какие рейки ставят на калину
Какую рулевую рейку выбрать?
Всех с первым днем зимы! Давно ничего не писал, т.к. машина на удивление ездит и не подводит. Задумался о замене рулевой рейки-достали стуки-бряки. Да и по трассе машину ловить приходится. Кто может посоветовать, какую рейку выбрать? От ЛК1, ЛК2, от десятины НО. Да, и еще- перед стоит от Гранты и при развороте шоркает за подкрылок. Усы не менял, когда подвеску делал. Стоят Калиновские. Заранее спасибо.
Лада Калина Хэтчбек 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Лада Калина, 2011
Лада Калина, 2011
Лада Калина, 2012
Лада Калина, 2010
Комментарии 22
ремонтируй заводскую!новая через 10к забрякает!
Спс. Думать буду и РК искать
на сайте лада деталь закажи!запчасти оригинальные!
Спроси на рынке и магазине и нет смысла менять всю рейку.
У знакомого магаз. Привезет, если есть на базах. Стойки у него брал. Вычитал, что от 10 РК подходит, а втулки мне токарь любые выточит на работе.
Тоже думал менять рейку. Но товарищ отговорил купил рк за 150 рублей и стук пропал. Но незнаю на сколько хватит.
Там две резинки и три пласмаски.
Тоже думал менять рейку. Но товарищ отговорил купил рк за 150 рублей и стук пропал. Но незнаю на сколько хватит.
Как человек эту херню прошедший, отвечу.
Если деньги тратить некуда, меняй рейку. Менять ее недолго, концы выбил, карданчик отцепил, 4 гайки свинтил и вытолкнул через левое колесо.
По поводу швырканья. У меня гранто-перед. Стойки, опоры и прочяя шелупонь. Рейку поставил калина спорт 3.1 усы 2110, так швыркает зима при развороте. Лето не слышал. Ремкомплект рейки стоит копейки, рейку переберешь за полчаса с перекурами. Это на тему что машина встанет. Ни хера она не встанет. Калиновские наконечники прекрасно откручиваются если нагревать их газовой горелкой и остужать в воде. Пару нагреваний и все откручивается. И еще одна печальная новость. Машину на зимней резине и с новой рейкой и подвеской все равно будешь ловить. В этом вся калина… )))
И самое страшное: иномарку типа форд фьюжен зимой тоже приходилось ловить. Правда не так выраженно, но все же. Это в основном косяк уже зимней резины. Но что делать, плата за относительно-безопасную езду )))
Спс. Лето тоже шоркало. Сначала попробую РК рейки найти, там посмотрим. Еще забыл сказать- если дергать за усы(из под капота), то рейка шевелится в месте крепления к кузову. Сказали, что это лечится только новой, типа посадочное место разбито. Правда или лажа?
Херня какая то. Если шпильки целые и гайки притянуты, то ничего не двигается. Усы могут мотаться если тарелка ослаблена или продавлена
Не усы, а сам корпус рейки (где к кузову крепится).
Притянута нормально? Само крепление конечно там допускает некие шевеления, отчего многие гранторейки через втулки втыкают, котрые вроде как не шевелятся. Если у тебя манина не на трек то не стоит этим заморачиваться. Карданчик на стыке подтяни пока для начала, проверь на люфты
Карданчик проверял, там все гут. Буду пока РК искать, там посмотрим.
Тебе менять там тарелку только и втулку пластиковую. Втулку тут можешь найти на сайте капролоновую у людей, тарельчатую пружину в автозапчастях продают. Весь ремкомплект нет смысла покупать. Хотя втулки пластиковые отдельно тоже найти можно. Но, позиция редкая
Втулки мне токарь на работе любые выточит. Хоть капролон, хоть фторопласт.
Так же интересует это вопрос. Слышал что 10я рейка неплоха, ресурснее калины, хотя там отличия минимальны вроде
Установка рулевой рейки от Kalina 2
Доброго времени суток, уважаемые.
