лучший одноканальный усилитель для сабвуфера в авто

Выбираем усилитель для сабвуфера

Этот вопрос задается очень часто, а я тут наткнулся на очень грамотное разъяснение от Евгения Мицкевича.

Как выбрать мощность усилителя для сабвуфера?

Вы определились с динамиком для сабвуфера, и на очереди – задача выбора усилителя.
Поиски ответа в Интернете могут сбить с толку кого угодно. Расклад мнений примерно такой:

— Усилитель должен быть меньшей мощности, чем сабвуфер. Чтобы не перегрузить динамик.
— Мощность усилителя должна быть равна мощности сабвуфера.
— Усилитель должен быть мощнее, чем динамик для сабвуфера.

Лебедь, рак и щука, одним словом…
К тому же не говорят, насколько именно мощность усилителя должна быть больше или меньше.

Давайте попытаемся разобраться, кто прав, а кто нет.

Вначале договоримся, что:

— Мы определились с номинальным сопротивлением динамика. То есть, соединили секции звуковой катушки так, как нам нужно, и получили нужное сопротивление.
— Усилитель должен быть в состоянии работать на такую нагрузку.
— Под «мощностью» будем понимать номинальную мощность. Таковая нормируется и для динамика, и для усилителя. Её называют RMS – root mean square.

Для динамика это мощность, которую он может выдерживать долго без необратимых изменений его параметров. В стандартах еще есть кое-какие оговорки, но пока на них не заостряем внимания.

Для усилителя это максимальная мощность, при которой его искажения не превышают определенного значения. Тоже есть нюансы, но в данном случае они несущественны.

И вот что еще нам нужно иметь в виду.
Динамик может быть поврежден либо механическим воздействием, либо тепловым, либо ими обоими вместе.

Механическое – это когда разрушается подвижная система динамика из-за значительного превышения максимального хода конуса. Небольшое превышение, до 20%, обычно допустимо.

Тепловое – когда звуковая катушка перегревается по тем или иным причинам.

Что это за причины?

Первая причина теплового повреждения – клипинг усилителя. Такое бывает сплошь и рядом, если мощность усилителя недостаточна. Вы добавляете громкость, а усилитель исчерпал свои возможности неискаженного усиления и начинает во множестве выдавать гармоники. То есть, отправляет на динамик кучу разных частот, более высоких, чем основная.
Звуковая катушка быстро разогревается и перегорает, если вы не успели вовремя сбросить громкость.

Вторая причина теплового разрушения – выход звуковой катушки за пределы рабочего зазора магнитной системы. Пока она движется в пределах рабочего зазора, ее витки находятся в магнитном поле, и энергия тока, протекающего по ним, расходуется на движение конуса. А когда витки звуковой катушки выходят из рабочего зазора, вся энергия усилителя, несомая током, идет на разогрев катушки.
В этом случае разогрев происходит медленнее, чем в первом случае, но лишь ненамного. Зазевались – и прощай, динамик! До встречи после ремонта!

Механическое повреждение подвижки часто происходит при кратковременном сильном сигнале.
Удар барабана, хлопок переходного процесса усилителя или головного устройства, – вот основные причины «выплёвывания» конуса.
Особенно часто это случается в так называемых «открытых» оформлениях (фазоинвертор, ЧВ резонатор), если не используется фильтр-сабсоник.

Еще одна причина превышения максимального хода – воспроизведение треков, содержащих слишком низкие частоты. На этих частотах ход конуса сильно возрастает, и подвижка может быть разрушена даже сигналом относительно невысокой мощности, намного меньше номинальной.

Так как же быть с усилителем? И так плохо, и так нехорошо…

Не претендуя на истину в последней инстанции, приведу свои соображения.

Слабый усилитель – это плохо. Безоговорочно. Однозначно. Без вариантов.
Слишком велик риск сжечь звуковую катушку.

Мощность усилителя равна мощности динамика — тоже не очень хорошо.
Почему?
Потому, что номинальную мощность автомобильного усилителя обычно нормируют для питающего напряжения 14,4 Вольт. А в реальных условиях мы ни за что не удержим такое напряжение на выводах усилителя. Оно и так будет колебаться во время игры. А если еще подключим фары, печку, щётки…
Словом, усилитель уйдет в клип, не достигнув своей номинальной мощности. Звуковая катушка и тут под угрозой перегрева.

