Самодельный карданчик как сделать

Самодельный кардан

Всем известно что основа нашей трёхсотки — кардан, он же и самое слабое место.

При покупки Скорпа бывший владелец рассказал мне небольшой приквел про родной кардан, что задняя часть(у кпп) уже перепрессовывалась им с донорского кардана.
После покупки в процессе использования и обслуживания мной было выявлено на переднем сайлентблоке уже убитые родные шлицы и приваренные к ним новые от жиги, о чем прошлый владелец умолчал. Первичный вал к счастью не пострадал.
Да мой кардан еще ездит, еще не до конца умер, хоть и сами резинки уже страшные:

Но как то не хочется остаться неожиданно зимой без развлечения и снова проторчать весь сезон в гараже.
И вот пока лето, есть некоторое время на изготовление запасного кардана.
Немного поизучав вопрос кто как решал проблему, нашел на одном сайте (стр. 14) интересное решение.
Где кто-то взяв трубу кардана от волги, шлицы сцепления от жиги и сайлентблоки задней балки рено канго (FEBI 23777) запилил рабочую схему, написал пару слов что всё работает и скрылся в закат. Больше о этом методе я не слышал, но был заинтересован.

Заново придумывать велосипед я не стал и начал потихоньку приобретать тот же состав:
1) Длинный кардан (без подвесного) от волги:

На самом деле брать от волги не имеет никакого смысла, всё равно он не болт он подходи к сайлентблоку, придётся призывать токарей.

3) Шлицы сцепления от жигули и от хендай гетц(тоже подходят)

в количестве 4 штук.

Все детали собраны, но до сборки еще далеко.

Шлицы между собой я сварил, на более длинные проще будет надеть хомут и обжать по валу, да и нагрузка будет меньше.

Теперь нужен чертёж переходных муфт, где с одной стороны вставляется сайлентблок, а с другой сама муфта в кардан.
На самом деле сайлент больше трубы волги всего на 1 мм, стенка сайлента около 3х мм, возможно надо было обточить немного(снять 0,5 по диаметру) и запрессовать так в кардан, в угоду меньшего веса…

Токарь всё сделал и принёс плоды:

Сайлентблок в муфту я не только впрессовал, но и посадил на loctite 648.
В саму трубу просто забил, заходило очень туго, провернуть не должно.
Вылет внутренней части сайлентблока укоротил на 3 см и приварил шлицы. Варил в воде что бы не испортить резинку.

Итог:
Кардан на удивление не бьет, вообще, по ощущениям родной немного больше бил, скорее всего из-за того что был уже восстановлен.
Протестировал уже несколько раз на зимней резине по гравийке с клатчами и пассажиром в салоне, всё хорошо.
После обкатки в месте сварки двух шлицов лопнула обточенная сварка:

Не беда, снял и обварил, заодно доварил соединение шлицы/сайлентблок:

Так как кардан этот тяжелее, из минусов могу заметить более долгое переключение с 1 на 2, и включение задней с хрустом, если не выжидать время или не включать через первую.

Более дрифтовые передачи 2 и 3, а у них разницу я сильную не почувствовал. Возможно почувствую в боевом режиме.
Моей ошибкое было то что муфту я заказал со стенкой 8 мм… ну это вообще ни в какие ворота конечно. Интересен вариант обточки сайленблока и запрессовки его напрямую в кардан.
Но всё равно надеюсь что этот меня будет устраивать и дальнейшие эксперименты меня не ожидают.

Деньги:
Труба от волги + доставка: 500+300=800
Сайлентблоки: 1300х2 = 2600
Токарка: 1200
Всё вместе: 4600р.

Источник

Инструкция по изготовлению кардана для автомодели.

Всем доброе время суток!
Сегодня я расскажу как сделать кардан для автомодели

Для начала изготовления кардана,берём трубку нужного нам диаметра

Затем на сверлильном станке сверлим её.Я брал сверло диаметром на 1,5 мм
(Если делаете кардан больше,то и сверло берите большего диаметра)

Далее в тисках надфилем выпиливаем «ушки»

Выпиливаем квадратик
(Квадратик не зря взят из латуни,так как можно не боятся,что кардан заржавеет)

Соединяем все части кардана воедино

После примерки вставляем штифты и запаиваем их,чтоб они не выпали
Кардан работает под углом до 45 градусов и не бьёт.

Инструкцию предоставила: автомодельная лаборатория «Колёса истории»
Всем спасибо за внимание!

