Поклейка виброизоляции на авто
Как правильно делать виброизоляцию, и при этом сэкономить денежку
Как клеить виброизоляцию правильно?
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.
Сплошная оклейка виброизоляцией
Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.
Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.
Необходимые поправки на географию
Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.
В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.
Греть феном или не греть?
И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.
Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.
считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Как клеить виброизоляцию в авто
В салоне новых транспортных средств шума заметно меньше, но после нескольких лет эксплуатации его уровень начинает постепенно повышаться. Но со временем шум от мотора, гул, рождаемый соприкосновением шин с шершавой поверхностью дороги, скрипы, сверчки набирают обороты. Все это неприятно слышать и сильно играет на нервах водителя. Здесь уже невозможно ощутить весь комфорт. В большинстве случаев заводская шумо- и виброизоляция не всегда дает нужного результата. Вдобавок есть модели, где некоторые части кузова и вовсе лишены этого. К счастью проблема решается использованием специальных материалов. Но как правильно клеить виброизоляцию в авто?
Выбор материала
Виброизоляция кузова позволяет избежать проникновения посторонних звуков извне в салон автомобиля и вибраций. При этом можно посетить СТО, где специалисты за соответствующее вознаграждение сделают все необходимое. Однако работу вполне по силам выполнить владельцу железного коня.
Для начала стоит приобрести виброизоляционные материалы. У них разная толщина, в зависимости от области применения. Для этих элементов лучше подбирать виброизолятор толщиной 1,5 мм:
Для пола в салоне автомобиля, а также багажника, колесных арок толщина обшивки должна составлять не менее 2-3 мм. Покупать материал необходимо с запасом на непредвиденные расходы. Сегодня на рынках или магазинах можно встретить довольно богатый ассортимент подобной продукции. Есть бренды, которым стоит отдать предпочтение в первую очередь.
Silver
Это эластичный материал, который легко поглощает вибрации. В его основе полимер с фольгой. Наделен подходящими качествами:
Помимо этого, при монтаже слоев не нужно нагревать материал, а сама поклейка выполняется легко и просто. Это оптимальный выбор для изоляции пола, крыши салона, крышек капота и багажника, дверей. Чтобы снизить шум от двигателя, материалом можно покрыть щит моторного отсека.
Обладает аналогичными качествами, как и материал Silver. Только на продажу поступает с большей толщиной. Применяется он в тех же местах, однако уровень виброизоляции заметно выше.
БиМаст Бомб
Этот вибропоглотитель имеет многослойное «бутербродное» строение:
В монтаже материал необходимо разогревать до 50 °C. Воду такой виброизолятор не впитывает и не разлагается. С его помощью достигается эффективная изоляция тоннеля, зону за глушителем, колесных арок, щитка моторного отсека (с наружной стороны салона).
Сплэн
Звукоизолятор содержит клеевой слой, что позволяет облегчить монтажные работы. За счет этого полотно легко крепится на любой поверхности. Стоек к воздействию влаги и не впитывает ее, не разлагается. Таким материалом рекомендуется покрыть капот изнутри, щиток отсека с мотором (снаружи от салона), арки колес (также снаружи), тоннель.
Акцент
Битопласт
Это не только плотное звукопоглощающее, но и антискрипное средство для автомобиля. С его помощью эффективно устраняются скрипы и дребезжания изнутри салона. Изготавливается из пенополиуретана, имеет самоклеящуюся поверхность для облегчения монтажа. Отличается водостойкостью и долговечностью, не разлагается и без запаха.
Маделин
Еще один противоскрипный материал, который можно использовать как декоративное покрытие. Это черная и тонкая тканевая основа толщиной в пределах 1-1,5 мм. Полотно содержит самоклеящуюся поверхность. Маделин пригоден для закрытия вех зазоров декоративных частей кузова, включая приборную панель.
Подготовка к работе
Когда материал уже куплен, самое время перейти к подготовке транспортного средства к виброизоляционной процедуре. Первым делом снять всю обшивку салона, а с дверей убрать карты. Если заводское изоляционное покрытие имеет повреждения его нужно удалить полностью. Места, где слой держится крепко можно оставить, удалить все, что легко убирается.
После удаления старого изолятора поверхность нужно хорошо очистить от загрязнений, затем обязательно обезжирить. В противном случае новый материал будет неплотно прилегать к кузову, что нежелательно, так с течением времени он отпадет. На этом нужно заострить внимание.
Технология нанесения виброизоляционного слоя
Каких-то особых приемов здесь не существует, поскольку поверхность виброизоляционных материалов уже содержит клеящую основу. Только предварительно полотно нужно приложить к обрабатываемой поверхности кузова, после чего обрезать до нужного размера. Далее изолятор просто приклеивается, убрав защитную пленку.
