Треснул подкрылок как отремонтировать

Ремонт подкрылка (локера)

Ещё весной при смене резины заметил трещины на заднем левом подкрылке. Цена на новый шокировала, поэтому решил отремонтировать сам. В итоге только спустя 5 месяцев руки дошли до него, чему также поспособствовала установка парктроника, кабельные коммуникации которого как раз прячутся за этим подкрылком, жалко — забросает грязью…
Для ремонта была закуплена серпянка и двухкомпонентный эпоксидный клей, выбрал специально тот который может оставаться эластичным после отверждения.

Снятие подкрылка показало два очага трещин, причем один более обширный с отколами кусочков пластика.

Процедура в общем не сложная, начал с лёгкой трещины, обезжирил поверхность подкрылка, наклеил серпянку по трещинам, развел эпоксидку, тут чтобы клей был эластичным нужно было увеличить количество отвердителя в пропорции, и нанёс её.

Чтобы состав сильно не растёкся и схватился быстрее, помогал бытовым феном.

Со второй трещиной было чуть сложнее, никак не мог идеально свести треснутые части, серпянка тут тоже удержать все это не могла, воспользовался паяльником. Прижал треснутые части и легким движением прошелся паяльником по линиям трещин, этого хватило, чтобы все зафиксировать в нужном положении.

Дальше та же процедура, серпянка и эпоксидка. После отверждения первого слоя, нанес второй где-то через 5-6 часов. Получилось вроде неплохо, эпоксидка действительно в меру эластичная, не знаю правда как переживет зиму.

Источник

Ремонт локеров (подкрылок) в домашних условиях

Локер в Golf Variant (Mk5) состоит из двух пластиковых частей (по схеме №8 и №11), который друг с другом и кузовом соединяются вставными гайками и саморезами (по схеме №9, 10, 12, 13). Локера и крепежные элементы по идее совпадают с Jetta V.

В данном посте речь пойдет о ремонте двух нижних локеров левого и правого (по схеме №8), так как именно они больше всего подвержены механическим повреждениям и требовали замены.

Приведу каталожные номера оригинальных запчастей и аналогов с ценами.

Локер передний левый нижний (код №8)

Локер передний правый нижний (код №8)

Пластик локера передний левый (код №11)

Пластик локера передний правый (код №11)

Увидев цены на аналоги оригинальных локеров (Van Wezel = 2 нижних локера 26 у.е.) многие возразят: «Зачем было страдать… » (сами знаете чем)? Но к сожалению это очень редкий гость в Экзисте и тем более в других местах. Я так и не смог застать их появление в продаже. А лишних 90 у.е. на момент замены не было. Плюс к этому подумалось, что купить всегда можно, а попробовать сделать самостоятельно и получить ценных опыт ремонта пластиковых изделий лишним не будет.

Винт крепления самонарезной с внутренним TORX (5х16)
(код №10, 13)
VAG = N 103 546 02 = 0,25 у.е.

Вставка распорная или пистон крепления (4,8) (код №12)
VAG = N 908 338 01 = 0,37 у.е.

Первым делом необходимо определится к какому типу пластмасс принадлежит материал, из которого изготовлены локера. Полимер обозначают с помощью буквенного кода на внутренней стороне детали (в большинстве случаев). В нашем варианте это — PP/EPDM.

Как наиболее часто встречающиеся можно выделить следующие типы:
PE — Полиэтилен
PP — Полипропилен
PP/EPDM — Полипропиленовая/ этилен-пропиленовая резина
PС/PВТ — Поликарбонат/терефталат полибутилена
PBT/PC — Терефталат полибутилена/ поликарбонат
PUR — Полиуретан
ABS — Акрилонитриловый бутадиен стирол
PA — Полиамид
PC — Поликарбонат

Определение типа пластмассы важно для того, чтобы найти «донора» — пластиковую деталь сделанную из того же вида пластика. Она будет использоваться в качестве материала, который будет добавляться в места разрывов и повреждений.

ТЕКУЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛОКЕРОВ

Повреждения локеров достаточно серьезны. Всё-таки 5 лет эксплуатации, множество высоких бардюров и частые поездки по проселочным дорогам, где не помешал был больший клиренс. Оторваны частично места крепления гаек, а также частично порвана сама пластмасса. Видны также места разрыва по месту предыдущего ремонта. Который был как-то сделан на СТО после двух лет эксплуатации.

Перед ремонтом локеров были в общих чертах изучены материалы по ремонту пластмасс. Специализированного оборудования и материалов нет и покупать под данные работы не планировалось.

