Плавный розжиг и затухание светодиодов в авто
Плавный розжиг и затухание светодиодов.1 часть
Прочел блог Fatal1ty, в котором он подробно рассказал о двух платах для плавного разжигания и затухания светодиодов.За это ему огромное спасибо!Эти платы заинтересовали тем, что они рассчитаны под большую нагрузку, свыше 100 Вт.
Как раз то, что нужно, т.к. не хотел нагружать родную » вежливую подсветку» дополнительными метрами светодиодной ленты.Я не думаю, что завод заложил туда запас мощности по нагрузке.Да и при необходимости можно легко изменить время разжигания/затухания.
И так все материалы закуплены. Перечеслять не стану, все прочтете здесь
Схему решил делать по первому варианту, т.е. управляющий минус(ну она и полегче для первого раза.)И в свободное время на работе приступил.Все делалось первый раз, так что косяков много.В следующий раз учту все это.
Чертежы для программы Sprint-Layout взял тоже у него (отдельная благодарность).Распечатал на глянцевой бумаге из каталога(как раз формат А4) с помощью этой программы чертеж.Сделал несколько копий, потом выбрал лучший
Текстолит вырезал по размеру платы.Прошелся 2000 наждчной бумагой под водой и обезжирил.
С помощью утюга перевел рисунок на текстолит.Потом размочил в холодной воде и пальцами оттёр бумагу.
Приклеил двусторонним скотчем к пенопласту, и погрузил в раствор хлорного железа.
Периодически доставал и смотрел результат.Травилось около 10 мин.В итоге.
Остатки краски стер растворителем. Пролудил дорожки и просверлил отверстия сверлом. Но в наличие было только 1,2 мм.А меньше искать по городу не было времени.(Для другой платы специально приобрету.) Припаял все детали.И протер все плату спиртом от остатков кислоты.
Проверил плату под лупой на наличие к.з. И проверили в работе.Всё работает!Разжигание и затухание 3-4 секунды.
Решил к транзистору прикрутить кусочек медной шинки толщиной 4 мм для теплоотдачи, думаю хуже не будет.Для герметичности запаял всю плату в термоусадку. как и обещал видео работы схемы.
Плавный розжиг/затухание светодиодов V2
Всем привет!
Решил я от нечего делать переделать плату для плавного розжига/затухания светодиодов. Ну и в этот раз было решено собирать все на smd-компонентах для минимизации габаритов платы.
Для начала разбираемся со схемой:
Также зачастую возникает необходимость управления «по минусу», в таком случае схема становится еще меньше
Далее ищем аналоги транзисторов в smd исполнении. Вместо IRF9540 был использован IRLML 6302, а для КТ503 — BC 817.
Таким образом, список компонентов:
Транзистор IRLML 6302 — 1шт;
Транзистор BC 817 — 1 шт;
smd резистор (типоразмер 0805) 4,7 КОм — 1 шт;
smd резистор (типоразмер 0805) 10 КОм — 1 шт;
smd резистор (типоразмер 0805) 68 КОм — 1 шт;
smd резистор (типоразмер 0805) 51 КОм — 1 шт;
конденсатор танталовый(чип) 220 мкФ 16 В — 1 шт;
диод 1n4148 smd — 1 шт.
Рисуем платы в Sprint Layout и переносим их на фольгированный текстолит методом ЛУТ.
Травил платы раствором перекиси водорода, лимонной кислоты и соли.
Паяем компоненты на плату при помощи паяльной пасты и паяльной станции. на выходе получаем это:
Платы тестовые, так что не ругаете если что)) скоро увидите их в деле))
Запчасти
Hyundai Accent 2009, 102 л. с. — электроника
Машины в продаже
Комментарии 54
Приветствую, плата в layout не осталась случаем? 🙂
Приветствую автор, подскажи в случаи с данной схемой стабилизатор для ленты не нужен? или всё таки лучше в начале схемы поставить кренку (LM317)? может что подскажешь
Приветствую! Обязательно нужен. Данная схема просто «посредник»)))
что лучше L7812CV или LM317. какую вы используете защиту?
Можно на «ты»))) ленту вообще крайне редко использую, платы надежнее. А так в принципе без разницы. У меня 317, но можно и 7812
можно и на ты ) подскажи какую используешь, а то их многовато разных вариантов. может есть готовые схемы плавный розжиг+защита?
