Подсветка для игрушечной машины

КАК СДЕЛАТЬ ФАРЫ В МАШИНКЕ НА БАТАРЕЙКАХ

На Новый Год подарили ребёнку игрушечный джип-краулер на радиоуправлении от фирмы Maisto. Модель очень интересная и удобная для игры в доме – колёса большие и мягкие, размеры автомобиля компактные, скорость не высокая (скоростные больше подходят для улицы), а конструкция типа «краулер» (краб по английски) позволяет ему легко преодолевать большие препятствия и высокие межкомнатные пороги.

Пульт управления хоть и простой – но зато нет лишних кнопок, лёгкий и экономичный. Питается от 2хАА. Антеннка простая, как кусок провода (да это же и есть кусок провода!).

Питание удобное – отсек на 4 пальчиковых аккумулятора, в качестве которых использовали продвинутые Eneloop 2000. В общем радости ребёнка не было предела!

Как нет предела и совершенству. Один момент очень напрягал – на корпусе джипа ни одного светодиода, поэтому непонятно включен он или выключен. Часто бывало что после игры забывали его отключить – автомобиль и стоял себе, пока полностью не разряжались АКБ. Ну и просто хочется чего-нибудь красивого светодиодного – фары там задние и передние, LED прожекторы… Короче приступаем к делу.

Определившись, где и какие светодиоды будут расположены, сверлим отверстия под них. Старайтесь делать их чуть поменьше, чтобы светодиоды влазили туго, а не болтались. Хотя потом всё-равно придётся заливать термоклеем…

Теперь выводим плюс и минус от кнопки питания (если вывести сразу с батареечного отсека – они будут постоянно гореть).

Как всем понятно, светодиод не лампочка, и напрямую к батареям не паяется – нужен токоограничительный резистор. Для более ярких белых передних фар по расчётам вышло 100 Ом, а для красных задних – 200.

Эти сопротивления задают ток в 20 мА для передних фар и 10 мА для задних. Сами светодиоды соединены параллельно. Итого вышло 30 мА – совсем не много на фоне 500 мА идущих на каждый электромотор.

Осталось соединить всё это дело проводками и закрыть крышку. Джип стал гораздо красивее выглядеть, а пользоваться им гораздо удобнее!

Таким методом можно оснастить фарами практически любую игрушку, сделав её более реалистичной, а заодно попрактиковавшись в паянии и немного научив этому увлекательному делу ребёнка.

Источник

Как сделать подсветку для игрушечной машинки

Как сделать фары для радиоуправляемой машины масштабом 1:10

Дубликаты не найдены

DIY Аппаратура радиоуправления «Orbis Air»

По причине весеннего карантина образовалось достаточное количество свободного времени. Плюс существенно замедлилась моя профессиональная жизнь. Поэтому нереализованный инженерный потенциал искал какого-то применения. К тому же я довольно давно увлекаюсь всякими FPV квадрокоптерами. В общем, представляю вашему вниманию проект, большей частью самодельного, передатчика для управления RC моделями.

Предвосхищая довольно популярный вопрос «А не проще ли купить какое-то готовое решение?», отвечу, у самурая нет цели, только путь =). Мне нравится сам процесс, придумать эскиз, сделать чертежи, а потом собрать устройство. Процесс не быстрый, но, как по мне, ничем не хуже, чем делать диорамы или разукрашивать модели самолетов.

Тут я сделаю небольшой ликбез. В моделизме есть два типа управления, большими пальцами, как в геймпадах. И щипком, когда движения стика контролируют большой и указательный палец. Так вот, мне нравится управлять большими пальцами. К тому же, у меня Xbox, поэтому сразу понятно, какими формами я вдохновлялся =)

Самая главная часть аппаратуры радиоуправления, стики. Разрабатывать свою собственную конструкцию не то чтобы сложно, но такое себе занятие. Все равно хорошие резисторы стоят недешево, а напечатанная конструкция выйдет несколько объемнее, чем готовые варианты от какого-либо уже существующего передатчика. Тут лучше всего подходят стики от Jumper T12 или его реинкарнации RadioMaster TX8. Для них менее чем за 20 долларов есть стики на холлах.

Дальше дисплей. Тут решение далось просто. У меня был дисплей 2,4 дюйма на очень популярной микросхеме ILI9341. В дальнейшем я от него отказался, по причине того, что экранов с качественной матрицей на этой микросхеме не нашлось.