И наконец, третий вариант: усилитель мощнее динамика.
По моему опыту, оптимально, когда мощность усилителя в 1,5-2 раза выше номинальной мощности сабвуфера.
Возникает законный вопрос: а как тут насчет механического повреждения?
Ответ: да, это может случиться. Но если вы не будете издеваться над динамиком, постоянно выводя его на максимальный ход и злоупотребляя «инфранизкими» треками, то он будет жить долго и счастливо.

Больше шансов на долгую жизнь динамика дает третий вариант, когда усилитель мощнее.
На нём и предлагаю остановить свой выбор.

Источник

Выбираем автомобильный усилитель – основные критерии и характеристики

Достаточно часто автолюбители сталкиваются с проблемой выбора усилителя мощности в машину. При этом мало кто знает, на что именно обращать внимание при покупке. В данной статье мы рассмотрим основные критерии и характеристики для подбора, поскольку от правильного выбора автоэлектроники зависит качество звучания и класс всей стереосистемы в комплексе. Именно поэтому прежде чем остановиться на выборе усилителя той или иной модели, лучше, как говорят, «семь раз отмерить».

По сути, автомобильный усилитель мощности является одним из главных элементов стереосистемы и используется с целью усиления поступающего от магнитолы сигнала звука к желаемому уровню.

🔎 Какие бывают классы и ряды критериев в автомобильных усилителях?

Автомобильные усилители существенно отличаются друг от друга по цене, что определяется в зависимости от количества каналов усилителя, его класса и ряда других критериев (мощность, соотношение сигнал/шум и т.д.).

Рассмотрим более конкретно каждую из категорий.

По количеству каналов усилители разделяются на подвиды от одного до шести каналов.

☑ Одноканальный усилитель является моноблоком, наиболее простым видом. Он используется при наличии подключенного сабвуфера и бывает всего двух классов (AB и D). Моноблок класса D может работать как с обмоткой 1 Ом, так и с сабвуферами 2 и 4 Ом, в связи с чем, его использование более предпочтительно, и распространено, чем моноблока класса AB. Использование усилителя с низкой нагрузкой в 1 Ом позволяет получать высокую мощность сигнала при минимальной нагрузке на аккумулятор.

☑ Двухканальный усилитель более сложен в конструктиве и рассчитан на подключение двух динамиков или одного пассивного саба. Он способен поддерживать низкую нагрузку (1-2 Ома) и работает только с использованием мостового соединения. Данный вид усилителя поддерживает и дополнительные функции, среди которых наиболее распространенной является возможность плавного усиления уровня низких частот.

☑ Достаточно редко на практике встречаются трехканальные усилители. Это объясняется тем, что по своей сути они идентичны с 2-х канальными. Единственное их отличие – возможность работы в режиме tri-mode (одновременное подключение двух стерео и одной моно систем).

☑ Четырёхканальный усилитель – наиболее популярный вариант на практике. По конструктивным особенностям представляют собой два встроенных в один корпус двухканальных усилителя, в связи с чем, его возможности идентичны усилителю с двумя каналами. Их главное предназначение – усиление мощности тыловой или фронтальной акустической сцены. Усилитель с 4 каналами рассчитан на небольшую мощность (от 50 до 100 Вт на один канал). Дает возможность подключить 4 динамика или 2 саба (используя 2 канала на один саб и мостовое подключение).

☑ Пятиканальные усилители используются для одновременного подключения одного сабвуфера (с помощью моноканала) и 4 динамиков.

☑ Шестиканальный усилитель имеет наиболее высокую стоимость, за счет широкого выбора возможных вариантов подключения различных элементов акустики:

• шесть динамиков;
• сабвуфер (мостовое соединение) и четыре динамика;
• три сабвуфера (мостовое соединение) и т.д.

🔎 Среди классов усилителей выделяют: А, В, АВ и D классы.

Главный критерий разделения: КПД и искажение звукового сигнала.

☑ Класс «А» усилителей — позволяет получить наивысшее качество звучания при минимальном уровне искажения. Используется в дорогих акустических системах элитного класса. Главный недостаток данного класса усилителей — низкий КПД (20-25%), потеря мощности сигнала. На практике встречается довольно редко, что объясняется дороговизной и не идеальными техническими характеристиками.

☑ Усилители класса «В» имеют более эффективную мощность, по сравнению с классом «А», но проигрывают в уровне искажений. В связи с плохой «чистотой» воспроизводимого сигнала, данный класс усилителей также не часто используется в автоакустике при построении стереосистемы.

