Подключение биксенона на мотоцикл
Установка биксеноновых линз в галогенные фары мотоциклов (BMW K1300S, Yamaha FZ1, Yamaha FJR 1300)
В этом посте мы решили рассказать вам сразу о нескольких фарах различных моделей мотоциклов, на которых наша студия произвела качественный ретрофит. 3 отличных мотоцикла, 3 качественных сета комплектующих, 3 великолепных результата! Поехали!
Первой под наш инструмент легла фара мотоцикла BMW K1300S с тремя галогенными секциями рефлетора.
Было решено встроить 2 биксеноновые линзы Morimoto Mini H1 2.5 дюйма VER 8 в секции ближнего (они туда отлично вписались благодаря маленькому размеру, и одну нашу самую популярную линзу Hella 3R в секцию дальнего.
Чтобы установить эти три модуля в отражатель, пришлось долго и кропотливо подготавливать под них отверстия в рефлекторе. Огрооомное количество пыли в процессе обеспечено, но результат того стоит) Когда все готово, и мы убедились, что линзы встают четко, а их СТГ совпадает, отражатель тщательно моется, чистится от пыли и, после сушки рефлектора, линзы устанавливаются в свои слоты.
Линзу 3R мы спрятали за блендой №4 из нашего каталога. На Morimoto подбирать ничего не пришлось, т.к. в комплекте с линзами идут и бленды.
Собственно все, осталось все это дело покрасить в черный матовый цвет и наслаждаться качественным ксеноновым светом! Такой яркости позавидует любой мотоциклист!;)
Следующий мотоцикл мог похвастаться лишь двумя раздельными рефлекторами, в которые мы тут же определили две линзы Morimoto Mini H1 G5 2.5 дюйма.
Резать отражатель практически не пришлось, по сравнению с предыдущим мотоциклом, т.к. цоколь находился достаточно высоко. Собственно, только цоколь нам и пришлось вырезать.
Бленды подбирать опять же не пришлось, т.к. они шли в комплекте.
Отполировали стекла, установили лампы MTF Light H1 4300K и фары отправились к своему законному владельцу, чтобы радовать его самого и его Ямаху)
Этому товарищу повезло больше всех! Благодаря достаточным габаритам рефлекторов, туда удалось установить целых две биксеноновых линзы Hella 3R.
Тут процесс особо не отличался от стандартной установки данных линз в фары автомобилей: фара разбирается, вырезается цоколь, линзы устанавливаются на шпильки, подбираются бленды (№4), чистится вся пыль и грязь, ставятся новые лампы D2S Osram Xenarc Original, корпус накрывается стеклом и можно приступать к следующему этапу ретрофита — шлифовке.
Фары были серьезно запескоструены, так что простая полировка прозрачность вернуть уже не могла. Поэтому пришлось долго и тщательно снимать тонкий слой покрытия стекол, избавляясь от всех раздражающих глаз элементов.
Только после шлифовки снимается слой лака, что при езде в таком состоянии не только очень быстро вернет им прежний запущенный вид, но и усилит его, поэтому фары необходимо забронировать!
Обязательная маркировка, указывающая текущий статус начинки фар!
После финишной полировки фары можно вручать владельцу и любоваться светящимся от счастья лицом)
Надеемся вам понравились представленные работы! Так что если ваш двухколесный друг плохо освещает дорогу, вы знаете куда обращаться!;)
В результате установки модулей вы получаете:
— улучшение качества света, увеличивается комфортная скорость движения;
— повышение безопасности в темное время суток за счет освещения не только своей полосы, но и всего дорожного полотна, а также обочин и съездов с дороги, лучше видны пешеходы и животные.
Комплектующие, используемые в данной работе, вы можете приобрести на нашем сайте ГАЛОГЕНУ NET для последующей самостоятельной установки.
Все вопросы по цене, пожалуйста, в личку — у нас нет возможности писать вам первыми!
Телефон: +7-495-107-02-77
1) ул. Василия Петушкова, д. 3, к. 3, с. 1, этаж 4
2) ул. Большая Тульская, д. 19, этаж 3
Подключение биксенона на мотоцикл
Как и обещал, в продолжении поста об установке биксеноновой линзы в фару моего «нового» BMW R1100RS, я опишу как все правильно скоммутировать с цепями питания и управления, без нагрузки на штатную проводку, а также предотвратить пропадание питания на блоке розжига в момент переключения света с ближнего на дальний и наоборот.
