Село гоор как добраться
Старый Кахиб и Древний Гоор
Уже полдень, а мы только выезжаем из Карадахской теснины. По плану на сегодня еще два горных аула, которые находятся рядом – Гоор и Кахиб.
Гоор – это древнее заброшенное селение. Да, такое же как и Гамсутль, только хуже сохранилось, вернее даже почти не сохранилось. Но более доступно для тех, кто не любит много ходить. Новый Кахиб в 500 метрах от него. Это обычный аул с домами и жителями. Старый Кахиб находится чуть подальше от него. Там вообще одни камни и одинокая башня.
Как добраться до Гоора и Кахиба
От Карадахской теснины возвращаемся обратно на трассу и по отличной дороге едем вдоль реки Аварское Койсу в направлении Голотль (кстати, там мы затарились сушеным мясом, колбасой и курдючным салом) и дальше до Кахиба. Навигаторы знают этот поселок.
Не доезжая до райцентра Хебда, будет съезд с трассы (42.451734, 46.560280), переезжаем через временный мост и дальше нас ждет 8 км по бездорожью. Вполне нормальная дорога, намного лучше, чем в Куруш. Местные говорят, что в следующем году там будет асфальт, но очень сомневаюсь. Скорее отсыпят, сделают поровнее. Да и так можно ехать.
Виды гор по дороге мне понравились не меньше, чем сам Гоор с его башнями. Пока проехали эти 8 км, раз пять точно останавливались пофотографировать.
Прокатный Хундай мужественно выдержал еще одно испытание дагестанскими дорогами.
Аулы Гоор и Кахиб — что может быть интереснее?
Цикл материалов «Дагестан осенью»
Для нас — жителей средней полосы, пустыня — это конфеты Кара-кум, далекая и недостижимая при социализме Сахара, и Белое солнце пустыни с торчащей посреди песков бритой головой Саида. Кто бы знал в те годы, что съемки культового фильма происходили не в настоящей пустыне, а в Дагестане! Природа щедро одарила эту небольшую республику — длинное побережье Каспия, километровые дикие пляжи, потрясающе красивые горы, множество горных рек и … гигантская гора песка посреди степи, как бы случайно принесенная сюда по воле волшебства. Не доезжая десяток км до Махачкалы, торчит огромный ярко-желтый горб из крупного песка, это бархан Сарыкум. Удивительно, но за века изрядная высота бархана (более 200 м), не уменьшается, прямо таки загадка природы, почему ветра не развеяли песочек тонким слоем по степи. Именно на бархане Сарыкум и снимались знаменитые кадры с Саидом. Хорошо помню холодок в груди, когда в юности смотрел фильм и представлял ужас закопанного бедолаги от приближения смерти.
Перед барханом крошечный мини-зоопарк — бедные и страдающие птицы пожизненно заперты в тесных вольерах на потеху публике. Есть клетки с животными, но самих зверушек не наблюдается, видать, не выдержали неволи. Зоопарки вообще не люблю: зверье, рожденное свободным, должно и жить на свободе. Ну, а уж такие казематы тюремного вида, как здесь, вообще не переношу на дух. Еще одна местная фишка — осы, они роем преследуют любого гостя, порой даже кусая некоторых. Перед входом в заповедную зону заброшенная станция Кум-Торкале, как же я люблю такие места — развалины вокзальчика, старая водокачка, ржавые рельсы. Все это напоминает мой родной полустанок Багерово, где я провел детство, а еще железку Дикого Запада, где не был никогда.
Сегодня бархан неплохо обустроен: музейчик на входе, длинные лестницы, ведущие к смотровой. Подниматься наверх не так уж и просто, но, едва отдышавшись, мы с дочкой рванули на «нетоптанные» тропы, найти которые очень легко — ветерок очень быстро заметает все следы на песке, превращая его в нетронутую целину с песчаными волнами. Юркие и любопытные ящерки «летают» по песку, порой застывая в задумчивости, где-то в норах спят ядовитые змеи и флегматичные черепахи. А детишкам здесь раздолье — такого количества песка они никогда не видели. Для поколения селфи и инстраграммщиц на бархане тоже лафа — необычных ракурсов для фото не счесть: хошь на фоне песка, хошь на фоне неба, хошь закопайся в песок, как бедный Саид. Сняться в полете тоже можно, побегав по барханам вверх и вниз: «летящей походкой ты вышла за водкой» — как с юмором пели мы в далекой молодости))), любая фантазия на бархане без проблем и бесплатно.