Приблизительно 2 месяца назад случилась у меня следующая Весчь, а именно застучала рулевая рейка (именно рейка, а не кардан открутился). Подтяжка результата не дала. Т.к. в своих закромах была рулевая рейка с ВАЗ 2110, почитал на форуме, спросил у знакомого вроде ставят всё подходит, решил сделать так же (тем более можно сэкономить не покупая новую). Поставил проблем нет, а длины рулевого вала до рейки не хватает, мда проблемка. Как не крутись, а покупать так и пришлось. Приехал в магазин, говорю мол рейку на калину надо, продавец предложил с Kalina 2 (ушастую с 3.1 оборота), по закупочной цене 5000 рэ.
Схватил я её значит на радостях, ставлю, но перед этим её обильно смазал литолом (сами знаете нету там них… с завода смазки)
и выясняется, ёёё длинны шпилек не хватает, быстренько в интернет смотреть как люди решаю такую проблему (по любому я же не один так сморозил:-) ), ага решение найдено, просто нужны хитроумные гайки. Попросил брата и изготовил он мне на токарном станке сие чудо. Размеры есть на DRIVE2.
Езжу уже 3 дня, отзывы пока только положительные. Вибраций меньше, 3 оборота … красота в общем.
Ещё одно маленькое улучшение.
Пришли мне по почте уплотнители дверей взамен своих старых (которые немного проголодались).
20. Ох уж эта рулевая, или как самому сделать рулевую рейку 3.1 и устранить причину стуков.
Всем доброго времени суток.
Предыстория. За 51 тысячу километров пробега перебирал рейку дважды по причине стука. Причиной стука в свою очередь была пластмассовая втулка рейки. Ремкомплектовской втулки хватало не более чем на 10 т.км. В инете нашёл чертёж альтернативной втулки из капролактана. Беда была в том что допуски на чертеже стояли кривые. Методом проб и ошибок пришлось выверять все размеры. Считаю правомерным привести в своей записи чужой чертёж с исправленными мной размерами. По этому чертежу можно смело точить втулку.
Сама история. Одна из неисчерпаемых возможностей улучшения потребительских свойств Калины первого поколения — установка так называемой «короткой» рулевой рейки с количеством оборотов 3,1 взамен штатной с количеством оборотов 4,3. Готовая короткая рейка стоит безумно дорого, потому решено было сделать короткую рейку из длинной путём замены рулевой пары на 3,1.
Пара свободно продаётся в инет магазинах 33-спорт, Метас и т.д. Заодно установить капролактановую втулку. Втулку точил знакомый токарь тестя, но можно обращаться и сюда.
Чтобы снять рейку с наименьшими трудозатратами необходимо следующщее. Снять воздуховод от ДМРВ до дросселя.
Аккумулятор я не снимал, но если кому мешает можно и снять.
Головкой на 10 открутить верхнюю гайку защитного щитка рейки.
Снять стопорную пластину с болтов крепления рулевых тяг к рейке.
Выставить в удобное положение рейку и головкой на 15+вороток+труба открутить болты тяг. Болты затянуты большим моментом, без трубы никак.
Т.к. у меня установлен УЩП то далее несколько усложняется необходимостью его снятия. Тут он серьёзно мешает.
Без него головка на 13+трещётка либо накидной-трещётка на 13 и откручивается сначала правый хомут рейки, затем левый. Для удобства откручивания гаек левого хомута и извлечения рейки надо поддомкратить левый борт авто.
Со шпильками осторожно : читал что часто ломаются.
Затем переходим в салон и откручиваем нижний болт крепления карданчика к валу рейки и из под капота дёргая рейку туда-сюда выводим её из зацепления с карданчиком. Может потребоваться терпение, у меня не сразу вышла.
Осталось вытащить рейку через проём левой рулевой тяги. Для чего и нужен домкрат.
Переходим к разборке рейки.
Сложного ничего. Понадобится только спецключ рейки и шестигранник на 6. Мне ещё понадобилась выколотка сделанная из старой отвёртки и увесистый молоток для откручивания трубы от картера. Да, ещё пара плоских отвёрток и что-нибудь чем вытолкнуть втулку из трубы(я использовал кусок пропиленовой трубы).
