какие расходники нужно менять на ваз 2114

Замена расходников

Пришло время менять моторное масло. Решил сразу заменить и другие расходники. Вот список того, что было заменено:

— полусинтетическое моторное масло Shell HELIX HX7 5W-40 (4 л) за 945 руб. (-30%);
— масляный фильтр BOSCH P3274 за 181 руб. (-30%);
— воздушный фильтр FRAM CA3399 за 355 руб.;
— топливный фильтр FRAM G5540 за 465 руб.;
— свечи зажигания NGK (оставил старые);
— высоковольтные провода «ХОРС» за 500 руб.

Самая большая история была со свечами зажигания. Очень долго искал и выбирал то, что нужно.

Сначала решил купить свечи зажигания фирмы AV Autotechnik R5C1 за 260 руб., по совету продавца, но они показали свою неработоспособность на испытательном стенде. Ставить на машинку не стал, а сдал обратно в магазин. Затем поехал в другой магазин с целью поиска рабочих свечей. Были проверены свечи различных производителей, но ни одни из них не показали адекватной работы при проверке на стенде. Затем были куплены и проверены свечи зажигания BRISK LR15YC-1 за 225 руб. Они более-менее давали искру, по сравнению с другими проверенными свечами. Решил, что оставлю эти свечи.

Всё оказалось не так просто. После установки этих свечей на машинку и запуска двигателя, стало ясно, что эти свечки тоже оказались далеко не идеальными. Появились очевидные и прекрасно слышные пропуски зажигания, которых и в помине не было со старыми свечами NGK, установленными на мою машинку уже давным-давно. И я сразу понял, что нет ничего лучше хороших и проверенных временем свечей.

Решил провести эксперимент и проверить эти свечи NGK. Выкрутил их и поочерёдно проверил на стенде. Я был просто в шоке от результата. Ни одна из свечей не давала нормальную искру, как и все остальные проверенные свечи. Весь парадокс оказался в том, что вполне себе рабочие свечки BRISK LR15YC-1, как показали результаты испытаний, просто отвратительно работали на машинке, а никак не показавшие себя на стенде свечи NGK прекрасно работают, будучи установленными на машинку. Вот такие чудеса! А может быть, всё-таки стоило установить на машинку и проверить свечи AV Autotechnik R5C1, а не сдавать их сразу в магазин? Теперь уже поздно гадать по этому поводу, т.к. я и дальше решил ездить на старых свечах NGK, которые в очень хорошем состоянии, судя по визуальному осмотру.

В процессе замены свечей зажигания было решено поменять и высоковольтные провода. Купил провода «ХОРС» за 500 руб. К сожалению, фотографий этих проводов нет, т.к. покупка была спонтанной и не запланированной. До этого были установлены высоковольтные провода BAUTLER.

Также, в процессе замены расходников было обнаружено, что подтекает главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Его тоже пришлось поменять. Купил ГТЦ FENOX за 810 руб. А точнее, обменял свечи зажигания AV Autotechnik R5C1 на него с доплатой, т.к. всё это покупалось в одном магазине.

После замены расходников решил, что пора поменять заводской домкрат, который уже давно просится на покой. Ещё с момента покупки машинки я всегда пользовался штатным домкратом, который не внушает доверия, если поднимать машинку повыше. А уж после установки заниженной подвески стало ещё опаснее. В общем, было решено заменить эту «куриную лапку» на что-то более надёжное и качественное. Поехал в магазин и, после недолгих выборов, купил универсальный ромбический домкрат RHOMBUS-911 (1750 кг) за 1 109 руб. 05 коп. (-15%).

Источник

Какие расходники менять на ваз 2114

Всем привет. Как писал уже ранее, прикупил я часть расходников передней подвески и пришло время их менять.
Как всегда поехал в деревню, чтобы все было под рукой.
Ремонт этого агрета у меня впервые, ранее в подвеску лазил в качестве «поднеси подай».
Начал я потихоньку все делать по видео найденному на ютубе и просмотренному за пару дней до этого.

Первый вопрос для меня встал: что открутить чтобы снять супорт? Ну благо батя был на выходном и копался в своей газельке.

