Рассыпался шрус как собрать

Инструкции:По замене шарниров равных угловых скоростей(ШРУС)

Это оригинальная инструкция к Шарнирам равных угловых скоростей (ШРУСам) компании GLO S.p.A.

О компании GLO S.p.A.
Итальянская компания, основана 1978 году в городе Поджио Русско.
Сейчас находится в составе коцерна, занимающегося производством высококачественных
металлических конструкций для автомобильной промышленности.
Компания производит ШРУСы, пыльники ШРУС и приводы в сборе, которые используются на автомобилях самых
разных марок и моделей по всему миру.

Общие сведения
Замена Шруса должна производиться в соотвествии с данной инструкцией с тем, чтобы гарантировать безупречную и продолжительную эксплуатацию нашей продукции.Нижеследующие инструкции представляют собой общее руководство по замене большенства ШРУСов.Специальные инструкции следует искать в руководстве по ремонту автомобиля.

Замена ШРУСа должна производится квалифицированными специалистами.Продолжительная работа нашей продукции может быть гарантирована только при условии установки ШРУСа с использованием оригинальных установочных комплектов GLO.

В большинстве транспортных средств привода колёс одинаковые. Для автомобилей с передним приводом они состоят из вала и двух Шарниров Равных Угловых Скоростей — внешнего (со стороны колеса)(А) и внутреннего(со стороны КПП)(В), для автомобилей с задним приводом привод обычно состоит из вала и двух внутренних шарниров.(D)(схема 1 и 2).

Внешний ШРУС. СНЯТИЕ ВНЕШНЕГО ШРУСА© С ВАЛА.

1) Осторожно снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал(Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол(F) внешнего ШРУСа(С). Большинство шарниров(С) оснащены чехлами(F),
которые закреплены двумя хомутами(G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты
плоскогубцамии разрежьте чехол(F) по длине.(схема 3)

4) Отчистите ШРУС© от смазки и найдите стопорное кольцо
5) Снятие ШРУСа© с вала производится в соответсвии конструкционными
особенностями конкретной модели автомобиля.
Стопорные кольца рекомендуется снимать при помощи специального
съёмника(схема 4).

Если стопорного кольца не видно, используйте молоток или съёмник для снятия ШРУСа с вала. Если при выполнении этой операции возникнут сложности, не пытайтесь её осуществлять, т.к. есть риск повредить шлицы вала. В данной ситуации следует предпринять следующие действия:

5a) вскройте внешнюю обойму(сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
5б) очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив её положение на валу;
5в) разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
5г) снимите внутреннюю обойму с вала; 6) Очистите вал. Снимите стопорное кольцо, которое всё ещё может находится на шлицах вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями стоит обходится так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.

УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.
Нижеперечисленные инструкции даются с учётом того, что внешнии ШРУСы GLO (С) поставляются предварительно смазанными с оптимальным количеством смазки.
1) Установите короткий хомут(H) на вал(E).
2) Наденьте чехол(F) на вал (E).
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа
( в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
4) Установить ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное
кольцо его не зафиксирует(схема 5)

6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол(F), от попавшей смазки.
7) Наденьте чехол(F).
8) Установите длинный хомут(G) на чехол и затените его, до полной фиксации чехла на ШРУСе.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10)Затяните малый хомут(H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол.
11)Проверьте правильно ли надет чехол.
12)Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА(D) С ВАЛА.

1) снимите привод с автомобиля.
2) закрепите вал(E) в тисках, стараясь не испортить его
3) Снимите хомуты(G и H) фиксирующие чехол(I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть(L) со стороны ШРУСа, снимите
защитную крышку(L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу
КПП и стараясь не повредить её(схема 6).

5) Снимите чехол(I) внутреннего ШРУСа(D), снимите металлическую часть(L).
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо(N).
7) Снимите стопорное кольцо(N) специальным съёмником.
8) Установите ШРУС(D) в тиски таким образом, чтобы он находился перпендикулярно к
валу, который должен смотреть вниз(схема 7).

9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол(I) со своей защитной крышкой(L) и пружинным диском(M) с вала(E). Очистите вал(E).
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызвать загрязнения окружающей среды.

УСТАНОВКА НОВОГО ШРУСА.

