Открытие машины с кнопки на двери
Реализация штатного беспроводного открытия и закрытия дверей через кнопки на ключе
Всем привет! Хотел вам рассказать, как я реализовал штатное открытие/закрытие дверей кнопок на ключе, не имея такой возможности с завода. Купив машину год назад, перекуп мне дал только один ключ без никаких кнопок, подумал сам найду ключ с кнопками и пропишу, благо для этого он дополнительно уступил в цене порядка 100$. Нашел ключ в сборе на алиэкспрессе, включающий в себе: корпус ключа, чип и трансмиттер. Попутно был заказан шнурок Mini VCI и рыжик, который так и не понадобился.
Чип иммобилайзера без проблем прописался через программу Techstream 12, а вот кнопки на ключе никак не хотели прописываться, вернее в настройках Body ECU не было блока Wireless door lock.Без последнего блока бортовой компьютер Body ECU не мог принимать сигналы с кнопок на ключе. Проверил правую заднюю стойку, где устанавливается приемный блок, его там просто не было с завода! И тут выяснилось, что в моей сороке нет функции дистанционного открывания дверей и багажника с завода.
Нашел в Екатеринбурге блок Wireless door lock 89741-06020 (спасибо другу Лёхе), повезло, друг сам купил и привёз мне.
Установил этот блок, но чудо не случилось, Body ECU по прежнему не видел блок Wireless door lock.
Мой родной блок Body ECU(82730-06230) не имел функции дистанционного открытия дверей
поэтому заказал из РФ Body ECU (82730-06240) с такой же камри 40 рестайлинг, чуть старше на четыре месяца.
Как только прибыл блок Body ECU(82730-06240) разобрал его и сравнил с родным блоком без поддержки дистанционного открытия дверей как и предполагалось отличие только в прошивке. Обращался к нескольким мастерам электронщикам, сказали не могут прошить или не хотели не знаю). В итоге как ранее сказано был куплен всего за 1700 рублей с доставкой.
После сборки и подключения всех деталей и проводов долгожданная функция заработала в полном объеме. Также реализовал штатное открытие багажника с кнопки ключа об этом будет отдельный пост. Если будут вопросы пишите.
Открывание передних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Посему было принято решение запихнуть второй актуатор, чтобы работали они в паре)
За счет парной конструкции замок начал нормально открывать дверь. Альтернативный вариант возможен, если ставить один актуатор большой нагрузки. Но так как такового варианта у меня небыло, поставил такой же второй.
Далее вопрос стал о расположении этой всей штуковины. Т.к. места в двери «хоть отбавляй», реечные стеклоподъемники сыграли хорошую роль. Ручки поднятия стекла нет, значит там есть место для актуаторов. Туда и засунул. Фоток этого процесса к сожалению нет, но думаю примерно понятно.
Затем, оставив стандартную тягу открывания двери, сделал тягу на актуаторы
Закрепив на подвесы конструкцию, подсоединил тяги воедино. Вроде как открывает.
Дело за малым, провести проводку. Вся проводка делалась с использованием предохранителей, реле, провода на 0,75, гофротрубки и клемм. Всё спрятано и сохранено под заводской стиль.
Протянув все провода, решение о месте расположения кнопки резко переменилось) Решено было врезать кнопки в ручку, а весь блок реле запихнуть внутри ручки. Также сделал и на задних дверях.
Двери без ручек
Сделать открывание двери Ваз 2108 не с ручки а с кнопки очень просто! Для этого вам понадобиться на одну дверь:
1 день работы ( на две двери. у меня ушло 2 дня монтажа и ещё дня 4 регулировки – так как разбирался сам.)
2 привода центрального замка. Один по мощнее кг. На 8-12. Цена у меня в городке 300р. модель: Saturn MS 200.
Второй по слабее руб. за 150.
Кнопка на замыкание 1-го контакта. (на открывание богажника ставят, стоит руб. 40)
Лучше новый, хорошо функционирующий механизм замка (находиться во внутренней части двери.
Я так же менял замок (находящийся с наруже) на бесшумный.
(уточню что бесшумной становиться дверь только после шумоизаляции. А так, так же брякает как и со штатным, но проподает лязганье металлом об метал. Стоит не дорого 200р. на левую дверь, и 230 на правую.
Пару метров провода
Сигнализация (можно взять самую дешовую. Стоит такая руб. 1000-1500)
Кусочек метала и сварщик который заварит вам выемку и дырки из под ручки двери с наружной стороны. (можно обойтись и без этого если хотите что б дверь просто открывалать на кнопку с внутренней стороны.)
Ну про отвёртки, плоскогубцы и прочие инструменты наверное говорить не надо…
И так начнём.
