если мотор работает нормально и расход масла не вырос из-за износа (не путать с уставшими сальниками или севшими из-за закоксовки кольцами — это решается другим путем) — то переходить на более густое масло не рекомендуется! Т.к. слишком густые масла хуже циркулируют, хуже продавливаются через подшипники и вкладыши, вследствие чего хуже охлаждают и смазывают, несмотря на более толстую пленку, ЕСЛИ вязкость превышает допустимую производителем.

Выбор масел (только синтетика 5W-40), актуально на дату публикации, при смене поколения масел и рецептуры ситуация может измениться:
SHELL HELIX ULTRA 5W-40 или HX8 — очень низкий износ по тестам, включая ресурс-тесты Авторевю на разных моторах, очистка одна из лучших, низкое лакообразование, высокая живучесть. Цена 1000-1500р. Масло не самое дорогое, но очень хорошее. Однако есть минусы: на Oil-club доказано, что Европейские, Американские и Российские масла отличаются по составу, к тому же Shell довольно часто меняет рецептуры, в итоге точную картину отследить достаточно трудно, но успокаивает, что при любом раскладе масла Shell много лет входят в число лучших в различных тестах (тенденции внушают доверие).
Отдельное слово о Shell с надписью made in Russia — не надо бояться таких масел: новый Российский завод самый современный из всех Шелловских, полная автоматизация, Российское сырье не используются (базы доставляются из Финляндии, присадки из Германии), точнейшие дозировки состава вплоть до 0.009%, защитная пломба из особого пенообразного материала под крышкой (пломба есть только у Российских масел!)
Независимый тест Российского Шелл (отличный результат)
Официальный ответ Шелл про защитную пломбу под крышкой.
Видео, про новый завод Шелл в России (г. Торжок).
Как отличить поддельный Shell (ссылка)
Сейчас (осенью 2014 года) появляются Шеллы на новой GTL «газовой» базе, судя по анализам на Oil-Club — характеристики отличные, как у чистой синтетики, при низкой цене гидрокряка — многообещающая модернизация!

MOBIL 1 0W-40 — одно из лучших масел, имеет практически нулевое лакообразование и низкий износ, стоит 1500-2000р. Одно из лучших масел по всем пунктам, в тестах фигурирует мало, однако это топовое масло Мобила и обладает наилучшими свойствами во всей линейке. На Акценте стук гидриков и цепи становистя более высокочастотным, звонким, больше похожим на стрекотание. Если вы считате, что оно слишком жидкое и будет течь — то ошибаетесь. Индекс собственной вязкости у него вполне стандартный, как и текучесть при различных температурах, просто диапазон сохранения текучести расширен! Грубо говоря 0W говорит о том, что на холоде масло меньше густеет, а не о том, что оно изначально более жидкое.
Кстати по тестам oil-club состав масел Мобил привезенных из USA полностью совпадает с составом масел купленных в России. Это разгромное открытия впух разбивает слухи о том, что американские масла лучше тех, которые возят в Россию.

MOBIL SUPER 3000 5W-40 (обновленный) — не имеет ничего общего с 0W-40, совсем другое масло. Хорошие показатели защиты от износа и очистки, лишь немного уступают Шелловским, хотя в предыдущих тестах были наравне. Но время не стоит на месте, возможно при смене поколения и рецептуры ситуация изменится.

