Резьба сорвалась как сделать
Как восстановить резьбу: способы ремонта
Популярность резьбовых соединений объясняется простотой выполнения и прочностью крепления элементов конструкции между собой. Когда при повреждении витков замена детали невозможна, проводят восстановление резьбы. Так как восстанавливать резьбу можно разными способами выбирают тот, который сохраняет прочность соединения на прежнем уровне.
Способы восстановления резьбы
Для того, чтобы восстановить сорванную резьбу используют:
Технология восстановления холодной сваркой
Для восстановления резьбы холодной сваркой выпускаются полимерные составы с металлическими добавками. Процедура реставрации жидким двухкомпонентным клеем выполняется в следующей последовательности:
Для качественного восстановления витков смесь наносят с избытком, чтобы излишки при вворачивании болта выдавливались наружу.
Какую холодную сварку выбрать
Из-за низкой эффективности однокомпонентный анаэробный восстановитель в виде густой пасты применяется редко. Для ремонтных работ используют два вида:
Для восстановления поврежденных витков выбирают марки с высокой пластичностью, чтобы смесь заполняла мелкие изъяны. Если соединение часто разбирается, нужна холодная сварка с усиленной твердостью, иначе при трении о металл состав разрушится.
Преимущества и недостатки
К достоинствам метода холодной сварки относят:
Использование эпоксидного клея
Этот метод не годится для восстановления соединений, которые подвергаются вибрационному воздействию, большим нагрузкам, высокой температуре. Поэтому способ применяют, когда требуется быстро восстановить резьбу в пластике. Процесс прост:
Нарезание резьбы метчиком
Этим способом пользуются, когда можно увеличить размер отверстия без ущерба для надежности соединения. С помощью сверла увеличивают диаметр, чтобы очистить отверстие от испорченных витков, затем нарезают новые.
Работа выполняется по следующим правилам:
Применение спиральной вставки
Такие приспособления, называемые также проволочными или пружинными, делают из высококачественной нержавеющей стали. Вставки выполнены в виде цилиндрических спиралей с концентрической резьбой внутри и снаружи. Для установки предусмотрен поводок. Форму и размер внутренних витков делают с минимальными допусками.
Ремонт резьбы выполняют в следующей последовательности:
За счет натяга при установке исключается самопроизвольное выкручивание вставки. Упругость материала обеспечивает равномерное распределение нагрузки между болтом и вставкой. Высокая стойкость нержавейки к коррозии исключает возможность заедания болта из-за ржавчины.
Спиральными вставками можно отремонтировать соединения на конструкциях из цветного или черного металла. Их также применяют для усиления резьбы на пластике, дереве.
Ввертыш для восстановления резьбы
Ввертыши, они же футорки, сделаны в виде полых втулок с крупной наружной и мелкой внутренней резьбой. Они могут быть стальными, медными, латунными, бронзовыми, из других материалов. Устанавливают футорки на деталях, где допускается увеличение диаметра отверстий. Ввертыши применяются во многих отраслях промышленности, например, для сборки мебели, стыковки труб, крепления сдвоенных колес.
Некоторые производители выпускают наборы, которые называются восстановителями резьбы. Комплекты состоят из вкладышей разного размера, сверл, метчиков, вспомогательных инструментов. В зависимости от назначения в наборы входят футорки для ремонта дюймовой или метрической резьбы от М2 до М36.
Ввертыш устанавливают так:
Традиционная сварка для ремонта
Этой технологией пользуются, если нельзя увеличить диаметр отверстия, и когда нет нужного ввертыша или спиральной вставки. Процедура восстановления выполняется в следующем порядке:
Для восстановления соединений из стали используется газовая или электродуговая сварка в защитных средах. Отверстия в чугуне заваривают в холодном состоянии или с местным подогревом. В качестве присадочного материала плавят электроды марки ЦЧ-4, ОЗЧ-1, МНЧ-1 или прутки из чугуна с добавкой кремния. Следует учитывать, что под действием высокой температуры изменяется структура металла детали, возможно образование трещин. Поэтому прочность отремонтированного соединения будет меньше.
Отверстия в деталях из алюминия, без которых не обходится двигатель автомобиля, заваривают аргонно-дуговой сваркой. Для наплавки применяют алюминиевую проволоку. Однако при восстановлении резьбы в алюминии металл в жидком состоянии начинает активно поглощать газы. Образуются поры, а при усадке во время остывания — трещины, которые снижают надежность соединения. Не всегда есть возможность восстановления этим способом без снятия деталей. Например, для ремонта соединений на алюминиевом блоке цилиндров конструкцию придется демонтировать.