Самое простое это чашка и кулак

13 мм
Такой кардан не везде купишь,да и с такими размерами цена будет не меньше 100 рублей
у меня только на амфибию уходит 6 карданов. а делаем сейчас 10 моделей для соревнований (Все их выложим сюда позже). Путём несложных арифмечических вычеслений,получаем,что (6*10*100) только 6,000 рублей уходит на карданы. А для нас это не копейки
Так что считаю ваш «велосипед» тут не уместен

Давай дальше минуси!

В основном так и делаем)
Инструкцию делал давно и предназначалась она для начинающих автомоделистов
Если бы им расписывал точно так же как написали вы,то бы у них опистились руки из за недостатка нужных инструментов и умения
На следующей недели начну точить карданы на амфибию Ford GPA,можно будет сделать подробную инструкцию
Только будет ли смысл её делать если опытные моделисты и так это знают

Источник

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Карданный шарнир для стедикама своими руками

О выборе шарнира для стедикама, об изготовлении карданного шарнира из резьбовых барашков и о юстировке вилки карданного шарнира.

Самые интересные ролики на Youtube

Выбор конструкции шарнира для стедикама типа «Merlin»

Конструкция стедикама типа «Мерлин» («Merlin») допускает использование двух типов шарниров, шарового и карданного.

Шаровой шарнир значительно упрощает конструкцию стедикама, но он не способен передать вращение от ручки к подвижной части стедикама.

Такой шарнир проще изготовить, но сложнее снизить трение, возникающее между шариком и пяткой. Есть, правда, шаровые шарниры, обладающие меньшим трением. Пятка таких шарниров заполнена мелкими шариками. Но, мне такой шарнир раздобыть не удалось.

Во время экспериментов, я всё же попытался изготовить шаровой шарнир из шарика от узла крепления телескопической антенны и капролоновой пятки. Но, трение в шарнире оказалось слишком большим, даже после применения прокладки из фторопласта. Так что, пришлось подумать об изготовлении более сложного, карданного шарнира.

В карданном шарнире проще снизить трение, но его намного сложнее изготовить. Но, если я чего втемяшил себе в голову…

Самодельный карданный шарнир.

В поисках подходящих деталей отправился на местный радиорынок. И когда мне на глаза попались резьбовые барашки, я сразу купил несколько разных комплектов, так как понял, что, имея самые сложные детали шарнира – вилки, изготовить всё остальное будет намного проще.

Всё остальное, это крестовина. Для её изготовления я подобрал подходящую втулку, в которой к тому же оказалась нарезанной резьба М3, и просверлил в ней два перпендикулярных друг другу отверстия.

Эта операция требует предельной аккуратности, так как от точности изготовления крестовины зависит точность баланса стедикама. Конечно, точность баланса зависит и от точности изготовления нижней вилки карданного шарнира, но вилку можно отрегулировать и позже, чего не скажешь о крестовине.

Ось и две полуоси изготовил из пружинной стали диаметром 1,6мм.

Имеющуюся во втулке резьбу М3 использовал для крепления целой оси, а для крепления полуосей, просверлил ещё два отверстия и нарезал в них резьбу М2.

Во время сборки шарнира, закрепил оси стопорными винтами. Винты, в свою очередь, застопорил краской.

Так как выбранные резьбовые барашки оказались с резьбой М4, а мне требовалась резьба М3 и М5, то я развальцевал в каждом барашке по соответствующей буксе.

Для снижения трения, между крестовиной и вилками вставил шайбы М1,6. Подшипники скольжения смазал техническим вазелином (ЦИАТИМ).

Если после сборки стедикама, камера самопроизвольно вращается даже при незначительном наклоне ручки, значит, шарнир изготовлен недостаточно точно.

На картинке иллюстрация работы карданного шарнира, у которого нижняя вилка расположена ассиметрично по отношению к валу.

В случае, когда ручка расположена строго вертикально (поз.1), ничего страшного вроде не происходит. Однако стоит отклонить ручку от вертикали (поз.2), как подвижная часть стедикама начнёт вращаться и, пытаясь уравновесить систему, изменит положение камеры (поз.3). Произойдёт это потому, что точка опоры подвижной части стедикама оказалась выше точки, в которой система входит в равновесие.

Чтобы, при самостоятельном изготовлении карданного шарнира, обеспечить его симметрию относительно оси вращения, желательно промерить положение нижней вилки в двух плоскостях и, при необходимости, подогнуть «зубья». Последние можно подогнуть двумя парами пассатижей.

Я делал промеры с помощью индикатора, но подойдёт и штангенциркуль, если в качестве точки отсчёта выбрать какую-нибудь жёстко закреплённую деталь.

Также следует с максимально-возможной точностью изготовить крестовину шарнира.

