Пакеты для покраски авто
Пошаговая инструкция покраски авто своими руками: руководство по частичной или полной покраске кузова и деталей автомобиля
Лакокрасочное покрытие важно для автомобиля: слой краски не только делает внешний вид машины более привлекательным, но и защищает каркас от ранней коррозии. Краска имеет свойство изнашиваться, на покрытии появляются мелкие сколы, царапины, потертости, что со временем может привести к ржавчине кузова.
Содержание
Место для покраски авто — как выбрать?
Покраска в мастерской обойдется в крупную сумму денег, однако, следуя советам экспертов, можно перекрасить автомобиль самостоятельно в гараже или прямо на улице.
Первоначально необходимо определиться с местом проведения работ.
Подготовка инструмента для покраски авто
Перед началом малярных работ необходимо собрать весь инструмент:
Чистка кузовных элементов
Перед началом работ кузов автомобиля необходимо тщательно помыть. При этом важно использовать специализированные шампуни и пятновыводители для машин.
Важно тщательно промыть все детали автомобиля, поэтому мастера рекомендуют использовать автоматические мойки, выдающие струю воды под высоким давлением.
Кузов или отдельные его детали нуждаются в обезжиривании. Эксперты предупреждают: ацетон и бензин не подойдут в качестве обезжиривателя – жидкости слишком быстро испаряются, не успевая вычистить поверхность.
Опытные маляры делятся лайфхаком: обезжириватель нужно нанести на салфетку или распылять при помощи пульверизатора, стирая растворенные жировые загрязнения сухой тряпкой или бумажными полотенцами, которые не оставляют после себя мельчайшие ворсинки. Некачественная очистка кузова приводит к печальным последствиям:
Демонтаж съемных деталей
Бампера, дверцы, зеркала, поворотники, номера и щетки – все элементы необходимо снять для отдельной обработки. Места креплений элементов, снятых перед покраской, следует также обезжирить. Дверные проемы заклеивают пленкой или газетой, как и стеклянные аксессуары (стекла, фары).
Зачистка дефектов
Перед нанесением краски машину необходимо тщательно осмотреть, выявив все дефекты. Сколы и трещины предварительно зачищают наждачкой зернистостью около 60-180, но не более 200 единиц для грубой обработки поверхности.
Материал зернистостью от 240 до 480 захватывает мелкие неровности. Наждачка от 600 до 800 единиц используется для чистовой затирки, а 1000-1200 единиц придают поверхности блеска.
Пыль после работы наждачки стирают мокрой тряпкой. Зачищая, следует захватывать и пространство вокруг деформированной зоны: переходы со «здоровой» краски на новую должны быть как можно более гладкими.
Автолюбители часто задаются вопросом: нужно ли снимать старый слой краски или достаточно зачистить поврежденные элементы? Опытные маляры всегда стремятся сохранить заводское покрытие ввиду его высокого качества, поэтому снимать всю краску не стоит. Для удаления старой краски прибегают к нескольким лайфхакам:
Выравнивание поверхности
После устранения глубоких вмятин и для заполнения крупных трещин используется автомобильная шпатлевка. Все неровности убираются, делая кузов совершенным.
Выделяют 2 основных вида шпатлевки для машины:
Грунтование необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью кузова. Выделяют следующие виды грунта:
После выравнивания и грунтования поверхности стоит наносить краску.
Окрашивание машины
Подбирая краску, чаще всего используют крышку от бензобака или табличку, на которой написано обозначение заводского цвета. Компьютерная диагностика дает точные результаты в отличие от простого визуального осмотра, поэтому важно ориентироваться на данные приборов, чтобы впоследствии вся машина была покрашена в единый цвет.
Выбрав цвет, рекомендуется обратить внимание на инструкцию к краске: некоторые составы можно наносить на старую краску, другие эмали требуют наличия грунтовки. Кроме того, важно определить температурные показатели высыхания краски, особенно при работах на улице.
