Тормозной шланг как менять
44. Тормоза для трусов или как мы остались без тормозов. Замена передних тормозных шлангов. И пару вопросов.
Смотрю драйв уже 30 у меня) Спасибо вам))
Итак, ближе к делу. Т.к. сейчас много времени трачу на ремонт квартиры, времени на машину практически не остается… Только езжу и заправляю ее, и все.
Все это дело с авто приключилось вчера, все утро я проспал и проснулся аж в 12, хотя на квартиру планировал ехать в 9, вобщем поспал от души 😀
Собрался сел в машину, завел, все гуд, решил попробовать магнитолу включить(не работала ранее 3 дня) и о чудо! Музон долбит 😀
Прогрел мотор, трогаюсь, БК выдает трабл в системе о_О Что за нах? подумал я… Смотрю ошибку в БК, а там ошибка P1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.
Затем хоп и ЧЕК загорелся. И тут пробежала мысля, хрен я проеду наверно эти 25км… Постоял на заведенной машине минуту, ХХ не изменился, ну думаю поеду, фиг с ним…
Проехал от дома примерно 2км, дернул ручник, стоял на светофоре перед «Тучков» мостом(там горка), чтоб не покатится, ну и как то просто нажал педаль тормоза и она ушла в пол о_О, че за бред подумал я и поехал дальше, проехав еще метров 600 я понимаю что тормоза у меня пропадают =( Вхожу в поворот дергаю ручник, даю угла, 2-я передача, отсечка, валю боком 😀
Короче жму на тормоз, а нет их, схватывает и тут же нету их, кароче врубаю аварийку торможу ручником и понижением передач, уехал в правый ряд, открыл капот(подумал что ВУТ сдох)
глянул тормозуху, она на месте, ВУТ сухой, глянул под тачку, а переднее правое колесо все мокрое, ну думаю ехать через весь город ваще не вариант, поэтому еду домой… В связи с этим гребаным ремонтом дорог и мостов на Ваське, путь домой занял аж 6км без тормозов по городу в час пик, при этом куча светофоров, куча тупых ишаков, которые меня обгоняли и сразу тормозили передомной, мудаки дурни — одним словом… Так же преодолел аж 3 моста 🙂 Короче много веселого было 🙂
Уже потом заехал в БИ-БИ купил тормозуху, 2 шланга тормозных, 2 медные шайбы ну и карту скидочную сразу приобрел.
Шланги ДААЗ — 225р. кмп.
Тормозуха РОСДОТ4 — 170р. 1л.
Шайбы медные — 10р. 2шт.
Старый шланг лопнул в этом месте(красным обвел)(На фото уже новый шланг)
Правая сторона.
С левой стороны шланг так же потрескался в том же месте где и с правой стороны, но не тек, течь он начал на стыке с магистралью(красным обвел, на фото новый шланг)
Фото старого шланга
Весь процесс естественно я не фотал, не до этого было, поэтому будет копипаст с сайта.
1. Удерживая ключом тормозной шланг Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу.
2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
3. Отверните наконечник тормозного шланга лада спутник из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре.
4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру лада самара.
5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена полоса. ВНИМАНИЕ! Шланг следует затягивать только когда переднее колеса стоят ровно(не вывернутые)
6. Аналогично заменяется шланг, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес.
7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.
___________________________________________________________________
КАК ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ:
Сразу скажу, что прокачивать систему нужно вдвоем, т.к. одному сделать это почти не реально.
На автомобиле тормоза разделены на два контура — передний и задний. Если вы проводили непосредственно замену передних или задних тормозных цилиндров или какой-либо другой ремонт, то можно обойтись прокачкой только одного контура, соответственно заднего или переднего. Во всех остальных случаях, когда ремонт предполагал снятие главного тормозного цилиндра или замену тормозных трубок, прокачивать необходимо полностью всю систему.
При прокачке всей системы, соблюдайте следующую последовательность:
Заднее правое — переднее левое колесо.
Заднее левое — переднее правое.
Перед тем, как приступить к прокачке нам необходимо:
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если надо долейте до отметки «MAX».
Подготовьте пустую пластиковую бутылку, в которую залейте немного тормозной жидкости и резиновый шланг, внутренний диаметр которого должен быть таким же как и диаметр штуцеров на тормозных цилиндрах.
Если прокачку будете выполнять на автомобиле установленном на подъемники, то есть задние колеса будут вывешены, в этом случае необходимо разблокировать регулятор давления, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Так же потребуется помощь помощника, который будет нагнетать давление в системе.