Какие микросхемы, платы, платки и платочки я дальше использую, перечислять нет смысла. Выйдет длинно и бестолково. Однако отмечу, что все это есть готовое. Спасибо великому Arduino =)

Основные детали, влияющие на массогабаритные показатели определены и дальше понеслось концентрированное творчество. Я чертил, смотрел, что получилось, перечерчивал, снова смотрел и снова перечерчивал. Потом, когда стало выходить что-то более-менее похожее на корпус, я решил напечатать первый прототип, потом второй и так, пока не получилось то, что стало возможно без стыда держать в руках. Всего получилось, что начертил я больше тридцати разных вариантов. И напечатал еще десяток.

Это были только макеты корпуса. Без точек крепления внутренностей, отверстий под стики и внешние интерфейсы. Дальше была более рутинная работа. Разделить модель на половинки. Добавить точки крепления дисплея. Продумать размещение всякой мелкой внутрянки, вроде вибромоторов, пищалки и прочих энкодеров. На выходе я уже мог печатать первый рабочий прототип. В сборе со всеми железками.

На этом этапе меня ждала небольшая засада. Когда я рисовал корпус, немного напутал с размерами аккумуляторов. Изначально планировалось использовать старые-добрые 18650. Но когда я сделал их модель для CADа, в котором чертил корпус, то ошибся с размером, вместо 65 миллиметров, сделал 50 миллиметров. То есть у меня получился аккумулятор 18500. Хотя я был уверен, что у меня 18650. И вот когда я начал собирать первый вариант, оказалось, что они не лезут. Но я нашел выход из положения =). Правда в итоге я решил оставить аккумуляторы 18500. Мне так больше нравится, как выглядит аппа.

Дальше финальная печать, покраска и первый экземпляр, который допущен к полетам. Под это дело пришлось купить whoop, малюсенький квадрокоптер для полетов по квартире. Мне не хотелось, чтобы из-за ошибок в ПО коптер-испытатель куда-то улетел.

Ну и в итоге, в ходе всех этих простых действий, я сделал аппаратуру для радиоуправления с такими фичами

1. Встроенные батарейки

2. Встроенная зарядка. Достаточно воткнуть только USB

3. Подключение к симуляторам через USB

4. Она удобна и прекрасна =)

В процессе печати, изменений, подгонок и так далее, я делал ПО для аппы. Но это совсем другая история.

Ниже ссылки на ресурсы для самостоятельной сборки

Service-Man › Блог › Тюнинг старой детской игрушки

В последний год как и говорил стало не до чего — только работа и дети. Из увлечений поэтому основное — RC машинки. За годы увлечения этими отнюдь не игрушками скопилось много всяких деталюшек — посмотрели мы с малым на его игрушечный автопарк и решили закорчевать пару машинок

Это обычные детские бибики из обычного магазина игрушек, купешка производства Rastar, кроссовер вообще QingXing какой-то. Технически они вообще примитивные, привод задний, электроника убогая, пульты кнопочные 27Мнz уже давно не работают.
Начать решили с Х6 — он попроще и покомпактнее.

Для апгрейда использовали электронику от RemoHobbi (спасибо Богдану) — пульт и блок 3-в-1 (приемник, регулятор оборотов мотора, модуль включения фар по третьему каналу с пульта). Установка электроники, переделка батарейного отсека под установку аккумулятора (Li-Ion так же от RemoHobby) вообще дело не сложное — быстро накинули элементы на шасси для примерки, спаяли все что надо было.
Намного сложнее с рулевым управлением — в стоке на машинке стоит дискретная системка — руль либо на всю вывернут, либо в нулевом положении — нас это не устраивает,

естественно ставим пропорциональное управление — насколько крутим колесико на пульте, на столько и поворачиваются колеса на машинке

Глобально менять конструкцию рулевого на этой малышке мы не стали — просто установили микросервомашинку с металлическим редуктором (куплено на Али).

С поключением фар не срослось — распайка китайцами сделана так, что горят либо задние красные, либо белые передние фары — перепайка с прекрекрещиванием полюсов приводит к тому что свет вообще не включается. В итоге на радиомодуле отломился один контакт (( в общем я забил болт на эти фары — один черт сын быстро раздолбает эту игрушку.
Несмотря на хорошую электронику и липошный аккум тачка не сильно скоростная — это же детская игруха, в приводе стоит сильно понижающий обороты на выходе редуктор.