Так как все уже разжевано много-много раз, буду краток. В чем суть проблемы: штатная лампа мощностью 55 Ватт потребляет (55 Ватт / 12 Вольт = 5 Ампер) 5 Ампер, причем в момент зажигания лампы, потребление тока практически не возрастает. Блок розжига ксеноновой лампы в момент включения может потреблять до 20 Ампер. Конечно, это потребление краткосрочное, но и оно может привести к нагреву проводки, обгоранию контактов переключателей. Поэтому будет не самым лучшим выбором подключение блока розжига напрямую к контактам колодки на лампу, каким бы быстрым и легким этот способ не выглядел.
Правильным решением будет использовать силовую (или протянуть отдельную новую от аккумулятора, или подключиться к существующей) проводку, а контакты на колодке использовать для управления подачей питания. Для реализации такой схемы предназначено простейшие устройство под названием реле (про реле я все подробно описал в посте про установку подогрева ручек). Коротко повторю – реле, это, по сути, дистанционный выключатель, который замыкает силовую цепь после подачи питания на управляющие контакты (это питание может подаваться по слаботочным цепям). Обычное автомобильное реле может коммутировать цепи с потребляемым током 32А и даже больше. Причем не кратковременно, а постоянно. С реле, я надеюсь, разобрались, и как обеспечить блок розжига питанием тоже.
Следующая задача – предотвратить пропадание питания при переключении с ближнего света на дальний и наоборот. Так как речь идет о подключении к колодке Н4, это как правило означает то, что в момент перехода разрывается цепь, и даже в случае использования реле, блок розжига юудет отключаться и включаться заново. Чем это чревато? Сложно сказать, но скорее всего это крайне негативно скажется на сроке его службы. Еще, возможно, он сможет «зажечь» лампу после переключения и придется полностью выключать свет и выключать его заново, ну и еще что-то может вылезти. На форумах видел предложения поставить перемычку в пульте с ближнего на дальний – это устранит проблему пропадания питания, но все равно будет требоваться реле, так почему бы не решить все вопросы сразу. Тем более, что сделать это легко и просто.
Я буду описывать случай с конкретно моим мотоциклом. В моем BMW R1100RS на колодку приходит один общий ПЛЮС и 2 МИНУСА – на ближний и дальний свет. Такая схема называется «Управление по минусу». Как определить: берем мультиметр, ставим его в режим замера напряжения постоянного тока, находим плюс – черный щуп на раму, красный по очереди в каждый контакт и в каждой позиции щелкаем переключателем света, хотя по стандарту контакты должны располагаться так:
Если на экране появится значение 12В или около – значит это плюсовой контакт в колодке. Если такой контакт 1, а два другие не дадут «показаний» — это управление по минусу. Если плюсовых контактов 2 – управление по плюсу.
Общие схемы для обоих случаев выглядят так:
Принцип работы:
Управление по ПЛЮСУ – после включения света (ближний или дальний), замыкается цепь на контактах 85 и 86 на реле (управляющие контакты), а также начинает заряжаться конденсатор. Диоды на цепях нужны для того, чтобы при включении ближнего не опускалась шторка линзы. При переключении света цепь на колодке разрывается, но заряда конденсатора хватает для удержания реле включенным до момента замыкания цепи в новом положении переключателя света.
Управление по МИНУСУ – все в принципе тоже самое, только схема проще – нужен всего 1 диод.
Саму схему можно собрать на автомобильном реле, припаяв к нужным контактам конденсатор и диоды, однако сделать это красиво довольно проблематично (фото не мое, да простят меня его авторы за использование их творения в качестве примера: о) )
Я все собрал на базе простейшей печатной платы, сделать которую легко в домашних условиях. Свой опыт я описывал в этом посте про светодиодный стоп сигнал.
В качестве реле я взял компактное 5-ти контактное реле с креплением в отверстия платы. Согласно ТТХ оно коммутирует до 20А при напряжении 12В, хватает с избытком. Конденсатор я использовал 2200 мкФ (какой был). Для максимальной компактности диод я использовал типа SMD.
Схема платы выглядит так:
Для крепления контактов я использовал винтовые клеммы, позволяющие закрепить кабель сечением до 1,5 мм2 Текстолит односторонний, с толщиной фольгированного слоя 35 мкм.
Контакты по порядку (слева направо):
1. Силовая цепь – выход «+12В«на блок розжига
2. Силовая цепь – входящий контакт „+12В“ с аккумулятора
3. Вход « — дальний» / выход « — на шторку» (объединены)
4. Вход « — ближний»
5. Выход « + на шторку»
6. Вход « + с колодки Н4».
После сборки все выглядит так:
Размер готового модуля (ДхШ): 36х31 мм. Несмотря на ширину дорожек и толщину фольгированного слоя, на силовых цепях я дополнительно напаял медную проволоку сечением 1,5 мм2.