Саму разборку описывать не буду — есть в книжках. Остановлюсь только на том что считаю важным. Снимать левый пыльник с рейки не надо. Выбивать упор рейки из картера не надо, достаточно открутить гайку упора. Трубу рейки от картера можно не откручивать, но мне так было удобнее вытаскивать втулку. Труба откручивается с помощью выколотки (я делал из плоской отвёртки отрезав половину жала) и увесистого молотка. Там дурацкая гайка по типу велосипедных, в первый раз откручивается туго. Чтобы вытащить втулку не ломая её надо двумя плоскими отвёртками с торца рейки отжать фиксаторы втулки, а куском пропиленовой трубы или ещё чем удобным давить изнутри на втулку. Когда труба снята с картера это удобнее делать поставив трубу вертикально и давя на втулку снизу вверх. Втулка легко выходит. Если надо заметить только втулку можно вообще только трубу от картера открутить и даже не потребуется вытаскивать «рашпиль» из картера. «Рашпиль» стоит вытаскивать только если смазки недостаточно.
Для замены пары надо выбить валик из картера. Держим картер в руке валиком на себя и наносим удары увесистым молотком по основанию картера. Валик выходит. Валик рейки 3.1 толще стандартного, поэтому удаляем стопорное кольцо-звёздочку и вынимаем втулку-уплотнитель валика.
Собирается всё в обратной последовательности с добавлением смазки. Как правило с завода её там нет. Я использую ШРУС РиМетовский. В Ашане за 70 р. за тюбик продаётся. На морозе не дубеет. Можно любую другую смазку, главное чтобы она там была. Капролактановая втулка ставится без резиновых колец, иначе рашпиль зажимать будет.
Пара слов о тарельчатой пружине СС-20. Пробовал, ставил, тут же снял. Считаю бесполезной. Весь её эффект в том что она зажимает роликовый подшипник валика, а вместе с ним и сам валик так, что рейка еле крутится. Эффект пережатой рейки, но стуки она не устраняет. Родной тарелки вполне хватает.
После сборки регулируем рейку. Затягиваем спецключём рейку до упора, затем ослабляя по немногу рожковым на 15 крутим вал рейки добиваясь лёгкого хода рейки без заеданий. Гайку упора рейки, если она легко крутится, можно закернить.
Всё. Ставим рейку. Установка в обратном порядке. Карданчик на рейку проще всего одевать после крепления рейки к моторному щиту. Для чего ослабляем верхний болт нижнего карданчика(я использовал накидной-трещётку на 13) после чего свободного хода карданчика верх-вниз-вправо-влево достаточно для того чтобы надеть его на вал рейки. Затем прикручиваем рулевые тяги к рейке. Не забываем помогать трубой.
Выставляем руль. В книжках предлагают замерять положение рашпиля, но конструкция рулевого управления Калины позволяет сделать всё проще. Если рулевые наконечники не трогались, собираем рейку с карданчиком как удобно. Затем перекидываем рулевое колесо в положение прямо. Но так можно чуть чуть не попасть — будет или больше или меньше. Тогда перекидываем по шлицам на один шлиц нижний карданчик на валу рейки в нужную сторону. Всё, руль стоит прямо. Если трогались рулевые наконечники то тут со сход-развалом надо разбираться.
Впечатления. Итак рейка 3.1 оборота установлена, стуки осутствуют. Покатался. Думал привыкать придётся, но по факту разницу особо не заметил. Она минимальна. Ничего из того что пишут не ощутил. Ноля как не было так и нет. Как ехала с отпущенным рулём прямо так и едет. Руль тяжелее не стал. Парковаться легче если и стало, то не настолько чтобы я это прямо сильно ощутил. Что по трассе что по городу особых отличий нет. Чуть раньше реакция на руль и всё. Ожидал большего. Считаю если покупать рейку 3.1 в сборе её цена будет несравнимо выше величины полученного улучшения в управлении. А так чуть чуть лучше но стало.