☑ «АВ» класс усилителей — наиболее распространен и востребован среди автолюбителей. Он характеризуется средним качеством звучания, достаточной мощностью сигнала, чистым звуком (низкий уровень искажений), а его КПД составляет 45-50%. Для данного класса характерна средняя стоимость и большие размеры усилителя. Идеально подходит для сабвуферов с мощностью от 500 до 600 Вт.

☑ Усилители класса «D» используются для обработки цифровых сигналов. Имеют компактные размеры и высокую мощность, но низкое качество звучания в сочетании с невысоким уровнем искажений. КПД в классе «D» — наивысший, и составляет 90-98%. В данном типе усилителей не используется радиатор охлаждения, так как они практически не греются. Также, имеют большую стоимость, в связи с чем, не пользуются особой популярностью у автолюбителей и аудиофилов.
Итак, мы разобралис

Источник

10 лучших усилителей в машину

Мощный звук на фронте и в тылу

Возможности штатных или самостоятельно устанавливаемых в автомобиль головных устройств (или, проще говоря, магнитол) достаточно ограничены, и в первую очередь – неумолимыми законами физики: даже не при номинальных 12 вольтах, а реальных 14-14,5 В при работающем генераторе на 4-омную нагрузку источник отдаст не более 52 Вт электрической мощности постоянного тока. А как тогда «раскачать» сабвуфер или тыловую акустику? Усилительный каскад придется запитывать через мощный преобразователь напряжения, а это и габариты, и нагрев (а КПД у усилителей и импульсных преобразователей отнюдь не стопроцентный) – в торпеду, встроив в магнитолу, такое устройство уже не засунуть. Есть и еще один нюанс: чем ближе отдаваемая усилительным каскадом мощность к максимальной, тем больше искажений в сигнале. Поэтому требовательные к качеству звука слушатели используют усилители даже на тех мощностях, что, по идее, обеспечила бы и сама «голова»: работая на «правильном» участке частотной характеристики, хороший усилитель для сабвуферов и колонок обеспечит минимум искажений, имея одновременно запас для отработки пиков громкости.

Так что в любой более-менее серьезной звуковой инсталляции усилитель – это вещь из разряда must have. А вот какой усилитель лучше выбрать из множества моделей, представленных в магазинах? Попробуем разобраться.

Рейтинг лучших усилителей в машину

Лучшие одноканальные автомобильные усилители

Audison SR 1Dk

Тем не менее, его разработчики добились отличного для класса D КНИ 0,108/0,644% на 4- и 2-омной нагрузке соответственно. Соотношение сигнал-шум тоже в рамках допустимого, если мы говорим о качестве звука, а не покупаем сабвуферный усилитель только для вибромассажа спины очередными «шедеврами» электронной музыки.

Удобное решение – то, что все регуляторы выведены на плоскость сверху, поэтому после закрепления усилителя в багажнике останутся легко доступными. Достаточно снять пластиковую защитную крышку, чтобы получить доступ к настройкам. Радует, что предусмотрена возможность и каскадного соединения через линейные входы-выходы, и входы высокого уровня. Предусмотрена также работа с внешним регулятором громкости.

Focal FPX 1.1000

Схема оконечных каскадов изначально выполнена мостовой, то есть к выходам смело можно подключать однокатушечный «саб», рассчитывая получить максимальную мощность, не все одноканальники это могут (у них пара выходов рассчитана на строго на двухкатушечные динамики или подключение двух сабвуферов).

Набор настроек – классический: частоты среза, чувствительность, усиление баса, поворот фазы. Подключение – только «тюльпанами» линейных входов, предусмотрены и выходы для каскадного соединения усилителей сабвуфера и тыла.

Что же однозначно отнесем в плюсы класса D – так это габариты и вес усилителя: он в сравнении с «чисто аналоговыми» одноканальниками AB и тем более А гораздо меньше, легче и уж тем более не превращается в «печку» при длительной работе на высокой мощности.

Nakamichi NGXD1600.1

Органы управления у усилителя простые: регулятор усиления, «сабсоник» (в диапазоне от 15 до 55 Гц), буст баса (до 12 дБ, плавный), фазовращатель (двухпозиционный – 0 и 180 градусов), ФНЧ (от 50 до 250 Гц). Предусмотрено подключение выносного регулятора громкости. Подключается усилитель к головному устройству парой стандартных «тюльпанов» и имеет пару аналогичных выходов для подключения двухканального усилителя на остальные полосы частот.