При выборе способа восстановления учитывают условия эксплуатации и величину нагрузки. Также принимают во внимание сложность выполнения и цену. Например, покупка спиральной вставки дешевле, чем заказ на вытачивание ввертыша.
Восстановление сорванной резьбы в закладной гайке подрамника Audi 80
Сделал неконец-то, что откладывал больше года и тянул кота за одно место.
Как говорят — пока гром не грянет…, а если быть более точным, то пока петух в ж.пу не клюнет )))
В теории про то, что сделано прочитать можно по ссылке ниже
Сейчас устал после дня в гараже — позже распишу, что да как, а пока только фотки…
Обновление — итак поехали…
_______________________________________________________________________________________________
Предистория поломки как у всех — при затяжке сайлентов подрамника, тянулось до усрачки — итог болт шел туго, а потом бах и пошел крутиться легко — збс резьдбе п*** :/
Первая попытка — анкерный болт.
Итог — растянулся и порвался где-то недельки за две-три.
Потом второй анкерный болт чуть другой конструкции.
Итог тот же.
Попытка вторая — заказана новая закладная пластина с резьбой М10 VAG номер 893 803 171, новый болт подрамника номер VAG номер N 905 569 02 (существует более длинный болт, но заказать его уже практически невозможно), потом жена Болгарина открывает доступ в полость лонжерона. Задняя левая закладная приварена к усилителю лонжерона, поэтому извлечь её невозможно. Поверх закладной, с испорченной (и добитой разными анкерами) резьбой, просто положил новую — так как она квадратная, то при закручивании новая закладная не проворачивается и упирается в стенки лонжерона, что позволяет её ничем не закреплять.
Итог — так как длины родного болта крепления подрамника нехватает для прохождения двух закладных, закручивается эта конструкция очень туго, т.е. для того, чтобы захватить хотябы пару витков резьбы в новой закладной нужно очень постараться, я делал так — домкратом упирался в большую трещетку с головкой на 18 и давил этой конструкцией на сайлентблок — и на пару витков прихватить болтом новую закладную получилось, но такая конструкция имеет очень большой недостаток, а именно на резьбу даже в состоянии покоя идет постоянная нагрузка, в итоге после первого откручивания половина резьбы в новой закладной просто вырвалось, временно решилось переворачиванием новой закладной, так как вторая половина резьбы была еще целой — ну и опять затяжка тем же способом.
Проездила машина больше года с таким вот временным решением, но намедни, после смены резины на лето, машина начала как-то плыть при подгазовке, особенно это чувствовалось при троганьи на горку, потом чтобы ехать по трассе прямо руль градусов на 90 приходилось вывернуть влево, появились непонятные биения руля на скорости, и подъехав к дому врозору предстал «Спортивный» отрицательный развал переднего левого колеса и смещение его в арке ближе к двери, заглянув под машину обнаружилось, что болта крепления подрамника заднего левого нет — в общем приплыли.
В интернете наткнулся на отчет о ремонте резьбы (кому интересно ссылка есть выше) с помощью стальных проволочных резьбовых вставок, начал усиленно изучать эту тему (Эльза тоже говорит, что ремонт резьбы производится с помощью таких резьбовых вставок) и искать вставки в своем городе — у продавцов в магазинах округлялись глаза, а некоторые чуть ли не крутили пальцем у виска и говорили, что резьбу можно только нарезать следующую, а восстановить — это из области моих больных фантазий, короче кроме фуфлыжных латунных футорок для водо/газо провода и наборов для восстановления свечной резьбы FORCE — в свободной продаже ничего я не нашел. Но продолжая бороздить просторы интернета выяснил, что такие вставки используются в ремонте дизельных ТНВД автомобилей КАМАЗ — мчусь в мгазин автозапчастей для грузовых авто — в наличии такой штуки нет, но мне дают телефон какого-то «ДЯДИ ВАСИ» который работает на офиц.сервисе по ремонту оборудования ТНВД, из разговора с ним выясняю, что есть такие вставки у него только на 12 и 14 — на 10 нет, но может поискать. Короче расстроенный отсутствием вставок в свободной продаже думаю, что же делать:
1) Заказывать через интернет набор Helicoil стоимостью около 7 кило рублей. (ради одной вставочки)
2) Поискать подобный наборчик, но подешевле.