Рекомендуются следующие краски для машин:
Краску необходимо разбавить в пропорциях, указанных в инструкции, и нанести на поверхность краскопультом. Если автомобиль красится полностью, то начинать нужно с крыши, прокрашивая труднодоступные места по мере приближения к колесным аркам.
Краскопульт нужно держать на расстоянии в 20 см (при вязкой краске можно сократить расстояние, ориентируясь на густоту наложения слоя). Важно соблюдать дистанцию: нанесение краски с близкого расстояния приведет к подтекам, слишком далеко – и частички краски будут долетать до поверхности уже подсохшими.
Распыление производится всегда под прямым углом. Горизонтальные слои должны накладываться друг на друга наполовину. Обычно наносят 2-3 слоя краски, чтобы получить ровное и блестящее покрытие. Соблюдая простые правила и точно следуя инструкциям, даже своими руками можно вернуть автомобилю заводской блеск.
какую пленку использовать для защиты авто?
Искал на просторах интернета, но не нашел, переодически вижу что зарубежные мастера при ремонте- обслуживании авто о
клеивают зону ремонта пленкой защитной. по типу малярного скотча, но на вид толще и не бумажный а полиэтиленовая, временная чтобы не тереть и не царапать лкп. после ремонта ее снимают и выбрасывают. видел что в рулонах идет сантиметров 60 шириной, у нас в основном коврики накидывают, но под коврик может попасть мет. стружка и песчинка, и тогда елозя ковриком по кузову лкп будет просто исцарапано
Комментарии 20
Работал на реставрации и там подсмотрел. Босс брал кучу детских пеленок в аптеке (плотненькое полотно многослойное какое-то) гдето в пол-квадрата оно — на дверь аккурат хватает и по периметру маляркой в 1-2 слоя.
работал в рекламме, знаю про монтажку, в том то и дело что цена не гуманна, для защитки такого рода как я описывал она должна быть в разы меньше, я так думаю.
тот же транспорт ( монтажка рекламная) если язать аккуратно то ходит долго, а если для авто то после первого же использования чтото к ней прилипнет обязательно, и второй раз уже либо царапать будешь тачку либо на выброс
Если есть желание и время то можно самостоятельно изготовить силиконовый ковер. Он не будет елозить, легко моется и используется многократно.
Для изготовления нужна большая ровная плоскость — в идеале стекло или можно фанеру покрыть полиэтиленом. Чистую поверхность покрыть воском или побрызгать силиконовым маслом с баллона. Далее шпателем нанести слой строительного силикона-герметика смешанного с наполнителем (порошкообразный тальк, мел, магнезия, алебастр или даже крахмал) процентов 40-50 наполнителя. Накрыть строительной стеклосеткой и разложить второй слой силикона с наполнителем. Дать чуть подсохнуть и накрыть алькантарой (можно старой с потолка, или вообще любой тканью, хоть байкой или одеялом тонким) все прокатать чтоб ткань приклеилась к силикону, но без фанатизма. Через сутки можно снимать со стекла.
задумка хорошая, причем если использовать нормальный литьевой силикон то вообще качественно должно получится, ткань я бы не клеил к нему- при промывке в воде ткань намокнет и будет долго сохнуть, а так силикон стряхнул и все, но есть одно но. он удобен будет на условно вертикальных плоскостях, крылья, морда и тп, на дверную панель не притулишь- сползет. к примеру стоит задача собрать авто после покраски, пока все соберешь не раз гдето чиркнешь:(, не хотелось бы
Ткань для того чтоб силикон не лип к мастеру 🙂
Против сползания помогут плоские неодимовые магниты вклееные в силикон. На али их жменя на доллар.