А тебе именно ленту нужно запитать?
нет, пытаюсь сделать пересвет приборки, вроде всё как надо подсвечивает, теперь вопрос встал в плавном розжиге ну и защите так как знаю что они часто горят
Ну смотри))
Вариант 1(попроще): докупить на том же али стабилизатор напряжения ( мини360 например, он мелкий, что в свою очередь удобно) и сделать схему плавного розжига.
Вариант 2(это в идеале): печатные платы на подсветку шкал и стрелок и двухканальный плавный розжиг от САМОКАТА) при этом достаточно рассчитать резисторы с хорошим запасом. Ну и итог конечно в плане эстетики сильно отличается от первого варианта.
Лично я практически полностью отказался от использования лент. Разве что в подсветку ног и т.п.
Надеюсь будет время на праздниках переделать себе приборку, а то все другим)))) а у самого пол приборки не светит)
Рассчитывать я не силён, видел народ ставит просто какую то микруху 4х контактную, 2 на вход 2 на выход, вот знать бы что лепят. а ты каким методом платы изготавливаешь?
Ну смотри))
Вариант 1(попроще): докупить на том же али стабилизатор напряжения ( мини360 например, он мелкий, что в свою очередь удобно) и сделать схему плавного розжига.
Вариант 2(это в идеале): печатные платы на подсветку шкал и стрелок и двухканальный плавный розжиг от САМОКАТА) при этом достаточно рассчитать резисторы с хорошим запасом. Ну и итог конечно в плане эстетики сильно отличается от первого варианта.
Лично я практически полностью отказался от использования лент. Разве что в подсветку ног и т.п.
Надеюсь будет время на праздниках переделать себе приборку, а то все другим)))) а у самого пол приборки не светит)
Плавный рожиг затухание светодиодов
Собственно, как говорится «простейшее»
Мосфит — любой — N канальный, к примеру IRLR2905ZPBF
С1-470 mF, 16 v
Подстроечные (R2, R3) 47 и 20 КоМ
R4 — 10 KoM SMD (1206)
Время розжига и затухания регулируется подстроечными.
Печатка прилагается: lay
Печатку отзеркальте!
Метки: плавный рожиг затухание светодиодов
Комментарии 51
очень нужно помощь… пост ниже от меня
можно переделать управление минусом?
Можно, конечно. Вместо N-канального полевика ставьте P-канальный. И электролит полярностью наоборот и все …
то есть из этого что есть не получиться переделать?
Если вы собрали, все спаяли то нет, переделать не получиться, (ну как сказать )) ) а управлять по минусу конечно можно, только диодный мост добавьте и будет Вам счастье ))
можете накидать что нужно добавить к вашему железу?
По моему схемка не дорисована…
кто бы мне такую штуковину собрал
При выходе из строя диодного моста генератора, напряжение поднимается до 18 вольт…рекомендую заменить конденсатор на 25v. Да бывает редко, но бывает) Да повезло, и просто пробой, а если коротнёт?
Согласен, был такой, да и не для авто делал ))
Чтобы не было задержки при включении, нужно положительное смещение на затворе. Резистор на + так чтоб напряжение было чуть ниже начала открывания.
можно переделать управление минусом? сейчас собрался собрать а мне надо управление минусом ни кого нет в сети может вы мне поможете?
Клемма постоянного плюса висит в воздухе на схеме, соединения нет.
Если регулировка по минусу, то схему надо перерисовать, так не понятно
Есть, но дорого будет высылать!
Цена вопроса по Украине?
на видео вижу что перед началом розжига задержка почти 5 сек и затухание 3 сек. можно сделать чтоб розжиг начался после 2 сек и затухание после 2 сек? что на что нужно заменить?
Самая простая схема плавного розжига светодиодов
Недавно решил собрать схему, которая позволила бы мне любую светодиодную ленту (будь то в автомобиле или дома) плавно разжигать.