За время путешествия посетили множество ресторанов и харчевен — дорогих и не очень, но удовольствия от Даг-общепита не получали нигде. Лишь в домашних условиях и в горных столовках нас кормили очень вкусно. Сразу после бархана мы направились в Махачкалу, где гид Тамуна завела нас в Музей-ресторан «На Лермонтова». Необычное местечко, в коридорах и холлах национальные одежды и украшения выставлены — настоящий музей в интерьерах кухонь за стеклами. Есть общий зал с музыкой по вечерам, патио под открытым небом и второй этаж, где мы и расположились. С голодухи назаказали половину меню — рыба, хинкал, отварная баранина, салаты и еще всякого разного. Когда принесли блюда, были в шоке — как же можно все это съесть, пусть даже в три горла. Вкуснотища оказалась необычайная, пожалуй, ничего лучше в республике не едали, объелись от пуза, но все одолеть не смогли. Порции здесь большие, но и цены совсем не маленькие — это оказался самый дорогой обед за все время, но оно того стоило. Редко могу рекомендовать ресторан, но это именно тот самый случай — заглянуть стоит.
Это был последний день группового тура, который завершился на рынке, где все участники нашей тур-авантюры закупились дарами республики — козьим и овечьим сырами, а также урбечем. Дочь с девушкой из нашей группы помчалась в аэропорт. Через короткое время там начался хоррор-детектив: попутчица забыла в кафе смартфон, а обнаружила этот прискорбный факт уже в самолете. Стюардесса, возможно даже по имени Жанна, не выпускает девушку обратно. Телефон жалко до слез, крикнули рабочим, что на перроне, те связались со службой безопасности. Какова же была радость, когда за минуты до закрытия дверей к трапу поднесли драгоценный девайс!
А нас с женой расселили в отель Арго, писать о нем не хотел, но надо. Далеко от центра, убогие номера в стиле 80гг, высоченные этажи без лифта. В оконной раме вделан древний кондей БК, но, это абсолютная ерунда. Самое страшное — круглосуточный грохот машин, мчащихся по проспекту Гамидова. Грохот не смолкает ни на секунду, лишь чуть уменьшаясь ранним утром: спать невозможно — встали, как зомби. Хуже условия я видел только в диком Бомбее, категорически предостерегаю от визитов в этот ужасающий вертеп.
Попутчики разъехались, а наш тур продолжился: по совету Вибаса еще с Москвы забронил индивидуальный тур в аулы Гоор и Кахиб. Считается, что дагестанские турфирмы хорошо работают через Инстаграмм, типа и выбор лучше, и цены щадящие. Однако, предложенная цена 10 тыр за день не показалась адекватной, и я вновь обратился к Мохаммеду, он организовал поездку в 2 раза дешевле, а это совсем другое дело!
Ранним утром у отеля ждала черная машинка с суровым и черноволосым аварцем Расулом, правда, не Гамзатовым. На выезде из Махачкалы лихо взлетели по крутым зигзагам дороги на Буйнакскмй перевал, затем долго мчались по почти прямым трассам. А уж затем начались нескончаемые виражи по узким трассам вдоль извилистых берегов горных рек и ущелий — дело это уже привычное, но все равно приятное. Дороги отличные, хотя и очень извилистые, водила играючи крутит баранку одной рукой. Он легко разгоняет машину, умело проходя бесконечные крутые повороты, стараясь держаться осевой. По карте путь недалек, но по времени, ой неблизок. В райцентре Хебда решили пообедать, зашли в непритязательную столовку, что от ней ожидать? А накормили очень вкусно и недорого, только водила не смог поесть — он сначала пошел на намаз, а в столовую вернуться не смог: пока мы ели, пришли менты и составили протокол о нарушении ковид-ограничений.
Дорога от Хебды до Гоора — разбитая грунтовка, трудные зигзаги по горным склонам, пыль столбом от постоянных встречных и попутных авто. Чем выше в гору, тем лучше виды: зеленеющие склоны со множеством ступеней-террас, огромные скалы вдали, на вершине которых ютятся старинные аулы, вдалеке, на самом дне долины, поблескивает речка, шум от которой долетает даже на такую высоту. А воздух то какой сладкий! Красота то какая, да и людей вокруг нет на километры, о зловредном Ковиде и масках даже мыслей не возникает.
