лучшие художники по костюмам

КиноКто одевает киногероев:
10 художников по костюмам

Алая рубашка Хоакина Феникса в фильме «Она», роскошные пачки в «Чёрном лебеде» и другие работы костюмеров

Текст: Наталья Серебрякова

Каждый из нас хоть раз, да мечтал влезть в наряд любимого киногероя — и не важно, речь о костюме Убивашки для Хэллоуина или о благородном готическом комплекте на каждый день, как у Катрин Денёв в «Голоде». Рассказываем о 10 современных художниках по костюмам, которые в ответе за стиль популярных героев — от Человека-паука до балерины из «Чёрного лебедя».

Кейси Сторм

«Она», «Быть Джоном Малковичем», «Зодиак», «Адаптация», «Там, где живут чудовища»

Костюмы из фильма «Она» покорили многих. Завышенная талия, яркие цвета, маленькие воротнички — так, по мнению дизайнера Кейси Сторм, выглядит одежда будущего. И чего греха таить, так действительно хочется одеваться. Талантливый дизайнер, Сторм сотрудничает со Спайком Джонзом уже на протяжении двадцати лет. «Самое замечательное в Кейси то, что он вообще не из модной индустрии, — говорит Спайк Джонз. — Он просто был моим другом с хорошим чувством стиля. Двадцать лет назад, когда он был выпускником колледжа, мы делали видео для Beastie Boys „Sabotage“ с очень маленьким бюджетом. Я подумал, что могу попросить Кейси помочь мне. У нас не обязательно должен быть официальный художник по костюмам. Мы дали ему тысячу долларов, чтобы он пошёл по магазинам и купил всю одежду. И он сделал это». Сам Кейси Сторм вспоминает, что за клип «Sabotage» заработал 300 долларов.

Последние шесть лет он вместе со Спайком Джонзом сотрудничает с брендом Opening Ceremony, результатом чего стало создание коллекций для фильмов «Там, где живут чудовища» и «Она». Главный герой последнего — Теодор — выглядит так, как он выглядит, потому что Сторму показалось, что, придумывая этот персонаж, Спайк Джонз держал в голове Теодора Рузвельта. Так персонаж оказался в брюках с завышенной талией, напоминающих галифе для верховой езды. Красная рубашка Теодора — вещь из гардероба самого дизайнера. По мнению Кейси, нет ничего странного в том, что меланхолик носит яркие вещи — грустные люди часто так делают.

В фильме вообще нет джинсовой одежды и никаких ремней. Это решение было принято, чтобы показать, каким лёгким, экологичным и правильным будет наше будущее. Или взять персонажа Эми Адамс — её героиня носит широкие брюки на манжетах, рубашки, застёгнутые на все пуговицы, армейские куртки. По сюжету она режиссёр-документалист и стремится к удобству и комфорту, о чём свидетельствует её внешний вид. Героиня Руни Мары (бывшая жена Теодора — Кэтрин) выглядит, напротив, романтично. Её образ отражает всё то, чего не хватает Теодору в его жизни.

Коллин Этвуд

«Белоснежка и охотник», «Молчание ягнят», «Большая рыба», «Сонная лощина»,
«Алиса в стране чудес»

Коллин Этвуд — костюмный дизайнер, регулярно работающий с Тимом Бёртоном. «Тим — это художник, который живёт по своим правилам, — говорит Этвуд. — Он весело проводит время и хочет, чтобы все вокруг чувствовали себя так же. Он позволяет другим людям проявить себя и вселяет огромное чувство доверия в вашу работу». За свои костюмы Этвуд десять раз номинировалась на «Оскара» и три раза получала статуэтку. Она вспоминает, как начинала свою карьеру: «. в чужой прихожей, делая всё вручную и за очень маленькие деньги». Свой первый заказ Этвуд получила в 1983 году: ей предстояло сделать костюмы к «Saturday Night Live». Дизайнер узнала об этом в пять вечера пятницы, а эфир, понятное дело, был в субботу: «Я побежала за покупками в Grand Central, потому что он был открыт после шести».

