масляный колпачки тойота 1zz какой лучше

Замена маслосъемных колпачков на двигателе 1ZZ-FE

Небольшая предыстория замены маслосъемных колпачков (МСК).
При использовании масло Toyota 5W40 расход масла на 10 тыс.км. составлял от 0,7 до 1 литра.
После перехода на Ravenol VST 5W40 расход увеличился до 2 литров (вне зависимости от стиля езды).
Ввиду того, что масло не дешевое (хоть и средней ценовой категории) было решено поменять МСК, благо затраты минимальные.

Итого было закуплено:
— МСК производителя VICTOR REINZ, Впуск — 705399300, Выпуск — 705399400
— Прокладка клапанной крышки производителя ELWIS ROYAL (1552845)

Ввиду того, что есть некоторый опыт, менять маслосъемные колпачки на 1ZZ-FE мне понравилось. Достаточно просто и проблем ни каких не возникло.
Старые МСК были не то что бы мертвые, но уже дубовые — свое отжили.

Для замены МСК были изготовлены съемник МСК и переходник для подачи воздуха в цилиндр (частично видно на фото №3)

Как результат, после пробега 7000 тыс.км. расход масла минимальный (наверное 100 грамм)
На сколько хватит — время покажет.

Источник

Замена МСК на 1zz Toyota Wish

По совету друзей… Нет, конечно, не покупал я Москвич, а решил сменить маслосъемные колпачки. Кому как, а мне 7000р жалко платить мастеру, может и зря, зато САМ!

1. Покупаем много запчастей.
2. Берём тестя в помощь.
3. Курочим машину.
4. Кайфуем.

Про пункт 3 поподробней. Домкрат справа спереди, и снимаем правое колесо, за ним защита на клипсы и двух саморезах. За защитой шкив коленвала. Понадобится. Откручиваем крышку-красоту-защиту. Катушки долой, свечи долой. Отсоединяем шланги и прочее. Откручиаем 3 болта сзади, два слева и права, две гайки, болт и спецболлт спереди. Снимаем крышку.

Поворачиваем колено в положение верхней мёртвой точки — 1 и 4 цилиндр наверху, крутить, толмут рекомендует, по часовой стрелке. Колодцы свечей заткнуть тряпкой. Ключ 14 накидной и 24 роковой, чтоб отсоединить звёздочки выпускного вала. Откручиаем постели. Запоминаем положение! Снимаем валы. А цепь подвешиваем на верёвку к капоту. Магнитом вытаскивает стаканы. Рассухариваем, я использовал от 2110, не теряем сухари! Мучаемся состоянием колпачков, гнам прямую ответу или даже две, лелаем крючки. Выпуск снимается легче, намного. Рассухариваем был Гов…о, разобрали доработали.
Поворачиваем колено на 180градусов и снова за дело. Прошло 4 часа… Крутили вертели колено, мы в итоге сбили всё! Метку на колене на 0, точки на звезда к центру, риски вверх. НЕ САДЯТСЯ ВАЛЫ!
Никто не писал и мы промучались лишних 2 часа. Аналогично было снять натчжитель, он сзади слева. Две гайки на 10. Нужно проверить резинку!

С горем пополам все собрали, устали, хотим спать… Мотор как прежде работает хорошо. Надеюсь масложор пройдёт, повторю 500мл на 6000км

Расходы и материалы:
Маслосъёмный колпачок (поставил все выпускные) NOK K9091302111 16шт. — 784р
Сухарь клапана (продаются НЕ парой, а поштучно) Toyota 90913-03028 2 шт — 150р
Прокладка клапанной крышки Toyota 11213-0D020 1шт — 850р
Шайба металлическая (под болты клапанной крышки по-середине) Toyota 90210-06013 2шт — 78р

Источник

Осторожно, контрафакт! Поддельные маслосъёмные колпачки Toyota.