В ходе монтажа виброизолятора необходимо проявлять аккуратность. Полотно лучше раскатывать валиком, чтобы не повредить и добиться его плотного прилегания к поверхности кузова. Это позволит избежать попадания воздуха, чтобы материал впоследствии не стал отклеиваться.
Завершение
Уложенный виброизоляционный слой желательно покрыть шумоизоляционным материалом. Когда все работы будут завершены, можно перейти к «сборке» автомобиля – крепить отделку салона и дверные карты.
Даже если владелец транспортного средства сам выполнит виброизоляцию, итог получится не хуже, чем у мастеров с любого автосервиса. Ведь ничего сложного в этом нет, главное отнестись внимательно и действовать аккуратно. Все посторонние шумы, включая вибрации, будут сведены к минимуму или вовсе исчезнут – кому как повезет.
Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией
Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.
Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье. Ведь правильная оклейка машины материалами не только напрямую сказывается на результативности и без того весьма затратной и трудоёмкой работы, но и заодно преследует принцип разумности и целесообразности. Подходя к вопросу со знанием дела, автовладелец сможет уберечь кузов авто от коррозии и выбрать именно тот вариант звукоизоляции, который необходим для достижения какого-то конкретного результата. Ведь не всем нужна максимальная зашумленность и тишина, к тому же и затраты для достижения такого внушительного результата будут совсем не скромными.
Места для максимально эффективного применения вибро и звукоизоляции в условиях автомобиля
Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.д.). 
Обойтись «малой кровью» не получится, если хочется, чтобы в конечном счёте авто стало предельно тихим. Обычно лёгкая корректировка материалами возможна в том случае, если машина изначально устраивает в плане акустического комфорта, но присутствуют некие шумы и призвуки, которые раздражают локально и их хочется устранить — в этом случае к ШВИ можно подойти целенаправленно, обрабатывая только зону вблизи повышенного источника шума, или же какие-то специфические «больные» места той или иной машины.
В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:
Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:
Шумопоглотитель на крышке капота будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию: он будет пачкаться маслом и прочими субстанциями, постоянно и прилично нагреваться от тепла работающего мотора, которое, как известно, всегда поднимается вверх по законам физики. Подбирать материал нужно с таким расчётом, чтобы он спокойно выдерживал все перечисленные и многие другие негативные воздействия, при этом не сильно приходил в негодность и не терял своих основных свойств звукопоглощения. Ещё одним важным замечанием при выборе толщины материала можно назвать ограничение, при котором материал не должен сминаться и деформироваться при соприкосновении с крышкой двигателя или иными подкапотными узлами машины. Проще говоря, толщина звукопоглотителя должна быть максимальная с таким расчётом, чтобы при закрытой крышке капота он не прижимался вплотную к подкапотным узлам и не сминался. Только в этом случае материал сохранит работоспособность и процесс шумоизоляции крышки капота можно будет назвать правильным и безопасным.
Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.
Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.
С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.
После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.
Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:
За счёт этого в полноприводных или заднеприводных автомобилях зачастую огромной проблемой является шум не только двигателя, но и карданных валов а так же подшипников и других узлов внутри коробки переключения передач или же раздаточной коробки. Вариантов бороться с таким неприятным шумом достаточно мало, основным адекватным и доступным способом можно считать попытку максимально заделать щель, закрывая её вплотную (заходя материалом на саму кромку отверстия и полностью перекрывая даже мельчайшие зазоры) вибродемпфером, а сверху звукопоглотителем с хорошим коэффициентом поглощения.
После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:
В любом случае, независимо от типа кузова, общий принцип обработки останется прежним: на пол багажного отделения кладётся наиболее эффективный вибродемпфер, а сверху не менее качественный звукоотражающий материал, поскольку не стоит забывать, что пол — это место, где потенциально может скапливаться влага. А вот дальше можно слегка «схитрить» с поверхностью пола в багажном отделении и, если оно чаще всего пустует, то можно просто положить толстый слой шумопоглотителя, раскроив его примерно по форме пола багажника. 
Делается это уже после обратной сборки всех декоративных элементов в той части авто. Такая мера позволит задержать звуковые волны, прошедшие через сэндвич «вибра» + «отражатель», при этом можно будет наглядно следить за состоянием свободно лежащего мягкого звукопоглощающего материала, т.к. он будет всегда на виду. Тоже самое касается и толщины такого свободного листа — она может быть максимальной настолько, насколько позволяет свободное пространство багажника (эффективность будет соответствующей пропорционально).
Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.
Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.
Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.
В местах соприкосновения пластиковых деталей с металлом кузова необходима обработка т.н. «антискрипом» — тоненькими полосочками тканного материала, который наносится на кромку пластиковых элементов и полностью устраняет призвуки, вызванные взаимным трением нескольких элементов.
Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.