Изобретать велосипед я не стал, и решил немного поGoogleить При поиске почти на каждом сайте находил схемы, где светодиодная нагрузка сильно ограничивается возможностями схемы. Мне же хотелось, чтобы схема всего лишь плавно поднимала напряжение на выходе, чтобы диоды плавно разгорались и схема было обязательно пассивной (не требовала дополнительного питания и в режиме ожидания не потребляла бы ток) и обязательно была бы защищена стабилизатором напряжения для увеличения срока жизни моей подсветки.
А так как плат пока я травить не научился, то решил что сначала нужно освоить самые простые схемы и при монтаже использовать готовые монтажные платы, которые как и остальные компоненты схемы, можно приобрести в любом магазине радиодеталей.
Для того что собрать схему плавного розжига светодиодов со стабилизацией мне нужно было приобрести следующие компоненты:
Вообще, готовая монтажная плат достаточно удобная альтернатива так называемому методу «ЛУТ» где с помощью программы Sprint-Layout, принтера и того же текстолита можно собрать почти любую схему. Так вот, новичкам следует всё таки сначала освоить более простой вариант, который значительно проще и что самое главное «прощает ошибки» и так же не требует наличия паяльной станции.
Немного упростив исходную схему решил её перерисовать:
А если же вы, как и я, успели позаботиться о стабилизации, то вам нужна ещё более простая схема:
R3 — 10К Ом
R2 — 51К Ом
R1 — от 50К до 100К Ом (сопротивлением этого резистора можно управлять скоростью розжига светодиодов).
С1 — от 200 до 400мк Ф (можно и выбрать другие ёмкости, но превышать 1000мк Ф не стоит).
На тот момент мне нужны были две платы плавного розжига:
— для подсветки ног
— для плавного розжига приборной панели
Так как о стабилизации светодиодов подсвечивающих мои ноги я уже давно позаботился, то в схеме розжига КРЕНка уже была не нужна. Подробнее о самом простом и надёжном способе стабилизации читайте в этом сообществе, ну или на «худой конец» в моём БЖ.
Достоинствами данной схемы является то, что подключаемая нагрузка зависит только от возможностей блока питания (аккумулятора авто), и от полевого транзистора IRF9540N, который очень надежен (дает возможность подключить через себя 140Вт нагрузки при токе до 23А (информация из интернета). Схема сможет выдержит 10 метров светодиодной ленты, но тогда транзистор придется охлаждать, благо в таком исполнении можно закрепить на полевик радиатор (что конечно приведёт к увеличению площади схемы).
При первом тестировании схемы было снято коротенькое видео:
Изначально R1 стоял номиналом 60К Ом и мне не понравилось то что розжиг до полной яркости занимал около 5-6 секунд, в последствии к R1 был допаян ещё один резистор на 60К Ом и время розжига уменьшилось до 3 секунд, что для подсветки ног было самое то.
А так как схему розжига для подсветки ног необходимо было подключать в разрыв основной схемы питания, то не долго думая как же её заизолировать, просто запихнул её в кусок велосипедной камеры.
Подключив схему плавного розжига снял ещё одно видео:
На этом всё, благодарю всех тех кто всё таки смог дочитать сей пост до конца.
Конечно же для кого то это будет жёстким баяном, но надеюсь найдутся товарищи которым будет интересно.
Плавный розжиг и регулятор яркости с управлением по плюсу
Доброго здравия, дорогой друг!
После того, как был достигнут очень хороший результат пересвета климата и переключателей на центральной консоли, основные приборы, которые тоже были пересвечены заменой штатных светодиодов, стали уныло не яркими днем, особенно в солнце. Было решено сделать и туда платы для пересвета светодиодами 1206, которые бы светили также ярко холодным белым светом.
Однако, посмотрев электросхему автомобиля я понял, что мне нужно управлять яркостью и розжигом по плюсу, а в схеме управление по минусу. Для тех кто не понял: минус (масса) у всех подсвечиваемых элементов (переключатели, блок климата, подсветка основных приборов) будет общим и будет посажен на массу автомобиля, а мы будем подавать на плюсовой провод ШИМ сигнал, который обеспечит необходимую яркость подсветки всем приборам. Чтож, будем переделывать схему!
2. Отладка схемы с управлением по плюсу
Для управления по плюсу мы заменяем в схеме полевой транзистор N-канала на полевой транзистор P-канала. Но для управления P-каналом нам нужен инвертированный сигнал с контроллера, т.к. такой ключ, в отличии N-канального, открывается отрицательным напряжением Vgs. Инверсию управляющего сигнала можно сделать аппаратно и программно. Здесь пусть каждый выберет для себя сам.
