машина плохо заводится под наклоном
Почему не заводится, после стоянки в горку?
Собственно, в чем странность. Парковочное место во дворе под уклоном. Ставлю мордой вниз, машина заводится. Ставлю мордой вверх, заводится, но глохнет сразу. Актуально для стоянки более 10-ти часов. Не понимаю проблему, прошу помочь с вариантами. змз 406.20.
Комментарии 28
Я думаю сосун помирает.
Нет, я слежу за этим моментом) а их заливка влияет на горизонт?
Не исключено, это-же Волга)))
конденсат в глушаке замерзает/накапливается. просверли в банке внизу по длине 2-3 отверстия и проблема закончится.
Глушитель год как не родной и прошлой зимой такого не было
www.drive2.ru/l/455441/
forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-20773.html
www.google.ru/search?clie…d=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
почитай, если бенз полбака как ты и писал, то проблема все же в этом. а родной-не родной- мало ипучий факт, т.к. гусак изогнут над мостом…но это имхо.
Гусак под мостом идет нынче)
РХХ и ДТОЖ посмотри. Возможна «мистика». Смесь при запуске ладом не обогащается из-за них. А когда носом вниз стоит, каким то образом хватает…
При нажатой «в пол» педали газа лучше заводится?
Да, с педалью заводится.
А это один из признаков что собака порылась в ДТОЖ или РХХ )) То есть нет нормального обогащения смеси при холодном запуске. Копай в этом направлении. Разъёмы, провода, возможно трещина в шлангах РХХ.
Или сам датчик накрылся.
На мазде с подобной проблемой сталкивался, причем тоже с половиной бака, видимо воздух подхватывает все таки.
аналогично, двигло змз 402
на сколько литров бак? Заборник видел в нем в живую?
На 70. Туда десять лет никто не лазил
а насос кстати подвесной или погружной? А в остальном солидарен — заводится и сразу глохнет, это высасывается то, что не успело стечь за ночь, а потом начинает хватать воздух и приехали. К слову, в дополнение к совету, про фонтан, попробуй хоть раз выкатить ее перпендикулярно склону и только потом заводить, если такая же фигня, это уже надо сам насос смотреть
Машина плохо заводится под наклоном
У меня проблема такая: машина бывает не заводится с первого раза, причём стоит ровно без наклонов. Это происходит когда машина долго стоит. Например на сутки поставил в гараж, прихожу поворачиваю ключ, жду когда накачает бензонасос,его слышно хорошо. Потом завожу- машина чих-пых и глохнет. Причем неважно сколько долго крутить стартер,всё равно глохнет. Зато на второй раз заводится даже очень резво с повышенными оборотами, как-будто на педаль газа нажал. Такое наблюдалось с самого начала эксплуатации.Сейчас пробег 4000. Из-за чего такое может быть?
бензин лей нормальный, например 95й.
Инфо:Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.Так что он действительно ни при чём.
Во-первых, ссылки на ваш форум выдаются через поисковик. Если это закрытый чат, предназначенный только для членов клуба, то что-то на сайте работает не так как должно. Во-вторых, ничего крамольного в моем сообщении нет, если не помогло, значит нужна помощь спецов. Но вот только это помогает в значительной доле случаев. Думаете все люди знают о таком явлении, нет, не все, годами ездят и не сталкиваются с такой ситуацией, а потом толкают машину в горку, с горки или на пустом месте вызывают специалистов, которые с удовольствием сдерут денежку за эвакуатор, диагностику и бог знает что еще. Опять же повторюсь, что я написал сообщение для начинающих водителей, потому как недавно столкнулся с подобной ситуацией. И речь идет только о случае, когда насос и двигатель работают исправно.
С миру по нитке — дизелю проблема! Лечение плохого холодного запуска!
Доброго всем времени суток всем, кто зашел на огонек)
В конце записи ролик на несколько минут с кратким описанием и видео с запусков. Но пойдем по порядку.
1. Топливный фильтр.
Начал с топливного фильтра, с очевидного. Стоял у меня Filtron, который я собирался менять «потом», но оказалось, что «потом» получилось раньше на полгода. Для начала он сопливил с болванки, плохо стыковался, а вообще он просто стремный.
Купил новый фильтр
MANN WK84211 — 13$
По сравнению MANN — Filtron, последний фуфло. Ни резинку закрепить не могут, подающие отверстия мелкие, сам фильтр меньше на 20 мм.
Фильтр поменял довольно просто и быстро. Но положительного результата это не дало, кроме самоудовлетворения.
2. Подкачивающий насос.