В продолжение серии записей о мошенниках в сфере автомобильных запчастей.
Маслосъёмные колпачки (сальники клапанов ГБЦ) со временем изнашиваются и утрачивают свои свойства, пропуская масло в камеры сгорания по штокам клапанов. Неисправные колпачки подлежат замене. При покупке многие люди в первую очередь руководствуются ценой, не придавая значения таким важным деталям, как выбор надёжного продавца или поставщика. В этот раз речь пойдёт об оригинальных маслосъёмных колпачках Toyota на примере распространённых номеров 90913-02092 и 90913-02093, применяемых в двигателях многих моделей Toyota.
Внешний вид поддельных колпачков вызывает у людей множество споров и заблуждений. Пользуясь случаем, для внесения ясности в данном вопросе я подобрал комплект оригинальных колпачков и сравнил его с двумя вариантами подделок.
Для начала приведу несколько фото оригинальных колпачков.

Оригинальные сальники впускных клапанов (90913-02093) имеют резиновую часть серого цвета с маркировкой производителя NOK.
Оригинальные сальники выпускных клапанов (90913-02092) имеют резиновую часть чёрного цвета без каких-либо маркировок, рабочая зона в отверстии имеет белое напыление.
Впускные и выпускные клапана работают в разных температурных режимах. Впускные (серые) выполнены из более эластичной резины, конструкция сальника противодействует разряжению во впускном коллекторе. Выпускные (чёрные) выполнены из более жаропрочной резины.

Теперь про подделки. Поскольку модельный ряд а/м с применением данных деталей достаточно обширный, то на них существует множество подделок. Из того, что мне доводилось видеть живьём, все подделки очень похожи на оригинал, тем не менее, имеют несколько отличительных признаков.
Самый первый признак, который должен насторожить, это наличие одинаковых серых колпачков в упаковках с обоими номерами. Оригинальные выпускные колпачки под номером 90913-02092 бывают только чёрные, с белым напылением внутри. Вероятно, поддельщики не стали заморачиваться и не наладили производство выпускных колпачков чёрного цвета, поэтому во всех подделках, которые мне попадались, выпускные колпачки ничем не отличались от впускных.
Ниже привожу сравнительные фото оригинальных сальников с двумя вариантами подделок, продававшихся под оригинальными номерами.

Наверняка многие заметили, что поддельные детали на фото по размеру выглядят больше, чем оригинал. И это очень хорошо для их идентификации. Производители подделок выпускают колпачки для разных моделей двигателей и используют одинаковую металлическую форму корпуса, просто по разному заполняя её резиновой смесью, варьируя толщину стенок и диаметр отверстия. Но даже при совпадении внутреннего посадочного диаметра с оригиналом, поддельные колпачки при установке часто встают с чрезмерным натягом и перекосом. Оригинальные же колпачки чётко защёлкиваются на место, без излишних усилий и перекосов.
Теперь к цифрам. Внешний диаметр оригинальных впускных колпачков 90913-02093 составляет 11.5 мм. Внешний диаметр оригинальных выпускных колпачков 90913-02092 составляет 11.4 мм.
Диаметры поддельных колпачков обычно больше, чем в оригинале. В данных образцах они варьируются в пределах 12.4-12.7 мм.

Многие знают, что производителем оригинальных сальников и прочих резино-технических изделий Toyota является фирма NOK. Пользуясь узнаваемостью, недобросовестные предприниматели также запустили в продажу поддельные маслосъёмные колпачки под этим брендом, присвоив им кат. номера оригинальных деталей с добавлением дополнительного символа. Например, в продаже встречаются колпачки NOK с номерами K90913-02092 и K90913-02093. Внимание! Не ведитесь на низкую стоимость этих деталей! Производитель NOK не выпускает продукцию с буквенно-цифровыми кодами в таком формате. Любая продукция под брендом NOK с использованием подобного 11-значного кода является подделкой. Содержимое упаковок будет в точности такое же, как в случае с подделкой под оригинал Toyota.