CASTROL — главное не берите C3, иначе мотор будет засрат, стоит чуть отклониться от идеальных условий эксплуатации и пошло загрязнение, подробно описано выше, в разделе «Не стоит покупать».
Серия EDGE — отличные масла, с высокой защитой от износа и отличной очисткой (однако высоковато лакообразование).
Серия Magnatec — ничем особо не выделяются, очистка плохая, но нормальная защита от износа (однако уступающая маслам Шелл, Мобил, ЗИК). И естественно ничего никуда не магнититься, просто масло чуть лучше удерживается, однако за удержание обычно отвечают эстеры, но в последних анализах эстеров в Магнатеках не обнаруживают. Либо эстеры были раньше, а теперь их убрали, либо реклама магнитиков была в стиле ХАДО…

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 — многие сильно нахваливают это масло, судя по тестам и фоткам моторов оно обеспечивает отличное очищение, особенно при высокой температуре (летом в пробках), однако имеет защиту от износа ниже средней среди конкурентов. Это не так страшно, как может показаться (в абсолютных значениях эти цифры на пробег до капиталки не сильно влияют), но есть масла за ту же цену без этого недостатка. В тестах на стабильность оно показало превосходный результат и живучесть, однако я 4 раза лил его в Акцента и каждый раз замечал резкое усиление стука гидриков после 2-4т.км., думаю это свидетельствует либо о падении свойств, либо просто масло попадает в такую текучесть, которая не подходит компенсаторам Акцента. Поведение напомнило масло Равенол, на котором после 5000км растет громкость работы мотора, эта ассоциация мне не очень нравится.

MOTUL — обожаемые многими масла. Но не все они хороши.
Серия Eco в тестах ничего особенного не показала, кроме высокой цены. Защита от износа высокая только для аллюминия (привет современным моторам), касаемо стали и чугуна износ плохой. Остальные характеристики нормальные, ничего особенного. Но за эту цену лучше взять масло получше.
Серия X-cess — отличные показатели защиты и очистки (наравне с лучшими представителями Шелл и ЗИК), однако цена заметно выше.
Серия X-clean FE — имеют увеличенный HTHS (выше динамическая вязкость) отличные показатели защиты и очистки (немного превосходят лучших представитей Шелл и ЗИК), однако цена заметно выше.
Серия X-max — топовая линейка. Защита и очистка из лучших, очень высокая выносливость базы. Супер масло, но очень дорого.

VALVOLINE SYNPOWER 5W-40 — производитель не на слуху, но масло из лучших, оно отличается великолепными очищающими свойствами (высоченное щелочное число) и практически нулевым лакообразованиеv, а также очень хорошей живучестью. В США производитель этого масла дает огромную гарантию на ваш двигатель, если вы обслуживаетесь в их точках, я считаю это о многом говорит. Все характеристики этого масла распрекрасные, кроме цены в 1500-2000р.
Есть в их линейке и необычные масла MaxLife разработанные специально для моторов с большим пробегом, в их составе есть даже компонент, способный размягчить задубевшие сальники и вернуть им часть былой эластичности.

ZIC 5W-40 — несколько лет назад ЗИК сильно модернезировал свое производство и усиленно занимался лабараторными исследованиями. Сейчас в тестах ЗаРулем занимает лидирующие позиции. Настолько лидирующие, что становится подозрительно. Но давайте посмотрим тенденции — Корейцы резко стали делать хорошую резину (используется в дрифте, ралли, младших формулах), хорошую химию, очень неплохие машины — тогда почему они не могли начать делать хорошие масла? И тут на помощь приходит тест Авторевю, где ЗИК показывает отличные результаты защиты от износа и загрязнения. Причем АР тестировали LS версию масла (это LowSaps, ACEA C3)! Несмотря на это результат очень хороший. Но главное — масла ZIC имеют железные упаковки, подделывать которые очень дорого, а использовать старые невозможно (мнутся, царапаются, крышку так просто не приделаешь), поэтому покупка масла ЗИК почти полностью защищает вас от подделки, даже если купить его в подвороне у бомжа. К тому же вся Корея ездит на этих маслах, да и движку Акцента оно по отзывам подходит, себе правда не лил, но слышал лично, что гидрики ведут себя довольно спокойно при запуске. LS версию не берите.