Дальше были подозрения, что сдох подкачивающий насос. При включении зажигания я не слышал привычного журчания. Запуск с тестером на измерении силы тока показал, что насос работает исправно, предохранитель живой.
Плавно переехал к свечам, так как тестер под рукой. Решил измерить сопротивление. Один щуп на конец свечи, а второй на блок движка. По идее должно было показать сопротивление свечи, около 1,4 Ом, но у меня тестер молчал — пробита свеча. А раз одна, то под замену все.
Было очень обидно, что свечи, которые я поставил в прошлом году, сдохли. Вот и доверяй потом продавцам, которые просто подсунули хрень, даже не от моей машины. Если смотреть сейчас, то 1 свеча Flennor стоит около 2$ (дешевле, чем Stellox), а мне втюхали за 5$. (вот старый отчет о замене свечей)
На этот раз я купил свечки
NGK 5605 — 6$ за штуку — 24$
А вот и сам момент замены. Выкрутили с 1 горшка свечу — живая, но сопротивление как-то плавает, не постоянно. Хрен знает почему это, но факт. Кинул на аккум и увидел как «прокаливается» flennor. Прокаливается целиком все жало, хотя, тот же NGK новый, прокаливает кончик, а потом разогревает все остальное.
Когда выкрутили оставшиеся свечи, то стало все понятно — все дохлые. Ниже фото свечей Flennor и NGK.
На фото видно, что у первых жало больше, посадочное для колпачков меньше, чем должно быть, из-за этого колпачки и не сидели плотно.
Также они другие по размерам. Короче, меня просто развели как лоха.
После замены немного увеличил время прокала свечей. Пуск стал стабильнее, немного лучше.
4. Замена аккумулятора.
Вообще я изначально вообще про него не думал, просто отрабатывал вариант ДТОЖ, но при утренних пусках начал хлюпать стартер и вяло запускаться. Потухающая в 0 приборка подсказывала, что есть сильная просадка.
Поехал и сразу купил аккумулятор
VOLAT 75Ah — 90$
По замене все до боли просто. Интереснее старый аккумулятор.
Он вроде как не обслуживаемый, но мой хороший знакомый обслужил необслуживаемое) Вскрытие показало, что 1 банка имеет в себе почти воду, 2 банки почти пустые, оставшиеся кое как жили. Все это слили, вычистили, проверили банки, намешали новый раствор, залили и зарядили. Теперь этот аккум стоит дома как запасная лошадка.
Запуск стал пободрее.
Еще до замены аккумулятора, с утра я выходил с ноутбуком и проверял показания ДТОЖ (он же температуры двигателя). Этот датчик отвечает и за время прокала свечей. Если показывает правильно, то и свечи правильно прокалятся.
Для пробного пуска и 100% определения виновника сорвал фишку с датчика и запустил движок. Пуск был практически идеальный.
Сразу же заказал ДТОЖ и 2 литра антифриза
BERU ST119 — 12$
X-FREEZE 430206073 — 1,5$ за литр — 3$
Замена придурошная, ну иначе это никак не назвать. Фишка снимается легко, но вот удерживающее кольцо снимается неохотно. У меня было настолько неохотно, что сломалось. Я вообще не понимаю ну на кой хрен делать его пластиковым. Старый датчик тоже вылазил неохотно, так как был на герметике (тоже прикол от старых владельцев).
Ну и вот такое состояние
Новый просто вставил на законное место, без герметика. Но вот вместо скобы накрутил проволоку.
На следующий день приехала и скоба
FEBI 12408 — 0,25$
Эта скоба тоже пластиковая. Можно было бы поискать и металлическую, да и ваговскую, но не было времени ждать. Вставить скобу не составляет труда.
Свечи начали прокаливаться нормально, двигатель запускался без рывков, но крутило как-то нестабильно, вяло временами.
6. Исправление косяков.
Вроде бы после всех замен более-менее нормально заводился, но как-то нестабильно. Паркуюсь практически в одних и тех же местах, без уклонов, но запуск каждый раз разный.
Думал, что пришло время снова менять стартер (отчет о первой замене, отчет о восстановлении стартера), но опустившись в яму я увидел открученную гайку на + контакте втягивающего реле. Вот вам и плавающий запуск.
Раз уж замена стартера отменилась, то я схватил манометр, вкрутил на подачу топлива в двигатель и померял давление.
Показало где-то 0,6 Бар. И, вроде бы, это норма, но как-то вяло стрелка поднималась.