Не так давно переделывал Богдану Bagdi363 его RemoHobby Rocket — вместо штатной коллекторной системы 3-в-1, которая описана выше, поставил бесколлекторную систему (машинка масштаба 1/16)

Вот что получилось

LED освещение для RC багги своими руками

Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.

Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.

В этом обзоре вы узнаете:

Первый опыт

Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки. Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh.
Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.

Да будет свет!

После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:

Собираем комплектующие

Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.

50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)

50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.

Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:

В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.

Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98

Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже.

Сборка

Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.

Первый этап — основное питание
Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения. Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:

Также для этой цели можно использовать RC-Switch.

Второй этап — питание стоп-сигналов

Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.

Первоначальная схема подключения была следующей:

(источник)

Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.

К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.

Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.

Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.

Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря. В качестве стекол — кусочки лексана.

На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.

Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.

Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.

Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.

Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.

Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле

Модернизация старой игрушечной RC машинки

Надумал и я создать пост о забавной самодельной безделушке.

Подарили мне (тогда еще ребенку) в далеком 98-ом году радиоуправляемую машинку. И вот уже спустя года и пары переездов попалась она мне на глаза при очередной генеральной уборке.

Естественно вид потрепанный, электроника не работает, фары выбиты, корпус крашен-перекрашен, но из-за теплых чувств все эти годы выбросить ее не поднималась рука.

Пал выбор между восстановлением платы или полной модернизацией. Так как заново изготавливать печатную плату или возится с этой желания почти не было, да и дополнительного оборудования потом навесить можно с трудом, решил заменить электронную начинку.

Для простоты сборки выбор пал на Arduino Mega 2560, драйвер двигателя L9110S и сервопривод SG90, задний привод оставил родной (там используются 12 вольтовые моторы, с дифференциалом). На место старой рулевой машинки, был установлен сервопривод.

Для управления (в рамках эксперимента) был взят пульт от ИК-вертолета. Поскольку протокол общения вертолета и пульта был неизвестен, а всякая маркировка на чипах затерта, для установления истины пришлось прибегнуть непосредственно к анализу сигналов диодов. Для этого к ножкам излучателей был подключен логический анализатор и меняя параметры управления (дергая ручки туда-сюда) были записаны выходные сигналы.

Потом эти сигналы выведены в таблицу и систематизированы. Оказалось, что протокол принципиально похож на протоколы пультов NEC, разве что интервалы все были другие.

Распознав какие биты меняются при изменении того или иного параметра, была скачена библиотека для ИК-управления и после некоторой настройки загружена в ардуину.

Машинка была подключена к блоку питания и для отладки к компьютеру. Тесты показали, что все работает и можно ее собирать.

В итоге из-за подсевших 8-ми батареек типа АА, машинка не обладала большой резвостью, но это не беда.

В дальнейшем планирую реставрировать каркас и добавить разных интересных плюшек ( управление с ПК, автопилот по комнате и что-нибудь еще). А пока всем спасибо за внимание, как принято в таких постах, вот вам кот)))))

Найдены дубликаты

Там нюанс в том, что при нижнем положении левого джойстика передача не идет, делать так, чтобы середина была нейтраль, а низ/верх = реверс/газ, то будет перескок через реверс при выводе из нижнего положения.

Затолкать ардуину на меге2560 туда где хватило бы даже не меги8, а простого дигиспарка на 85тини. Да вы, батенька, знаете толк в извращениях. Хорошо хоть не одноплатный компьютер, и на этом спасибо.

Эта тоже черная, просто акрилом в школе была выкрашена. Понимаю Вас((

два подвеса вижу точно

Слов нет, сплошное уважение!

В планах и такое, хочу сделать удобный отсек для них с выводом под зарядку, но это когда определюсь с полной компоновкой)

Почему бы тогда не заморочиться с быстросъемным корпусом как в современных моделях и соответственно использовать обычные ли-по аккумы на 11,1в?

ТС, а можно скетч и чуть больше технических подробностей?

Уважаю, когда так «глубоко копают»!

Ага, исполнял роль кусачек для, оставленных без присмотра, проводов)))

Сколько намотать витков для бесколлекторного мотора? Ответит новый прибор МСА-1. Arduino. Своими руками

Этот прибор сделан своими руками и каждый сможет повторить его, воспользовавшись моими схемами и программой. Все открыто и бесплатно.

Прибор предназначен для расчета параметров бесколлекторных моторов для перемотки.

Елочка своими руками

Итак. проектирование. рисуем, что хочется увидеть в конечном результате.