Тут нужно добавить, что если определённым образом сориентировать «неправильный» карданный шарнир относительно положения камеры, установленной на стедикаме, то можно будет использовать ручку в качестве джойстика для управления положением камеры в горизонтальной плоскости.

Для придания шарниру «неправильности» достаточно сместить оси крестовины относительно друг друга.

Я ради эксперимента изготовил такую крестовину, но, из-за возникающего «рысканья» камеры, отказался от её применения.

Источник

Как сделать карданный вал своими руками?

Инструкция по изготовлению кардана для автомодели.

Всем доброе время суток! Сегодня я расскажу как сделать кардан для автомодели

Для начала изготовления кардана,берём трубку нужного нам диаметра

Затем на сверлильном станке сверлим её.Я брал сверло диаметром на 1,5 мм (Если делаете кардан больше,то и сверло берите большего диаметра)

Далее в тисках надфилем выпиливаем «ушки»

Выпиливаем квадратик (Квадратик не зря взят из латуни,так как можно не боятся,что кардан заржавеет)

Соединяем все части кардана воедино

После примерки вставляем штифты и запаиваем их,чтоб они не выпали Кардан работает под углом до 45 градусов и не бьёт.

Инструкцию предоставила: автомодельная лаборатория «Колёса истории» Всем спасибо за внимание!

Самое простое это чашка и кулак

13 мм Такой кардан не везде купишь,да и с такими размерами цена будет не меньше 100 рублей у меня только на амфибию уходит 6 карданов. а делаем сейчас 10 моделей для соревнований (Все их выложим сюда позже). Путём несложных арифмечических вычеслений,получаем,что (6*10*100) только 6,000 рублей уходит на карданы. А для нас это не копейки Так что считаю ваш «велосипед» тут не уместен

Давай дальше минуси!

В основном так и делаем) Инструкцию делал давно и предназначалась она для начинающих автомоделистов Если бы им расписывал точно так же как написали вы,то бы у них опистились руки из за недостатка нужных инструментов и умения На следующей недели начну точить карданы на амфибию Ford GPA,можно будет сделать подробную инструкцию Только будет ли смысл её делать если опытные моделисты и так это знают

Микрокарданы

Добрый день,коллеги! Подскажите едею-конструкцию изготовления микро карданов Ф 3-5мм соединения двигатель-вал для пластиковой модели (длина 300мм,ширина 30мм) Покупные все слишком громоздки, про самодельные конструкции для кораблей «нормальных» размеров знаю, но при таких габаритах есть проблемы с точностью изготовления. Надеюсь, данная информация будет полезна многим пытающимся строить ходовые микромодели кораблей.

Я использую пружины. Для маленьких, хорошо подходят пружинки от рыболовных кивков. На метровый шнельбот с ДПР-52 ставил пружины от старых мебельных петель.

Ещё можно наконечники валов делать в виде вилок, входящих одна в другую. Пружины, конечно, лучше, но вилочный кардан оставляет возможность разборки узла.

Я когда то делал из телескопической антенны, подбирал по диаметрам. Но крепил наглухо пропаивал и дейвуд и вал двигателя.

Константин, я себе на F4-A делал «карданы» на базе тросиков от спидометра со свитым верхним слоем.

Карданы получились просто шикарные в плане безшумности, их вообще не слышно! И в отличии от пружин за них я не боюсь, что могут свиться при намоте.

Если таки буду делать когда-нибудь ещё одну модель-копию, то применю опять такую конструкцию.

Единственный нюанс в том что перегиб кардана по-возможности должен быть минимальным, иначе сильно возрастают потери, но это зависит от толщины применяемого тросика (у меня порядка 2.3мм, уже точно не помню).

А для такой мелкой модели как 300мм, вполне можно свить с тросика ещё один слой, получится уже порядка 1.5мм диаметр, должно очень хорошо работать при длинне до 20-30мм. Но надо обязательно сначала сделать один на пробу и проверить как он выдержит заклинивание вала с используемым двигателем.

P.S. Забавная фотка, тяга и место крепления машинки было уже давным давно переделано.

Записаться на диагностику

Оставьте свой номер телефона, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

И снова тема карданов. Почти год назад я успешно решил проблему с передним, и стал наблюдать за задним. Во-первых, после лифта стало не хватать его длины, а во-вторых появились вибрации. Машину начинало трясти после 100 км/ч, при трогании с места джип стартовал рывками.

Траверсу раздатки закрепил через проставки (небольшие, 1 см толщиной) ещё при сборке машины.