Урал W 1.1800

Но одновременно в голове появляются опасения на счет того, что усилитель этот делали скорее с прицелом на соревнования по звуковому давлению, чем на прослушивание музыки. И да, действительно, играть-то он играет… но «как-то не очень», в стиле незабвенного Дениски Кораблева, считавшего, что главное в пении – это петь громко.

Набор настроек типичный вплоть до диапазонов ФНЧ и сабсоника. Да и сама конструкция «как по учебнику»: даже в качестве ШИМ-контроллера в преобразователе напряжения использована каноничнейшая микросхема TL494. То есть сделан-то усилитель грамотно, но как-то «без души»: ну что ж, свою аудиторию любителей децибел он тоже найдет.

Лучшие двухканальные усилители в машину

Hertz HCP 2

Усилитель может работать и в мостовом режиме как одноканальник – у него в этом случае и вход используется только один (левого канала). Предусмотрено подключение непосредственно к оконечному усилителю головного устройства при отсутствии на нем линейных выходов. «Просыпаться» усилитель может либо по сигналу на линии Remote, либо при появлении сигнала как раз на входах высокого уровня, то есть к работе со штатными магнитолами, возможности подключения усилителя лишенными конструктивно, он готов полностью.

Pioneer GM-A5702

Как и подобает «двухканальнику», предусмотрена и работа в мостовом режиме на сабвуферный динамик: для этого предусмотрен отключаемый фильтр низких частот, настраиваемый в диапазоне от 40 до 500 Гц. Усиление баса – без плавной настройки, трехпозиционным переключателем, регулировка усиления плавная, а регулятора фазы нет. Проще говоря, перед нами усилитель для достаточно мощных, но все же любительских инсталляций, когда владельцу машины обилие регулировок и не требуется, а вот возможность подключения к силовым выходам «головы» (например, если оставляется штатная магнитола) как раз кстати.

Отметим, что нелинейные искажения минимальны в области средних мощностей – то есть именно там, где в основном и будет использоваться усилитель. На 4-омных динамиках искажения ожидаемо меньше. Бас-бустер работает и в одноканальном, и в двухканальном режиме работы, что тоже в плюс – можно поднять низы на задних «блинах», и не устанавливая сабвуфер, если качество динамиков и прочность полки позволяют. Однако подъем НЧ в двухканальном режиме меньше, чем в одноканальном – до 3 дБ, на сабвуфер же усилитель способен выдать и 12-децибельный буст.

EDGE EDA350.2-E7

Что у усилителя «в активе»? Наличие входов высокого уровня, регулируемые ФВЧ и ФНЧ. В целом для инсталляций «без изысков» он пригоден – главное, не забывать, то попытка выкрутить громкость на полную не только испортит звук очень ощутимо, но и приведет к явному перегреву.

Лучшие четырехканальные усилители в машину

Урал DB 4.150 V.3

Звук у усилителя отторжения не вызывает – он вполне способен справиться и с низкочувствительной акустикой, и не выпустить наружу огрехи микрорельефа звука на высокочувствительной. Проработка резких скачков громкости хорошая. Но, естественно, не забывайте об энергопотреблении (предохранитель на 100 А намекает) и соответствующих требованиях к питанию и охлаждению.

Hertz DPower 4

Помимо стандартного четырехканального режима, усилитель может работать как «два плюс два» для многоканальной акустики (стереосигнал режется кроссоверами на две полосы), «один плюс два» (сабвуфер подключается «в мост», остальные два канала работают на СЧ/ВЧ акустику через внешние кроссоверы или на широкополосные динамики), либо «раскачивать» два канала стерео в мостовом включении. Остается только выполнить соответствующие подключения и выбрать режимы и настройки тыловой и фронтальной пар каналов усиления – в целом действительно получается универсальный «апгрейд-вариант». Хороший усилитель в машину, но все-таки за эти деньги хотелось бы звука «поровнее».

Pioneer GM-D8704

Усилитель можно использовать в четырехканальном режиме, как «трехканальник» или включить в мост каналы фронта и тыла. Не забыта пара «тюльпанов» выхода на дополнительный усилитель. Звучание усилителя для его позиционирования не самое плохое, хотя, конечно, в качественных твитерах огрехи проработки высоких частот «цифровым» трактом могут быть ощутимы, а при работе на сабвуферный динамик станет заметно, что реальные возможности тракта усиления далеки от заявленных цифр: преобразователь питания не может запасти достаточно энергии в батарее конденсаторов сглаживающего фильтра, чтобы каскад усиления проработал мощные пики звука.