Далее встал вопрос как снять рулевые наконечники и шаровые?
Он просто подошел, стукнул пару раз по рычагу и стойкемолотком и те соответственно вылетели.
Открутив все от стойки я раскрутил опорник и осталось только снять стойку целиком. И тут возник вопрос как выдергивать вал. Опять батя подошел тупа дернул иИии. Тут я тупанул и не открутил до конца гайку в ступице, и соответственно вышла граната с коробки и потекло все масло.
Собрав масло остатки, он сказал толкни до конца она зафиксируется, что я и сделал.
Снял стойку, расслабил гайку болонником крестовым, там как раз 23 самый большой. Далее стянул пружины и заменил опорник.

Скажите, какая периодичность замены у: ремня ГРМ, ремня привода генератора, фильтров, свечей зажигания, ОЖ, масла двигателя, масла в КПП, тормозной жидкости, датчика кислорода? Как происходит периодическое техническое обслуживание на ВАЗ 2114?

Регламент прохождения ТО и периодичность замены деталей, безусловно, важны, но также необходимо каждые 15 тысяч километров проверять:

функционирование дверей и их замков, капота, багажника, появление сколов, трещин, следов коррозии на покрытии кузова;

исправность деталей задней и передней подвески (шарниров, подушек, втулок, приводов и шаровых пальцев);

люфт рулевого колеса, исправность передних/задних тормозов и гидрокорректора фар;

непроницаемость системы охлаждения, герметичность трубок и шлангов, а также — уровень ОЖ;

присутствие посторонних звуков в работе двигателя, КПП, сцепления и валов передних колес;

панель приборов, освещение, печку, сигнализацию и работу генератора.

Многие автолюбители меняют те или иные расходники только тогда, когда припрет или когда вспомнят. Реккомендую составить небольшую табличку и расписать что и когда Вы поменяли. Ниже перечислю пробеги при которых автоваз реккомендует замену расходников.

1. Замена масла в двигателе внутреннего сгорания — 15 т. км.

2. Замена масляного фильтра — при каждой замене масла.

3. Замена топливного фильтра — 30 т. км.

5. Замена салонного фильтра — 15 т.км. (бережем легкие)

6. Замена свечей зажигания — 10 — 30 т. км. в зависимости от внешней среды использования

7. Замена масла в коробке переключения передач — 75 т. км.

8. Замена жидкости охлаждения (Тосол, Антифриз) — 75 т. км.

9. Замена тормозной жидкости — 45 (Да, ее тоже менять обязательно)

10. Зазоры клапанов (для двигателей 8v) — 45 т. км.

11. Развал-Схождение, углы установки — 30 т. км.

Придерживайтесь списка и ваш автомобиль будет благодарно шуршать тысячи километров.

Источник

Как и обещал)))) что я менял после покупки …

Привет))). На днях не мог найти чек, чтоб подробно описать на сколько денег я купил запчастей. Забегая вперед внешний вид заметно преобразился, а теперь, так сказать самое сладкое). Расскажу и поясню о некоторых запчастях, и почему выбор пал на них.

Вот список, что мною было куплено:

— оригинальные свечи зажигания от VW Polo SD
— топливный фильтр
— поворотники белые с оранжевыми лампами
— воздушный фильтр
— масляный фильтр
— повторители поворотников белые с оранжевыми лампами
— сетка бензонасоса
— антифриз 10 л
— масло LIQUI MOLY 4л
— фильтр салоный
— лампы Н 3 NARVA для противотуманок
— лампы Н 4 NARVA для фар
— лампы в габариты
— лампа в плафон в салона
— противотуманки с сборе 2 шт.
— датчик уровня охлаждающей жидкости
— шруз внутреннии оригинал 2 шт.
— рамки для ПТФ 2 шт

1) оригинальные свечи зажигания от VW Polo SD

Почему выбор пал на них, так как у меня когда было очередное ТО на VW я отдавал свечи после 15 000 км брату, а он ездит на ваз 2112. И они зарекомендовали себя отлично.

2) Теперь расходники, это как семечки)))). Берешь машину, то меняй всю мелочовку.
А это:

— топливный фильтр
— воздушный фильтр
— масляный фильтр
— сетка бензонасоса
— фильтр салоный

3) Внешка)))))
— поворотники белые с оранжевыми лампами
— повторители поворотников белые с оранжевыми лампами

Выбор сделал, так как внешний вид свежее становится. Но это дело каждого)))).