Работая над фильмом «Белоснежка и охотник», она придумала роскошные наряды для героини Шарлиз Терон и платья попроще — для Кристин Стюарт, кроме этого, она с ног до головы одела гномов и обмундировала армию в доспехи. Сейчас Этвуд шестьдесят семь, и, поработав в своё время с Гиллиамом, Финчером и другими великими режиссёрами, она признаётся, что в наши дни бюджеты на костюмы становятся всё меньше. Впрочем, бросать свою работу она не собирается и делает костюмы не для того, чтобы их заметили, а просто потому что это доставляет ей удовольствие.

Милена Канонеро

«Барри Линдон», «Заводной апельсин»,
«Отель „Гранд Будапешт“»,
«Мария-Антуанетта», «Сияние»

О Милене Канонеро Ральф Лорен сказал однажды: «Она — один из лучших художников по костюмам. Если бы я снимал кино, я бы обратился к ней». Милена вспоминает, что всю молодость в родной Италии она ходила в кино. Переехав в Лондон, Канонеро делала одежду для бутиков друзей, однако всегда мечтала поработать в кино. По счастливой случайности, Канонеро познакомилась со Стэнли Кубриком. Её первым фильмом был «Заводной апельсин», а стиль, придуманный ею для этой картины, повлиял не на одно поколение молодёжи. После выхода «Заводного апельсина» рок-музыканты переоделись в тяжёлые чёрные ботинки, белые рубашки и дополнили образ подтяжками. За своё следующее сотрудничество с Кубриком — «Барри Линдон» — она получила награду киноакадемии. По словам Канонеро, она очень жалеет, что отказалась от работы над «Звёздными войнами» Лукаса: «На тот момент я устала и исчерпала себя».

Свою третью премию «Оскар» Милена Канонеро получила за костюмы к фильму «Мария-Антуанетта» Софии Копполы. Создавая нежные, воздушные и романтичные наряды, она вдохновлялась пастельными цветами и ни в чём себе не отказывала. Говорят, что затраты на костюмы для «Марии-Антуанетты» составили 80 % от бюджета фильма.

Эми Уэсткотт

«Чёрный лебедь», «Рестлер», «Кальмар и кит», «После нашей эры»

Путь Эми Уэсткотт в профессию начался в детстве, когда она со старшей сестрой нашла мамин тайник с залежами атласа и органзы. Вооружившись ножницами, девочки начали вырезать наряды для кукол. Как оказалось, это было свадебное платье матери Эми, за что той сильно влетело. В 1992 году, оставив свой родной город, Уэсткотт отправилась в Нью-Йорк, где полгода проработала официанткой, прежде чем получить свой первый заказ по дизайну. О себе она говорит, что в то время слишком идеалистически смотрела на профессию.

Эми Уэсткотт делала костюмы для «Рестлера» Даррена Аронофски и «Чёрного лебедя», за последнего она номинировалась на «Оскар». В процессе работы над фильмом Уэсткотт пришлось с головой уйти в балет. Она смотрела не только «балетные» фильмы, но и просто близкие по духу — «Двойную жизнь Вероники» Кесьлёвского и «Пианистку» Ханеке. «Зрители видят каждый ваш стежок», — говорила Эми в своих интервью того периода. Однако, по иронии судьбы, её имя также запомнилось громким скандалом. Марка Rodarte пыталась присвоить заслуги по созданию костюмов для «Чёрного лебедя», но, по словам Уэсткотт, Rodarte имеют отношение всего к 7 костюмам, а не к 40, как было заявлено.

Жаклин Уэст

«Операция „Арго“», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Социальная сеть», «Древо жизни», «Перо маркиза де Сада»

Карьера Жаклин Уэст началась в тот момент, когда Филип Кауфман нанял её ассистентом художника по костюмам для фильма «Генри и Джун». Фактически Уэст — самоучка, она просто штудировала книги по дизайну и осваивала профессию на ходу.