У меня это вышло примерно так. плата с адресными светодиодами. рассеиватель, напечатанный на 3д принтере, коробочка из дерева, куда будут прятаться все «потроха», кнопочка, что бы менять режимы елочки.

Используем адресные светодиоды WS2812. со схемой все очень просто: диоды последовательно, около каждого диода конденсатор 0,1мкФ.

Платы заказываем в китае. выходит около 2 долларов за штуку. по схеме 190 конденсаторов и 190 светодиодов. а так как я сразу делаю 5 штук, то паять придется около 1000 светодиодов и 1000 конденсаторов. в ручную это сделать ппц как сложно, тем более, что светодиоды стоят на расстоянии 1,5 мм между собой. Благо у меня есть шайтан машина для таких работ.

Пайка конденсаторов. расставляем без видеозрения (а нафига оно надо тут?) расставляет 190 кондеров около 2 минут

Ой. забыл показать как паяльную пасту наносят. вместе с платами был куплен трафарет под эту плату. он позволяет нанести пасту за почти мнгновенно и сразу на все площадки куда надо. выглядит это так:

далее плату в печку и начинаем расставлять светодиоды. тут уже включаем видео-зрение, так как площадки особо не правильно нарисованы и прям надо точно точно поставить светодиоды. расстановка около 3-4 минут.

ну и плата управления спаяна вручную, так как контроллеры в коробочке, резисторы и кондеры россыпью. обвязка у контроллера самая минимальная: 2 кондера и резистор. плюс 1 резистор на кнопку и 1 резистор на управление лентой

далее корпус. так как у меня есть еще и 3д фрезер, то делаем на нем. материал хотел взять дуб, но цены на него не гуманные. купил в Леруа пару щитов бука для декоративной отделки батарей. или как-то так это называется. листы толщиной 18мм и длиной 500 мм.

пишем управляющую программу и запускаем в станок

получилось очень плохо. сколы. поверхность не очень. станок мой особо для этого не предназначен. но на попробовать хватит.

Далее рисуем эскизы двух деталей и ищем исполнителя в интернете. буквально 30 минут, 3 обзвона, засылаем эскизы, ждем цену. Хочется тут передать привет Александру, который очень быстро изготовил данные детальки. цена комплекта вышла 800 руб.

Сами эскизы (кто найдет пропущенный размер?):

Остался процесс печати рассеивателя. но тут я видео не снимал. что-то забыл. но это не самая интересная часть. попробовал несколько геометрий, остановился на одной. единственное, что через пластик все рано видно «пиксели» светодиодов. что бы еще немного «размыть» пришлось добавить рассеиватель для светодиодных светильников и его вкладывать в напечатанный рассеиватель. вот такой:

ну и далее сборка. и как все это выглядит

Ну а теперь как все это работает (почти все взял из лампы гайвера):

Ну и пока я не раздал все елочки на подарки, у меня вот такое новогоднее настроение:

Подводя итог, обошлось все это на каждую елочку:

5. контроллеры, кнопочки, разъемы usb у меня были. хз сколько стоит.

7. pla около 100 руб.

Гаражный контроллер на NodeMCU (ESP8266)

Надоела мне ардуинка в шкафу, мотающаяся на проводах. Да и от работы с контакторами она уходит на перезагрузку и может зависнуть.

Решено было перейти на что то более интересное и выбор пал на NodeMCU с ESP8266 на борту.

Программку написал за вечер, благо исходники от первой версии остались. Логика плюс минус такая же, но с доработками.

Компоновка получилась примерно такая.

Контроллер в боксе внизу, силовая часть сверху

Все крышки закрыты, контроллер запущен

Для серверной части решил все полностью переработать.

Осталось почти такая же только структура. Решил в этот раз не халтурить, а сделать все красиво. На ООП PHP все уместилось в один класс.

Ну а с веб интерфейсом решил не мудрить, сделал примитивненько, для себя ж.

Для Вас, мои малочисленные читатели, я выложил все исходники на Github ( https://github.com/rsgrinko/nmcu-garage-controller ). Так что изучайте:)

1970 Dodge Charger и Bell 407 из металлического конструктора

1996 Bell 407 из металлического конструктора

Модель самолета A-320 от фирмы «звезда», в масштабе 1/144 в ливрее Уральских авиалиний + диорама, с пультом управления

В модели реализовано раздельное управление освещением с пульта-реплики панелей настоящего самолета. Так же сделан звук запуска и выключения ВСУ по алгоритму реального борта.