В заключение наблюдение или немного о качестве запчастей. После установки рейки обратил внимание что родная рулевая пара несколько отличается по качеству от 3.1 более качественной обработкой зубьев рейки. Они глаже и углы вершин закруглены. На 3.1 вершины зубьев тупые, а их углы острые. Также рашпиль 3.1 в сечении ближе к треугольнику, в то время как родной рашпиль — треугольник с выступающей вершиной. За счёт чего регулировочная гайка рейки с рашпилем 3.1 закручивается на меньшую глубину. Интересно было бы посмотреть в разборе заводскую рейку 3.1
Замена рулевой рейки 4.2 на короткую 3.1
внешне все тоже самое, разница что иные тяги поэтому окончание другое, тяги я брать не стал поэтому их там же и открутили чтоб не переплачивать за них. В чем прикол который так и остался неизвестен так это, что по каталогу данная маркировка бьется как приора FL c системой курсовой устойчивости, на той приоре ESP тоже было, но в чем прикол ее приспособленности к данной системе я так и не нашел, перелопатил весь инет, сделал запрос на АвтоВаз, но эти придурки похож сами незнают, молчат до сих пор)) Кто знает прошу отпишитесь в комментах, буду признателен. В прошедшие выходные сначало снял все лишнее с нее
и хорошенько набил смазкой ее, куда только можно было запихать
ибо ранее была у меня уже калина и рейка там начала стучать на пробеге 33 тысячи, а когда разобрал офигел, кроме ржавчины там ничего больше не было, ни грамма смазки, поэтому и кончилась так рано, видно просто забыли положить. Процесс замены описывать не буду, ничего там сложного нет, из подводных камней аккуратнее со шпильками крепления рейки, отламываются очень легко(опыт есть)так что сначала чистить металлической щеткой, отмачивать вэдэшкой после аккуратно крутить. Из нюансов что ожидалось, что после перехода на короткую рейку в прямолинейном движении колес руль будет смотреть в сторону(очень у многих так было)происходит это от того что опять же в центральном положении колес лыска под болт на валу на который одевается нижний рулевой карданчик смотрит в другую сторону, поэтому собирая все обратно руль смотрит на 45гр в сторону, и я к этому готовился, лечится после это перестановкой руля в его креплении, опять же соблюдая осторожность что отцепленный от рейки руль ни в коем случае крутить нельзя, можно порвать подрулевой шлейф подушки безопасности. Вобщем старую снял, новую поставил на место, поехал пробывать, и на мою удачу руль встал четко по центру, из ощущений руль стал немного тяжелее, на малейшие его движения машина стала сразу же откликаться, непривычно мало крутить, вроде хочется еще а тут уже упор и колеса вывернуты на максимум, из за более отяжелевшего руля машина стала меньше передавать на руль неровности и колеи дороги, ну и пропал стук на кочках)) вобщем переделкой доволен более чем, плюсы стоят этих денег которые потратил…
Короткая рейка Калина Спорт 3.1
Давно вынашивал идею об установке короткой рейки на 3.1 оборота как на калинах спорт или грантах, но цена как-то была не очень, да и моя рейка чувствует себя довольно неплохо. Но одним днем случайно наткнулся на объяву на авито о продажи рейки 11183-3400010-10 (от спорта) за символические 700р. Списался и через пару дней рейка у меня. Конечно глупо было ожидать идеальное состояние за такие деньги, но почему нет?)
Сдернул пыльники и немного приуныл от увиденного
После этого долго и усердно отмывал все от грязи и остатков старой смазки (точнее похожей на нее).
Рашпиль чистил сначала наждачкой: 800, 1200, 2000, после отполировал пастой ГОИ
Результата после — увы нет, но вал стал более менее гладким, но небольшие раковины от коррозии присутствовали. Да, я понимаю, что со временем эти раковины начнут жрать втулку и рейка застучит, но посмотрим на сколько хватит, возможно на мой век хватит.
Конечно же, была заказана капролоновая втулка от LordRaven
Ну и после рейка была собрана с обилием смазки (смазка Mobil XHP 222)
Конечно же, были куплены все новые пыльники и заглушки
Дальше установка. Фоток нет, но снятие не вызывает труда:открутили рулевые, тяги открутили уши крепления рейки, открутили карданчик рулевого вала, вынули рейку через левый проем и собрали обратно)
Впечатления только положительные. Наконец-то при движении на скорости стало более отчетливым нулевое положение, меньше надо подруливать, но махачкалинский ЭУР вносит свое (имеется люфт торсиона).
Ну и парковаться теперь намного удобнее)