Жаклин Уэст часто приходилось воссоздавать стили прошлых лет. Так, во время работы над «Операцией „Арго“» она пересмотрела кучу фильмов того времени, от Сидни Поллака до Роджера Кормана, а затем устроила затяжной рейд по винтажным магазинам. К счастью, оказалось, что у марки Sierra Designs есть подходящая для фильма ретроколлекция, поэтому некоторые предметы гардероба для «Операции „Арго“» были отобраны из неё. Герои фильма — госслужащие, поэтому они не выглядят чересчур шикарно для 70-х, но, тем не менее, придерживаются характерного для того времени стиля. Широкие воротники, ботинки с квадратными носками, брюки клёш.

Жаклин вспоминает, как муж-писатель дал ей самый лучший совет, когда она работала над костюмами для исторического фильма «Перо маркиза де Сада» Филипа Кауфмана: «Просто представь, что ты отправилась за покупками с маркизом де Садом». И тогда она начала читать все письма маркиза де Сада и его адвокатов, чтобы понять, что он любил. «Это было похоже на работу детектива, — говорит Жаклин, — и это и есть профессия художника по костюмам».

Александра Бирн

«Мстители», «Тор», «Волшебная страна», «Елизавета: Золотой век»

Александра Бирн пришла в профессию художника по костюмам, просто следуя своей интуиции. Она выучилась на архитектора, затем долгое время работала театральным художником. Опыт в сфере театра помог ей быстро освоиться на съёмочной площадке. С равным успехом Бирн удаются костюмы супергероев (самое интересное, что до работы над «Тором» она не держала в руках комиксов) и роскошные платья Елизаветинской эпохи, за которые она получила «Оскара».

Интересно, что для создания костюмов к фильму «Елизавета: Золотой век» пришлось задействовать целый производственный отдел в Кениннгтоне. Бирн говорит, что она не придерживалась канонических портретных образов Елизаветы и шила платья для героини Кейт Бланшетт, руководствуясь собственным вкусом. Так и получилось, что в своей частной жизни Елизавета одевается в синий цвет, а в публичной — в красный.

Патриция Филд

«Дьявол носит Prada», «Шопоголик»,
«Секс в большом городе»

Несколько лет назад журнал Time Out назвал 75-летнюю Патрицию Филд одной из самых стильных жительниц Нью-Йорка. Именно Пэт ответственна за все костюмы, которые мы разглядывали в сериале и фильме «Секс в большом городе», в том числе и свадебное платье Кэрри Брэдшоу Vivienne Westwood. Вот что она говорит о себе: «Я бы описала мой ежедневный личный стиль как утилитарный, современный и полный воображения, с повествовательностью и экскурсом в рок-эпоху». В обычной жизни Пэт носит American Apparel и Thierry Mugler, примерно так же одевает и своих героинь.

Патриция — обладательница ярких рыжих волос, которые красит в собственном салоне, и любительница крепких коктейлей с водкой. Эпохой своего вдохновения она называет 20-е годы ХХ столетия, которые были началом модернизма. У неё есть собственный магазинчик, который хорошо знают ньюйоркцы. Девизом этого заведения является: «Жизнь в удовольствие — учёба, любовь, вечеринки».

Джеймс Ачесон

«Человек-паук», «Человек из стали», «Бразилия», «Последний император», «Монти Пайтон»

Художник по костюмам Джеймс Ачесон начал свою профессиональную деятельность на канале BBC в 70-х, где поработал над восемью эпизодами «Доктора Кто». Его первым фильмом стали сумасшедшие «Бандиты времени» Терри Гиллиама, где он одевал Джона Клиза, как Робин Гуда. Ачесон работал со всей командой «Монти Пайтон» над «Смыслом жизни» в 1983 году, а потом снова сошёлся с Гиллиамом, чтобы придумать костюмы для «Бразилии». Именно он нарядил Кристофера Ламберта в килт в «Горце». Ачесон создал тысячи костюмов для «Последнего императора» Бернардо Бертолуччи и успел вновь поработать с ним в 90-х.