Заранее ослабьте затяжку всех штуцеров на цилиндрах.
Теперь можно приступать к прокачке. Последовательность которой выглядит следующим образом:
— Попросите помощника, чтобы он нажимал на педаль тормоза где-то 7-9 раз, то есть создаем давление в системе. При этом педаль не отпускаем, а продолжаем давить в полик.
— Вы тем временем, одеваете резиновый шланг на штуцер и ослабив его затяжку, выпускаете из системы воздух, который будет идти вместе с тормозной жидкостью.
Наличие воздуха в системе будет хорошо заметно по выходящим пузырькам воздуха в пластиковой бутылке (конец шланга должен быть опущен в жидкость).
— Далее заворачиваем штуцер и нагоняем заново давление.
— Таким образом прокачиваем систему согласно вышеприведенной последовательности.
Проделайте данную операцию до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Периодически в процессе прокачки, не забывайте проверять уровень тормозной жидкости в бачке. После выполнения работ, протяните все штуцера и оденьте на них резиновые колпачки, чтобы не забивались отверстия.
___________________________________________________________________
Замена тормозных шлангов. Фотоотчет
В предыдущем посте я вам обещал, что на выходных будет фотоотчет о замене тормозных шлангов и я вас не подвел мои читатели)
Небольшая предыстория. На выходных не смог пройти ТО, т.к. сказали, что тормозные шланги практически на стыке с суппортом раздуваются. Ничего не поделаешь, надо менять. Тормоза всё-таки безопасность. Не особо был разочарован данной проблемой, так как знал как что меняется, да и тормозные шланги не дорогие. Но всё-таки один не приятный осадок остался, шланги проходили меньше года — ни в какие рамки не пишется.
Замена тормозных шлангов.
У меня тип суппорта FN3, не знаю как меняются тормозные шланги на других суппортах, но предполагаю что также.
Для замены нам понадобиться: непосредственно сами тормозные шланги, WD40, шестигранник на 7, рожковый ключ на 11, тормозуха, молоток (можно в паре с фомкой, будет легче), шланжик длинной сантиметров 20 (не помню какого диаметра, далее расскажу зачем) и много много ненужных вам тряпок вытирать тормозуху везде и повсюду)
Процесс. Поддамкрачиваем машину, снимаем колесо.
Теперь необходимо поработать вэдэшкой, дабы всё пошло гладко и по плану.
«Пшикаем» в двух местах крепления тормозного шланга, штуцер прокачки и в 2 местах крепления суппорта. Ниже на фото видно все места.
Снимаем пластиковые заглушки в местах крепления суппорта и «пшикаем» туда.
Заглушки просто стягиваются.
Далее откручиваем два болта на суппорте шестигранником на 7, болты полностью не достаются, а остаются в суппорте и при помощи молотка, можно с фомкой стягиваем суппорт и подвешиваем его веревкой за какой-нибудь верхний рычаг.
Теперь переходим к снятию и установке тормозного шланга. Ключом на 11 откручиваем, т.е. ослабляем скобу, которая соединяем шланг и тормозную трубку. Будьте на готове, польется тормозуха) Желательно выполнять эту процедуру вдвоем, чтобы второй человек мог заткнуть хотя бы пальцем отверстие в трубке. Снимаем старый и сразу же ставим новый шланг. С какой стороны начинать снимать шланг не имеет значения.
Обратите внимание какой стороной стоял старый тормозной шланг. Как ориентир, резиновая шайба на тормозном шланге, должна быть ближе к верхним рычагам подвески, ну или как можно дальше от суппорта. Ниже на фото, можно видеть последствия замены, всё в тормозухе, ну и расположение резиновой шайбы.
Чуть не забыл показать вам, что случилось со старым шлангом. Оказывается, даже не нужно жать на педаль тормоза, чтобы увидеть грыжу)
Далее понадобиться 2 человека. Ставим суппорт на место. Открываем капот, откручиваем крышку тормозного бачка. Один человек садиться за руль, второй остается возле суппорта. Начинается этап прокачки. Снимаем резиновую заглушку со штуцера прокачки, одеваем на штуцер шланжик (желательно прозрачный чтобы видеть как выходить воздух). Далее качаем педаль тормоза пока не упрется (как правило 2-3 нажатия). После того как педаль уперлась — приоткручиваем штуцер рожковым ключом на 11 и сливаем тормозную жидкость в какую-нибудь емкость. Закручиваем обратно штуцер, опять качаем педаль и так далее по кругу, пока не выйдет весь воздух.