1) Установите хомут(H) на вал(E).
2) Правильно расположите новый чехол(I) с защитной крышкой(L) на валу(E).
3) Установите пружинный диск(M).
4) Закрепите ШРУС(D) на шлицах вала(E). При необходимости используйте соответствующий
инструмент, для давления на внутреннюю обойму ШРУСа.
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или имеют механические
повреждения, необходимо заменить вал.
5) С помощью специального съёмника установите стопорное кольцо(N) на шлицах вала(E)(схема 8).

6) Наполните ШРУС со стороны чехла смазкой, в количестве равном половине содержимого тюбика GLO(схема 9).

7) Металлическую часть чехла установите на ШРУСе так, чтобы её отверстия совпадали с отверстиями ШРУСа.
8) Затяните хомут(H) чехла(I) на валу.
9) Оставшейся смазкой из тюбика GLO смажьте внутренние части ШРУСа.
10) Закрепите металлическую часть чехла(L) болтами.
11) Проверьте, правильно ли установлен ШРУС(D) и его принадлежности.
12) Выньте собранный привод из тисков и установите его на автомобиль.

Источник

Помощь начинающему автолюбителю. Разборка/сборка ШРУС

Снял фильму — пособие для новичков. Как разобрать и собрать ШРУС.
Данную процедуру нужно проводить при замене смазки, либо при фатальном износе ШРУСа (гранаты).
Ничего там сверхсложного нет. Все просто…

Suzuki Jimny 1999, двигатель бензиновый 1.3 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

Читал, что шрус не рекомендуется разбирать, или если разобрали, то шарики при сборке важно поставить на свои места, тк они накатывают себе рабочие поверхности индивидуально. Насколько это верно утверждение?

Вот вы пишите: «если просто лопнул пыльник пару дней назад», то, мол, ничего страшного. Порезала пыльник надвое лопнувшим буксировочным тросом. Проехала 40 км. Сняла шрус, чтобы поменять пыльник, да призадумалась: убился шрус за это время или нет? Поменять, или нет оснований? Как вы думаете? Смазки много, но и грязь имеется. Погода сухая была.

Лучше промыть и заменить смазку. Поставить новый пыльник.
Если люфтов нет — шрус будет жить.

Да. Вы правы. просто этот ШРУС недавно разбирался и с пары легких ударов слез с вала.

Хорошо, если так. А то я как вспомню ШРУСы на оке — снять, не испортив, нереально! Как будто с натягом сидят.

Интересное видео. Стопорные кольца рекомендуют ставить новые.

Отличный видос, а я парился как набить туда смазку в правый шрус пихал как мог, левый попробую с разбором. Заехал в автомастерскую за замену сальника и 2х шкворневых подшипников запросили 5 рублей, однако почесал репу и решил что самому будет дешевле, и познавательней

Подскажите, сепаратор (деталь на звезду похожа, для шариков ) в обойме должна двигаться, как по маслу легко? У меня легко, но в некоторых положениях надо придавить пальцами. Зацепы пальцами не ощущаются. А сама обойма в корпусе гранаты, вообще крутится хоть как сама. На валу граната крутится отлично без смазки. Предполагаю, что в местах, где надо давить на сепаратор, таких углов не будет на машине. Что скажите? Вроде попытался понятно написать)) Внутреннюю гранату с игольчатыми подшипниками надо смазывать шрусом, а эту внешнюю шариковую тоже шрусом можно? Или смазкой для подшипников?

Скиньте фото для понимания.

Что значит при фатальном износе? Разве замена смазки при наличии выработки чем-то поможет?
Просто привод захрустел и не вижу смысла туда лезть без наличия новой гранаты, или я ошибаюсь?

Если привод захрустел — да. нужно менять.
А если просто лопнул пыльник пару дней назад но привод жив. Однако грязь за это время попала в узел.
Вот тогда, перед установкой нового пыльника нужно разобрать, все промыть и забить новую смазку.

Спасибо за познавательное видео. НО, крайне не рекомендую это делать, так как обратно ставить строго все по своим местам, каждый шарик в свою дырдочку и все три обоймы ровно в то положение в котором ранее все было, иначе ходимость узла снизится. Напомню, даже карданные шлицы вала ставим после разборки строго на свое место, иначе дисбаланс и износ, а там взаимных деталей в разы меньше :).
Мое замечание не касается педантов и любознательных. Сам меняю смазку только вымыванием и последующей набивкой. Также как автор ранее тренировался и удовлетворял любопытство на шрусах девяток.