Одно из последних долгоиграющих сотрудничеств — с Сэмом Рэйми, который нанял Ачесона для франшизы «Человек-паук». Внешний вид как Тоби Магуайера, так и Эндрю Гарфилда — дело рук одного человека, который обладает прекрасным вкусом и чувством юмора. В противовес творческой плодовитости о личной жизни Ачесона неизвестно ничего, кроме того факта, что он англичанин.

Хайди Бивенс

«Отвязные каникулы», «Внутренняя империя», «Птицы Америки»

39-летняя художник по костюмам Хайди Бивенс — самая молодая из этой компании, но зато она уже успела поработать с Дэвидом Линчем, Мишелем Гондри и Хармони Корином. Бивенс делала музыкальные клипы для Канье Уэста, Шарлотты Генсбур и The White Stripes, а также создавала стиль для таких крупных брендов, как Vespa и L’Oréal. Хайди считает своим наставником маму: «Она всегда собирала старинную одежду, головные уборы и аксессуары, одевала мою сестру и меня и фотографировала». Свой личный ежедневный стиль она не представляет без вещей Saint Laurent, музой считает Леа Сейду и советует начинающим дизайнерам найти свою нишу и сотрудничать с молодыми фотографами.

Для создания коллекции для «Отвязных каникул» Бивенс сделала коллаборацию с Opening Ceremony. Хайди рассказывает: «Хармони сказал, что хочет, чтобы девушки носили носки Hello Kitty и их нижнее бельё выглядывало из-под шорт. Пришлось выполнять заявку режиссёра». Помимо прочего Хайди успела побывать статистом на съёмке у Корина и сыграть у Линча во «Внутренней империи».

Эллен Миройник

«Чаплин», «Уолл-стрит», «Основной инстинкт», «За канделябрами», «Шоугёрлз»

Эллен (Лили) Миройник родилась в Нью-Йорке, её называют легендарным дизайнером. За свою работу над фильмом «Чаплин» она получила награду BAFTA. Миройник одевала Майкла Дугласа в строгие и пафосные костюмы для «Основного инстинкта» и «Уолл-стрит», в блёстки и гламурные стразы — для роли Либераче в недавнем «За канделябрами». О своей с ним работе она говорит так: «Хорошо, когда вы на короткой ноге с актёром. Актёр должен чувствовать себя в безопасности. Актёр — это художник, который хочет защиты, какую он получает из доверительных связей, поскольку также уязвим». О своей же профессии Миройник говорит так: «Как художник по костюмам вы никогда не должны думать, что вы автономны, это было бы большой ошибкой. Ваша работа — понять видение режиссёра».

Материал впервые был опубликован на Look at Me

Фотографии: Annapurna Pictures, Focus Features, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures, Orion Pictures, Walt Disney Studios Motion Pictures, Fox Searchlight Pictures, Samuel Goldwyn Films, Miramax Films, 20th Century Fox, Warner Bros. Television Distribution, EMI Films, A24, 518 Media, Myriad Pictures, TriStar Pictures, HBO, United Artists

Источник

Кто достоин «Оскара»? Отвечают российские художники по костюмам

Костюм — не просто визуальная составляющая художественного фильма. Часто он помогает придать картине большую достоверность, раскрыть характер героя, понять задумку режиссера или даже предсказать развитие сюжета. Тем не менее категория «Лучший дизайн костюмов» на премии «Оскар» привлекает гораздо меньше внимания, чем награды за актерскую игру, режиссуру или сценарий. В ожидании киноцеремонии мы попросили российских художников-постановщиков и художников по костюмам объяснить важность этих профессий через призму фильмов-номинантов. Один из них — «Маленькие женщины» Греты Гервиг — уже получил приз Британской академии за наряды, разработанные Жаклин Дюрран.