Чаще всего подделки покупают при желании сэкономить. Оригинальные колпачки Toyota 90913-02092 и 90913-02093 от проверенных поставщиков имеют среднюю стоимость 300-350 руб./шт. Все предложения ниже этой стоимости, с большой долей вероятности приведут к приобретению контрафакта. Но и за указанную стоимость не исключена вероятность нарваться на контрафакт, так как человеческий фактор тоже имеет место быть. Поэтому при покупке будьте предельно внимательны, ведь это не та деталь, которую можно легко и быстро заменить в случае ошибки при выборе.

ВНИМАНИЕ!
При полном или частичном копировании данного материала, пожалуйста, указывайте ссылку на этот источник.

Комментарии 134

Приветствую. Нет такой ссылки. Ищите надёжных поставщиков.

Подскажите подделка это? Заявлено Тойота (NOK)
90014-02090

Без понятия. Для сравнения, воспользуйтесь вводными данными о размере и внешнем виде из текста записи.

Я про то, что грани нижние неровные, в отличие от выпускных

Нее, это в порядке вещей.

Это не подделка! На складах, находящихся на территории Российской Федерации нас обманывают и кладут вместо оригинала, дешёвый китай. Мне так присылали вонючие сайлентблоки Sat, вместо оригинала Toyota. Ещё они любят клипсы салона и сальники подменивать.

Спасибо за вашу статью, всё наглядно и понятно.
Сейчас собираю запчасти для ремонта 1NZ-FXE и на пробу заказал по 1 штуке маслосъёмные колпачки VICTOR REINZ 705309300-впуск, 705406200- выпуск, т.к. за оригинал, если честно, ) жаба душит отдавать почти 5000 р за комплект оригинальных колпачков, да и не факт что ещё приедет оригинал…
Что скажу про VICTOR REINZ: размеры 11,5 мм- впускной; 11,4 мм- выпускной. Цвет резинок разный: на выпускном черная, на впускном серая. Форма отлива резиновых уплотнений (не знаю как ещё это назвать)) так же разная, по форме и виду похожи на те что представлены в ваших фотографиях. Так что, в целом и общем, очень точно повторяют размеры, форму и состав оригинальных колпачков и скорее всего закажу их, т.к. за свою цену- 48 р. впускной и 56 р. выпускной вполне отличный вариант.
На фото слева впускной (705309300), справа выпускной (705406200)

Про качество и ресурс VR ничего не знаю, но внешне выглядят достойно.

Я правда не держал оригинальных маслосъёмных колпачков в руках и сравнить не с чем) но эти внеше внушают доверия, да и фирма именитая, так что остановлюсь на них.

Спасибо за вашу статью, всё наглядно и понятно.
Сейчас собираю запчасти для ремонта 1NZ-FXE и на пробу заказал по 1 штуке маслосъёмные колпачки VICTOR REINZ 705309300-впуск, 705406200- выпуск, т.к. за оригинал, если честно, ) жаба душит отдавать почти 5000 р за комплект оригинальных колпачков, да и не факт что ещё приедет оригинал…
Что скажу про VICTOR REINZ: размеры 11,5 мм- впускной; 11,4 мм- выпускной. Цвет резинок разный: на выпускном черная, на впускном серая. Форма отлива резиновых уплотнений (не знаю как ещё это назвать)) так же разная, по форме и виду похожи на те что представлены в ваших фотографиях. Так что, в целом и общем, очень точно повторяют размеры, форму и состав оригинальных колпачков и скорее всего закажу их, т.к. за свою цену- 48 р. впускной и 56 р. выпускной вполне отличный вариант.
На фото слева впускной (705309300), справа выпускной (705406200)

Как может душить жаба на то, что так необходимо автомобилю и то, что производитель рекомендовал к использованию.
Любители краилова, не покупайте машины, вы их убиваете. Зачем покупать авто, если на Грамотное обслуживание нет бабла? После вас их же стыдно продавать. Вы же не покупаете себе заменитель мяса подешевле? Вы хочется повкуснее. Так а почему машине, что вас возит вместо мяса — мыши?
Используйте оригу, это позволит ещё пожить вашему авто подольше.