Кардан для замены купил на форуме, но по факту он оказался длиннее всего-лишь на сантиметр с небольшим, что особой роли не сыграло. Тяжёлые и кривые колёса обутые в Каму отбалансировал, грузов навесили прилично но вибрацию это не уменьшило. Следующим шагом стали клиновидные проставки под рессоры, которыми немного удалось довернуть мост и уменьшить углы работы вала.

Трогаться стало чуть мягче, но на скорости всё так же трясло. Далее заменил фланец хвостовика, свой был разбит в месте крепления крестовины. Приобрёл б/у так же на форуме, очистил, покрасил и поставил.

Порог начала вибраций сдвинулся и трясти теперь начинало со 110 км/ч. На какое-то время оставил кардан в покое, пока не износились крестовины заднего карданного вала, а заодно и одна на переднем. Кардан следовало удлинить и заменить изношенные узлы. Донором выступил вал с дизельной 2,1 версии кирпича, там он значительно длиннее т.к. траверса раздатки из-за короткого двигателя смещена вперёд. Удлинять ради эксперимента решил пробовать сам, к токарям всегда успею сходить. Срезал фланец, укоротил трубу и сварил снова, получилось длиннее того что стоял примерно сантиметра на 3,5. Нашёл старые более-менее живые крестовины, набил смазкой, поставил. Особой надежды на успешный исход изначально не было.

После монтажа вала в сборе стало куда лучше. Неделю проездил, в т.ч. с нагрузкой в багажнике, понаблюдал.

Заметил что вал при работе подвески входит в раздатку слишком глубоко, практически до сальника. Нужно было укоротить ещё на сантиметр, что и было сделано. Так как манипуляции с длиной вала прошли успешно заменил крестовины на новые.

Разгон до 140 км/ч и неделя с лишним поездок показали что прежних вибраций нет, картинка в зеркалах на скорости не размывается, трогаться стало мягче.

П.С. Вспомнил, что как-то во время выполнения одной из описанных операций, при демонтаже кардана по своей халатности едва не был раздавлен собственной машиной. Поставив автомобиль на бетонном склоне на передачу (ручник не работает) стал выкручивать вал. Вполне естественно что после того как я это сделал кирпич тут же стронулся с места. Первым порывом было увернуться от быстро накатывающегося колеса, но поперёк траектории джипа, метрах в трёх, стоял Хайлюкс и большие расходы были неизбежны. Пока я мешкал колесо зажало бушлат и накатилось на меня в районе живота. Вцепившись в колесо руками машину удалось остановить, так я пролежал с минуту, потом немного откатил колесо обратно, запихал под него все ключи что были в зоне досягаемости и благополучно выбрался из ловушки. Так я поиграл в лежачего полицейского)

Напоследок пара фотографий из разряда “сел за руль — рули сам, нефиг слушать другого водителя”) Прекрасно проезжал там несколько раз, пока при очередном заходе отец не сбил с толку, посоветовав принять правее чтобы не попадать в яму, ну и провалился.

Стоимость

Suzuki Jimny 1.8 › Бортжурнал › Балансировка карданного вала своими руками, проект К1! )))

После установки раздатки от самурая появились биения на 60-70 км/ч. Промкардан обрезал и балансировал в специализированном сервисе, ток забыл что балансировать надо с проставкой. Чтобы убедиться в своих догадках, просто открутил задний кардан и стоя на месте разогнал машину до 65 км/ч, вибрации появились как и при движении… Т.к. Отдавать очередные 5 т.р. за балансировку просто душила жаба, решил поискать методы самостоятельной балансировки! На крайняк если не получится, деньги за балансировку отдать всегда успею… Если лень двигатель прогресса, то жадность призывает изучать новое ))) Есть на тему кустарной балансировке несколько удачных опытов сайте микробов и очень позновательный фильм от тайоты, принципе ничего сложного в этом нет, решено побывать самому сотворить чудо ))) Вот фильмец, про кардан смотреть с 23:55, я посмотрел его весь:

Итак, для начала нам надо сколхозить измеритель силы вибраций.

Да это и будет нашим измерителем ))) Можно в центр просто прутик приклеить, но как это потом хранить, ведь полюбому где нибудь вырву дифузор, поэтому я приклеил гайку, в который будет вкручиваться длинный болт. Тут вроде все понятно, но как оно будет замерять вибрации? Все просто, скачиваем программу тут: Прога осциллограф И подсоединяем разъем к выходу микрофона, крутим настройки, все просто и понятно. Главное во время измерений проводить замер от старта до стопа, тогда можно будет сохранить файлик с графиком и текстовым форматом, где будут заданы в цифрах силы колебаний.