Анна Баштовая,
художник по костюмам, историк кинокостюма,
автор Telegram-канала «Кинокостюм для чайников»

Тарантино не раз высказывал мнение, что признак любого хорошего фильма — это молниеносное желание одеться как персонаж, и всегда собственными работами подкреплял этот тезис. Костюмы из его картин уходят в народ и оседают на костюмированных вечеринках, при этом ни один его фильм в категорию «Лучший дизайн костюмов» до этого года не попадал. «Ни один из моих художников по костюмам не был номинирован на «Оскар» за мои фильмы, потому что я не снимаю исторические картины с бальными сценами. Но у меня есть кое-что другое — хэллоуинские вечеринки. В течение многих лет я хожу на хэллоуинские вечеринки и встречаю блондинку в желтом спортивном костюме. Честно говоря, я думаю, что это и есть величайшая награда», — говорил режиссер.

Хочу присоединиться к Тарантино и сказать, что в этом сезоне его картина действительно достойна быть отмечена в том числе и за костюмы. Достойна этого и художник по костюмам «Однажды в… Голливуде» Арианна Филлипс, для которой это третья номинация на «Оскар» (предыдущие две — за работу над фильмами «Переступить черту» и «МЫ. Верим в любовь», к сожалению, не увенчались победой). Лично у меня большое уважение вызывает не только то, как Филлипс прорабатывала костюмы (пересмотрела тонну фильмов 60–70-х годов, много беседовала с сестрой Шэрон Тейт, нашла реальную пряжку от ремня Ассоциации каскадеров), но и то, как она пришла на первую встречу-собеседование с Тарантино. Как смеясь рассказывала сама художница, она принесла с собой волшебную коробку, в которой были два альбома-мудборда с фотографиями и коллажами, пара винтажных солнечных очков, CD-диски с олдскульной музыкой и гавайская рубашка для Тарантино. Режиссер был настолько покорен, что тут же предложил Филлипс работу. Уже за такую находчивость и любовь к своему делу «Оскар» можно дать именно ей.

Светлана Тегин,
дизайнер, художник по костюмам фильма «Вертинский»

После просмотров всех фильмов-номинантов на «Оскар» у меня возник вопрос, как при колоссальной разнице бюджетов художникам по костюмам удается сделать одинаково качественный визуальный ряд.

«Кролик Джоджо» ($14 млн) создает впечатление, что чем меньше бюджет, тем эффектнее костюмы. Режиссер берет одну звездную актрису и делает ставку на ее внешний вид. Скарлетт Йоханссон в этом фильме одевается, словно она клиентка Эльзы Скиапарелли: веселая, прогрессивная, смелая, в брючных костюмах, стильных туфельках, шляпках с перьями и, конечно, с красной помадой. Можно позавидовать небольшому и яркому гардеробу героини, но не ее участи. Костюмы в этом случае только подчеркивают диссонанс, усиливают ощущение ужаса от происходящего.

Сравнительно большой бюджет «Ирландца» ($159 млн) уходит на состаривание и омоложение актеров (в фильме показаны разные этапы жизни персонажей, с 1950-х до 2000-х годов. — «РБК Стиль»). Задача костюмов здесь — точно передать стиль той или иной эпохи, с чем Сэнди Пауэлл и Кристофер Питерсон справляются безупречно. Кожаные куртки, фланелевые рубашки, коричневые лоферы и красная меховая шапка — все продумано до мелочей, но при этом не мешает наблюдать за неспешным развитием сюжета.

Первое, что бросается в глаза при просмотре фильма «Маленькие женщины» ($40 млн), — хаотичность в интерьерах и костюмах четырех главных героинь. Этот прием Жаклин Дюрран использует, чтобы подчеркнуть эмоциональную и творческую атмосферу, которая царит в семье Марч и выделяет ее на фоне строгой и серой Новой Англии времен Гражданской войны. Все костюмы построены на принципе многослойности, как бы случайном сочетании частей и деталей, а также цветовой гамме, подобранной с учетом характера каждой героини (лавандовая — для Бет, серо-зеленая — для Мег, розово-голубая — для Эмми и темные бордово-серые тона — для Джо). Нарочитая небрежность костюмов этого фильма отличается от рафинированности внешнего вида «Анны Карениной», которая уже принесла Дюрран заветный «Оскар» в 2013 году. Это демонстрирует нам умение художницы справляться с задачей, поставленной режиссером.