3) Искать дальше в интернете.
Цена вопроса определила выбор решения, а именно — продолжить поиски в интернете, после поисков в каталоге запчасей BMW нашлась вставка — парт намбэр её — 07 14 6 958 588 — по каталогу она на 10, долгое время ожидания (недели три с лишним) — пришла вставка — беру штанген циркуль и ёк макарёк — шаг резбы у этой вставки 1,25.
Попутно готовимся, покупаем
метчики М12 с шагом 1,5
сверло для резьбы 10,5 (формуласчета такая — 12-1,5=10,5)
Длинный болт м10 с шагом 1,5
Четыре новых родных болта крепления подрамника N 905 569 02
Изготавливаем с помощью напилиника(ов) из длинного болта М10 девайс для установки вставки с зацепом для цапфы. Находим подходящую хрень для использования в качестве цапфоломателя. Читаем статьи и заметки про нарезание резьбы в металле, запоминаем, потом все благополучно забываем. Складываем всё барахло в «тревожный чемоданчик» и ждем прихода пздца.
Ну вот — пришла весна!
Сезонный трэнд Бочководов переборка ходовки — надо быть в трэнде + ездить стало как-то очково и по оччучщениям не безопасно)))
Собираем барахло и едем в гараж, с собой на всякий случай:
1. Набор инструментов — головки, трещетки, воротки и т.п., ключи
2. Тиски
3. Ножовка по металлу
4. Дрель и куча сверл (главное чтобы было на 10,5)
5. Метчики М12х1,5
6. «Тревожный чемоданчик»
7. Букварь — вдуг чего-то забудешь.
По приезду ставим машину на подстави над ямой и скидываем подрамник, дабы оголить главный фронт работ — задний левый лонжерон.
Сверлим отверстие под резьбу М12х1,5 сверлом 10,5 — при этом стараемся сделать дырку как можно более круглой, т.е. сверлим перпендикулярно лонжарону — иначе дырка будет овально и тогда ничего хорошего — а только очередной п***.
В очередной раз перекрестившись, берем метчикодержатель, закрепляем в нем метчик, лезем под машину и понимаем, что всё — «кина не будет — электричество кончилось» — бльйать кетайский метчик сцуко короткий — нарезать ничего не выйдет, метчикодержатель не сделает даже одного оборота, как упрется в лонжерон. Но русские не сдаются — смотрим на конструкцию метчикодержателя, думаем и находим выход — инженерная мысль такова — вместо ручек метчикодержателя вкручиваем, обрезаный при помощи ножовки и тисков, захваченных на всякий случай из дома, болт м10х1,5, который валялся в гараже, и получаем вот такую конструкцию.
Вспомнив информацию из статей про нарезку резьбы смазываем метчик олифой (для резьбы стали — нужно мазать олифой) и начинаем резать — 1,5-2 оборота вперед 0,5 оборота назад, потом тоже самое чистовым метчиком, периодически счищая стружку с метчика кисточкой в той же олифе.
Ну вроде чтой-то нарезалось — кривовато как-то, но для первого раза наверно сойдет. А дальше я дурканул — нашел болт из ХОЗТОВАРОВ с резьбой М12х1,5 и закрутил его в свеженарезанную резьбу — болт шел туго и когда я его выкрутил назад, то понял почему — этот гадский болт подпортил резьбу, бльйа — берусь за голову, но не впадаю в панику — еще разок прохожу чистовым метчиком насквозь — вроде бы как должен он чутка подправить ситуацию.
Далее перекур — успагоение нервов и берусь за инсталяцию резьбовой вставки. Стачиваю под квадрат на точилке головку болта, доработанного для вкручивания вставки, закрепляю ентот болт в метчикодержателе и в бой.
Вкручивается вставка легко, то ли из-за плохо нарезанной резьбы М12х1,5, то ли так и длжно быть. Контроль глубины посадки резьбовой вставки я производил через окошко, вырезанное мной в лонжероне ранее более года назад, если окошка нет, то придется мудрить — мерить глубину и помечать до какого вкручивать, чтобы не промахнуться с глубиной, так как закручивается вставка хорошо, а вот выкрутить её уже не удастся, т.е. если крутить в обратную торону, то вставка останется на месте, а инструмент для её вкручивания просто выкрутится.