ткань понятно для чего, просто сверху можно накидывать, на силикон
у клейкой ленты или бумаги фича в том, что даже если под нее чтото попало, то она фиксирует это от смещения, тоесть не будет вообще перемещения предмета
задумка хорошая, причем если использовать нормальный литьевой силикон то вообще качественно должно получится, ткань я бы не клеил к нему- при промывке в воде ткань намокнет и будет долго сохнуть, а так силикон стряхнул и все, но есть одно но. он удобен будет на условно вертикальных плоскостях, крылья, морда и тп, на дверную панель не притулишь- сползет. к примеру стоит задача собрать авто после покраски, пока все соберешь не раз гдето чиркнешь:(, не хотелось бы
После малярки юзается стретчевая паковочная пленка и по контуру малярная лента
это как раз заменитель вместо той пленки что я описал, а так за неимением оной придется юзать стретч и скотч малярский
Она наверное где то есть, я то же видел…но только на видео) У нас если в капот полезли, то зачастую в старх джинсах и с бляхой на ремне) Дай бог тряпку кинут на крыло… Знакомому пузатый слесарь на октавии крыло сверху подмял, когда что то в рейке смотрел через капот) От таких плёнка не поможет.
Но мне тоже интересно…
Какая беда писчинка. А как же пескоструй на дороге? Байковой одеяло накинь и работай
то что было до это одно а клиенту нужно отдавать машину без новых царапин
Полная покраска автомобиля на примере lanos, личный опыт, расходные материалы, цены, инструмент, оборудование, время, подготовка.
Внимание знатокам, я не претендую на маляра-профессионала и учить никого не собираюсь!:) Я лишь хочу поделиться с людьми опытом и не более того! Если где-либо я ошибаюсь, с удовольствием выслушаю вашу критику. Заранее спасибо за внимание.
Доброго времени суток. Пост для тех, кто не решается, но очень хочет покрасить свою брычку, здесь всё будет описано подробно, что и как, что необходимо, нюансы и тонкости и т.д.
Как было известно из предыдущих постов в бортовике, на мой автомобиль был совершён наезд холодной зимней ночью.
Во время ожидания страховых выплат я раздумывал над тем чтобы взять кузовной ремонт в свои руки ( не считая сварочных работ и вытяжки кузова).
У меня было около месяца на то чтобы решиться на столь нелёгкий шаг. Я знал что буду очень сильно уставать, потому что приходится совмещать 8-10 часовой двухсменный график с работой в гараже, убивать все выходные и как-то находить в себе силы чтобы подетально готовить каждый элемент.
Мне пришлось переплатить за грунты, потому что почти каждую проблемную зону которую я готовил я укрывал эпоксидным + акриловым грунтом, и это до полного грунтования автомобиля ( я подумал лишним не будет, меньше будет ржаветь)
Гараж для покраски не совсем просторный, но габаритов 3х6 вполне достаточно, чтобы обходить машину вкруг.
Под подготовку оборудованный гараж это конечно же хорошо, но вот под покраску я бы всё-таки рекомендовал абсолютно всем арендовать в вашем населённом пункте покрасочную камеру, обычно это не большие деньги, но зато там также можно воспользоваться услугами маляра и его же оборудованием, там будет полноценная вытяжка и можно брать камерные лаки под сушку при высоких температурах, но предварительно конечно же поговорить с маляром об этом стоит, к примеру сколько стоит его рабочий день, потому что покраска с заклеиванием это один рабочий день, а вот уже готовить автомобиль попробуйте сами, ведь это самый трудоёмкий и процесс, который требует много терпения, внимательности, доли усидчивости ну и конечно же хотя-бы небольшой прямоты рук ( я свои выровнял как раз)
Едем дальше.
Вот фото машины, более мене ровно поставленной для покраски
1) Первым делом был куплен компрессор, из бюджетных но он по производительности полностью справился, нормально давал воздух и на HVLP пульвик, и на покрасочный LVMP.
Цена такого 15 000 р, купил на рынке, с гарантией 1 год, свою задачу он выполнил и нехватку давления я не почувствовал.
Обслуживание стандартное, но вот фильтры я бы советовал продувать при активной эксплуатации раз в две недели. Уж больно много пыли они набирают за короткое время в закрытом помещении.
На собственном опыте убедился что дюза 1.4мм под базу много, нужно 1.3, с дюзой 1.4 высокий расход краски, но для лака этот диаметр сопла оптимален.
Грунтовочный краскопульт Otrix 1.7 Дюза.