В конторе по ремонту приводов сказали, что лучше эту процедуру не больше двух раз делать с одним приводом, якобы что-то там изнашивается при демонтаже/монтаже — возможно стопорное кольцо на палке привода
При замене полуосевых сальников и обслуживании кулака — просто вымывал керосином — спреем обильно, постоянно врашая привод — потом так же вращая запихивал новую смазку — не прав?

Я до прошлого года так же мучался. Вымывал смазку теряя по часу времени на один шрус. Такого качества очистки от старой смазки и абразива, который попадает в ШРУС через неисправные сальники без разборки узла не обеспечишь. Кроме этого набить его смазкой не разбирая опять же сложно(ну во всяко случае мне так показалось). А тут все чинно, благородно…
Касаемо количества раз снять/поставить — думаю все зависит от состояния конкретного агрегата. Например свои я разбираю второй раз. Криминала не обнаружил с момента первой разборки…
Но, как говорится — не настаиваю ни на чем… Ваше личное дело как обслуживать свой автомобиль 😉

Шарики желательно в те же места вставлять, при небольшой выработке начнут шуршать

Источник

Трансмиссия: Ремонт внутреннего шруса (трипод) в условиях дефицита товаров и денег.

Всем привет.
Сегодня расскажу о ремонте внутреннего шруса (трипода) на Ford Transit 2.2 TDCI передний привод, 110 лошадей.

Так случилось, что на 60-70км/ч появилась довольно сильная поперечная вибрация. Передний привод первый авто у меня, поэтому сначала не сообразил в чем дело. Проверил все подушки КПП и ДВС, дело было не в них.
В общем, выяснил, что это внутренний шрус.

Хотел купить ремкомплект внутреннего шруса, ценник не гуманный, больше 14 тыс. рублей. Да и привезти довольно сложного.

При разборке мне помогли повредить еще и пыльник… опять попадалово.

В общем цены что за пыльник, что за трипод — космос, принято решение лечить своими руками, ибо выработки в стакане нет.

Покупаем крестивину GKN U176. Там иголки почти нужного размера. Родная иголка идет 2мм +/- 0,01мм в диаметре, 9,30мм +/- 0,01мм в длину.
На этой крестовине диаметр абсолютно такой же, но длина 9,80мм. Т.е. нужно «убрать» 0,5мм.

Я уже говорил, что наружный пыльник немного пострадал. в нем оказалось 2 маааленькие дырочки 5мм в длину, точнее трещинки. (прокол отверткой)

Она имеет индекс вязкости NLGI 1, а не 2 как большинство других смазок.

Собираем все воедино и устанавливаем все на место.

Испытания пройдены успешно. Вибрации нет, пыльник сухой.

Спасибо за внимание. Всем мира.

Метки: трипод, шрус, transit, транзит, ford, форд, вибрация, внутреннний

Комментарии 232

У меня в магазине, что эта крестовина, что трипоид на фокуса стоят одинаково. 1000р хммм… и смысл?

на фокуса, а у меня, заметьте, не фокус.
есть у вас такой трипод, 30 шлицов, диаметр подшипника 45, ширина 18,70?
с удовольствием 3 по такой цене куплю.

аа точно не посмотрел что транзит

на фокуса, а у меня, заметьте, не фокус.
есть у вас такой трипод, 30 шлицов, диаметр подшипника 45, ширина 18,70?
с удовольствием 3 по такой цене куплю.

Приветствую!Товарищу смотрю внутренний ШРУСна Транзит 2006г.в.Как узнать сколько зубьев?26 или 36?

зубья где, на валу который заходит в коробку или на валу, на который насаживается тришип?

О!А я не знаю…Элькатс выдаёт 2 варианта и оба до 2006г.в.Как подобрать ему деталь?Какой фирмы ставить?Минут 10 читаю и вижу что либо оригинал либо б.у.Верно?

да. лучшее решение, либо привод в сборе оригинал (либо ремкомплект) либо БУ привод с разборки.

А как узнать сколько шлицов без разбора?

так шлицов где именно?

А что, они и там и там отличаются?