Ремонт карданного вала своими руками – особенности и оборудование

Описание и особенности ремонта карданного вала своими руками: назначение устройства, дисбаланс, слабые места, приспособления для ремонта. Видео о работе карданного вала.

«Слушай, у тебя кардан стучит… Сдавай в ремонт, а то дело плохо кончится», – такую рекомендацию получала от своего бойфренда героиня киноленты «Москва слезам не верит». Впрочем, с неполадками «кардана», называемого по-научному карданным валом, автолюбитель часто может совладать самостоятельно, не прибегая к помощи мастерской. Чем же так важен этот агрегат и что нужно для его ремонта в «гаражных» условиях – об этом далее.

Балансировка карданного вала — основные методы. Как отбалансировать кардан своими руками

Балансировку карданного вала можно проводить как своими руками, так и на СТО. В первом случае для этого нужно использование специальных инструментов и материалов — грузиков и хомутов. Однако лучше доверить балансировку «кардана» работникам станции техобслуживания, поскольку вручную невозможно с точностью вычислить массу балансира и место его установки. Существует несколько «народных» методов балансировки, о которых мы поговорим далее.

Признаки и причины разбалансировки

Основным признаком возникновения разбалансировки карданного вала автомобиля является появление вибрации всего корпуса машины. При этом она увеличивается по мере увеличения скорости движения, и в зависимости от степени дисбаланса может проявляться как уже на скорости 60-70 км/ч, так и более 100 километров в час. Это является следствием того, что при вращении вала центр его тяжести смещается, и возникающая центробежная сила как бы «подбрасывает» автомобиль на дороге. Дополнительным признаком вдобавок к вибрации является появление характерного гула, исходящего из-под днища машины.

Разбалансировка очень вредна для трансмиссии и ходовой части автомобиля. Поэтому при появлениях ее малейших признаков необходимо выполнить балансировку «кардана» на машине.

К таким последствиям может привести пренебрежение поломкой

Причин возникновения этой поломки существует несколько. Среди них:

Вибрация, ощущаемая в салоне может исходить не от карданного вала, а от неотбалансированных колес.

Вне зависимости от причин, при появлении описанных выше признаков необходимо выполнить проверку наличия разбалансировки. Ремонтные работы можно выполнить и в собственном гараже.

Как отбалансировать кардан в домашних условиях

Опишем процесс балансировки карданного вала своими руками с помощью известного «дедовского» метода. Он несложный, однако его выполнение может занять достаточно много времени. Вам обязательно нужна будет смотровая яма, на которую необходимо предварительно загнать машину. Также вам понадобятся несколько грузиков разных масс, используемых при балансировке колес. Как вариант, вместо грузиков можно использовать нарезанные кусочками электроды от сварки.

Примитивный грузик для балансировки кардана в домашних условиях

Алгоритм работы будет такой:

Монтаж грузика на кардане

Пункты 2, 3 и 4 из приведенного списка необходимо выполнять до тех пор, пока вы не найдете на карданном вале участок, на котором грузик уменьшает вибрацию. Далее аналогично опытным путем необходимо определить массу грузика. В идеале при его правильно подборе вибрация должна исчезнуть совсем.

Окончательная балансировка «кардана» своими руками заключается в жесткой фиксации выбранного грузика. Для этого желательно использовать электросварку. Если у вас ее нет, то в крайнем случае можно воспользоваться популярным средством под названием «холодная сварка», или хорошенько затянуть металлическим хомутом (например, сантехническим).

Балансировка карданного вала в домашних условиях

Существует еще один, хотя и менее эффективный метод диагностики. В соответствии с ним необходимо демонтировать карданный вал с автомобиля. После этого нужно найти или подобрать ровную поверхность (желательно идеально горизонтальную). На нее кладутся два стальных уголка или швеллера (их размер неважен) на расстоянии чуть меньше длины карданного вала.

После этого на них укладывается сам «кардан». Если он изогнут или деформирован, то его центр тяжести смещен. Соответственно, в этом случае он прокрутится и станет таким образом, что его более тяжелая часть окажется внизу. Это будет явным указанием автовладельцу, в какой плоскости необходимо искать разбалансировку. Дальнейшие действия аналогичны предыдущему методу. То есть, на карданный вал крепятся грузики и опытным путем вычисляются места их крепления и масса. Естественно, что грузики крепят на противоположной стороне от той, куда смещен центр тяжести вала.

Назначение карданного вала

В принципе, машины с передним приводом в кардане не нуждаются. Их двигатель передаёт обороты ведущим колёсам посредством совершенно других элементов трансмиссии. А вот автомобилям, у которых ведущими являются задние колёса или же все четыре, без кардана никуда.