Для ремонта понадобились:

* Пластик «донар» аналогичного состава. Был найдет остаток локера от Ланос Деу, аналогичного состава. Который был вымыт, обезжирен и нарезан на тонкие полоски небольшой длины (до 20 см).

* Обезжиривал чистым спиртом и бензином «калоша».

* Паяльники 40 Вт и 100 Вт. Причем последний (100 Вт) просто незаменим. Без него не получится. (Знающие люди подсказали, что для данных работ оптимальным будет паяльник 60-75 Вт)

* Мини-дрель (гравер) с набором насадок для шлифовки и срезания лишнего.

* Металлизированная самоклейка в виде ленты (использовал алюминиевую 200 мкм)

1. Обезжириваем участок ремонта
2. Клеим с обратной стороны алюминиевый скотч (чтобы расплавленная пластмасса не протекала)
3. Паяльником 100 Вт плавим донорскую полоску и края ремонтируемого пластика, постепенно заполняя его расплавленной пластмассой. Важно — обязательна полная плавка краев ремонтируемого пластика.
4. Ждем пока остынет. Переворачиваем. Отрываем скотч. И то же самое проделываем с обратной стороны.
5. Гравером шлифуем и доводим поверхность пластика до нужной формы и гладкости.

Длинная трещина ремонтируется аналогично. Постепенно идем от начала разрыва и до края локера. Желательно начать плавить пластик на 1 см дальше разрыва. На этом этапе важно контролировать геометрию локера, если ремонт производится изогнутой части или соединения двух частей, которые расположены под углом друг к другу.

Отверстия нужной формы формируются мощным паяльником и далее дорабатываются гравером.

Большие плоскости шлифовались не только гравером, но и болгаркой (с регулировкой скорости) с соответствующими насадками. Между шлифовками поверхность, где был произведен ремонт дополнительно обрабатывалась цианокрилатовым клеем (Cosmoplast 500) — виден немного белесый налет на фото. Клей немного растворяя пластмассу позволял скрывать возможные оставшиеся микротрещины.

В целом это локера, а не бампер. Поэтому нет смысла добиваться какой-то идеальной гладкости или формы.

УКРЕПЛЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ И УСТАНОВКА ГАЕК

Так как, даже после ремонта места крепления гаек являются самым слабым местом, то было решено их укрепить.

1. Остатки виброизоляции Ultimate Construct STRONG PLUS (фактически тонкая и мягкая жесть 0,6 мм)

2. Металлические заклепки для одежды/обуви (желательно не промахнуться с высотой: брал 6 мм высота и 4 в диаметре)

3. Ручной заклёпщик

4. Черные пластиковые заглушки для конфирматов.

1. Вырезаем ножницами металлическую полоску шириной соответствующей ширине гайки. Длиной такой, чтобы она выступала за гайку с двух сторон где-то на 10-15 мм.

2. Складываем пополам и закругляем края. Сверлим два отверстия. Одно под заклёпку. Второе под саморез Торкс оригинального крепления гайки. На фото всё показано.

3. Крепим сразу заклепку. Потом гайку. Потом закручиваем Торкс.

4. Закрываем отверстие с одной стороны загрушкой, а со второй капаем водоустойчивым клеем.

5. И так много раз :). По количеству оторванных крепежных мест.

ФИНИШНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

1. Результатом более чем доволен. Всё стало на свои места как положено.

2. Работы были закончены к 1 сентябрю 2013. На текущий момент локера после ремонта эксплуатируются уже 4,5 месяца или 9000 км. Полет нормальный. Визуально разрывов нет.

3. Из плюсов: получен интересный и полезный опыт ручной работы. Огромное моральное удовлетворение от того, что всё-таки вышло.

4. Из минусов: трудоемкость высокая. Учитывая затраченное время — особого смысла делать нет. Хотя конечно зависит от степени повреждения локеров. Если минимальные, тогда можно. В целом при серьезных разрывах — правильнее и проще купить новые. Особенно если в продаже есть не оригинальные.

Источник

Жидкие подкрылки + ремонт подкрылка

Как я уже и говорил, выходные прошли на ура, и не только эти. А началось все еще в позапрошлые выходные, когда я обратил на левый передний подкрылок. Конечно обратил я внимание на него еще когда менял колеса на летние, но все руки не доходили, а тут появилась свободная минутка и я решил его по быстрому отремонтировать, дабы трещина не увеличилась.
Ну тут все довольно просто, снимаем колесо и собственно видим виновника!

Дальше начинаем снимать сам подкрылок,

и ломаем 90% клипс и вырываем с мясом крепления, так как они абсолютно не откручиваются, а просто обламываются, и дальше прокручиваться на месте.