Сразу заметил такой недостаток у недорогих краскопультов, которые обычно берут под грунт, у них очень гибкий бачок, и не всегда крышка закручивается с первого раза, приходится немного гнуть бачок чтобы крышка нормально налезла, а если его не идеально очистить от старого лкп, то начинает забиваться ситечко внутри пистолета, но факел хороший и настройки у обоих краскопультов есть все необходимые, но на собственном опыте опять же убедился, что самые необходимые настройки это :
а) Ширина факела
б) Подача материала
Давление воздуха регулируется непосредственно на редукторе под пистолетом ( удобно)
На редуктор денег не жалеем, очень важная вещь, лучше взять брендовый, ибо дешёвое китайское г**но не будет полноценно редуцировать давление, что на грунте может и не сильно отразится, но вот база с лаком будут ложиться неравномерно, шагрень будет разная!
я взял ANEST IWATA Impact Controller-2
3 500,00
3) Очень важная вещь в гараже, в которым вы чтото планируете красить, это конечно же ГРАДУСНИК!
Ведь по температуре воздуха в помещении необходимо выбирать правильный разбавитель для краски и грунта, и правильный отвердитель для лака! Да да да, это я говорю тем ребятам, которые разбавляют лакокрасочные материалы 646 и прочими уничтожающими всё растворителями)))).
4) Сразу затариваемся СИЗ., комбинезон не обязательно, но желательно, в принципе достаточно иметь под покраску нормальную чистую постиранную спецовку.
Респиратор, у меня 3м, фильтры на него конечно дорогие. с предварительными комплект выходит чтото в районе 500р. Вам понадобится 2 комплекта фильтров, и 5-6 компектов предварительных фильтров. ( 1500-1700р)
Сразу оставлю отзыв по поводу этого респиратора, если вовремя менять фильтрующие элементы, обычно никаких проблем с ним не возникает, ничего не рвётся и не отваливается, но вот если вы начинаете им красить, то нужно после каждого слоя вытирать клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО! от конденсата, иначе весь конденсат будет на деталях, особенно это актуально в жаркую погоду.
5) Шпатели, кому какие удобно, но обязательно один большой шпатель для протяжки по плоскостям, если у вас есть небольшие вмятины и неровности, и вам не особо прикольно заморачиваться с массажированием железа или стучанием молотков с присосками)
Не рекомендую использовать большое количество шпатлёвки, она обязательно даст усадку, какую бы шпатлёвку вы бы не использовали, я обычно подшпатлёвывал небольшие вмятины и сколы толщиной до 1мм.
Поехали дальше, какие материалы нам необходимы:
1) Грунт, я брал 3 литровых банки, мне хватило на грунтовку всей машины, отдал предпочтение VIKA 4:1
2) Шпатлёвка (Отдал предпочтение Jeta pro Carbon, indigo, и финишка SOFT) Усадка небольшая, Но лучше делать нормальную выдержку по времени, чтобы потом на краске или подготовленном грунте вы не увидели кучу кругов и «американский пирог»)
3)Разбавители (отдал предпочтение PPG)
4-5 литра (1500р)
4)Растворитель 650 или ему подобные
5)Салфетки полипропилен для обезжиривания ( я отдал предпочтение Remix, берут на себя все загрязнения)
6)Салфетки липкие
7)Воронки-ситечка для фильтрации
8) Куда без наждачки? Mirka, norton, 80-180-240 под шпатлёвку на брусках
180 круги под машинку для грунта, 600 круги под машинку для краски чёрной, 800 для светлых оттенков.
Если магазин недалеко, лучше брать понемногу, чтобы не борщануть с количеством)))Цены за хорошие круги 45-55р, можно взять подешевле 25-35р
Также не забыть бы про скотч-брайт, красный и тёмно-серый ( 800p), не путать с серым, он по большей части для переходов. ( берите в рулонах, так экономней)
Всё зависит от того как вы умеете экономить)
Под шлифовку грунта берите сеточку mirka abranet, практически не забивается.