Схемы делал легким движением руки в Paint из нескольких схем Степан Палыча, надеюсь он не сильно осерчает на меня за это.
2.1. Аппаратная инверсия сигнала
В этом случае схема примет следующий вид.
Добавляется каскад транзисторов, которые инвертируют сигнал с контроллера. К тому же, этот каскад транзисторов усиливают сигнал, поэтому эта схема больше подойдет, если в нагрузке будут большие токи. Полевики здесь будут гарантированно успевать открываться до конца и их нагрев будет меньше. У меня токи будут небольшими, максимум 0.3 А.
Собрал схему на макетной плате, все сразу заработало безо вских проблем с родной прошивкой от Степан Палыча.
Но я решил сделать программную инверсию, потому как там будет гораздо меньше деталей в схеме.
2.2. Программная инверсия сигнала
Долго мучил Степан Палыча в личной переписке и в итоге получилась схема.
Даже на макетке глаз радуется от количества деталей.
Однако, здесь еще нужно было реализовать инверсию в прошивке.
2.3. Трудности программной инверсии
По логике, мы должны только инвертировать сигнал на две ножки микроконтроллера, которые управляют ключами. Это значит инициализировать их единицами в начале и сделать ШИМ инвертированным. Что делается достаточно просто. Однако, в итоге мы получаем следующий косяк.
Оказалось, причём это вовсе не прозрачно из документации, что, когда OCRx равен нулю высокий уровень на выходе будет установлен не сразу, как то ожидалось бы, а только когда таймер досчитает доверху, затем спустится вниз. А до этого целый цикл таймера (а это 1/2353 секунды = 425 мкс) на выходе будет явный низкий уровень, а значит транзистор будет открыт. Если выход не инвертированный — то всё в порядке, низкий уровень с первого такта. А если инвертирован — то вот так.
Никак заставить работать его так, как я хочу, мне не удалось. На Force Output Compare он в этом режиме не реагирует, если выключить вывод PWM, и включить его позже, то он всё равно будет капризничать целый цикл и я придумал такую фишку:
1) отключаю DDR на этом выводе, в этом состоянии порт переходит в третье состояние, а транзистор держится закрытым внешним резистором. Режим PWM уже включен как надо
2) ожидаю появления флага переполнения TOV0, который будет означать прохождение полного цикла таймером
3) включаю DDR и теперь таймер уже начинает управлять выводом.
Вот такие танцы с бубном дают незначительную задержку в один цикл (425 мкс), зато транзистор держится строго закрытым, до появления управляющего сигнала с выключателя.
Самое печальное, что последовательным программатором было уже не перешить контроллер, а в наличии их больше не было. Потеряв несколько дней, я взял на время для реанимации контроллера вот такого помощника.
Проблема была решена. Да, для схемки сделал платку ориентируясь на детали, что нашел под рукой. Плата немного громоздка (порядка 4х4 см, смотрите на первом фото к посту) и вышла не совсем аккуратно, т.к. утюжил не своим родным утюгом в дали от дома, в полевых условиях, так сказать.
В следующий раз если и повторять, то полностью на SMD компонентах.
На видео показан плавный розжиг, имитация включения габаритов и регулировка яркости.
4. Еще один интересный момент
Когда отлаживал прошивку, шил последовательным программатором прямо на макетке и новая прошивка сразу запускалась в работу — очень удобно. Так вот, естественно я не прошивал сразу фьюзы. И тогда при включении я наблюдал бесконечное мигание светодиодом. Оказывается, что когда не прошиваешь фьюз RSTDISBL, то в программе на PINB.5 у нас ноль (Хотя понятно, что нога сброса висит в воздухе и логично, если бы там была единица)! И у нас как будто все время нажата кнопка настройки. Для отладки, я просто закомментировал кусок кода для опроса PINB.5.
Прошивка и исходный код для варианта с программной инверсией здесь.
В этом архиве оригинальная разводка платы с управлением по минусу.
Вот здесь выложил оптимизированную версию платы под ключи IRFD9120.