Сам ремонт был выбран более чем простой, сначала с лицевой стороны проходимся степлером,

а с тыльной наклеиваем ленту для строительных робот (у меня просто осталась после ремонта и тем что у нее одна сторона на клеющей основе, ей очень удобно работать), и обильно проклеиваем это все термоклеем.

На следующий день, уже купив новых клипс

заканчиваю установку! Подкрыльник теперь полность крепится на клипсах, так очень они мне приглянулись и не только внешне, одном дополнительном саморезе и винту снизу.

Ну раз с передними подкрылками все тип-топ, то пора переходить к задним.
Ни для кого не секрет что на форики не существует задних подкрылков. Кто-то там колхозит универсальные от АЗЛК, но я категорически против дополнительных отверстий, так как уже столкнулся с ржавеющими крыльями в десятке из/за установки так называемых питерских подкрилков (спасибо что они не делают это дерьмо на форики). Так же не для кого из фориководов не секрет, что кузов форика довольно шумный, в связи с чем был выбран материал ДИНИТРОЛ 479. Давно знаю про него, но на десятке во время такой же процедуры он мне еще не попался. Информации по нему моря, цена адекватная, одной литровой банки хватает на задние подкрылки в три слоя с лихвой.
Сам производитель называет эту процедуру — жидкие подкрылки, да в принципе так оно и есть.
Снимаем колесо и видим что заводом там все-таки нанесен определенный слой подобной жижи.

После чего откручиваем винты, благополучно ламая по одному с каждой стороны, не забываем обламать пистоны и отмываем там все до блеска, так как чем чище будет, тем лучше пристанет новый слой

Я благополучно забыл взять второй домкрат, и мне приходилось бегать из стороны на сторону и постоянно домкратиться по новой.
После чего проклеиваем кромку, что бы не мазнуть лишнего, синей изолентой, а куда же без нее! На самом деле, я просто лохонулся и в месте с домкратом забыл малярный скотч.

И тонким слоем проходимся по всем желаемым местам. Делаем это все кисточкой с ненатуральным (пластиковым) ворсом, так как обыкновенный просто весь вылезет и ничего нормального не сделаете. Почему первый слой должен быть тонким, да потому что он выступает в роли грунтовки, что б и он хорошо пристал и был не тяжелый, что б не отпал.

Промежутки между слоями делаю по рекомендациям в 20 минут, у меня они так и получались сами, из-за забытого домкрата. Но тем не менее пара свободных минут появилась и я отмыл брызговики и оставил их сохнуть.

Последний слой был самым добротным, так как уже было видно остаток в банке, и можно было прикинуть что к чему.

После чего устанавливаем колеса и по прошествии двух часов (так советует производитель) традиционно едем домой без брызговиков, так как те что у меня были клипсы не подошли по диаметру. В понедельник уже прикупив недостающие клипсы

заканчиваем установку брызговиков, опять же полностью на пистоны. Время конечно покажет, держут клипсы или нет, а я за ними пока послежу, если не выдержут вот тогда уже и буду прикручивать их, а пока так.

В понедельник вечером слой уже ничего не бралось, но было еще мягковато. Сегодня же утром уже все довольно не плохо высохло. Производитель же рекомендует воздержаться на сутки после обработки от поездок по неровностям и проселочным дорогам. Сам материал мне очень понравился, наносится очень легко (в разы легче чем я обрабатывал десятку). Основные преследуемые цели были защита арок от корозии и я надеюсь я этого добился, ну и время покажет, но надеюсь что шумоизоляции это тоже прибавит!

Источник

Фотоотчет Ремонт пластмассовых подкрыльников (пайка пластмассовых деталей)

Добрый день уважаемые форумчане!
Решил поделится с Вами тем как я отремонтировал передние пластмассовые подкрыльники на своём VW Sharan 2003г.

Б/у стоил на 1/3 дешевле чем новые. У нас такой парадокс. Пластмассовые запчасти которые часто выходит из строя как правило деффицыт, ну и соответственно на дефицыт продавцы накручывают цену. В некоторых случаях б/у стоит даже дороже чем новое

Каталожные номера подкрыльников для ищущих:
Передний левый 7М3 809 957С
Передний правый 7М3 809 958С

На моей машины подкрыльники были уже не родные, один от Сеата, другой с вообще непоняным номером, но вроде оригинал.

Так вот, решил я подкрыльники отремонтировать. Как это делается правильно посмотрел раньше, когда отдавал ремонтировать порванный бампер предедущей машины.