LUKOIL 5W-40 — последнее время сильно хвалят, по анализу состава на oil-club их синтетика предполагает отличные моющие свойства и класс SN, в тесте ЗР показало хорошую очистку (подтверждено анализом oil-club) огромный список одобрений но… Список одобрений ни о чем не говорит. Да и по износу ничего не известно. Но самый большой минус — это масло всего на 100р дешевле аналогов от Шелл и прочих, при этом у Лукойла куча заводов, часть из которых не рекомендуют покупать, например говорят, что Пермские масла нормальные, а Волгоградские плохие. Не вижу смысла заморачиваться ради экономии 100р. Но если вы живете в глубинке и нет надежного места для покупки масла, а также нет в продаже хорошо защищенных масел ZIC — то заезжайте на любую заправку Лукоил и смело покупайте там это масло.

LIQUI MOLY (два вида, гидрокряк и чистая синь) — у обоих показатели износа обычно похуже, чем у конкурентов, а цена повыше, базы очень живучие. В тестах особо не выделяются. Не знаю есть сейчас в них молибден или нет, но сам по себе он вроде как превращается в подобие абразива после выработки ресурса, возможно износ с этим и был связан. Кто знает точнее — напишите в комментах, в эти маслах я не силен.

ELF EXCELLIUM 5W-40 — формально младший брат Тотала, является маслом второго эшелона концерна Тотал. Само собой такой масло не может быть лучше «папочки». В тестах показатели, нормальные, но за эту цену лучше выбирать другое масло. По убеждениям некоторых Тоталу не уступает, подробнее не изучал, цена не интересная и есть достоверные варианты получше.

XADO 5W-40 — дурная цена, бредовая реклама, но железная банка отлично защищает от подделок. Само кстати масло не плохое по тестам. Но лохотронная «подача» отталкивает.

p.s.:
1) расход масла не учитываю совсем, т.к. у меня оно не уходит. Вообще расход масла больше зависит от двигателя и его ушатанности, чем от самого масла, разве что более густое с высокой температурой вспышки будет угорать поменьше, однако это не способ лечения, да и для многих моторов расход масла — конструктивная норма, если так — просто доливайте.
2) вообще двигателю Акцента (как и всем Хундаям) в идеале положено 5W-30, на нем должны меньше стучать гидрики и звук мотора становится без дизеления.

Про расход масла:
На жор масла напрямую влиют параметры масла (а не производитель Кастрол, Мобил и тд):
— вязкость привычная (та что 5W-40, 5W-30 и т.д.)
— вязкость кинематическая
— температура вспышки масла (возгорание)
— класс ACEA указывающий на толщину пленки и косвенно свидетельствующий о текучесть масла (А5 более текучее, чем А3, но у А3 толще масляная пленка)

Поэтому если вы хотите во что бы то ни стало уменьшить расход масла без ремонта — увеличивайте вязкостные параметры масла.

Промывка:
Промывать мотор при смене масла на другое не нужно, масла не сворачиваются при смешивании.
Не стоит делать промывку просто так. Если вы всегда лили синтетику и вовремя ее меняли, а мотор исправен — то особой грязи у вас не будет и после 100, и после 200т.км
Но можно промыть если:
— вы ездили на С3 маслах или других не лучших маслах
— вы регулярно не вовремя меняете масло
— под заливной крышкой (если посветить фонариком) виднеются отложения
— у вас Хуюндай Аксент и вам хотелось бы снизить треск гидрокомпенсаторов на холодную (чо как читай ниже)

Но будьте внимательны сильно грязный мотор возможно придется мыть не один раз, а часто лучше вообще не трогать, применив только раскоксовку колец (при необходимости).