После всей этой процедуры доливаем новую тормозуху, ставим заглушку на штуцер, ставим колесо на место. Повторяем всю эту процедуру с другой стороны.
Надеюсь новые шланги будут долго служить. На этот раз купил шланги Ate.
Думаю, что на следующей неделе будет небольшое преображение у машинки. Покрасят весь серый пластик и возможно куплю новые диски. Всё будет зафоткано и выложено вам на критику.
Замена тормозных шлангов в круг.
Многие то и тормозную жидкость не меняют, а шланги или тем более магистрали менять-глупость то какая )
А вообще у известных производителей тормозных систем даже регламент есть на шланги, замена каждые 50000 км или 5 лет.
Вообще буржуи зажрались.
Я не знаю, стоит ли…ездит же.
Моя машина ветеран…мамонт и галочку на счет замены шлангов я поставил еще осенью 16 года.
Нашлось время поменять только в январе 17.
Почему решил менять?
Ну во-первых возраст, в этом году машине стукнет 14 лет, а это очень внушительная цифра не только для металла, но и для резины.
Во-вторых, шланги стали более пластмассовыми, потеряли эластичность.
Это хорошо заметно только тем кто сам обслуживает машину, ну или хотя бы меняет сам колеса.
В автомобильном мире люди разделились, кто-то считает что в машине главное двигатель…кто-то что сабвуфер, ряд людей, к которым отношусь и я, считают что в машине главное тормоза.
Разогнать то можно и телегу, а вот затормозить.
В моих шланг вроде и не было ничего криминального…да, в местах опрессовки, уже были заметны микротрещины…но вроде как еще можно было и поездить…но никогда не знаешь где та грань.
Сама процедура по замене с одной стороны не сложная совсем и можно уложиться в минут 40…час, а с другой стороны, можно наткнуться на сюрприз, который отнимет весь день.
Тормозные шланги менял далеко не первый раз и на разных машинах, но мне «повезло» и промучился я с 11 дня до 9 вечера…
Ну про это ниже.
Начало дня не предвещало каких-то проблем.
Достаем со склада шланги.
Так как по опыту задние тормоза всегда более проблемные чем передние, с задка и начал.
По возможности промываем и продуваем место работы. Приятнее будет работать.
Отщелкиваем пластиковые фиксаторы удерживающие провод АБС на тормозном шланге и отводим провод в сторону.
Далее используя рожковый ключ на 14 и 13, пытаемся сдернуть фитинги со своей резьбы.
На некоторых авто, именно сейчас могут начаться проблемы, оцинкованные штуцера шлангов могут намертво «породниться» с алюминиевым или чугунным телом суппорта или штуцера тормозной трубки.
Особенно если суппорта когда-то в процессе эксплуатации перегревались.
Если все пошло, то удерживая ключом на 14 штуцер шланга со стороны трубки, ключом на 13 откручиваем штуцер трубки.
Под место работы подставляем емкость для сбора протекающей тормозной жидкости.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ЧТО ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ КРАЙНЕ АГРЕССИВНА К ЛКП!
Но это ведь все в идеале )
А на практике из 4 соединений шланг-трубка, без проблем у меня открутилось ТОЛЬКО одно соединение…на правом переднем колесе.
Три же соединения отняли кучу времени.
В чем же проблема?
Проблема в используемых СТАЛЬНЫХ, оцинкованных трубках магистрали.
Да в общем, мало кого этим можно удивить…редко автопроизводители с конвейера используют медь.
Проблема в том, что стальные, оцинкованные трубки в полимерной оболочке.
При внешнем идеальном состоянии магистралей, внутри, под полимером идет жизнь.
Отвернуть тормозной шланг не представится возможным, если не будет вращаться штуцер на тормозной трубке.
А вращаться штуцер категорически не хочет, по причине того, что по полимером цинк «зацвел», заполнив все белым, порошкообразным веществом, значительно увеличив внешний диаметр тормозной трубки.
Настолько расширившись, что фактически запрессовал штуцер на трубке.
Что же делать…
Сильнее приложиться?
Не вариант…трубка гарантированно лопнет.
Режем тормозной шланг.
Таким образом можно будет свинтить со штуцера трубки, штуцер шланга.