Не скрою, что Ариана Филлипс, создавшая костюмы для «Однажды в…Голливуде» ($90 млн), — мой фаворит в этой гонке за «Оскаром». Все вещи органично смотрятся на актерах, отлично передают настроение и характеры героев, вскрывают целые пласты модных течений конца 60-х. Так, бархатный костюм с жабо Романа Полански отсылает нас не только к стилю самого режиссера, но и к образам солистов популярной в то время группы Aphrodite’s Child. Белая юбка, черная водолазка и go-go boots его жены Шэрон Тейт будто бы сошли со страниц французских журналов. А костюмы Рика Далтона, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, меняются на протяжении всего фильма: в начале они выглядят строго, а после поездки героя в Италию становятся более наглыми и по-европейски модными.

Источник

Одеть актёра в «жизненные вещи»: эволюция профессии «художник по костюмам» в кино

От работника уличного театра до одного из главных специалистов в создании современного фильма.

Первым в мире фильмом принято считать «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты» 1895 года. Картина, снятая и показанная братьями Люмьер, положила начало эпохи кинематографа. Тогда никто не догадывался, во что со временем вырастет это искусство и сколько новых профессий благодаря нему появится.

Художника по костюмам в сфере кино долго не существовало. Подбором одежды для героев кино и театра занимались либо сами актёры, либо сценические декораторы. Однако сегодня невозможно представить производство фильма без участия команды художника по костюмам. Во многом работа этих специалистов определяет успех картины.

Первые костюмы, которые позже перебрались в кино, появились в театре. Психолог и режиссёр Леонид Улановский в книге «Две трансформации. Психология актёра и театральный костюм» пишет, что первые сценические костюмы возникли в древней Греции. Именно в них, а не в декорациях, заключался зрелищный интерес. Маски и костюмы подчёркивали и увеличивали фигуры исполнителей.

Костюм актёра состоял из двух характерных для древнего грека одежд: нательного хитона и плаща, но по цвету и покрою они сильно отличались от бытового костюма. Цвет считался характерной приметой роли: цари носили красное, несчастные – синее с чёрным.

Были и индивидуальные одежды: сетчатый плащ для прорицателя, алая накидка для охотника. Ряд античных изображений дают представление о создаваемых таким путём страшных, почти чудовищных фигурах. И не удивительным кажется старинный рассказ о том, как жители далёкой Испании, впервые увидев трагического актёра, пали перед ним на землю, как перед новым божеством.

Созданием масок и другого реквизита занимались люди, которых называли skeuopoios, или создатель реквизита. Маски играли важную роль в костюмах древних греков, так как именно они выражали состояние героя. Трагический актёр не смог бы показать такую эмоцию, если бы не его маска со страдальчески открытым ртом и огромными провалами глаз.

Позднее, в 4 веке до нашей эры, костюмы актёров стали более близкими к жизни. В комедиях Менандра (древнегреческий комедиограф) появились персонажи, которые отличались большой подвижностью, а потому костюм трансформировался в трико, рубаху и плащ — они не сковывали движений. Также появились индивидуальные маски для актёров — их один человек менял с каждой новой ролью.

В 3 и 2 веках до нашей эры театр пришёл в Рим. Костюмы для сцены создавались по образцу греческих, но отличались пышностью: пурпурные ткани, украшенные серебром одежды. Маски перестали играть важнейшую роль, в некоторых спектаклях от них отказывались.

В Средневековье участниками театра были священнослужители, которые оставались в традиционных одеждах. Постепенно из церкви они вышли на улицы, служители церкви сменились на горожан, а костюмы разделились на бытовые и фантастические. Бытовые олицетворяли местных жителей: торговцев и мастеров, фантастические — ведьм, ангелов и других вымышленных персонажей. За костюмы отвечали гильдии ремесленников.