Я начал с замены замка. (не хотите, пропускаем этот пункт)
снимаем обивку двери, откручиваем ручку с внутренней стороны двери (крепиться двумя болтиками) вынимаем её, откручиваем внешнюю часть замка, потом откручиваем направляющую стекла со стороны замка и убираем её (она прикручена на 1 болт на «8» ) (рис.5) отсоединяем соединительные тяги с внешней ручки. Вынимаем внутреннюю часть замка. Здесь не важно старый или новый замок, нужно ослабить вот эту пружину,
которая отвечает за возврат внутренней ручки двери. Для этого просто снимаем её с упорного язычка не демонтируя её с места. Она остаётся, но станет намного слабее, почти не функциональна. ( я это делал для того что бы двигателям хватало силы открывать дверь, вы можете попробовать поставить оба мощных двигателя без этой процедуры(у меня просто 2 маломощных уже было, по этому я не стал покупать ещё 2)
Ставим новый замок. (не хотите, пропускаем этот пункт) присоединяем к новому замку старую тягу с внутренней ручки (перед этим выпрямив её молотком по ровной поверхности), ставиться он простым прикручиванием внутренней части к наружной.
Дальше самая суть, и самое интересное, установка приводов на замок.
Подключаем их к сигнализации и кнопке по вот такой небольшой схеме.
Приводы Устанавливаются горизонтально вдоль двери вот таким вот образом как на фото
. В низ ставим мощный привод, вверх ставим привод слабее (здесь роли не играет, кроме того что удобнее их монтировать туда в таком положении.) Теперь прикручиваем их к тросу от замка предназначенному для внутренней ручки. Здесь самое главное настроить их ближе – дальше и придётся поэкспериментировать с этим… у меня получалось так: то хорошо закрывается и не открывает, то наоборот открывает, но закрывается не плотно… или открывает не с первого раза.
В прицепи всё, осталось только заварить выемку двери и отверстия под болты… что бы проверить практичность данного устройства и свою работу, можно на время не снимать ручки, или вырезать и прикурить вот такие пластмассовые заглушки. (рис.9) Нам с ВАЗ 2108 повезло тем что если вдруг возникнет проблема с открытием дверей, внутрь можно попасть через багажник.
Ещё огромным плюсом будет придумать на этих местах обивки двери маленькие открывающиеся дверки для механического открытия замка изнутри.
Ещё одним огромным плюсом будет аварийная кнопка открывания двери под капотом например, или в другом доступном только для вас месте в случае забывания ключей с брелком в замке зажигания.
На данный момент внутренние кнопки выглядят в экспериментальном режиме вот так:
я заварил, зашпатлевал и закрасил двери.
Вот как это всё работает:
Если у вас уже стоит сигнализация и привода центрального замка то цена вопроса снижается примерно до 1200.
Открытие двери от кнопки из салона и брелка сигнализации
Это уже не первый опыт по вживлению электрозамка, поэтому проблем с этим не возникло. На работе, во время обеда, решил замутить открывания двери от кнопки. Просто мозги закипали от подготовки к сесси и решил сделать перерыв, иначе был бы нервный срыв.
Уже который раз, сам себе обещаю, что не буду затягивать подготовку к сессии и всё делать в самый последний момент, но как бы не так.
Я походу слишком много раз написал слово сессия, но это пи.дец, у меня всётики поехала крыша, так что лучше опишу статью, а не буду вас грузить своими проблемами.
И да, я в курсе, что мои записи похожи на «…техническую кулинарно-эротическую энциклопедию…«(Надеюсь myfassa не обидется на то, что я стырил его цитату), но это делается по той причине, что бы когда кто решит замутить такое же, было всё предельно ясно. Проверенно на себе.
Разобрал дверь, отрезал половину тяги, которая идёт из салона и соединил с электрозамком.
Сам электропривод разместил между стеклоподъёмником и внешней части двери. (Я хз как правильно назвать.)
Что бы провода не цеплялись за стеклоподъёмник(или на оборот), вывел где раньше ручка была.
Прикрутил обшивку на место.
Надо будет потом вырезать новую накладку для двери, что бы убрать дырку от ручки открытия.
Мне в полне хватило по одному замку на каждую дверь. Причём замки обычные, не усиленные. Если у кого не будет хватать усилия для открытия, то тут есть два выхода. Либо поставить ещё электрозамок, либо убрать один виток от пружинки с замка(Который в двери).
Надеюсь нормально объяснил.
Мля, к сожаленю забыл сфоткать подключения электрики, просто был сильно увлечён процессом и времени почти не оставалось. Поэтому пока опишу процес словами, а потом выложу фотки.
У меня стоит сигнализация с двумя доп.каналами, и поэтому подключил замки к каналам через реле 5-ти контактное. С сигналки на этих каналах выходят постоянно плюсовые, но если активировать их, то на 1,5секунды меняют полярность и становятся минусовыми. Как раз этот импульс и открывает дверь. С кнопкой дела обстоят ещё легче, взял плюсовой провод и поставил в разрыв.
Собирал по такой схеме.