В первом случае эта деталь связывает КПП с редуктором заднего моста, а во втором обычно имеют место сразу три таких элемента. Один из них сопрягает две коробки: передач и раздаточную, два других передают обороты от последней к осям.

Кстати, автомобилем, у которого, по мнению ловеласа из картины «Москва слезам не верит», стучал кардан, был заднеприводный ВАЗ 2103.

Устройство карданного вала и принципы его работы

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.

Обращаться на почту

Карданный вал – это альтернатива шарнирному ведущему валу, используемая на некоторых заднеприводных и полноприводных автомобилях. Данный элемент трансмиссии представляет собой механизм, который посредством соединения с коробкой переключения передач передаёт вращательный момент на ведущие колёса автомобиля. По сути, этот вид передачи крутящего момента является отчасти устаревшим, однако всё же до сих пор применяется на ряде транспортных средств, например – на внедорожниках известной многим марки «УАЗ». Более подробно о принципах работы, устройстве и основных неполадках карданного вала поговорим в приведённой ниже статье.

Выше было отмечено, что карданный вал – это распределитель крутящего момента между осями и полуосями некоторых автомобилей. До появления шарниров равных угловых скоростей (иначе – гранат) «кардан» являлся одним из самых востребованных элементов трансмиссии всех без исключения транспортных средств. Однако в силу конструкционных особенностей переднеприводных автомобилей карданный вал был вытеснен из их структуры, а на замену ему пришли ранее упомянутые гранаты. Несмотря на это, в конструкции многих заднеприводных и полноприводных машин «кардан» используется и сегодня.

Карданный механизм стандартного типа может быть представлен в структуре авто двумя элементами:

Передний карданный вал

Задний карданный вал
Если с задним карданным валом всё предельно просто – он состоит из тонкостенной трубы, шарниров и соединителем с КПП, то вот с передним «карданом» ситуация обстоит слегка иначе. Данная часть механизма в типовом варианте имеет следующие конструкционные элементы:

Рассматривая принцип работы любой части карданного вала максимально просто, стоит выделить три базовых этапа его работы:

Может ли стучать кардан

Некоторые автолюбители, разбирая эпизод из упомянутого фильма, касающийся предположительной неисправности карданного вала, в комментариях высказывают свои соображения на эту тему:

По правде говоря, работа кардана действительно сопровождается вибрацией и разными звуками. В современных машинах с этими недостатками агрегата отлично справляются высокоэффективные шумо- и виброизоляционные средства. Однако не всегда.

Дисбаланс кардана

Если набор скорости автомобилем сопровождается сильной вибрацией его кузова, то это верный признак разбалансировки карданного вала. Неисправность такого рода может вывести из строя не только этот агрегат, но и машину целиком, что чревато дорогостоящим ремонтом.

Ведь неуравновешенный кардан повышает износ таких деталей, как ведомый вал коробки передач и подшипники фланца хвостовика редуктора. Причём, неисправность хвостовика может стать причиной аварийной ситуации во время езды, последствия которой вряд ли порадуют автолюбителя.

Ну а поводов для дисбаланса можно найти достаточно. Чаще всего, проявляют себя следующие:

Карданная передача с шарниром равных угловых скоростей

Как снять и заменить внешний и внутренний шрус своими руками

Данный тип передачи широко используется в автомобилях с передним приводом. При помощи неё соединяется дифференциал и ступица ведущего колеса.

Передача имеет два шарнира – внутренний и внешний, соединенных валом. ШРУСы часто применяются и в автомобилях с задним приводом, в полноприводных авто. Дело в том, что шарниры равных угловых скоростей более современны и практичны, к тому же, уровень шума от них значительно ниже, чем от ШНУС.

Самым распространенным из существующих является шарнир равных угловых скоростей шарикового типа. ШРУС передает крутящий момент от ведущего до ведомого вала. Угловая скорость передачи крутящего момента постоянная. Она не зависит от угла наклона валов.

ШРУС, или как его называют в народе «граната» представляет из себя сферический корпус, в котором расположена обойма. Между ними вращаются шарики. Они движутся по специальным канавкам.

В результате, крутящий момент равномерно передается от ведущего вала к ведомому при условиях изменения угла. Сепаратор удерживает шарики в нужном положении. «Граната» защищается от воздействия внешней среды «пыльником» — защитным кожухом.

Обязательным условием долгого срока службы ШРУСов является наличие в них смазки. А наличие смазки, в свою очередь, обеспечивается герметичностью самого шарнира.