Итак после того как вставка заняла свое место нужно обломить инсталляционную цапфу — я вооружился бородком и упершись слегка в цапфу, легким движением обломил её.
Попутно осмотрели еще одного ПОЦЕЭНТА
Задний левый сайлентблок живой — видимо потому, что не работал он — сайлент DELLO — походу отбраковка с конвейра VAG — даже колечки остались, на втором колечек не было — или спилены были или просто не было — уже не вспомню, но второй издох.
Передние сайленты брал оригинальные по 600 с лишним рубликов за штуку — один который порвал сам при неправильной запрессовке немного мягок стал на излом, но еще живой, а второй вообще как новый.
Далее собираем все назад.
Порядок установки и затяжки болтов подрамника описанный в «Букаваре»:
1. Задний левый (так как там закладная приварена и не двигается, соответственно от него и пляшем)
2. Задний правый.
3. Передний левый.
4. Передний правый.
Итог — подрамник стоит на своем месте и не гуляет как раньше — рулябильность автомобиля восстановилась — чувство вот такое
Восстановить теоритически можно любую резьбу, в том числе и М12х1,5 — технология будет той же — рассверливание под следующую резьбу, нарезание следующей резьбы, вкручивание вставки.
Всем Добра, тепла и мира, Удачи на дорогах и в ремонте своих железных коней.
___________________________________________________________________
Может быть кому-нибудь инфа пригодится
Как выкрутить болт с сорванной резьбой?
При длительной эксплуатации различных изделий, которые имеют болтовые, винтовые, шпилечные соединения возникает необходимость их периодического обслуживания или ремонта. Проведение таких работ требует частичной или полной разборки конструкции изделия. В этом случае может возникнуть главная трудность – как выкрутить болт с сорванной резьбой. Однако болт может иметь и другие повреждения: нарушение целостности головки или её отсутствие, заваривание в старом отверстии, покрытие коррозией. Специалисты предлагают несколько вариантов проведения подобной операции:
Выбор метода зависит от степени изношенности болта и состояния резьбы.
Применение специализированных головок
Чтобы раскрутить болтовое соединение, которое не поддаётся обычному извлечению, применяют разработанные головки. Проблема возникает в тех случаях, когда сорвана резьба или изношены края головки.
К таким головкам относятся так называемые SL и УПК головки. Они специально разработаны для откручивания болтов, у которых «слизаны» грани или они сорваны и прокручиваются. Отличительной особенностью является повышенная площадь контакта внутренности головки с поверхностью шляпки.
Главным условием применения подобных головок является точный подбор внутреннего размера головки по размер сорванного болта.
Использование болгарки и дрели
Когда все возможные варианты исчерпаны, а задача как выкрутить болт осталась не решённой, приступают к самому радикальному средству. В ход идёт шлифовальная машина, называемая болгаркой и электрическая дрель с набором свёрл.
На болгарку закрепляют обрезной круг по металлу (лучше тонкий с алмазным напылением). С его помощью срезают шляпку у самого основания. Затем используют дрель со сверлом. Диаметр сверла выбирают исходя их диаметра стержня. Целесообразно провести предварительное высверливание меньшим диаметром. Затем использовать сверло равное по диаметру размеру стержня. Высверливать необходимо аккуратно.
Резьбу после этих операций предстоит восстанавливать заново.
Высверливание
Один из методов, который позволяет удалять ржавые и заваренные болты, разрушая их полностью. Его применяют в случаях, когда прокручивается болт. Особенно этот способ удобен, если в процессе эксплуатации механизма были нарушены грани головки (слизаны).
На этапе подготовки определяют диаметр требуемого сверла. Для этого от величины диаметра болта вычитают величину шага имеющейся резьбы.
После выбора сверла необходимо добиться устранения эффекта увода сверла в сторону в процессе высверливания. Для решения этой задачи применяют приспособления называемые кондукторами. Конструктивно это пластина с отверстиями, в которые вставляются гильзы равные диаметру сверла. Они не позволяют уйти сверлу в сторону в процессе работы.
Если крепёж большого диаметра сверлят два отверстия сбоку от центра на глубину до десяти миллиметров. Вставляют металлические штыри (гвозди, шпильки подходящего диаметра) и попробуют повернуть старый болт.
Если резьба поддалась — задача решена. Если нет, следует засверлить отверстие полностью на всю глубину или насквозь. Затем удалять остатки металла.