В эпоху Ренессанса появился новый театр. Он стал наиболее похожим на театр нашего времени: здесь зародились многоярусные ложи, ряды кресел в партере, рампа и занавес. Одной из особенностей нового театра стали профессиональные актёры. Кроме того, за декорации и костюмы отвечал один человек, который выполнял роль сразу и художника, и архитектора, и декоратора. Участие в создании оформления театральных сцен принимали и выдающиеся личности, в том числе Леонардо да Винчи. Костюмы того времени отличались крайней пышностью. Порой они специально демонстрировались зрителям перед спектаклем.

В 17 веке, в эпоху барокко, костюмы стали эмоциональными и экспрессивными. За создание нарядов отвечали известные художники того времени, например, Даниэль Рабель. Он проектировал костюмы для балетов-бурлесков и до своей смерти был официальным сценографом придворных театров и балетов. Правитель Франции Людовик 14 закрепил за собой двух художников, которые создавали костюмы для королевского театра, — Анри Жиссе и Жана Берена. Модели, созданные ими из роскошных тканей, выставлялись на маскарадах, которые любили король, придворные и представители других держав.

18 век ознаменовал конец аристократической моды, провозгласил новые идеи в области искусства костюма, приблизив его к античному идеалу. А в 19 веке появился романтизм, в основе которого лежало столкновение личности нового времени с не поддающейся изменению общественной средой. Женщины стали носить корсеты, шляпы; рукава и юбки платьев приобрели форму колокола. Мужчины продолжали носить светлые брюки, а сверху — тёмный жилет или фрак. Профессии «художник по костюмам» как таковой до сих пор не существовало, но всё изменилось с появлением кино.

Годом рождения кинематографа считают 1895 год. Тогда братья Люмьер представили публике свой документальный короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты». В 1896-1897 годах публичные демонстрации короткометражных фильмов прошли во всех столицах мира, а в начале своего развития кино многое заимствовало у театра и живописи. Фильм «Песнь про купца Калашникова» 1909 года копировал композиционные приёмы картин Васнецова, а картины с военными сценами нередко цитировали живопись Верещагина. Костюмы для героев также создавались на основе тех изображений, которые в живописи считались историческими.

Долгое время киностудии не имели специалистов по костюмам. Обязанность обеспечить достоверность облика героя лежала на самих актёрах: те брали костюмы напрокат в театральных мастерских. Однако позже грим и костюмы перестали устраивать режиссёров, так как образ должен был получаться достоверным и реалистичным. На съёмочных площадках появились костюмеры, а затем и художники по костюмам, которые продумывали внешний облик персонажа.

Большую роль в развитии кинематографического костюма сыграли фильмы Евгения Бауэра (русский режиссёр немого кино), который ранее работал театральным художником. Костюм в его картинах становился средством выражения всего богатства эмоциональных оттенков сюжета. В его фильмах получили популярность звёзды дореволюционного немого кино — Вера Холодная и Вера Каралли. Они занимались танцами и балетом, а их костюмы подчёркивали хрупкость и одновременно земную женственность и отражали характеры героинь.

Наибольшее развитие профессия «художник по костюмам» получила в 1920 году. Тогда в кино пришла целая плеяда специалистов, которые сделали кинообраз достоверным.

Костюмы и соответствовали историческому времени сюжета, и содержали в себе характеристики ситуации. Так, например, юбка Эдит из фильма Л.В. Кулешова «По закону» была сделана из куска пледа, который находился в хижине — яркая выразительная деталь, которая говорит и о бедности, и о желании героини казаться красивой, и о суровых условиях жизни на золотых приисках.

Аналогичные подходы к подбору кинокостюма использовались и в 1930-е, и в начале 1940-х годов. Когда в 1930-е годы фильм обрёл звук, многие решили, что великое искусство передавать мысль через образы, движения и монтаж скоро исчезнет. Но звуковое кино стало новым рубежом поиска форм изобразительной выразительности фильма. Кинематограф 1960-х годов развивал уже сложившиеся традиции, дополняя их новыми приёмами.