9) Краска, база либо акрил, всё зависит от того чем вы хотите облить авто. Отдал предпочтение Mobihel.
3 банки краски, 3200р
10) Лак, отдал предпочтение PPG d880, он сохнет при температуре 20 градусов. 3 банки лака + 2 банки отвердителя, 3100р,
Советую также брать такие лаки как
Sikkens или к примеру Duna, обязательно качаем с оффициальных сайтов PDF документы с паспортом продукции и смотрим сколько разводить, температуру сушки, время сушки, соблюдаем все рекомендации производителя, и у вас всё будет ОК.
11) Обезжириватель, обычная галоша справляется с обезжириванием на ура. 2 по 5л, 4 по л., на полное обезжиривание уходит много, 1000р.
12) Ёмкости для разведения жидкостей, берите с запасом, но тоже можно брать понемногу, если магазин недалеко, также они многоразовые, можно мыть их растворителем и протирать салфетками. 200-300р
13) Скотч малярный, Мне хватило 3 широких рулона, и 5 узких рулонов на многоразовую оклейку всего автомобиля. около 800-900 р за всё.
14) Много газет или тонкий картонный лист, я отдал предпочтение картону, так как он хорошо держит форму и если вырезать точное лекало, скотча уйдёт по минимуму.
15) По мелочи, 2 бутылька Цинкаря, (300р) круги для болгарки (700-900р) по необходимости, щётки на дрель (500р), щётка ручная, какие-нибудь палочки для размешивания краски.
16) Праймер для пластика, можно в баллонах, но если планируете красить много пластика, лучше взять банку ( например Baslac ( 1000р)
Эпоксидный грунт в баллоне,
Проявочная пудра (400-500р), хорошо проявлять мелкие недочёты на грунте, шагрень и пористость, и даже вмятины можно проявить.
Учитывайте то что разбег цен у проявки огромный, ну и качество соответственно тоже отличается.
Если красите дорогими материалами то и проявку возьмите подороже.
17) Валики для оклейки дверных проёмов и зазоров капота-багажника, это для удобства, обклеиваем валиками так, чтобы слой лака опылом попадал на 2-3мм внутренней поверхности с загибом, чтобы потом этот перепыл сполировать.
Немного фотографий по работе со ржавчиной
Нюансы : коралловые круги хорошо чистят рыжики, но стоят дорого, (200-600р) в зависимости от размера, я бы отдал предпочтение лепестковым кругам на УШМ, дёшево и сердито.
Немного советов:
1) Много света, МНОГО СВЕТА!
Полная покраска автомобиля на примере lanos, личный опыт, расходные материалы, цены, инструмент, оборудование, время, подготовка.
Внимание знатокам, я не претендую на маляра-профессионала и учить никого не собираюсь!:) Я лишь хочу поделиться с людьми опытом и не более того! Если где-либо я ошибаюсь, с удовольствием выслушаю вашу критику. Заранее спасибо за внимание.
Доброго времени суток. Пост для тех, кто не решается, но очень хочет покрасить свою брычку, здесь всё будет описано подробно, что и как, что необходимо, нюансы и тонкости и т.д.
Как было известно из предыдущих постов в бортовике, на мой автомобиль был совершён наезд холодной зимней ночью.
Во время ожидания страховых выплат я раздумывал над тем чтобы взять кузовной ремонт в свои руки ( не считая сварочных работ и вытяжки кузова).
У меня было около месяца на то чтобы решиться на столь нелёгкий шаг. Я знал что буду очень сильно уставать, потому что приходится совмещать 8-10 часовой двухсменный график с работой в гараже, убивать все выходные и как-то находить в себе силы чтобы подетально готовить каждый элемент.
Мне пришлось переплатить за грунты, потому что почти каждую проблемную зону которую я готовил я укрывал эпоксидным + акриловым грунтом, и это до полного грунтования автомобиля ( я подумал лишним не будет, меньше будет ржаветь)
Гараж для покраски не совсем просторный, но габаритов 3х6 вполне достаточно, чтобы обходить машину вкруг.