— Из инструментов нужен только обычный паяльник, отвёртка и ножницы по железу.
— Из материалов тонкая металическая сеточка и мягкая хорошо плавящееся пластмасса (мясо для швов).

Приступаем к работе. Берём сеточку и ножницами по железу нарезаем эту сеточку полосками. Ширина 5мм, длина 25мм.

Далее, берём сломанную рамочку из под регистрационного номера автомобиля и нарезаем теми же ножницами по металу пластмассу для заполнения швово паики и перекрытия впаянной сетки.

Нагреваем паяльник и начинаем паять. Я начинал с того, что легонечко проходил разлом от начало до конца паяльником делая канавку шириной 1мм, потом сранивал образующиеся наплывы пластмассы обратно в канавку. Далее беру сеточку и впаивая её перпендикулярно разлому, также как ставят полоски пластыря после зашития раны врачи

Вы видите, что сетка впаяна, но на шве нету «мяса». Теперь берём подготовленные кусочки пластмассы, в моём случае от рамочки номерного знака, и начинаем наращивать мясо над сетками.

Очень хорошо плавится обычные полупрозрачные дюбеля Мне даже больше нравится работать с ними чем «номерными рамочками». Разглаживаем жидкую пластмассу по шву. Смотрим чтобы пласмасса прихватывалась к основанию.

Всю операцию я проделал с внешней и внутренней стороны подкрыльника. У меня подкрыльники были осовательно повреждены, потому ровозился я долго. Но если у Вас всего один излом то заимёт это у Вас максимум полчаса работы.

Потом наплавил «мясо»

Вот конечный вариант. Оба отремонтированные подкрыльники.

Не судите строго. Визуальная сторона для меня была второстепенна. Этож подкрыльник!

Источник

Пошаговый ремонт подкрылка автомобиля своими руками

Сделать ремонт подкрылка автомобиля своими руками несложно. Это не требует специальных навыков и больших затрат.

Локеры (подкрылки) – это защитные детали для колесных арок автомобиля. При небольших разрушениях можно выполнить ремонт подкрылка автомобиля своими руками.

Разновидности повреждения локеров

Ремонт подкрылка автомобиля

Часто владельцы автомобилей сталкиваются с такими дефектами подкрылков:

Все эти разрушенные участки можно починить самому.

Ремонт подкрылков своими руками

Сделать ремонт подкрылка автомобиля своими руками несложно. Это не требует специальных навыков и больших затрат.

Какие материалы потребуются

Ремонт трещин и разрывов производится с помощью материалов и инструментов, которые можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине:

Как отремонтировать разрыв

Заделать дырку в подкрылке автомобиля или небольшой разрыв можно с помощью трех способов: склейки пластиковым стержнем, пайки, сварки между собой с применением небольших полосок из пластика.

Трещина на подкрылке

Чтобы заклеить подкрылок автомобиля с применением фена и стержня:

Чтобы соединить разрывы с помощью сетки, нужен паяльник с плоской насадкой. Для ремонта:

В результате работы получается ровная и аккуратная деталь. Можно укрепить деталь еще сильнее, наплавив стержень. После этого удалите лишний пластик, отшлифуйте запасную часть.

Для ремонта при помощи кусочков донорского материала:

Важно помнить про изогнутую форму локера и стараться не нарушать его конфигурацию.

Восстановление отверстий

Отверстия нужной конфигурации делаются паяльником и потом дорабатываются гравером.

Чтобы укрепить отверстия, необходимы следующие материалы.

Действия при укреплении отверстий:

Укрепленные таким способом отверстия будут дольше сохранять форму.

Правильная шлифовка пластика

Выбор инструмента зависит от площади ремонта. Большие пространства разглаживают не только гравером, но и болгаркой (регулируя быстроту вращений) с нужными насадками. После каждой шлифовки пространство, где был сделан ремонт, дополнительно обрабатывают цианакрилатным клеем. Клей, слегка растворяя пластмассу, помогает скрыть возможные микроскопические трещины.

В каких случаях лучше обратиться к мастеру

Если локер сильно поврежден, разрывы имеют сложную конфигурацию, лучше пойти в авторемонтную мастерскую. Специалист оценит, насколько изношена деталь. Если ремонт нецелесообразен, работник автосервиса предложит замену подкрылка и поможет с подбором новой оригинальной или универсальной детали.

Ремонт подкрылка автомобиля своими руками — кропотливое, но относительно несложное занятие, не требующее больших затрат. Можно найти наиболее удобный способ ремонта и, затратив какое-то время, сэкономить деньги.

Источник