С годами костюм стал неотъемлемым элементом кинообраза. Он выполняет две важные задачи: поддерживает повествовательную канву, создавая достоверный образ персонажа, а также служит композиционным целям и уравновешивает кадр с помощью цвета и текстур.

Художник по костюмам — человек, который проектирует одежду для героев кино и театра. Он умеет то же, что и традиционный модельер, но должен создавать костюмы, отвечающие требованиям фильма. Кроме того, художник работает вместе с членами съёмочной команды, отвечающими за свет и декорации, для создания полной визуальной картины.

Существует ошибочное предположение, что костюмер и художник по костюмам — это одна и та же профессия. Однако художник по костюмам занимается разработкой образа персонажа, поиском материалов и пошивом костюма, в то время как костюмер отвечает за внешний вид одежды, транспортировку и подгонку по фигуре.

Этапы работы художника по костюмам:

Помимо того, что костюм героя должен отражать суть повествования, он также должен быть достаточно прочным (чтобы выдерживать быструю смену образов между сценами) и сохранять привлекательный внешний вид долгое время.

В книге «Профессия: художник по костюмам» Деборы Надулман Лэндис приводятся слова художника по костюмам Дженни Биван, которая создавала одежду для героев фильмов «Король говорит», «Александр», «Шерлок Холмс» и других. Биван поделилась, что перед началом работы она заучивает сценарий наизусть.

Для меня процесс работы над фильмом начинается с разбивки сценария на сцены на нескольких листах бумаги. Затем я изучаю сценарий, пока не выучиваю его наизусть и не начинаю понимать, чем живёт и дышит каждый персонаж.

художник по костюмам

По словам Биван, каждая вещь и все предметы амуниции в «Александре» придуманы и созданы её руками, так как ничего подходящего для этого не существовало. Основой для костюмов для «Шерлока Холмса» стали старые фотографии и гравюры художников — Лесли Уорда и Гюстава Доре. При этом большинство образов для этого фильма были готовыми нарядами из костюмного ателье.

Об этапах своей работы в книге Лэндис также рассказала художник по костюмам Ивонн Блейк («Куда приводят мечты», «призраки Гойи», «Там обитают драконы»).

Прежде чем приступить к рисованию, я выбираю ткани. Когда я перебираю ткани, чувствую текстуру, вижу цвет, то испытываю гораздо больший прилив вдохновения, чем когда рассматриваю изображение героев. [. ]

Потом я прикрепляю кусочки ткани степлером к чистому листу бумаги для рисования, чтобы увидеть все образцы вместе и продумать цветовую гамму. И лишь после этого приступаю собственно к дизайну костюма.

После этого Блейк делает рисунок и раскрашивает его, имитируя текстуру ткани. Если ей кажется, что на бумаге всё выглядит хорошо, значит, дизайн удался.

Художник по костюмам Джоана Джонстон («Кто подставил кролика Роджера», «Форрест Гамп», «Неуязвимый») в книге Лэндис рассказала, что сначала общается с режиссёром, потом создаёт коллажи и затем снова встречается с режиссёром, чтобы обсудить образы.

Джонстон не рисует сама, а работает в паре с художником. После того, как наброски готовы и режиссёр одобрил идею, Джоана приступает к закупке тканей и кройке. При этом она никогда не показывает режиссёру этапы процесса, так как считает, что «костюмы — часть большой головоломки», поэтому их лучше видеть в том контексте, в котором им предстоит «жить» в конечном итоге.

Если изолировать костюм, представить его в отрыве от контекста, это всё испортит. Когда актёр впервые ступает на съёмочную площадку в полном облачении — костюм, грим и причёска, — это может быть невероятно интересно и волнующе, и нет ничего приятнее, чем наблюдать за реакцией съёмочной группы и других актёров, а также эмоциями самого исполнителя роли.

Источник