Далее механически счищаем полимер с окислами на тормозной трубке, за штуцером…примерно на 15мм.
Берем горелку с тонким пламенем или фен с тонкой насадкой (источник тепла без открытого пламени предпочтительнее) и начинаем греть штуцер на трубке.
В данном случае поможет только нагрев…никакие поливашки тут нас не выручат.
Внимание, при достижении определенной температуры, при наличии открытого огня тормозная жидкость может воспламениться!
Нагревая штуцер, наблюдаем…как только начал на концах штуцера появляться вскипающий полимер, берем ключ на 13 или какой-то губцевый инструмент и пошатывая понемногу стараемся сдвинуть штуцер в сторону от грибка развальцовки.
Может потребоваться прогреть 2-3 раза.
После того как штуцер сдвинется по трубке на заранее почищенное место, вращаться на трубке он станет свободно.
Ждем пока все остынет.
Очищаем место под штуцером от следов расплавленного полимера и от окислов цинка.
Чем больше мы возимся, тем больше тормозной жидкости потеряет система самотеком.
Не забываем контролировать уровень в тормозном бачке, чтобы не завоздушить систему!
Далее используя аэрозольный очиститель тормозов, споласкиваем места соединений.
Берем новый тормозной шлаг, так же «пропшикиваем» его, чтобы исключить возможность забивания системы заводским засорением.
Устанавливаем шланг на суппорт.
Укладываем шланг без перегибов и монтируем с тормозной трубкой.
С передней осью все аналогично.
Место соединения шланг-трубка.
Замена тормозных магистралей и шлангов
Пост будет очень объемный и максимально информативный для того, чтобы помочь людям решиться на самостоятельную замену всех тормозных магистралей и шлангов, при отсутствии опыта и ямы или подъемника.
Авто: 1993 г.в., рестайлинг, седан, C20NE, механика, кондиционер.
Все началось с того, что однажды педаль стала немного ватной и на светофорах понемногу уходила в пол, а после, подъезжая к своему двору, на скорости 50 перед поворотом, произошел прорыв магистралей в районе бака. Вышло практически все, до дома я ехал практически без тормозов. С этого и началась эпопея по замене. Гараж был очень далеко, лишних денег на эвакуатор не было и было решено менять прямо во дворе.
Далее список того, что нужно для нормальной, без геморройной (хотя кого я обманываю), замены тормозных трубок.
Инструмент:
— Домкрат
— Ремонтная опора (страховка на случай падения авто)
— Противооткатные башмаки (подойдет что угодно, просто в моем дворе не было даже камней)
— Баллонный ключ
— Кусачки (перекусывать старые трубки, очень полезная вещь, которая позволяет быстро демонтировать старое, при этом сохранив пластиковые крепежи магистралей целыми)
— Отвертка «-» и молоток (необходимы для выбивания фиксаторов тормозных шлангов, особенно когда они не сдвигались с завода)
— Гаечные ключи и торцевые головки (штуцеры с суппортов откручиваем исключительно торцевыми головками, дабы не слизать грани)
— WD 40
— Инструмент для развальцовки (я брал дешевый за 750р., но обязательно с насадками типа грибок)
— Приблуда для прокачки (я брал капельницу и бутылочку от Нести)
— Человек для нажатия тормозов:)
Запчасти:
— Около 12 метров медной тормозной трубки 4.75
— 8 штуцеров М10х1
— 2 штуцера М12х1
— 2 гайки типа «мама»
— 2 шланга передних
— 2 шланга задних
— Тормозная жидкость
Итак, начнем демонтаж!
В демонтаже самих магистралей не было никаких проблем, просто перекусываем трубки у пластиковых креплений к днищу, и просто вытягиваем отрезки. Не пытайтесь их сдергивать, сломаете пластиковые клипсы.
Главная сложность, с которой я столкнулся — это снятие фиксаторов задних тормозных шлангов. Видимо они там еще с завода. Еще и расположение неудобное. WD 40, минусовая отвертка и молоток вам в помощь.
Для выкручивания старых штуцеров от суппортов и блока АБС используйте только торцевые головки. Для этого необходимо перекусывать трубки у основания штуцеров.