Отдельно стоит сказать о безопасности ШРУСов. Если в «гранате» слышится треск или шум, то её незамедлительно нужно менять. Эксплуатация автомобиля с неисправным ШРУСом предельно опасна. Попросту говоря, может отвалиться колесо. Причиной же, по которой карданный вал приходит в негодность, чаще всего является неправильный выбор скорости и плохое дорожное покрытие.

Балансировка карданного вала

Вибрацию в машине нельзя оставлять без внимания, при первых признаках такой неполадки с ней нужно начинать бороться. Например, путём балансировки карданного вала. Это выражение широко известно в кругу автолюбителей.

«Настроить кардан» можно самостоятельно, даже не обладая дорогостоящим оборудованием, используемым автосервисом для подобных работ. Но тому, кто берётся за этот процесс, желательно хотя бы приблизительно понимать его суть. В целом, балансировка не представляет особой сложности, хотя может и затянуться надолго.

Для её осуществления потребуется смотровая яма, из которой можно добраться до кардана машины. Также пригодится ряд грузиков с разной массой, применяющихся при установлении баланса колёс. В качестве противовесов подойдут и электроды либо небольшие свинцовые элементы. Сама балансировка кардана выполняется следующим образом:

Карданный вал — что это и как работает

Передача энергии вращения между несоосными объектами сопряжена с рядом трудностей, главная из которых – невозможность использовать жесткую сцепку, которую будет изгибать при повороте. Еще хуже дело обстоит, если величина несоосности, а также расстояние между объектами постоянно меняется. Поэтому передача энергии вращения от коробки переключения передач (КПП) к заднему или переднему мосту требует особых технических решений, позволяющих справиться с этими проблемами. Ведь необходимо, чтобы сцепка, по которой энергия вращения поступает в мост, обладала достаточной жесткостью и в то же время компенсировала несоосность.

Что такое карданный вал

Карданный вал (кардан) состоит из трубы и двух шарниров, которые позволяют изменять угол вращения от 0 до 30 градусов. Основа шарнира – крестовина, изготовленный из круглого прута стальной крест, на котором надеты колпачки игольчатых подшипников. Крестовину с подшипниками вставляют в две вилки, расположенные относительно друг друга под углом 90 градусов. Все конструкция образует шарнир неравных угловых скоростей. С помощью одного кардана получается эффективно компенсировать несоосность при угле отклонения шарниров не более 20 градусов. Отклонение на больший угол приводит к увеличению потери мощности.

На большинстве легковых автомобилей карданный вал изготовлен из двух карданов, один из которых зафиксирован опорным подшипником. Это необходимо для снижения потерь мощности и снижения вибраций. Чем длинней труба кардана и выше скорость ее вращения, тем более сильные вибрации она производит. На грузовых автомобилях скорость вращения кардана заметно меньше, да и влияние вибраций из-за массы самого автомобиля ощущается слабей, чем на легковых машинах. Поэтому наибольшее распространение получили следующие схемы карданного вала:

Компенсация изменения расстояния от КПП до моста

Еще одна проблема, которую автопроизводители решают различными способами – изменение расстояния от КПП до моста. Когда автомобиль движется по пересеченной местности, высота моста постоянно меняется, что приводит к изменению расстояния. Если не компенсировать изменение расстояния, то нагрузка на игольчатые подшипники крестовины возрастет, что приведет к сокращению ресурса и росту потерь мощности. На грузовых трехосных автомобилях с этой проблемой справились с помощью особой конструкции заднего моста, снижающей вертикальную подвижность редуктора.

Нарушение геометрии вала

Самыми прочными компонентами кардана считаются его цилиндры, изготовленные из стали, выдерживающей значительные нагрузки. Как правило, такие детали рассчитаны на пробег около полумиллиона километров. Но и эти элементы могут быть деформированы, например, в ходе преодоления машиной какой-нибудь неровности или вследствие поломки находящихся по их краям шарниров. Сильная вибрация при движении автомобиля, исходящая снизу, является верным признаком неполадок с карданом.

Некоторые «кудесники» советуют выравнивать вмятины на кардане с использованием кувалды. Однако недостаточно качественное выполнение таких работ может привести ещё и к скорой поломке крестовин. Потому вместо сильно деформированного кардана рекомендуется сразу установить новый, который следом желательно отбалансировать. Цена этого агрегата в сборе начинается примерно от 1300 руб.