Под подготовку оборудованный гараж это конечно же хорошо, но вот под покраску я бы всё-таки рекомендовал абсолютно всем арендовать в вашем населённом пункте покрасочную камеру, обычно это не большие деньги, но зато там также можно воспользоваться услугами маляра и его же оборудованием, там будет полноценная вытяжка и можно брать камерные лаки под сушку при высоких температурах, но предварительно конечно же поговорить с маляром об этом стоит, к примеру сколько стоит его рабочий день, потому что покраска с заклеиванием это один рабочий день, а вот уже готовить автомобиль попробуйте сами, ведь это самый трудоёмкий и процесс, который требует много терпения, внимательности, доли усидчивости ну и конечно же хотя-бы небольшой прямоты рук ( я свои выровнял как раз)
Едем дальше.
Вот фото машины, более мене ровно поставленной для покраски
1) Первым делом был куплен компрессор, из бюджетных но он по производительности полностью справился, нормально давал воздух и на HVLP пульвик, и на покрасочный LVMP.
Цена такого 15 000 р, купил на рынке, с гарантией 1 год, свою задачу он выполнил и нехватку давления я не почувствовал.
Обслуживание стандартное, но вот фильтры я бы советовал продувать при активной эксплуатации раз в две недели. Уж больно много пыли они набирают за короткое время в закрытом помещении.
На собственном опыте убедился что дюза 1.4мм под базу много, нужно 1.3, с дюзой 1.4 высокий расход краски, но для лака этот диаметр сопла оптимален.
Грунтовочный краскопульт Otrix 1.7 Дюза.
Сразу заметил такой недостаток у недорогих краскопультов, которые обычно берут под грунт, у них очень гибкий бачок, и не всегда крышка закручивается с первого раза, приходится немного гнуть бачок чтобы крышка нормально налезла, а если его не идеально очистить от старого лкп, то начинает забиваться ситечко внутри пистолета, но факел хороший и настройки у обоих краскопультов есть все необходимые, но на собственном опыте опять же убедился, что самые необходимые настройки это :
а) Ширина факела
б) Подача материала
Давление воздуха регулируется непосредственно на редукторе под пистолетом ( удобно)
На редуктор денег не жалеем, очень важная вещь, лучше взять брендовый, ибо дешёвое китайское г**но не будет полноценно редуцировать давление, что на грунте может и не сильно отразится, но вот база с лаком будут ложиться неравномерно, шагрень будет разная!
я взял ANEST IWATA Impact Controller-2
3 500,00
3) Очень важная вещь в гараже, в которым вы чтото планируете красить, это конечно же ГРАДУСНИК!
Ведь по температуре воздуха в помещении необходимо выбирать правильный разбавитель для краски и грунта, и правильный отвердитель для лака! Да да да, это я говорю тем ребятам, которые разбавляют лакокрасочные материалы 646 и прочими уничтожающими всё растворителями)))).
4) Сразу затариваемся СИЗ., комбинезон не обязательно, но желательно, в принципе достаточно иметь под покраску нормальную чистую постиранную спецовку.
Респиратор, у меня 3м, фильтры на него конечно дорогие. с предварительными комплект выходит чтото в районе 500р. Вам понадобится 2 комплекта фильтров, и 5-6 компектов предварительных фильтров. ( 1500-1700р)
Сразу оставлю отзыв по поводу этого респиратора, если вовремя менять фильтрующие элементы, обычно никаких проблем с ним не возникает, ничего не рвётся и не отваливается, но вот если вы начинаете им красить, то нужно после каждого слоя вытирать клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО! от конденсата, иначе весь конденсат будет на деталях, особенно это актуально в жаркую погоду.
5) Шпатели, кому какие удобно, но обязательно один большой шпатель для протяжки по плоскостям, если у вас есть небольшие вмятины и неровности, и вам не особо прикольно заморачиваться с массажированием железа или стучанием молотков с присосками)
Не рекомендую использовать большое количество шпатлёвки, она обязательно даст усадку, какую бы шпатлёвку вы бы не использовали, я обычно подшпатлёвывал небольшие вмятины и сколы толщиной до 1мм.