Кстати, перед откручиванием штуцеров, особенно прокачных на суппортах, помимо ВДшки, используйте метод обстукивания самого штуцера и места вокруг него. Мне это позволило выкрутить абсолютно все штуцеры, в том числе и прокачные. Ничего ломать, высверливать, нарезать или менять мне не пришлось)
Далее приступим к нарезанию и развальцовке новых магистралей. Размеры таковы:
Перед левая 700 мм, штуцеры М10х1 — М12х1
Перед правая 1900 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
Магистральная (средняя) левая 3200 мм, штуцеры М10х1 — Гайка типа «мама»
Магистральная (средняя) правая 4250 мм, штуцеры М12х1 — Гайка типа «мама»
Задняя левая 800 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
Задняя правая 800 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
После установки понял, что магистральную (среднюю) левую я бы увеличил на 50 мм, а магистральную (среднюю) правую уменьшил на 50 мм, но пойдет и так.
Замена передних тормозных шлангов : 5 простых действий
Замена передних тормозных шлангов не представляет сложности даже для начинающего автовладельца. Необходимо просто соблюдать определённую последовательность действий и заранее запастись некоторыми инструментами. Причём работы по замене можно проводить как в гараже, так и на открытой площадке.
Подготовка к замене шлангов
Оборудованный смотровой ямой гараж либо установленная эстакада могут существенно облегчить проведение работ — не придётся поднимать автомобиль домкратом и снимать передние колёса. При отсутствии ямы необходимо подготовить следующие инструменты: домкрат несколько деревянных брусков; противооткатные упоры; специальный ключ для откручивания тормозных шлангов; стандартный набор рожковых ключей от 8 до 17 мм; тормозную жидкость; ветошь; перчатки; набор медный шайбочек.
Внимание! Тормозную жидкость необходимо выбирать аналогичную залитой в тормозную систему автомобиля — в противном случае высока вероятность изменения эксплуатационных характеристик при смешивании различных жидкостей, что может привести к неисправности тормозов.
Медные гайки необходимо устанавливать только определённого диаметра — узнать его можно в руководстве по эксплуатации авто или в онлайн-каталоге запчастей, введя VIN автомобиля. Оригинальные шланги поставляются в комплекте со всеми шайбами, дубликаты — в зависимости от производителя. Как выбрать шланги и зачем их менять? Периодичность замены тормозных шлангов не имеет чётко установленных сроков — многое зависит от условий эксплуатации, возраста авто и качества используемых запчастей. Но существуют общие рекомендации по замене тормозных шлангов: 3–5 лет эксплуатации авто или 80–100 тысяч километров пробега.
Тормозные шланги изготавливаются из высокопрочной резины и должны выдерживать давление свыше 10 МПа (рабочее давление в тормозной системе легковых автомобилей составляет в пределах 10 МПа). Со временем резина теряет свои эксплуатационные характеристики, что приводит к расслоению, вздутию или разрыву шланга. Это чревато следующими последствиями:
Последствием любых из перечисленных выше вариантов является потеря контроля над автомобилем, что приводит к возникновению аварийной ситуации. Поэтому очень важно во время периодической замены тормозных колодок и сезонной замены колёс проверять состояние передних тормозных шлангов: на них не должно быть следов подтёка тормозной жидкости, вздутий и трещин.
При выборе тормозных шлангов рекомендуется обратить внимание именно на оригинальные детали либо выпускаемые под контролем производителя авто. Некоторые изготовители запчастей маркируют выпускаемые изделия как «подходящие» для использования на определённых марок авто. Но это не означает одобрение автопроизводителя к применению этих комплектующих и прохождение ими тестов на совместимость.
Лучшим вариантом для автовладельца станет покупка оригинального тормозного шланга у официального дилера авто — только это может служить гарантией стабильной работы тормозной системы авто после замены шлангов.
Порядок замены передних тормозных шлангов
Для получения доступа к передним тормозным шлангам нужно либо заехать на смотровую яму, либо поддомкратить автомобиль и снять колесо. При поддомкрачивании авто следует не забывать установить противооткатные упоры. Не рекомендуется при выполнении работ оставлять машину на домкрате — лучше установить под порог деревянные брусья и опустить машину на них.
После поднятия автомобиля и снятия колеса необходимо выполнить следующие действия:
Стоит учитывать, что работы по замене необходимо проводить быстро, не допуская большой утечки тормозной жидкости. Дело в том, что если тормозная жидкость закончится в бачке, то это провоцирует попадание в систему воздуха. В этом случае понадобится прокачка тормозной системы — порядок действий зависит от конфигурации тормозов в авто и отображён в руководстве по эксплуатации авто. После замены шлангов необходимо прокачать тормоза передних колёс в соответствии с инструкцией.