Какую промывку выбрать:
Самые эффективные и безопасные — это промывки заливаемые за 200-300км до замены масла. Они очень эффективны, при этом мягкие и расворяют грязь равномерно, не сдирая ее кусками. Эффект промывки продолжается и на свежем масле, моторное масло продолжит отмывать размягченную грязь, безопасно и постепенно снимая отложения плавным растворением. К следующей замене масла вы можете повторить процедуру промывки, если хотите.
5-ти минутки действуют агрессивнее (в том числе для сальников) из-за чего могут срывать загрязнения и забивать каналы или маслоприемник. Такие промывки менее безопасны.
Ссылки на тесты промывок.
www.zr.ru/content/article…sla_promyvanije_zheludka/
www.oil-club.ru/promyvki-…atelya-stoit-li-promyvat/

Промывка маслом:
Многие считают, что лучшая промывка — это частая смена масла. Скажем так, такой метод скорее предохранит вас от загрязнения при использовании не лучших сортов масла, эффект мойки тоже есть, но вам понадобится не менее 10 замен через 5 тысяч, чтобы увидеть хоть какой-то эффект. Это дорого и долго. Использование мягкой промывки сделает то же самое за 200км.
www.oil-club.ru/sposobno-…motornoe-maslo-myt-dviga/

Стук гидриков Акцента и его ПРИЧИНА:
Причина в конструкции гидриков, слишком плотно подогнаны зазоры плунжеров, в итоге при лакообразовании и загрязнении гидрик начинает двигаться туго и давления масла не хватает, чтобы быстро разжать его и накачать маслом. Констурукторы видимо рассчитывали на некоторый износ поверхностей, однако износа не происходит.
Более подробно о причинах стука — тут (ссылка)

Теперь вы видите, что помочь может промывка гидриков — в идеале с разбором, но кому оно надо? Выход — промывка двигателя, причем не одна.
Я не сторонник промывок, однако даже на лучших синтетических маслах к 100т.км. пробега один гидрик на холодную стал выделяться из общего стукового фона и время от времени громко лязгать (Hyundai Accent 1.5 16V). Промывка решила эту проблему, общий треск упал до не критичного уровня. Использовал LiquiMoly Oil-Schlamm-Spulung (парт-номер 1990, заливается за 200км до замены масла).
Кстати, если ваши гидрики сильно тарахтят или стали стучать даже на прогретом движке — проверьте уровень масла, скорее всего он упал до MIN. Вообще в Ацкента рекомендуется лить масло до MAX отметки.

Треск гидриков акцента не приводит к износу кулачков, самих гидриков или клапанов — вообще не парьтесь по этому поводу (см. ссылку выше). Главное чтобы треск проходил после прогрева. Маслом ситуацию не исправить кардинально, но можно снизить продолжительность треска, если использовать вязкость 5W-30, класса ACEA A3. А3 даст надежный HTHS 3.5 или выше — это грубо говоря прочность масляной пленки на разрыв при большой скорости сдвига и высокой температуре, для примера ACEA A5 HTHS будет ниже 2.9 — это дает лучшее проникновение, но моторы DOHC Хундаев рассчитаны на 3.5, а в моторы Gamma с CVVT рекомендуется 2.9 (А5), но допускается и А5.

Как работает гидрокомпенсатор (ссылка на YouTube)

Тарахтение цепи Акцента:
Не путайте треск гидриков с треском межвальной цепи, цепь не имеет натяжителя, она вытягивается и в районе 1300-2000rpm начинает стучать об звездочки, особенно при падении оборотов с 2000 до 1300rpm. Дополнительный верхний успокоитель проблему не решит, он просто не достает до цепи (у меня стоит — толку нет). Поможет только замена цепи, однако тихо будет лишь 10т.км., затем цепь снова вытянется. Каких-то проблем или износа там нет, эти моторы ходят по 400 тысяч. Некоторые люди этот звук вообще не слышат.
Пробовать различные масла толку нет, ни гидрикам, ни цепи это не поможет — проверено многими людьми, включая меня. Максимум у вас изменится интонация тарахтения и длительность (при применении 5W-30 ACEA А3 гидрики замолкают намного быстрее), однако полностью избавиться не получится.

Источник