Термический способ
Одним из способов решения задачи, как вытащить болт с сорванной резьбой или проскальзывающей головкой является термический способ. В основу положен процесс нагрева (если это допустимо и существует возможность создания условий). Крепёж нагревают до температуры, пока он не покраснеет. Такая термическая обработка приводит к снижению коэффициента сопротивления в результате коррозии. Это позволит выкрутить его обычными слесарными инструментами. Процесс нагрева производится в термоустановках, с помощью паяльной лампы, газовой горелки.
Применение метода не всегда оправдано. Нагрев даже определённой части детали или одного узла крепления может негативно сказаться на остальных элементах конструкции, привести к нарушению антикоррозийного покрытия, изменению параметров предварительной закалки.
Применение экстрактора
Специально разработанные приспособления, которые позволяют открутить прокручивающийся болт, удалить остатки сломанного крепежа или части, оставшейся внутри отверстия. Они применяются для извлечения любых элементов крепления (винтов, шпилек). Принцип работы экстрактора заключается в просверливании отверстия в центре и последующем заклинивании этого отверстия наконечником экстрактора. Глубина его размещения зависит от характера изношенности шляпки и стержня, степени воздействия коррозии на резьбу.
Экстракторы бывают внутренние и наружные. По конструкции он напоминает метчик для нарезания резьбы. У него хвостовик выполнен квадратной формы. Это позволяет для его вращения использовать стандартный вороток.
Современные производители слесарного инструмента предлагают следующие виды экстракторов:
Способ применения этих приспособлений не вызывает затруднений даже у неспециалистов. С этой технологией можно познакомиться в инструкции, которая прилагается к каждому набору экстракторов. Прежде чем приступить к работе следует подготовить следующий слесарный инструмент: молоток, керн, плоскогубцы, фиксатор, вороток для метчиков, дрель, набор свёрл и требуемый экстрактор. Сначала необходимо по центру просверлить отверстие в стержне удаляемого болта. Чтобы получить точное отверстие необходимо использовать кондуктор. Если это невозможно, следует вручную с помощью керна и молотка наметить точку будущего отверстия. Далее в этом месте сверлят направляющее отверстие. Рекомендуется сверлить на глубину, которая в три раза превышает диаметр выбранного сверла. Во время сверления следует строго соблюдать центровку и вертикальное положение сверла относительно плоскости болта.
В готовое отверстие вставляют экстрактор. Для надёжной фиксации допускается произвести несколько ударов молотком по инструменту. С помощью воротка, который используется для нарезания резьбы, приступают к медленному вкручиванию экстрактора в просверленное отверстие. Вкручивать необходимо до упора. Дальнейшее усилие должно привести к вращению болта. Усилие должно производиться аккуратно без смещения. В противном случае можно сломать сам экстрактор. Вместо одного сломанного болта получиться две сломанные детали, прочно закреплённые между собой.
Опыт подобных работ показывает, когда часть болта выкручена, целесообразно использовать плоскогубцы или фиксатор. С их помощью полностью извлекают сломанное изделие.
Поэтому специалисты советуют, прежде чем приступать к радикальным методам извлечения неисправных болтов, винтов и шпилек следует попробовать экстрактор. Его применение позволит сохранить резьбу и избавит от необходимости обрабатывать отверстие под новый крепёж.
Альтернативные методы
Одним из таких методов является приваривание гайки на сломанную часть стержня. Он является достаточно эффективным, если часть болта расположена над поверхностью детали. Для реализации этого метода понадобиться молоток, сварочный аппарат, шлифовальный инструмент (ручной или механический), гайка необходимого размера.
На начальной стадии производят подготовительные работы. Они заключаются в обработке оставшейся части: зачистке, удалению следов коррозии и обезжириванию. С помощью инструмента фиксируют гайку по центру стержня. Сварочным аппаратом приваривают её к вершине. Собранную конструкцию аккуратно выкручивают из отверстия.
Самым простым и наименее трудоёмким является метод предварительной химической обработки резьбового соединения.
Это метод применяется в том случае, если причиной не выкручивания болта является накопившаяся коррозия или так называемое сваривание болта с корпусом детали. Для реализации этого метода используют различные растворы. Они состоят из кислоты (например, серной) и различных добавок. В последнее время широкую популярность приобрёл специальный состав WD-40. Во многих случаях он становиться хорошим помощником для решения задачи по выкручиванию «трудных» или сломанных болтов. Этот состав целесообразно применять со всеми рассмотренными методами, кроме термического, так как он достаточно горюч.