Мы думаем, что направляемся всего лишь посмотреть пару старинных башен, даже не подозревая, что увидим потом. Башни небольшие, можно забраться наверх — ничего особенного. Чуть левее поодаль третья башня, когда подошли, ахнули от изумления: башня выстроена на самом краю глубоченного обрыва, чья стенка обрывается вертикально вниз и потом откосом спускается в долину почти на километр. Стоя у провала, охватывает двойное чувство — страх и восторг, граничащий с эйфорией: ты на краю настоящей «бездонной» пропасти, а вокруг кольцо высоких гор, подпирающих небеса.
Если бы у меня были крылья, без сомнения бы сиганул вниз, взмахнул крылами и воспарил над нереальной горной красотой, борясь с воздушными потоками, как горный орел, кругами планируя в них и любуясь неземной красотой. Когда был чуть помоложе, часто видел сны, как я взмахиваю руками и с ощутимым трудом медленно отрываюсь от земли, все выше поднимаясь в небо, а окружающие с недоумением смотрят на меня… Но крыльев Бог мне не дал, потому приходится довольствоваться малым — стоя на краю бездны, и пытаясь унять дрожь в коленках и головокружение, восторгаться красотой горных пейзажей))) Мне кажется, именно о таких местах говорят: «здесь душа поет»
Жена у меня еще та трусиха, потому к самому краю скал приближается только крепко уцепившись за меня. Расул повел ее вдоль обрыва, всячески страхуя от падения, а я заметил дагестанский «язык тролля» — каменную плиту, трамплином торчащую над пропастью. Даже со стороны смотреть на нее жутко, а каково там стоять. Есть легенды, что безутешные девушки бросались с таких трамплинов вниз, но мне не верится — от такой-то красоты и головой вниз. Расул играючи и молодецки ступил туда, приняв мужественную позу: снимки получились великолепные, что вполне логично — горец на горе не может смотреться плохо. Удивительно другое, он без труда уговорил мою жену тоже занять этот крошечный пятачок, парящий над пропастью! Я был в шоке от внезапной храбрости супружницы, но усердно делал фото. Секрет раскрылся, когда подошел непосредственно к «языку» — если стоишь на нем сам, не видишь, что висишь над бездной, кажется, что просто подошел к краю обрыва…
В соседнее село Хунзах, где родился наш гид, поехали без всяких ожиданий — ничего интереснее языка тролля увидеть не планировали. Машину бросили на узкой улочке у мечети, а сами побрели пешком по кривым переулкам, где двоим разойтись трудно. Старые домики с верандами, большие запасы дров на вторых этажах, необыкновенные двери — все удивляет и будоражит воображение. Быстро вышли к ущелью с речкой Кахибтляр, притока Аварского Койсу, на другой стороне ущелья видны развалины множества старых домиков и сторожевые башни — это старый Кахиб или аул Бакдаба.
Чтобы попасть к нему, надо перейти речку, а затем по узкой осыпающейся тропке идти к развалинам. В одном месте тропка осыпалась почти совсем, жену пришлось страховать с двух рук, чтобы она не свалилась под откос. Солнце катилось к закату, времени оставалось немного, поэтому облазить все развалины не удалось. В одном месте тропинку преграждает огромный камень, наш гид рассказал страшилку будто бы на этом месте была скамья для аксакалов, где они общались, и в один несчастливый день на них грохнулся гигантский осколок скалы, расплющив в лепешку и похоронив заживо 12 стариков.
Все помнят песенку: «если б я был султан, то имел трех жен…« — в Дагестане это легко, ведь мусульманин вправе иметь именно три жены. Однако, в реальности это бывает редко — по законам шариата всем трем женам надо дать одинаковый достаток и одинаковое внимание, а сделать это крайне нелегко. Потому дагестанские мужчины не заводят 2-3ю жену, а довольствуются только любовницами (конечно, не все мужчины так делают).
Интересна процедура развода — по законам ислама муж может развестись с женой, всего три раза произнеся слово «талак». Это считается окончательный и бесповоротный развод, при котором женщина может вернуться к мужу только в одном случае, если она вышла замуж за другого мужчину, пожила с ним, тот умер или они вновь развелись. И только тогда первый муж может претендовать на руку и тело бывшей жены — срам то какой! При разводе дети в большинстве случаев остаются с отцом. И это не сказки древних времен, наш первый водитель в Дагестане вырос именно в такой семье — мать наехала на выпившего мужа, тот не стерпел и троекратно закричал талак, сын остался с отцом, который вновь женился. Мать тоже вышла замуж за другого и уже там вновь рожала детей. Несмотря на трагическую судьбу, этот парень прекрасно ладит со своими сводными братьями по матери и считает всех их своей большой семьей.