Слабые места кардана

Чаще всего у карданного вала ломаются шарниры, крестовины и подшипники. В основном – по причине износа. Как правило, перечисленные детали рассчитаны на пробег в 60-70 тыс. км, но вполне вероятно, что он окажется меньшим. На это значение оказывают влияние:

Звуки или дрожание, несвойственные для исправного карданного вала, сигнализируют о неполадках среди входящих в его состав шарниров, подшипников и крестовин. Особенно, если в дебюте поездки или при смене скоростей раздаются стуки или щелчки.

Упомянутые компоненты карданного вала при большом износе рекомендуется не ремонтировать, а поменять на новые. Тем более, что такие изделия довольно просто устанавливаются и стоят относительно недорого. Ориентировочные цены на них следующие:

Автолюбитель, обладающий нужными навыками, может осуществить замену таких элементов карданного вала самостоятельно. Тем же, кто не является «спецом» по этой теме, лучше доверить процесс мастерам автосервиса.

Разгерметизация шарниров

Ещё одной неполадкой, типичной для кардана, является разгерметизация защитных оболочек шаровых шарниров. При износе такого кожуха в нём образуется пробоина, через которую может выливаться трансмиссионное масло. В случае недостаточного количества этого лубриканта шарниры не будут смазываться надлежащим образом, что приведёт к быстрому их износу вследствие повышенного трения.

Следы от масла под шаровыми шарнирами простаивающего автомобиля указывают на такую поломку, которая исправляется заменой прохудившихся чехлов на новые. Цены на подобные защитные кожухи начинаются от 120 руб.

Приспособления для ремонта кардана

На современном рынке присутствуют немало предложений по продаже оборудования для ремонта карданного вала. В основном оно рассчитано на автосервисы, но и частные автолюбители при желании могут установить у себя в гараже какое-нибудь приспособление из этой серии. Например, для более точной балансировки кардана либо облегчения процесса сборки-разборки этого агрегата.

К подобному оборудованию относится стенд Р-223, предназначенный для ремонта не только карданных валов, но и рулевых управлений. В ходе модернизации этот «верстак» получил меньшие габариты и усиленную столешницу, способную выдержать вес до двух тонн.

Устройство оборудовано собственной подсветкой, а также перфорированным экраном и выдвижным ящиком для инструментов. Подлежащий разборке кардан устанавливается на специальную подставку, фиксируется тисками и посредством гидравлического пресса, оснащённого манометром, подшипники демонтируются с вилок. Цена агрегата составляет около 136 тыс. руб.

Если же требуется выразить дрожание кардана в численном эквиваленте, то здесь поможет работающее вместе с компьютером устройство Виброком-1. В основу датчиков этого прибора легли модули MEMS акселерометров GY-61. В базовую комплектацию агрегата входят два вибропреобразователя, фотоэлектрический определитель фазового угла, блок USB, а также «флешка» с программами. Цена комплекса – 12 тыс. руб.

Крестовина карданного вала — замена своими руками

Карданная передача – это вид передачи вращающего момента, которая осуществляется от коробки передач до редуктора моста автомобиля. Карданным валом снабжаются полноприводные и заднеприводные автомобили, где расстояние до заднего моста заметно длиннее. Самая главная особенность данного механизма заключается в передаче вращающего момента (многие называют часто крутящим) между двумя параллельными осями. Соединяющей частью кардана является небольшая деталь — крестовина карданного вала. В этой статье пойдет речь о том, как выполняется замена крестовины карданного вала ВАЗ своими руками.

Диагностика неисправности крестовин кардана

Крестовина, как и любая деталь, не смотря на свои эластичные свойства, подвержена естественному износу. Важно следить и производить замену этого элемента при первых же признаках сильного износа. Данные симптомы заключаются в следующем: во время ускоренного разгона или при быстрой остановке автомобиля могут быть услышаны стуки или вибрации в районе расположения карданного вала.

Известны случаи, когда износ крестовины приводил к тому, что кардан попросту вылетал прямо на дорожное покрытие и полностью приходил в негодность. Кроме того, пострадать может не только карданный вал, но и редуктор заднего моста, сам мост и даже днище автомобиля. Именно поэтому, крестовине следует уделять максимум внимания, чтобы избежать в будущем серьезного и дорогостоящего ремонта.

Что понадобится для замены крестовин

Прежде всего, необходимо приобрести крестовину, которая соответствует именно вашей модели автомобиля. В комплекте с новой деталью должны обязательно поставляться специальные стопорные кольца. Если их нет, то приобретите их отдельно, так как старые являются одноразовыми и после демонтажа уже не пригодны для дальнейшего использования.

Будьте готовы сразу к тому, что вам понадобится молоток, зубило специальные оправы, предназначенные для выпрессовки подшипников крестовин, съемник, клещи и стандартный набор различных гаечных ключей, отверток и головок.

Источник