В дальнейшем все будет упаковано в термоусадочную трубку. На мотоцикл еще не установил, так как по-прежнему не могу забрать его из сервиса – жду из Англии прокладки впускных патрубков, в России таких не нашлось.
Как всегда буду раз конструктивным замечаниям, предложениям и мотивированной критике.
Установка ксенона на мотоцикл
Как установить ксенон на мотоцикл.
Почти все владельцы мотоциклов, после покупки байка и ночных покатушек по загородным трассам, со временем начинают понимать, что мощности света, как и мощности двигателя, много не бывает. И многие начинают задумываться об установке на свой мотоцикл намного более эффективных и при этом более экономичных ксеноновых ламп. Некоторые обращаются в мото-сервис, но большинство владельцев мотоциклов, которые живут в некрупных городах, не имеют в своём регионе мото-сервисов, и таким людям приходится всё делать своими руками. На таких людей и рассчитана эта статья.
Преимущества грамотно установленного на байк ксенона, перед обычными галогенками, очевидно.
Вся проблема слепящего действия ксенона, заключается именно в установке ламп, которые в принципе не предназначены для большинства мотоциклетных фар, и при их установке, да и при подключении блока розжига, следует учесть ряд нюансов. Иначе вместо повышения безопасности, фара на вашем байке наоборот станет источником проблем для других участников движения.
Этот блок, помимо того, что подаёт пусковой ток большой величины (порядка 25 000 вольт) для разжигания в колбе лампы электрической дуги, так ещё и после разжигания дуги, блок поддерживает (стабилизирует) необходимое для горения дуги напряжение (чуть менее 100 вольт). Причём для розжига дуги требуется около 3-4 секунд, в то время как обычная галогенка загорается почти мгновенно ( менее трети секунды).
Установка ксенона.
И главная цель при поиске и установке ксенона на мотоцикл, это грамотно установить на байк комплект ксенона, который предназначен для автомобиля. Потому что для машин продаётся большое количество комплектов именно от нормального европейского или японского производителя. Единственный минус автомобильного комплекта, это наличие не одного а двух блоков и ламп. Но это скорей не минус, а плюс, так как множество современных моделей мотоциклов имеют не одну, а две фары.
Если же ваш байк имеет всего одну фару, то всегда можно установить дополнительную фару, или купить автомобильный комплект на двоих с товарищем.
Между блоком и лампой естественно имеются провода, длина которых имеет большое значение для установки ксенона на мотоцикл. Длины проводов, рассчитанных для автомобиля, для мотоцикла часто не хватает, так как блок желательно устанавливать не рядом с фарой и электронными приборами панели, а где нибудь в сухом месте под баком или облицовкой. Ведь большинство мотоциклов не имеют большого и герметичного переднего обтекателя, и к тому же многие блоки розжига не герметичны (имеют отверстие сапуна, например блоки фирм Osram, Denso или Philips).
Если нет возможности протянуть блок в сухое место, то ищите в продаже полностью залитый компаундом блок, который не боится влаги. Сейчас такие уже начали появляться в продаже, и что особенно радует, они от нашего отечественного производителя. Пример такого комплекта ксенона можно посмотреть в статье «какие бывают лампы для фары» — ссылка находится в начале текста.
Кстати залитые компаундом блоки, которые не боятся влаги, начали производить корейцы, да и лампы у них тоже неплохие. Ещё одно большое преимущество залитых герметичным компаундом блоков — они не боятся вибрации, которая всё же на мотоцикле проявляется больше, чем на автомобиле.
При установке ксенона на мотоцикл, следует учесть ещё одно важное обстоятельство. Провода, проходящие от блока до фары, при работе будут излучать довольно сильное электромагнитное поле, которое может воздействовать на электронные компоненты приборной панели (такие как электронный тахометр, спидометр и т.п.) и они от этого воздействия начнут глючить (врать в показаниях).
Так же электромагнитное поле может вызвать сбои в работе электронного коммутатора, и от этого начнут происходить пропуски искры на свечах. Естественно это отразится на работе двигателя, который начнёт работать с перебоями. Поэтому прежде чем начать монтировать проводку от блока до фары на своём байке, уточните по электросхеме вашего мотоцикла, где проходят провода к коммутатору, электронному тахометру или спидометру, и по возможности проведите провода от ксенона как можно далее от этих проводов.
Некоторые фирмы, для уменьшения действия электромагнитного поля, надевают на провода экранированную оболочку (сетку), и если в вашем комплекте нет экранированных проводов, и при этом провода нет возможности достаточно отдалить от электронных приборов, тогда наденьте на провода экранировку сами, купив её отдельно.