Какой усилитель в машину лучше выбрать?

Начнем с его назначения. Если Вам нужен именно усилитель на сабвуфер, то вариантов два – либо одноканальный усилитель, либо двухканальный в мостовом подключении. В чем разница? Двухканальный усилитель универсальнее – его можно будет, сняв сабвуфер, переключить на широкополосную акустику, или, покупая более мощный «саб», подключить в каскад с новым сабвуферным усилителем. Именно поэтому на двухканальных усилителях предусматривается переключение фильтров, позволяющее либо отсекать все средние и высокие частоты, когда усилитель подключен к сабвуферу, либо вырезать НЧ, если он работает с фронтальной акустикой в паре с «сабом», или оставить спектр сигнала неизменным, когда сабвуфера в машине нет, и фронтальная акустика «играет» во всей полосе частот.

Если же Вы хотите добавить мощности и на фронтальную акустику, и на тыловую, то понадобятся уже 4 канала. Причем, подключив два канала в мост, Вы при желании получите усилитель 2.1 на сабвуфер и фронтальную акустику. Отметим, что на компонентной акустике использование отдельных каналов на разных полосах частот также часто практикуется, поэтому четырехканальные усилители, бывает, используют и только на фронтальной или тыловой акустике. Если же подключать и фронт, и тыл, да еще и полос частот в установленной акустике много… В общем, и 8 каналов на автомобильных усилителях никого не удивляют.

Качество звука усилителя во многом определяется классом работы его оконечных каскадов. Самым «чистым» (и то с оговорками) считается столь любимый аудиофилами класс А, но и КПД в нем минимален – а, значит, усилитель будет нагружать аккумулятор и генератор, большую часть израсходованных ватт отдав на разогрев багажника. Поэтому в автомобильной акустике если уж и говорить о «чистом аналоге», то в классе AB – звук у качественных усилителей практически не страдает, а вот КПД уже выше. Что же касается часто называемых «цифровыми» усилителей класса D, то у них КПД доходит до 90%, они компактны, минимально нагружают источники тока, мало нагреваются. Но и добиться хорошего звука от них сложнее и дороже. Поэтому в первую очередь актуальны они для сабвуферов – именно там мощности максимальны, а вот узкая полоса пропускания замаскирует многие огрехи, свойственные классу D. Широкополосные же усилители класса D с хорошим качеством звука на всех частотах пока что гораздо дороже сопоставимых по звучанию «аналоговых».

Естественно, обратите внимание на набор регулировок и входов-выходов: если на штатной магнитоле нет линейных выходов, а менять Вы ее не собираетесь, то однозначно потребуется усилитель с высокоуровневыми входами. Наличие на усилителе «тюльпанов» и на вход, и на выход позволит легко собрать каскадную схему – например, если на сабвуфер нужно отдать большую мощность, а широкополосную акустику только «приподнять», то двухканальный усилитель тыла можно будет подключить к линейным выходам сабвуферного усилителя, а уже его – к линейным выходам «головы». Наличие плавных регулировок частот среза, усиления НЧ и фазы позволит максимально точно подогнать звучание под свой вкус.

Говорить о мощности усилителя нельзя без отрыва от коэффициента искажений и чувствительности акустики. Чувствительные динамики обеспечат ту же громкость при меньшей мощности, подводимой усилителем, по сравнению с «тупыми». Поскольку с ростом мощности на выходе у усилителей неизбежно растут и искажения, звук в результате на менее чувствительных динамиках с тем же усилителем будет хуже. Чтобы сохранить качество, придется уже применить более мощный усилитель, который будет работать на более комфортном для уха участке кривой КНИ. Так что лучше купить более чувствительные динамики и усилитель попроще, чем пытаться «раскачать» низкочувствительные лишними ваттами.

И последнее, не по значению, а только по порядку. Никаких пластиковых «ушек» крепления, особенно на тяжелых усилителях большой мощности: сколько бы их ни попадалось автору установленными в клиентских машинах или принесенными в ремонт, у всех были трещины или вовсе отломанные крепления. Такой усилитель рано или поздно отправится «гулять» по багажнику, особенно зимой, когда пластик становится хрупким.

Источник