Трамблер тойота как проверить

Проверка коммутатора Toyota

Приветствую всех. в данной «статье», подробное описание как проверить тойотовский коммутатор:)
Сразу выложу схему подключения, и по ней уже разберемся)

Понадобится: коммутатор, катушка зажигания, акб.

Вывод «С» с коммутатора, кидаем на минус катушки зажигания.
Вывод «В» на него подаём +12в от акб.
Вывод «I» (на некоторых он наз-я «T») — замыкаем его на вывод «В». Либо поставить «замыкатель» в цепь между «I» и «В»)
Минус с акб, кидаем на корпус коммутатора, либо прикручиваем на его штатное место (если удобно будет)
Далее запитываем катушку:
На неё подаём + от акб.

В моём случае, всё это дело выглядело так)

Далее, в катушку поставил вместо провода до трамблера, свечной провод и сунул в него свечу. Положил на двигатель, и замыкаем контакт с «I» на «В» — Появляется искра на свече => коммутатор рабочий.)

По сути, с эбу на контакт «I» приходит сигнал (+5В), но как писали в одной статье, далее укажу, этими 12 вольтами, мы проверяем на работоспособность и «экстремальную» нагрузку)

Довольствовался этой статьей, сворованная статья с дрома, но до конца не разобрался в схеме, поэтому решил написать «свою», более подробную) Так же в ней описаны способы ремонта, коммутатора)

Данная проверка применялась для двигателя 4AGE Silver Top.

Источник

Трамблер 4A-FE, теория и практика, продолжение

В рассматриваемой нами системе это работает так:
Вся работа двигателя синхронизируется датчиком КВ. Конструктивно это просто две последовательно соединенные катушки в трамблере.
Датчик КВ формирует сигнал и отправляет его в ЭБУ (красный и белый провод в разъеме трамблера).

ЭБУ «смотрит» на частоту вращения и угол положения КВ, формирует сигнал прямоугольной формы (сигнал IGT) и отправляет его в коммутатор (синий провод трамблера).

Коммутатор, в свою очередь, управляет катушкой, подавая на «-» вывод катушки зажигания ток через силовой ключ. При работе ключа коммутатор генерирует сигнал IGF, отправляя его в ЭБУ, подтверждая тем самым, что искрообразование состоялось. На нашем трамблере это желтый провод.

как видно, форма импульсов одинаковая — прямоугольные сигналы.

А теперь самое интересное!
При отсутствии сигнала IGF двигатель не заведется, ибо ЭБУ заблокирует работу форсунок.
При этом есть искра на свечах, топливный насос работает, двигатель пытается завестись, «схватывает». Но тем не менее не заводится. И тут многие начинают делать кто во что горазд). Моют форсунки, меняют насосы, свечи и и т.д.

Вернемся к нашему случаю.
Так как барыг кормить не хотелось и терять было нечего, я решил разобрать коммутатор. Фото родного коммутатора нет- не успел сделать.
Для примера — фото китайского коммутатора.

Источник

Ремонт и диагностика трамблера.

Давно ничего не писал, да и писать в целом было не о чем, масла фильтра колодки.
Кратко о поломке, заглох на трассе, по прибором все в норме, стартер крутит весело, насос качает, но не схватывает… Постоял мин 20, запустилась как ни в чем не бывало, поехал, 4 дня полет нормальный, ну думаю само прошло. И тут опять на скорости глохну, жду, остыла, запустилась и все опять норм. И стало это происходить все чаще и чаще. Как прогреется глохнет, остынет — запускается. По самодиагностики ошибка 14, катушка №1 и №4.

Не спишите менять катушку, крышку, бегунок…

Есть там конденсатор, он крепится к корпусу и провод идет на катушку.

Выглядит как то плохо, думаю так быть не должно.

Купил новый конденсатор, искать долго не стал, был в соседнем магазине в наличии за 388р.
Собрал все, запустил, прогрел, заглохла…((( Ошибка та же.

Ну что ж, будем заново разбирать трамблер.

Снял катушку, Проверил сопротивление вторичной обмотки, Омметр подключаем к «+» катушки и металлическому язычку в верхней ее части, у меня получилось 12,45 кОм, по учебнику 9,0-15,7 кОм. Первичную обмотку замеряем между «+» и «-» катушки. По учебнику 1,11-1,75 Ом, у меня 2,2 Ом. Ну думаю поеду за катушкой, стоимость неоригинала 850р. Решил перестраховаться и снял катушку у брата, по сопротивлению 1 в 1 с моей (2,2 Ом).

Как прозвонить коммутатор в учебнике не написано, нашел в инете интересную статью.
Для «условной» проверки коммутатора измеряется сопротивление «контрольными» точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих коммутаторов и отличались лишь «сотой долей»! Так что их «условно» можно считать «нормой».