Некоторые блоки имеют ушки для крепления, но если их нет, то просто вырежьте из листового металла, толщиной 1 мм пластинку, изогните её по форме блока (вокруг блока) и просверлив на концах пластинки отверстия, притяните блок например к раме или пластиковой облицовке (полезно подложить под стяжные болты высокие гайки, чтобы блок не касался рамы, а висел в воздухе). Между пластинкой (или хомутом) и блоком полезно подложить полоску, вырезанную из листовой резины.
Блок желательно притянуть болтами так, чтобы он не касался рамы или облицовки, так как он греется в жару, и желательно чтобы он при закреплении, как бы висел в воздухе, это позволит ему лучше охлаждаться.
Ну и последнее самое важное обстоятельство, которое следует учесть при установке ксенона на ваш мотоцикл и учитывать при покупке ксеноновой лампы, это то, что большинство встречающихся в продаже ламп, рассчитаны на автомобильные фары (маркировка D2S например лампы фирм Osram или Philips), и их цоколь просто не встанет в мотоциклетную фару. При желании переделать крепление цоколя конечно можно, но не советую, так как в большинстве случаев, газоразрядная колба (сфера) от которой исходит пучок света, окажется либо выше, либо ниже того места, где находилась спираль ближнего света вашей штатной галогенки.
А когда будете покупать ксеноновую лампу, снимите с вашей фары штатную галогенку и захватите её с собой в магазин. При покупке ксеноновой лампы с цоколем нужной вам маркировки, приложите цоколь галогенки и ксеноновой лампы на одном уровне, и проследите, чтобы газоразрядная сфера ксеноновой колбы и спираль ближнего света галогеновой лампы, оказались на одном уровне.
Это даст гарантию, что вам не придётся переделывать крепление цоколя, для того чтобы сфера ксеноновой лампы оказалась на том же уровне, где была спираль ближнего света штатной галогеновой лампы.
При подключении проводов и протяжке их в корпусе фары, не забудьте загерметизировать отверстие в корпусе фары вокруг провода. Для этого имеются специальные резиновые втулки, но можно воспользоваться и качественным герметиком. При подключении проводов, не ленитесь и пропаивайте скрутки проводов оловом (паяльником), это даст гарантию, что через пару месяцев место скрутки проводов не окислится. Ведь окисленная медь имеет переходное сопротивление, а значит уменьшится и напряжение, приходящее к потребителю.
При подключении ксенона на некоторые отечественные мотоциклы, штатный переключатель света на пульте, может не справиться с возросшей нагрузкой и начнёт греться, ведь некоторые блоки розжига потребляют до 10 — 15 ампер. Такой ток потребляется во время включения (розжига) лампы, а после её включения (обычно по истечении 3-х или 4-х секунд) потребляемый ток снижается раза в три (примерно до 4 ампер, поддерживающих горение лампы).
Что касается выбора лампы от какого то производителя, то от покупки более дешёвых тайваньских или китайских ламп и блоков советую отказаться. Мало того, что такие блоки не имеют стабилизатора напряжения, так ещё и лампы очень недолговечны. Здесь точно действует правило (пословица), что скупой платит дважды. Лучше переплатить, но купить и блок и лампу (комплект) от европейского или японского производителя. Кстати неплохо зарекомендовали себя и комплекты от корейских производителей, к тому же у них начали появляться лампы с цоколем Н4 и Н7.
На многих крутых мотоциклах, например Хонда Голдвинг 1800, имеются две фары, а не одна, и здесь устанавливают в одну фару ксеноновую лампу, выполняющую роль ближнего света, настроив её ниже зеркал большинства автомобилей (чтобы не слепить водителей). А в другую фару устанавливают ксеноновую лампу для дальнего света, настроив оптику повыше, чтобы хорошо освещалась загородная трасса (ну или прочитать к примеру дорожный указатель). Только вот моргнуть дальним светом уже не получится.
Почему ксенон изначально начали ставить только на ближний свет, а в фарах дальнего света оставляли обычные галогенки? Да потому, что как было написано выше, время розжига ксеноновой лампы составляет несколько секунд, и поэтому моргнуть (в полном смысле этого слова) дальним светом с ксеноновой лампой проблематично.
К тому же многие не знают, что даже качественные и дорогие ксеноновые лампы, рассчитаны гореть достаточно долго — тысячи часов, но вот загораться (с помощью блока) они способны всего лишь 600 — 700 раз за свою «жизнь» — это статистика. Поэтому в качестве моргания способом включил-выключил, ксеноновая лампа вряд ли подойдёт, та как с каждым включением срок её жизни снижается.