Протянул двойной провод в дверь(Первый попавшийся, но нужно сечение не меньше 1кв.). Почему протянул 2 провода, ведь достаточно одного? По одному пустил «+» по другому «-«. С корпуса двери минус брать не стал, по той причине, что на двери масса может проподать.
Ну и теперь тащусь от открывания двери от кнопки. Хотя по запарке ещё ищу ручку, для того что бы открыть дверь.
Лада 2113 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 220 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 4
Клево! то такое +12? От чего запитал замочки?
+12 — это 12вольт.
А запитал от доп.блока предохранителей. В какой-то из записей я выкладывал про это.
Еще на схеме на реле идет 2 плюса, почему? И где тогда масса?
Два плюса для того, чтобы работало в двух режимах от кнопки и от сигнализации. Только если быть точнее, то там три плюса, третий идёт через саму кнопку.
Для чего так, могу объяснить. Сначала распишу по цветам: Красный, желтый, светло-зеленый — это плюсы; белый — минус от сигнализации; фиолетовый — минус от кузова; темно-зеленый — провод по которому проходит ток от реле.
Теперь принцип работы.
Если нужно чтобы активатор сработал от нажатия кнопки, то ток подаётся на светло-зеленый провод к 87а контакту на реле. Далее с происходит процесс передачи тока в реле с контакта реле 87а на контакт 30. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Если нужно чтобы активатор сработал от сигнализации, то тут вступает в процесс другая цепь. На жёлтый провод постоянно приходит ток на 86 контакт реле и как только от сигнализации по белому проводу приходит масса на 85 контакт реле, срабатывает электомагнитная катушка внутри реле и ток, который приходит к 87 контакту реле в красном проводе, перемещается на 30 контакт реле. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Ну а на счёт вопроса про массу я думаю ты понял из объяснения про плюсовые провода.
Извеняюсь, если посчитаешь это объяснения за стёб, но я просто по другому не знал как это объяснить, ведь это элементарная схема пятиконтактного реле.
Открывание задних дверей с салона кнопкой на ВАЗ 2107
Итак! Привет Всем!
Как и обещал, потихоньку начну выкладывать работы, произведенные в этом месяце.
Эта запись будет посвящена открыванию дверей из салона с помощью кнопки. Идея относительно не новая, но люди делают такое не часто)
Причин можно выделить несколько:
— Все знают, что компонентный фронт бОльшего диаметра (от 20 и выше) запихнуть можно, но крайне неудобно. Лучше избавиться от ручки или перенести её в другое место.
— Также неудобство может подступить, когда установлены нестандартные карты дверей.
— Кнопка — это прогресс ручки. Конечно лучше и эстетичнее смотрится как раз кнопка)
— Третий вариант, когда у Вас реально много динамиков в двери, о какой ручке может идти речь)))
Так и я — решил всё-таки поставить кнопочки) Сначала попробовал на задних дверях.
Поехали!
Что потребуется на две двери:
— Актуатор двери
— Реле 4х-контактное
— Провода (0,75)
— Колодки
— Разъемы «папа», «мама»
— Кнопка открывания багажника
— Изолента
— Термоусадочная трубка
— Гофра трубка
— Предохранитель 15А
Процедура разбора двери, думаю Всем известна.
С задними дверьми проблем нет, если у Вас нет сплошных стекол.
Наша тяга находится немного ниже. Дабы не мудрить, я установил второй актуатор на одной линии с тягой.
Очередной этап состоял в том, чтобы подобрать нужную длину новой «тюнингованной» тяги. По месту начал гнуть-кривить-подгонять. Поставил — попробовал. Всё четко? Тогда идем дальше.
В монтажном состоянии подключил всё к постоянному «+» и проверил. Открывает отлично, тогда продолжаем))
Когда работы были завершены для одной двери, переходим на вторую. Те же самые манипуляции. Затем, всю проводку проложил через дверь в стойку. «+» вывел независимый. Дальше на реле, кнопку и актуатор. Кому нужно — схему выложу. Она довольно простая.
Косу проводов заизолировал и завел в ручку. Кнопку врезал чуть выше того места, где была старая.
Покатавшись с неделю, заметил интересную особенность в поиске самой кнопки))) Люди сидели и искали старую ручку, а когда находили, то долго смеялись с нескрываемым удивлением))) Двери сейчас стали открываться и закрываться с несвойственным щелчком, благодаря напряжению тяги
Советы:
— Если у Вас нет защитных водоотталкивающих кожухов внутри двери — сделайте чтобы они были. Любой дождь просачивается внутрь двери, несмотря на отличное состояние бархоток. В итоге карта дверей начинает быстро цвести и плесневеть.
— Тщательно изолируйте все соединения проводов. КЗ быть не должно!
— Желательно использовать реле и предохранитель. Мало ли, что может быть. Да и кнопка будет целее.
На последок видяха