№2 и «корпус» = 1,19кОм
№2 и «коричневый» = 1,76кОм
№3 и «черный» = 0,99кОм
«коричневый» и «корпус» = 0,57кОм

Замерил сопротивление №3 и «черный» у брата, получил 1кОм.
Ну в целом стало все понятно, новый коммутатор 89620-12440 стоит 10тр. Дубликат коммутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается.

Короче поехал купил б/у трамблер за 5тр. и вопрос закрыт.

Источник

Лечим трамблер

Решил я как то заглянуть на внутрянки трамблера и проверить его состояние, визуально (за 4года владения авто ни разу туда не лазил). То что находится под крышкой меня все устроило – масла нет, пыли тоже нет. Но были две вещи которые не устраивали – это бегунок и крышка.
Крышка была в ужасном состоянии центральный уголёк сгорел полностью, второй с краю залип и не шевелился, контакты с большой выработкой.

Бегунок уже стоял не родной и подгоревший от центрального уголька на крышке.

Полез в инет магазин смотреть что сколько стоит, цены разные и производители тоже. Бегунок сразу решил брать оригинал

Ну и прокладку до кучи нужно сменить, тоже оригинал.

А вот с выбором крышки пришлось попариться т.к. Оригинал дорого, а на дубликатах нужно измерять резистор, сопротивление резистора между угольками должно быть в пределах 14-16 КОм (резистор впаян в крышку)
Поэтому при выборе крышки из «дубликатов» — обращайте внимание на спецификацию, а конкретно на сопротивление резистора!
В инет магазе на дубликатах не было указано то самое сопротивление и брать кота в мешке не хотелось. В итоге, как всегда выручил Д2. Поинтересовавшись у пары человек за дубликатную крышку «Yec YD-137» причём самая дешевая + производство Япония) решил и я её приобрести.

Источник

Разбор трамблера 4A-FE

В продолжении записи о поисках причин нестабильной работы двигателя…
…после обнаружения износа крышки и бегунка распределителя зажигания (трамблера), было решено демонтировать последний и проверить на исправность все его компоненты.

Проверка катушки зажигания (сопротивления обмоток) «на холодную»:

1. Первичная обмотка — 2.0 Ом (норма 1.11-1.75 Ом);
2. Вторичная обмотка — 12.2 кОм (норма 9.0-15.7 кОм).
Вывод — немного завышено сопротивление первичной обмотки катушки зажигания! (критично?)

«Условная» проверка коммутатора (сопротивления между контрольными точками):

1. №2 и «корпус» — 1.21 кОм (норма ≈1.19 кОм);
2. №2 и «коричневый» — 1.80 кОм (норма ≈1,76 кОм);
3. №3 и «черный» — 1.00 кОм (норма ≈0,99 кОм).
Вывод — значения сопротивлений не имеют значительных отклонений от нормы!

Проверка конденсатора:
собственно говоря, еще не снимая данный «девайс» было видно что он подлежит замене.

Вывод — замена конденсатора!

Проверка датчика положения распредвала (ДПР):
Воспользуемся картинкой из вышеуказанного форума

Показатели сопротивления обмотки «на холодную» — 227 Ом (норма 185-275 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.

Проверка датчика положения коленвала (ДПК):
И снова воспользуемся картинкой из форума

Показатели сопротивления обмотки «на холодную» — 445 Ом (норма 370-550 Ом);
Вывод — значение сопротивления находится в пределах нормы.

Сами датчики не снимал, поскольку для того что бы установить их обратно, требуется плоский щуп для регулировки зазоров между ротором и сердечниками, а такого инструмента у меня нет.
Подшипник вроде в норме, люфт не чувствуется, зато имеется серьезный люфт между валом и направляющей.

Знатоки, подскажите, нормально ли это?

Так же был обнаружен разрыв уплотнительного кольца на корпусе.

Странным показалось то, что само кольцо толщиной 4мм, в то время как паз под него на корпусе — 5мм. При снятии кольца показалось что данный зазор в 1мм был заполнен остатками герметика или же это масло так затвердело, что стало похожим на «сопли».

На данный момент суммарный вывод по диагностике трамблера таков:
1. Замена крышки вместе с прокладкой;
2. Замена бегунка;
3. Замена конденсатора
4. Замена уплотнительного кольца распределителя зажигания.
Все з/ч заказаны. Предельный срок поставки крайней позиции — 18.12.2017г. Тогда и продолжим по трамблеру.
А завтра на очереди термостат.
Советы и подсказки приветствуются.
Всем добра!

Источник