так это машины до 2006 года. а вопрос же после 2006? привода разные!

Это понятно.Вот я и спрашиваю, как узнать что там за привод не выдёргивая его с МКПП?

мощность, год выпуска, привод, двигатель какие7

Извините, не мог ему дозвонится…100л.с.2006г.в.ДВС-2.0л.передний привод.

по авто поколения 2000-2006 я не сталкивался с приводами. не подскажу ничего.

Эх.Жаль.Всё равно спасибо!

что в составе данной смазки

да да оно именно для трипоидов, спасибо за ссылку, просто некоторые забивают в трипоид смазку ШРУС, а это чревато быстрым выходом из строя трипоида

даже знаю 2х таких умельцев. посмотрим через сколько они заменят трипод или привод.

Ваше мужчина молодэц

лайк, красавец мужик!

Ну ты красавчик! Реально молодец, нечего сказать! Уважаю таких людей, которые в голову не только пьют и едят, а ещё и думают! И ещё как думают!
Респектище!

Процесс ремонта монотонный это понятно. Меня интересует как ты определил причину вибрации?
«…В общем, выяснил, что это внутренний шрус…» — КАК?
у меня тоже появляется вибрация, но на скорости 110-120. Не хочется разбирать всё по очереди.

опыт товарищей по несчастью.
типичная проблема с трипоидными внутренними шрусами…

Да ты крут, мозги и руки тянут на то что бы всех автовазовцев разогнать, а тебя за пол ляма зарплаты затащить!))

спасибо на добром слове)

Молоток!Даже сказал бы Кувалда!Молодец, полезная статья)

Спасибо, надеюсь кому то пригодится

Лайк за креативный подход!)

спасибо.
может кому пригодится

Вот это крапотливейшая работа! Молодец! Но смазку самое время было поменять, у меня так же выглядела, а с завода она совсем не так выглядит www.drive2.ru/l/5420558/ вот посмотри там как раз фордовский оригинал…

а номерком фордовской смазки не поделишься?
на фото что-то не увидел. может не внимательный

дополнение: нашел у тебя в тексте. XG-5
дороговато выходит. мне 2.5 тюбика нужно

вот это и есть номерок XG-5 но она довольно таки дорогая

да, я заметил.
я и так уже на смазки потратил…
700 рублей — это 400 грамм для наружного шруса и 400 грамм для внутреннего, но для внутреннего как временная мера, ибо собирать нужно было. она гуще чем нужно. разбавил трансмиссионным маслом.

и еще 500 рублей смазка «шрус триподный», 4 пакетика по 90 грамм взял.

этот номер уже на будущее будет…

а тут 500 рублей за один тюбик 85 грамм ))

покатаюсь, посмотрю что да как
там видно будет

время покажет. привод в сборе всегда поменять успею.
а тут затрат, кроме временных, как таковых и не было.

Мсье знает толк в извращениях)))Молодец!))

мсье приходится выходить из положения любыми доступными и не сильно вредными для авто способами 🙂
спасибо!

местные игры в войнушки способствует развитию у местных в толковых ивзращениях)

А пыльники вазовские, москвичевские не подойдут?

нет. размер большой весьма

Есть ещё вариант, на заметку. Отец на относительно редкую машину себе так делал. Граната от.хз какой машины, от нее отрезалась шлицевая часть, от своей тоже, шлицевую родную приваривали к чужой гранате на токарном станке, и всё, бегает более пяти лет, без вибраций)))

как вариант, но его пока рассматривать не буду. но за информацию спасибо!

а сколько новый подшипник стоит?

таких оригинала отдельно нет.
только турция около 40-50$
качество — не знаю. отзывов не нашел.

в оригинале продается половина вала.
— «палка» со стаканом и шлицевой в коробку вмесше с подвесным подшипником
— триподный подшипник
— смазка
— хомуты
— пыльник

ценник, если не ошибаюсь, 16 тыс. рублями

да заморочка того стоила. Удачной эксплуатации))

таких оригинала отдельно нет.
только турция около 40-50$
качество — не знаю. отзывов не нашел.