4) Жидкости.
— антифриз 10 л
— масло LIQUI MOLY 4л

5) Свет и рамки в цвет. Прям в рифму сказал)))).
— лампы Н 3 NARVA для противотуманок
— лампы Н 4 NARVA для фар
— лампы в габариты
— лампа в плафон в салона
— противотуманки с сборе 2 шт.
— рамки для ПТФ 2 шт.
Теплый свет ламп уже достал меня, выбрал холодный цвет. А если меняешь одно то и все остальное в цвет. Начал менять и в итоге отражатель пришел в негодность. Было решено купить комплект ПТФ понимаю, что в магазине фигню продают пришлось купить ))). Начал устанавливать и понял, что это были цветочки мать её))))). Сделал заново проводку от ПТФ до разъёма. Установил все и рамочки тоже. Полетели дальше)))).

6) Дачтик ОХ.
— датчик уровня охлаждающей жидкости
Горела ошибка, типо мало в бачке было ОХ, но все норм было. В итоге думал контакт где то, но безуспешно пациент умер. В итоге покупка нового датчика.

7) Ходовка.
— шруз внутреннии оригинал 2 шт.
Один уже начал подхрустывать в итоге знакомый сказал загоняй машинку в сервиз, я тебе должен денежку, так что тебе бесплатно будет)))). Подумал я, а почему бы, и нет))).

А теперь приятное ))))) моя финалочка.

Чтоб работалось отлично с другом взял антидепресант )))).

Источник

Замена расходников передней подвески

Всем привет. Как писал уже ранее, прикупил я часть расходников передней подвески и пришло время их менять.
Как всегда поехал в деревню, чтобы все было под рукой.
Ремонт этого агрета у меня впервые, ранее в подвеску лазил в качестве «поднеси подай».
Начал я потихоньку все делать по видео найденному на ютубе и просмотренному за пару дней до этого.

Первый вопрос для меня встал: что открутить чтобы снять супорт? Ну благо батя был на выходном и копался в своей газельке.

Далее встал вопрос как снять рулевые наконечники и шаровые?
Он просто подошел, стукнул пару раз по рычагу и стойкемолотком и те соответственно вылетели.
Открутив все от стойки я раскрутил опорник и осталось только снять стойку целиком. И тут возник вопрос как выдергивать вал. Опять батя подошел тупа дернул иИии. Тут я тупанул и не открутил до конца гайку в ступице, и соответственно вышла граната с коробки и потекло все масло.
Собрав масло остатки, он сказал толкни до конца она зафиксируется, что я и сделал.
Снял стойку, расслабил гайку болонником крестовым, там как раз 23 самый большой. Далее стянул пружины и заменил опорник.

Затем взял рычаг и решил поменять втулку и ромашки. Ромашки снял зубилом и молотком.

У втулки сначала отрезал резинку с одной стороны и тупа выбил кувалдой.

Ромашки обратно забил молотком, предварительно смазав литолом. А втулки впресовал на тисках.

Думал долго буду мучится, но получилось довольно быстро.
Далее поменял подушку и стойку стабилизатора и все собрал в обратном порядке.

Далее залил масло в коробку и пошел убираться. Все убрал, подхожу к машине, а там масло течет с коробки. Потекло оно по моей тупости, так как гранату я толкнул только в первый фиксатор и не до конца. Далее все исправили и собрали.
В ходе сборки обнаружил что скрипит хорошо резинка на крабе, которую я не купил.

Источник

Замена расходников автомобиля: когда и зачем

Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

Через сколько нужно менять масло

И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

Неисправности и ремонт двигателя 2114 / 2111

Как часто менять антифриз

Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

Как часто менять тормозную жидкость

Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

Расходники для иномарок и отечественных авто

Срок эксплуатации запчастей зависит от производителя. Специалисты считают, что в автомобилях иностранных марок следует регулярно заменять масло и тормозную жидкость. Ещё замене подлежит антифриз и тормозные колодки. Более высокий срок службы в иностранных авто у топливного фильтра и трансмиссионного масла.

Расходные материалы заменяются в автомобилях отечественного производства по таким же принципам, как и в иномарках:

Другие элементы и запчасти меняются зависимо от степени изношенности.

Итак, независимо от того, новый у вас автомобиль или уже прослуживший несколько лет, в нём регулярно стоит менять расходники. Следует помнить о том, что различные материалы в автомобиле имеют свой срок службы.

Если вы не знаете, что и когда менять, пригоните своё авто на СТО. Диагностика, произведённая на специальном оборудовании, выявит любые неисправности даже на ранних стадиях. Поэтому вы вовремя сможете заменить все детали и элементы в вашей машине. Это обеспечит не только долгую жизнь авто, но и безопасность на дорогах пассажиров.
Facebook

Как часто менять тормозные колодки

Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

Источник