Источник

1ZZ-FE про масложорство, поршни и кольца

Многие владельцы тойот с моторами ZZ серии до 2005 год выпуска сталкиваются с жором масла. Тема частая, сто раз о ней писали в интернете, есть пошаговые инструкции, десятки страниц обсуждений и споров, куча фотоотчетов. Решил сделать маленький краткий ликбез, основанный на моих знаниях и многолетнем опыте эксплуатации этого мотора.

Эта запись в блоге была опубликована летом 2012 года. Прошло много времени, более семи лет и моторы 1ZZ стали уже «дедушками» в основной массе с большими пробегами и контрактными с пробегом от сотни тысяч. Большой парк этих двигателей естественно уже с большим износом, так что помимо причины жора масла, описанного ниже, так же появился жор от износа, к примеру, стенок цилиндра и износа колец. В отличие от мотора 2ZZ-GE где заводские гильзы композитные алюминиевые и хон порой уже уходит до того, как мотор попадал с родины в Россию, у 1ZZ, «железные» гильзы, они прочные и очень долговечные, что бывает порой приводит к удивлению мотористов, удививших целый хон на пятнадцатилетней япошке. Но эти моторы по железу не вечны, и поэтому жор масла у части моторов, не по причине залегания колец, становится все более и более актуальным. Моторы то старые, побывали не в одних руках водителей, кто их как обслуживал или наоборот не обслуживал… Так что не удивляйтесь, когда вместо, ну или скорее вместе с залегшими кольцами увидите отсутствие хона, износ стенок цилиндра и сточенные кольца, задиры, вкладыши, клапана…

Так же, жор масла, когда залегают кольца очень часто являются не причиной, а следствием. Следствием ухудшения эффективности теплоотвода радиатором. Причина банальна — забит пылью радиатор. Вы давно смотрели в пространство между радиатором кондиционера и радиатором двигателя? Если не смотрели, то там будет видимый слой грязи и пыли, порой до состояния войлока. Даже при удалении всей этой пыли снаружи, внутри старого радиатора так же есть отложения в виде черного слоя налета. И чем реже меняется антифриз, тем хуже будет его состояние. Идеальный стендовый двигатель 1ZZ в рабочих режимах имеет температуру антифриза примерно от 84 до 96 градусов. Причем зависимость температуры линейна нагрузке двигателя, то есть в большей части времени температура находится в районе 85 градусов. Это как раз начальный рабочий ход штатного термостата на 82 градуса. При забитом радиаторе эта температура смещается вверх. Основную часть работы мотора, при малых нагрузках и при умеренных температура антифриза будет в районе 96 градусов. Термостат будет работать всегда в зоне максимального открытия, большого круга, охлаждение сильнее будет зависеть от скорости вращения помпы и скорости потока набегающего воздуха на радиатор, нежели от ширины раскрытия термостата. Кажется, что разница не велика. каких то 10 градусов. Но, эта разница пагубно влияет на масло — оно перегревается и быстро разлагается. Стоить так же помнить, что температура антифриза это не температура двигателя и она не должна быть равна температуре масла. Температура двигателя имеет зоны, где в части ее она ниже антифриза, но есть зоны где она гораздо выше. Так вот масло как раз имеет большую площадь соприкосновения с зонами имеющими температуру значительно выше температуре антифриза. Это масло которое распрыскивает фонтанчиком форсунка в основание поршня. Далее масло стекает по поршню, часть масла сливается в картер а часть попадает в масляные каналы и стекает в картер уже по стенкам цилиндра. Уже стекая по поршню масло будет перегрето, уже даже не достигая поддона оно будет разлагаться. Этот процесс в итоге и приводит к залеганию колец.