В обратный путь отправлялись в глубоких сумерках, быстро сменившихся темнотой. Перед выездом водила остановился у зиярата — святое место с источником, в честь трех тарикатских шейхов начала XX века — Хасану-афанди, Хабибулле-хаджи и Мухаммадзарифу-афанди, умылся там и помолился. Машина петляет по горным серпантинам, свет фар мечется по горным склонам, порой проваливаясь в чернильную темноту пропастей. Расул молча жмет на газ, разгоняя машину (он устал, да и семья ждет), мы боимся, но тоже молчим. Внезапно с боковой дороги на трассу выскакивает авто прямо нам в бочину, но мы успели увернуться. Через короткое время в черноте ночи посреди дороги в свете фар проявились коровы: увернулись от одной, объехали вторую, а вот третья рогом по машине вдарила, но водила даже глазом не моргнул. Экскурсия в страну башен Гоор и Кахиб показалась нам самым ярким воспоминанием из всей поездки в Дагестан
В довершение восхитительного дня расселились в Отель Центральный (Корпус 2), заказанный с Москвы. Он расположен крайне удачно от центра — рядом пр-кт Расула Гамзатова (ул. Ленина) и море неподалеку. Драм-театр, памятник Гамзатову, пл. Ленина с «Белым домом», Городской сам и вокзал, тоже в пешей доступности. Я заказал полулюкс и не был разочарован ни капли. Большая спальня с отличной кроватью, вид на море, полный набор сервисов в номере. Да еще и отличный завтрак, включенный в цену номера — это большая редкость для Дагестана. После ужасающего Арго, отель подарил самые приятные впечатления.
Последний день мы провели в Махачкале, скажу честно, столица республики «не зашла», да и день не задался. С утра собрался в Дубки — там наилучшая смотровая на Сулакский каньон, в программе тура она была, но мы туда не попали. Жена категорически отказалась от новых приключений, предпочтя тихий релакс в кофейне. Маршрутки идут с Северного автовокзала, от центра это очень далеко, только уехать в Дубки не получилось — маршрутка ходит по мере наполнения, а когда оно произойдет, никому не ведомо. Рвачи-бомбилы ломят 2,5–3 тысячи с машины, Убер дает те же цены, если б найти попутчиков, то можно ехать, но их не найти.
Решил заглянуть в Центральную Джума-мечеть (Юсуф Бей Джами), это главная пятничная (Джума) мечеть столицы. Считается, что в ней могут молится сразу 15 тыс. верующих, а куполов в мечети аж 57! Ее строили турки, вроде по образу знаменитой стамбульской Голубой мечети, конечно, отдаленное сходство имеется, но… до стамбульской красавицы далеко. Транспаранты зазывают граждан на Хадж — для мусульманина это обязательная составляющая служения. Еще недавно Хаджи оплачивал известный меценат, но сейчас платить приходится самим.
Гоор и Кахиб в Дагестане
Гоор и Кахиб — одни из моих любимых локаций в Дагестане. Это просто комбо! Бомбические виды на снежные горы, высокие башни, куда можно забраться, поля с пасущимися на них стадами коров и баранов, развалины домов и заброшенные села — словом, концентрированный Кавказ в одном месте. В этом посте хочу показать фото, а также дать некоторую практическую информацию, чтобы вам было проще организовать свое путешествие в эти места.
Гоор и Кахиб — это действующие села в Шамильском районе Дагестана, расположены они в паре километров друг от друга, если считать по прямой. Но то, что можно увидеть сейчас — это относительно новые части селений, а есть еще старый Гоор и старый Кахиб, которые и представляют наибольший интерес.
Вид на старый Кахиб
Впрочем, для меня занятно было прогуляться и по ныне живущим селам, посмотреть, как живут люди и чем занимаются. А быт здесь особо за века и не поменялся, разве что стало чуть больше техники. Отары овец все-также пасутся по зеленым склонам, люди занимаются домашним хозяйством, и время почти остановилось. В таких местах хорошо замедлиться и никуда не спешить, наслаждаясь простыми вещами. Выключить телефон и интернет, умываться из горной реки и слушать пение петухов.
Но расскажу про исторические селения.