Поехали дальше, какие материалы нам необходимы:
1) Грунт, я брал 3 литровых банки, мне хватило на грунтовку всей машины, отдал предпочтение VIKA 4:1
2) Шпатлёвка (Отдал предпочтение Jeta pro Carbon, indigo, и финишка SOFT) Усадка небольшая, Но лучше делать нормальную выдержку по времени, чтобы потом на краске или подготовленном грунте вы не увидели кучу кругов и «американский пирог»)
3)Разбавители (отдал предпочтение PPG)
4-5 литра (1500р)
4)Растворитель 650 или ему подобные
5)Салфетки полипропилен для обезжиривания ( я отдал предпочтение Remix, берут на себя все загрязнения)
6)Салфетки липкие
7)Воронки-ситечка для фильтрации
8) Куда без наждачки? Mirka, norton, 80-180-240 под шпатлёвку на брусках
180 круги под машинку для грунта, 600 круги под машинку для краски чёрной, 800 для светлых оттенков.
Если магазин недалеко, лучше брать понемногу, чтобы не борщануть с количеством)))Цены за хорошие круги 45-55р, можно взять подешевле 25-35р
Также не забыть бы про скотч-брайт, красный и тёмно-серый ( 800p), не путать с серым, он по большей части для переходов. ( берите в рулонах, так экономней)
Всё зависит от того как вы умеете экономить)
Под шлифовку грунта берите сеточку mirka abranet, практически не забивается.
9) Краска, база либо акрил, всё зависит от того чем вы хотите облить авто. Отдал предпочтение Mobihel.
3 банки краски, 3200р
10) Лак, отдал предпочтение PPG d880, он сохнет при температуре 20 градусов. 3 банки лака + 2 банки отвердителя, 3100р,
Советую также брать такие лаки как
Sikkens или к примеру Duna, обязательно качаем с оффициальных сайтов PDF документы с паспортом продукции и смотрим сколько разводить, температуру сушки, время сушки, соблюдаем все рекомендации производителя, и у вас всё будет ОК.
11) Обезжириватель, обычная галоша справляется с обезжириванием на ура. 2 по 5л, 4 по л., на полное обезжиривание уходит много, 1000р.
12) Ёмкости для разведения жидкостей, берите с запасом, но тоже можно брать понемногу, если магазин недалеко, также они многоразовые, можно мыть их растворителем и протирать салфетками. 200-300р
13) Скотч малярный, Мне хватило 3 широких рулона, и 5 узких рулонов на многоразовую оклейку всего автомобиля. около 800-900 р за всё.
14) Много газет или тонкий картонный лист, я отдал предпочтение картону, так как он хорошо держит форму и если вырезать точное лекало, скотча уйдёт по минимуму.
15) По мелочи, 2 бутылька Цинкаря, (300р) круги для болгарки (700-900р) по необходимости, щётки на дрель (500р), щётка ручная, какие-нибудь палочки для размешивания краски.
16) Праймер для пластика, можно в баллонах, но если планируете красить много пластика, лучше взять банку ( например Baslac ( 1000р)
Эпоксидный грунт в баллоне,
Проявочная пудра (400-500р), хорошо проявлять мелкие недочёты на грунте, шагрень и пористость, и даже вмятины можно проявить.
Учитывайте то что разбег цен у проявки огромный, ну и качество соответственно тоже отличается.
Если красите дорогими материалами то и проявку возьмите подороже.
17) Валики для оклейки дверных проёмов и зазоров капота-багажника, это для удобства, обклеиваем валиками так, чтобы слой лака опылом попадал на 2-3мм внутренней поверхности с загибом, чтобы потом этот перепыл сполировать.
Немного фотографий по работе со ржавчиной
Нюансы : коралловые круги хорошо чистят рыжики, но стоят дорого, (200-600р) в зависимости от размера, я бы отдал предпочтение лепестковым кругам на УШМ, дёшево и сердито.
Немного советов:
1) Много света, МНОГО СВЕТА!