в оригинале продается половина вала.
— «палка» со стаканом и шлицевой в коробку вмесше с подвесным подшипником
— триподный подшипник
— смазка
— хомуты
— пыльник

ценник, если не ошибаюсь, 16 тыс. рублями

и откуда эти господа производители берут такие цены.С потолка походу.Или много курят)

я не знаю. но выходит, что они зарабатывают больше на запчастях, нежели на машине

тут скорее вопрос к господам барыгам которые сами ни хера не производя хотят много и вкусно кушать

Друг на девятке 3й год ездит вместо пыльника полиэтиленовый пакет, ниче норм)

я часто вспоминаю пословицу
«нет ничего более постоянного, чем временное».

Ахаха, очень хорошая пословица, надо запомнить)

я часто вспоминаю пословицу
«нет ничего более постоянного, чем временное».

У меня когда внутренний трипоид развалился 1 из 3х тоже в стружку, я заменив трипоид все равно вибрация была((( Пришлось стакан тоже менять, тебе больше повезло, металл видимо лучше намного чем мой на стакане.

в моем случае стакан имел только визуальные след работы.
на ощупь ничего не ощущалось

Но мне с запчастями повезло, я привод в сборе за 4700 купил)))

я часто вспоминаю пословицу
«нет ничего более постоянного, чем временное».

старые ботинки проходят еще, если не покупать новые…

есть еще одна хорошо известная пословица.
«кроилово ведет к попадалову».

Знаю…но у тебя вроде все гуд. Пользование микрометром порадовало. Не часто видишь его на драйве.

стараюсь делать либо хорошо, либо не делать
спасибо!

Судя по фото смазки внутреннего шруса туда вода попала

нет, не попала. такая консистенция родной смазки.
пыльник был целый

Странно, похожа на эмульсию. Я этим летом тоже занимался переборкой внутреннего шруса, привод внешне очень на мой похож. Думаю у фордов вногие моменты даже на разных марках похожи, так вот цвет смазки там другой!

а какой цвет?
в узел были ранее чужие вмешательства?

Странно, похожа на эмульсию. Я этим летом тоже занимался переборкой внутреннего шруса, привод внешне очень на мой похож. Думаю у фордов вногие моменты даже на разных марках похожи, так вот цвет смазки там другой!

Был у меня Логан, тоже клеил пыльник с дух сторон, но клеем космофен, проехал на нём довольно то км много 2 поездки в Крым и бесчисленное количество поездок в Москву, пробег более 20 тыс и ничего нигде не сорвалось и не потекло, так и продал

я в крокодиле (клей) уверен, выдержит долго, но пыльник все же поменяю, уже заказал

Новое оно конечно лучше, но временное иногда тоже бывает постоянным тем более сейчас кризис)))

и кризис, а у нас еще и военные действия. хорошо сейчас тихо)

Отлично. Аккуратно сделал! Я втулки под размер подшипника токарю заказывал, делал канавку под стопорное кольцо и не было проблем с рассыпанными иголками, втулки бронзовые по моему были. Мож актуально. Цена вопроса если я не ошибаюсь магарыч )))

везет, оригинал 10 000 рублей. это не дорого, по сравнению с моим случаем.

про втулки. вместо иголок вытачивается втулка и помещается между внутренней и наружной обоймами

За втулки — большое спасибо!
Мне в том году повезло, и из Белоруссии привезли вал с разборки в сборе за 2,5 тысячи. Кстати, у них огромные разборки — там много есть в наличии.

По поводу цены — простите, глянул на экзист и понял — я забыл что вообще ШРУСов внутренних не бывает на лансеры V (CB4A). Вал в сборе только оригинал 50 000р!

вот это уже ближе по цене)

Снимаешь один подшипник, замеряешь внутренний и наружный диаметр или как макет отдаешь его токарю. Нужно что бы токарь выточил цельную болванку по макету подшипника, но внутренний диаметр с учетом хода на шипе. Во внутренней обойме изнутри прорезают канавку глубиной в 1-1,5мм в виде спирали от одной стороны внутренней обоймы до другой для смазки, при вращении втулки на шипе смазка как бы захватывается и прогоняется между внутренней обоймой и шипом. Верхняя часть втулки естественно под конус как внешняя часть обоймы. При эксплуатации рекомендую раз в год хотя бы смазочку менять. Делал из латуни, в магазинах чушки можно найти любого диаметра. Извиняюсь перед создателем блога просто вношу свой опыт.

Источник