Симптомы: начинает кушать машина масло. Сначала немного, потом сильнее и сильнее. Как правило, чем больше оборотов даешь, тем сильнее жрет. Начинает коптиться кромка выхлопушки. Пропадает тяга, постепенно, незаметно. Тапку в пол на трассе — машина больше 130 не едет. В последней стадии из выхлопухи валит дым. Начинает падать компрессия. Начинает быстро темнеть масло после текущей замены. Масло можно вообще не менять, ибо постоянно подливаешь масло. Работает шумно и повышен расход бензина на литр — два. Засерается заслонка и коллекторы. Ухудшается торможение двигателем. Открываешь маслозаливную крышку — оттуда дым. У многих терпения кончается, когда машина начинает жрать больше литра масла на тысячу. Начинаются походы по автомотористам и автослесарям, что по чем да что менять. Чаще говорят — » Да там маслосъемные поменять да и все!», сколько мотористов столько и советов. Советов много а причина то одна:

Что происходит: из конструктивного недостатка поршней и самого двигателя (+ наш совковый бензин + хрен знает, как его обслуживал предыдущий хозяин, что лил и когда менял) залегают маслосъемные кольца. Сначала они теряют свободу движения а потом постепенно закоксовываются маслянным коксом и залегают намертво. Нарушается герметичность между стенками цилиндров и поршнем: масло начинает поступать в камеру сгорания и делать свое подлое дело, масло нарушает нормальный процесс сгорания топлива. Обороты могут дергаться и плавать. Больше всего достается выпускным клапанам, они быстро обрастают масляным коксом, клапана начинают просерать, компрессия падает. При этом впускные клапана могут быть в хорошем состоянии. Так же через залегшие кольца в обратную сторону поступает топливная смесь в такте сжатия и продукты сгорания в такте продувки. Это приводит к быстрому насыщению масла этой хренью и масло теряет свои свойства. Масляный кокс отличается от обычного сажевого кокса. Он имеет коричневатый цвет, масляный кокс коксуется почти в керамику, такой кокс бывает очень нелегко счистить с клапанов, так же на масляный кокс не действуют обычные раскоксовки типа лаврушки. Достается от жора масла и катализатору — он долго не протянет и убъется. Посмотрите на выпускной клапан, у него нагара толще слой, чем сам клапан:

Поршни номер 13101-22031 (и самые древние 13101-22030 с 99 года).

Поршни имеют четыре масляных канала, которые любят забиваться. Ставить эти поршни (или оставлять накрайняк старые без доработки дрелью) крайне не рекомендуется. В 2005 году появилась ревизия этих поршней, намного уменьшающая вероятность залегания колец, это:

Масляных каналов стало восемь, диаметр увеличен, так же появились выемки в нижней части юбки поршня зоны колец. Ставить их в замен можно, вернее нужно.

Следующее поколение это поршни номер 13101-22140 подходят, но они дороги, их никто не ставит, следом вышли более реальные поршни 13101-22142 и последние это 13101-22180, найдите отличия:

Обращает внимание, что инженеры Тойоты еще глубже копнули тему залегания колец. Изменилась форма канавки между двумя средними отверстиями, сами отверстия поменяли свое положение. Выемка на тронке стала круглой. Появилась фаска на краю жарового пояса — кромки днища. На поверхности прилегающей к первому компрессионному кольцу и в зоне направляющего пояса появилось фрикционное покрытие графита или дисульфида молибдена. Изменилась обработка поверхности.