Гоор Дагестан
Гоор интересен прежде всего тем, что здесь сохранились старинные оборонительные башни. Когда-то местные возвели их на краю отвесной и неприступной скалы, почти на вершине хребта. Всего башен было семь и окружали их двухэтажные каменные дома, где кипела жизнь. Исследователи сразу прозвали эту местность «страной башен». Они же предполагают время постройки — 17 век, но доподлинно это неизвестно. Горцам приходилось несколько раз менять место проживания из-за постоянных набегов, они забирались все выше в горы, и здесь были надежно защищены уже самим рельефом. А постройка башен сделала весь оборонительный комплекс и вовсе неприступным.
Сейчас из всех башен осталось только три, от домов — только стены. Самая высокая 25 метровая башня была разрушена относительно недавно, и, скорее всего, такая же участь со временем ждет и остальные — спешите увидеть своими глазами. В прошлом веке местные жители постепенно покинули аул и переселились ниже по склону на более ровную поверхность, а камни башен использовали для строительства новых домов.
Но вид заброшенного села нисколько не удручает, ведь вокруг горы, да и с погодой мне повезло. Насколько же там красиво! С самого края обрыва открывается впечатляющий вид на снежные горы вдалеке, долину реки, какие-то селения.
Наверху у одной из башен можно устроить пикник с обалденным видом, есть стол и две лавочки.
Из сохранившихся зданий только небольшая мечеть, а если пройти еще чуть дальше и вниз, то увидите знаменитое место — дагестанский «язык тролля». Действительно, по форме напоминает норвежский язык тролля, только короче 🙂 Будьте там аккуратны, ветер может унести в пропасть в прямом смысле.
Это не язык тролля, а просто один из камней, но похож
Рекомендую прогуляться из нового Гоора наверх к башням. По пути увидите старинное кладбище. Сколько же лет этим плитам?!
Кахиб Дагестан
Обязательно после посещения Гоора отправляйтесь в старый Кахиб, тем более это совсем недалеко, можно даже пешком дойти. Новая и старая части Кахиба разделены горной рекой, лучший вид на развалины домов и башни старого аула — именно с другой стороны реки.
Кахиб идеально вписан в рельеф, я не представляю, как на таких склонах строили дома в древности. Историки считают, что первое поселение образовалось здесь вообще в 5-7 веках ДО нашей эры. Как и в случае с Гоором, люди поселились в таком труднодоступном месте для безопасности, и так же ушли на более пологую поверхность в середине 20 века, чтобы вести сельское хозяйство.
Кахибская башня, которую видно издалека, была отреставрирована несколько лет назад. Я, конечно же, поднялся туда. Насчитал шесть уровней-этажей с деревянными лестницами между ними. Пока карабкаешься наверх, в душе просыпается что-то мальчишеское, интересно представить себя в роли воина, который отражает атаки врагов 🙂
Если вы сильно боитесь высоты: на самом последнем уровне нет никаких ограждений, а высота башни 20 метров. Но зато ничего не мешает наслаждаться великолепным видом как на развалины аула, так и на окрестные горы и новый Кахиб.
Мне удалось пообщаться с жителями, рассказывали, как их мамы-папы и бабушки-дедушки еще родились и жили в старом Кахибе. Теперь это развалины, впечатляющие развалины!
Интересно, что в долине, где расположены Гоор и Кахиб, можно найти и другие остатки домов, камни, похожие на надгробные плиты, там они на каждом шагу, а каждый камень буквально «дышит историей».
А это одна из дверей в новом селении Кахиб
Как добраться в Гоор и Кахиб?
Гоор и Кахиб находятся в 10 километрах от административного центра Шамильского района — села Хебда. Но добраться до них на общественном транспорте не получится, максимум до Хебды на маршрутках. Лучший способ — на своем или арендованном авто, ну или автостопом. Большинство туристов приезжают организованными группами на микроавтобусах.
В любом случае, сначала вам надо держать курс на с. Хебда, расположенное в 180 км от Махачкалы, путь на авто займет 3-4 часа по горным дорогам. Немного не доезжая до центра поселка будет поворот влево, прямо перед тоннелем, и дальше через мост. Отсюда начинается грунтовая дорога с крутыми серпантинами. Во время моего путешествия здесь шли дорожные работы, планируют расширять дорогу, а в перспективе и асфальтировать. Около девяти километров по пыли и грунту, и вы достигните развилки. Если смотреть по ходу движения, то впереди будет Кахиб, а наверху справа — Гоор.
Так выглядят последние километры дороги
По пути советую заехать в христианский Датунский храм 10-11 веков постройки. Он находится в нескольких километрах от с. Датуна и совсем рядом с трассой.