Пара видео работы модели.

Ну и немного фотографий процесса сборки.

Изготовление основания диорамы.

Нарисовал в 3д редакторе и распечатал.

Сделал панели управления макетом. Точная копия с настоящего самолета.

Нарисовал в 3д редакторе и распечатал.

Внутри сделана подсветка.

Надпись аэропорта так же нарисовал в редакторе и распечатал. Надпись покрашена люминесцентной краской.

Нарисовал в 3д редакторе телетрап и распечатал его на принтере.

Одна из сложных операций, подгонка гармошки трапа к обводам фюзеляжа.

Ну и немного о начинке )

Модель катера на Arduino с радиоуправлением

В этом видео Александр расскажет про то, как он собирал катер на базе платы Arduino, а также поделится программным кодом, схемой подключения и своим опытом в процессе сборки и проектирования!

Скетч и схема подключения:

Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с автопилотом. SC-A2. Arduino. Своими руками. Вторая версия

Это вторая версия радиоуправления для прикормочного карпового кораблика с функцией автопилота.

Автопилот автоматически направляет модель на сохраненные ранее точки.

В продолжении найдете все схемы и скетчи.

Надеюсь кому-нибудь будет интересно!

Умная теплица под управлением ARDUINO

Примечание! Я держу в руках микроконтроллер не более месяца, это самый адекватный проект, разработанный мною, тем более мне всего 15 лет.

Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу свое первое творение на микроконтроллере Arduino UNO, что оно умеет, как его настраивать и собирать. Прежде всего, оговорюсь что я собирал всего лишь макет, который не предназначен для суровых уровней влажности в теплицах. Для тепличных микроконтроллеров нужен герметичный корпус, который не даст вашей электронике умереть от окисления. Еще, на макете стоит маленький серво-привод, который тянет 1,6 килограмм. Если вы захотите повторить данный проект для своей теплицы, берите сервопривод мощнее чем у меня.

Внешний вид устройства, собранного на макетной плате.

Для сборки нам понадобится:

1. Arduino Uno/Nano/Mega. Все зависит от ваших потребностей и возможностей.

2. Дисплей LCD 1602, желательно с драйвером I2C, ведь скетч сделан именно под него.

3. DHT11/22. У меня он распаян на маленько плате.

4. Датчик влажности, можно использовать датчик дождя, влажности почвы, да хоть проволоку намотать можно. У меня это копеечный красный датчик воды с Алиэкспресс.

5. Реле одно канальное

7. RGB Светодиод, у меня светодиод распаян на маленькой плате, называется HW-479.

8. Пищалка, покупается на любом рынке у дедов.

8. (Необязательно) Паяльник, припой, флюс или канифоль.

Сборка компонентов выполняется по схеме:

На схеме нету Драйвера дисплея, наколхозил как мог.

Переходим к прошивке микроконтроллера.

Последнюю версию прошивки вы можете найти на здесь. Еще одна ссылка на скетч прикреплена внизу поста.

Когда вы открыли скетч, необходимо выполнить настройку всех пинов(если собирали не по схеме), и настроить пороговые значения, при которых будет срабатывать автоматика.

В скетче все описано, за что отвечает тот или иной пункт настройки.

В настройке значений, первые два пункта (TIMEOUT, TIME_FOR_ASKING) отвечают за вторую линию питания для датчиков. Это сделано для того, чтобы продлить жизнь датчикам, подверженных воздействию воды(датчик влажности), так как железные контакты, хоть и не проводят большой ток, но всё равно окисляются из-за воды. НО! Датчик температуры и влажности подключен к «общей» линии питания, так как для того чтобы собрать с него значения требуется от одно до двух секунд. К «щадящей» линии подключаются аналоговые и цифровые датчики с быстрым откликом.

Важно! В скетче используется нестандартная библиотека для работы DHT11, а именно TroykaDHT, oт Амперки. Скачать ее можно с GitHub репозитория. Также, рекомендую установить корректно работающую библиотеку дисплея по I2C. Скачать корректную библиотеку LiquidCrystal_I2C можно с GitHub.

Важно! Устанавливайте датчик влажности почвы возле корней растения и подалее от поливной системы, чтобы микроконтроллер точнее знал уровень влажности почвы.

Параллельно с этими действиями, на дисплей выводятся все показания со всех датчиков.

Источник