Это последняя широко известная выпускаемая серия поршней, ставилась до сентября 2009 года на Тойоте Isis, в пору, когда тойота перешла на следующее поколение моторов серии ZR и 1ZZ ушел в историю. Есть только одно исключение: это поршни 13101-22100, которые ставились на азиатских короллах (Индонезия, Индия и т.д.) Altis с октября 2013 года, по сентябрь 2014 года кузова ZZE172 (был сильно удивлен, что влепили этот мотор 1ZZ на несколько поколений кузова вперед, видимо от безысходности применить мотор серии ZR )

Кольца также претерпели много ревизий, поэтому часто меняя кольца по книжке не совпадают надписи «TOP» на кольцах с описанием в книжке:

Кольца 13011-22090 — ставились в самом первом поколении, с 99 года по 2001 год. Очень быстро изнашиваются.
Кольца 13011-22150, 13011-22160 — следующее поколение до весны 2005 года.
Кольца 13011-22230, 13011-22200 — нереально дорогие, выпускались короткое время, последний номер тоже до 2005 года. Ставить не рекомендуется.
Кольца 13011-22220, 13011-22221 — можно ставить, даже нужно.
Кольца 13011-0D111 — Не рекомендуемо! Как и поршни! (Хотя теоретически работать будут — многие по незнанию или наоборот опыту меняют — не жалуются.) Это от Авенсиса и Версо — моторы отличаются, 1ZZ бывают разные! Хотя Экзист халтурничает и выдает прямую замену. В любом случае при выборе нужно быть внимательным по заменам и желательно выбирать парт номера последних ревизий.

После ремонта с новыми поршнями обязательно всегда держать уровень масла на верхней метке! Незабываем, масляные щупы с весны 2005 года отличаются по рискам!
И самое главное:
За несколько лет наслушался много историй по замену поршней и колец. Большинство историй с неудачным ремонтом имеют две причины: что то забыли прикрутить-подсоединить (какой нибудь датчик или болткик в дальнем углу), что то зыбыли сказать хозяину (намазали герметик неправильно, перекрутили болт — треснула крышка и т.п.), будьте внимательны при ремонте мотора, японский двигатель не прощает даже мелких ошибок.
Вот мой отчет по замене, история:
Замена колец: пришли запчасти
Моторист-одиночка или Властелин колец 2
Обкатка
Про расход топлива
проехал 12 тысяч километров и:
Масло поменял!
пробег уже 200 000 километров:
Поездка на море: юбилей машины
Прошло уже три года с капиталки, мотор уже пробежал более 215 тысяч километров и он жив. 130 тысяч намотал лично я. 50 тысяч — с капиталки. И мало того, отлично себя чувствует, расхода масла нет.

Прошло 6 лет — пробег уже перевалил за 260 тысяч. Мотор работает исправно. Зимой начало есть масло — по уровню заметно ушел уровень. Сделал промывку демиксидом www.drive2.ru/l/502249216060424538/, мотор снова ожил — расход масла ушел. Первый раз за 6 лет я скидывал поддон. Метод димексида жесткий, но четкий, без опыта и знаний моторного дела крайне не рекомендую этот метод — уже наслышан о не очень хороших результатах. Степень очистки можно посмотреть по этой фотке, это состояние поршня, именно того, который на третьей сверху сверху виден новым у меня в руках, через эти же 6 лет после капиталки, где видно состояние масляных каналов:

Прошло 7 лет — даже писать нечего. Пробег 270+ тысяч. Это уже перевалило за 100 тысяч километров пробега с момента капиталки. Недавно поменял масло — масло ни разу не подливал и оно не ушло. Расход ниже 10 литров. Все работает. Мотор тихий, в салоне не слышу, могу только придраться к начинающемуся поддергиванию на прогретых холостых, но лезть во впуск из за этого не смысла. Установил датчик по температуре — мотор по температуре отрабатывает, как только с конвеера сошел ( радиатор поменял по осени на можно сказать новый + мотор вентилятора от полноприводной версии — он мощнее)

Вот, что пишет тойота:
Сервисный бюллетень TS5-055, TS5-141, TS5-176
Повышенный расход масла связан с потерей подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.
Сделаны соответствующие изменения в производстве (изменена конструкция поршня, маслосъемных колец, а также уровень масла увеличен на 0.5литра).

Источник