Утренний запуск был просто прекрасным, что обнадежило, а зря…
Где-то неделю я катался в тестовом режиме, все смотрел как, что будет, как запустится. Вроде бы все норм, но как только температура начала падать еще ниже, то стартер начал квакать как на последнем издыхании.
Поэтому я взял свой восстановленный и поехал на станцию его делать (с гаражом проблемы уже).
За замену отдал 20$
Работу производили ЧПТУП «СтартерПрофиПлюс» на Малинина (Серебрянка).
Отзыв о них крайне негативный. Ознакомиться можно на гугл картах — отзыв.
После замены стало намного бодрее заводиться, но местами хлюпало.
После начались проверки насосов. Я ставил машину и мордой вверх, и мордой низ — без результата.
Ремкомплект на насос-форсунки был заменен год назад.
Потом попробовал поставить обратный клапан (грушу) на подачу, это если тандемник не держит солярку, но при пуске грушу невозможно было накачать, клапан держит прекрасно. Обратный клапан на обратке тоже не дал никаких результатов.
Сложного, в принципе, там ничего нету, просто неудобно и надоедливо. А еще я совершил ошибку — заправил полный бак. При откручивании насоса он просто выпрыгнул мне в руки. Топить его назад было очень неудобно, ну и все было залито соляркой.
Вообще, этим лучше заниматься в обнимку с компрессором или пылесосом, так как уж слишком много срани там.
В насос уже лазили до меня, лазили отчаянные рукожопы, так как фишка питания треснута в 2-х местах, фиксатор сломан, фиксаторы на шлангах тоже поломаны, а сам насос стоит не стрелка к стрелке, а со смещением.
Для чистки насоса и всего остального мне потребовалось 4 банки очистителя карбюратора.
MANNOL 9770 0,5л — 2,5$ за банку — 10$
Сам по себе насос был в черном налете, сетка в песке и налете. Очиститель справился с задачей на ура.
Также фильтр MANN тоже начал потеть на болванке, и пофиг ему было как и что я крутил. Пришлось лезть в схему фильтра, в которой обнаружилось уплотнительное кольцо болта под номером 3.
И вот, после чистки насоса и устранения запотевания, к машине вернулась тяга и запуск приблизился к первоначальному, но бывали еще после пуска «пердуны» в течении нескольких секунд, как будто не сгорает солярка.
9. Замена колпачков свечей
Я ооооочень долго гонялся за жгутом проводов от УАЗ, обзвонил не один десяток контор, у некоторых заказывал, некоторые меня надурить пытались, но вот на днях заказал у одной конторы и забрал весь жгут.
Жгут проводов на свечи накаливания УАЗ 315148 3724018 — 15$
Ну и, само собой, кто же как не Dimasikby нам со всем этим поможет?)
Вообще, в идеале, тянуть целый провод под мозги в предохранитель 80А, но пинов нету, гемора много, погодка не очень дружелюбна, ну и пара вечноголодных отвлекала от процесса, поэтому просто прозвонили проводку и обрезали старые колпачки. Последние оказались «В МЯСО», в буквальном смысле.
4 развалился просто в труху, нечего было даже снимать. Новые колпачки через муфты соединили с кабелем, заизолировали и вернули на свое место.
Уселись они прекрасно, ничему не мешают. После замены колпачков запуск стал стабильнее и лучше.
А вот и подборка запусков.
А пока что я в поисках нового тандемного насоса. Эта проблема известна давно и встречается у многих. Лопнула завальцовка штуцера на вакуум. Ранее уже замазывали эпоксидкой, но продержалась не очень долго. Теперь ищу себе на замену с винтовым штуцером. А может вообще я все это делал зря и просто тандемник этот во всем виноват?) это мы уже узнаем в будущем))
Цена вопроса за все выполненное — 208,25$
Всем удачи! Будьте внимательны даже к мелочам!
Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы
Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.
Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!
С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.
На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.
Плохо заводится бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.
Почему машина не заводится «на холодную».
Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:
Слабый подсевший аккумулятор
Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.
Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!
Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:
Низкий уровень искрообразования
Это может происходить по следующим причинам:
Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.
Причины плохого запуска двигателя «на горячую»
Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.
При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.
Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.
Низкое качество бензина
Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.
Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.
Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.
Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.
Проблемы с воздушным фильтром
В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.
ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.
Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.
Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться
Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.
Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.
Низкая компрессия дизельного двигателя
Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:
Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.
Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.
3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС
Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.
Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:
Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.
В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.
Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин
Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях («десятое» семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено «РДТ-380», где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.
Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовывать
а там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваем
Причина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Бош
тут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.
Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.
После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампе
Замеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и куплены