Для моргания светом (и то с помощью переключения с ближнего на дальний) больше подойдёт более дорогая биксеноновая лампа, в которой переключение происходит достаточно быстро, благодаря специальному механизму, о которых ниже. Но опять же каждое переключение сократит ресурс механизма.
Ну а тем владельцам мотоциклов, у которых всего одна фара, можно посоветовать установить в основную фару ксеноновую лампу, настроив её для ближнего света. Причём ксеноновый ближний свет, переплюнет по силе света дальний от галогенки (на других мотоциклах). А в качестве дальнего света, следует отдельно установить дополнительную ксеноновую (или биксеноновую) линзу, о которой пойдёт речь ниже.
Или вообще не трогать единственную штатную фару с галогеновой лампой, а просто установить на мотоцикл дополнительную ксеноновую или биксеноновую линзу (они уже есть в продаже, фото ниже), которую вы будете включать на загородных трассах дополнительным включателем на руле. Какой вариант предпочтительнее, выбирать вам.
А может всё таки не ксенон а биксенон?
Приставка БИ в слове ксенон, означает не только то, что вам придётся добавить определённую сумму денег при покупке такой лампы, так как она дороже ксеноновой. Но ещё и то, что у вас появится ряд преимуществ, так как приставка БИ означает, что в вашей единственной фаре будет не только ближний, но ещё и дальний свет. Это особенно актуально для владельцев мотоциклов, имеющих всего одну фару, а не две (когда две фары, то естественно можно использовать одну фару для ближнего, а другую для дальнего света, используя ксеноновые лампы).
В некоторые биксеноновых лампах (которые появились чуть раньше) часть светового пучка меняется не поворотом шторки, а движением самой колбы (её отодвиганием вперёд-назад). Движение осуществляется опять же от действия электромагнита (селеноида), и механизмы движения современных биксеноновых ламп, уже достаточно надёжны и к тому же лампа от их действия довольно быстро скачет (выдвигается), изменяя фокусировку. Хотя провода, присоединённые к колбе, всё же работают на небольшой изгиб.
При подключении таких ламп, следует найти отдельные провода (по электро-схеме, прилагаемой в комплекте), отвечающие за движение колбы или специальной шторки, и подключить эти провода к переключателю на руле ближний-дальний. Кто не умеет читать электросхемы, лучше обратитесь к автоэлектрику. Ну и не забывайте при покупке дорогой биксеноновой лампы, сверяться с маркировкой цоколя лампы и патрона вашей фары.
Вышеописанные биксеноновые лампы, имеющие подвижные элементы, и изготовленные авторитетными фирмами, достаточно надёжны на автомобилях. Но всё таки на мотоцикле вибрация несколько больше, чем на автомобилях, и ресурс биксеноновых ламп (с электроприводом и подвижными деталями) на мотоцикле всё таки меньше чем на автомобиле.
Эта проблема недавно была решена появлением на рынке самых новых биксеноновых ламп, которые вообще не имеют подвижных деталей. Они сделаны подобно обычной галогенке, в которой спираль ближнего и дальнего света расположены на разном уровне, но в одной лампе (колбе).
Только в новой биксеноновой лампе роль спиралей играют газоразрядные сферы (см. фото слева), тоже расположенные на разном уровне и в одной лампе (колбе). Естественно одна сфера предназначена для ближнего света, а другая для дальнего. А блок розжига имеет два независимых канала, которые разжигают ту или иную сферу (для дальнего или для ближнего света) по команде водителя.
Самое главное преимущество таких ламп, очевидно — в них нет подвижных элементов, а значит нечему изнашиваться от вибрации и частых переключений. Надеюсь скоро такие лампы можно будет без проблем найти в продаже даже в некрупных магазинах.
Ну и самым прикольным девайсом, который украсит любой байк, несомненно является биксеноновая линза (см. фото слева), которая помимо своего понтового внешнего вида, обладает отличным светом, не смотря на свои маленькие размеры, по сравнению в обычной фарой.
Преимущество дополнительных фар с ксеноном очевидно, так как вы не затрагиваете конструкцию основной фары, и у вас всегда есть выбор — включить ночью галогенку в центральной фаре, или ещё дополнительным щелчком тумблера на руле, осветить загородную трассу ксеноном.
Для ответа на этот вопрос, следует попросить у товарища байк, с правильно установленным на его мотоцикл ксеноном, и прокатиться по загородной трассе безлунной ночью — уверен, что после скоростного прохвата с таким светом, все сомнения у вас отпадут.