машина стала хуже тормозить
Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов
«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета
Тормозная система
Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.
Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой».
Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.
При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.
Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.
Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.
Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.
Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.
Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.
Если вы почувствовали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом
Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.
Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.
Внимание, дорога!
Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.
Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.
Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.
Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.
Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.
Тормозим правильно
На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Почему автомобиль плохо тормозит и как это исправить
От исправности тормозной системы автомобиля напрямую зависит безопасность. Рассматриваем случаи, когда тормоза могут работать неэффективно.
Н а молодёжном сленге «тормоз» – тот, кто медленно соображает. А вот автомобильные тормоза обязаны мгновенно реагировать на действия водителя. Если почувствовали, что с ними что-то не так, с диагностикой и ремонтом тянуть не стоит. Эффективность торможения может снизиться не только из-за неисправностей в тормозной системе. Здесь возможен миллион причин – давайте разберёмся с ними.
Тормозная система
Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.
Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся – остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.
При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.
Если вы почувствовали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом.
Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски – ещё одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении – виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадёт стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.
Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорта – колесо как положено тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.
Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне небезопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.
Внимание, дорога!
Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку… (из интернета)
Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии – тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.
Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески : шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально – сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг – например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что безусловно скажется на эффективности торможения.
Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля : как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.
Тормозим правильно
Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колёс. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение – это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.
На автомобилях, оснащённых АБС, большую часть этой работы берёт на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать – метр-другой тормозного пути выиграете. ЗР
Почему после ремонта тормозов машина тормозит хуже, даже если сделано все правильно
После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.
Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении
При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:
В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.
Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.
В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.
Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.
Как вернуть тормозные цилиндры на место
Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.
Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.
Тормозные колодки не подходят к дискам
Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.
На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.
Как притереть колодки
Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:
Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.
Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.
Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.
Машина стала хуже тормозить
А вот кстати, у меня подобный вопрос, если прокатиться с ветерком, хорошо раскручивая двигатель, то педаль тормоза становится очень тугой и очень херово тормоза схватывают, прям чувствуется как колодки вгрызаются в диск.
Если спокойно ездить в режиме до 3000 тысяч и не больше 60-70 км/ч, то всё нормально, педаль в меру мягкая, тормоза схватывают нормально.
Сейчас пробег 75 т.км. Если память не изменяет, то такое было всегда, как купил на 35 тысячах. Колодки есесно пару раз менял, диски новые, барабаны. В ВУТе дело? Или это нормально что после отжига педаль твердеет?
А вот кстати, у меня подобный вопрос, если прокатиться с ветерком, хорошо раскручивая двигатель, то педаль тормоза становится очень тугой и очень херово тормоза схватывают, прям чувствуется как колодки вгрызаются в диск.
Если спокойно ездить в режиме до 3000 тысяч и не больше 60-70 км/ч, то всё нормально, педаль в меру мягкая, тормоза схватывают нормально.
Сейчас пробег 75 т.км. Если память не изменяет, то такое было всегда, как купил на 35 тысячах. Колодки есесно пару раз менял, диски новые, барабаны. В ВУТе дело? Или это нормально что после отжига педаль твердеет?
После «ветерка» Вылезь и потрогай диски и барабаны.Если гааарячие то вот твоя проблема! Перегрев,отсюда плохое торможение!
После «ветерка» Вылезь и потрогай диски и барабаны.Если гааарячие то вот твоя проблема! Перегрев,отсюда плохое торможение!
Почему педаль тормоза стала мягкой после замены тормозных колодок
Даже такая простейшая операция, как замена тормозных колодок, по сути есть ремонтное вмешательство в самую важную систему обеспечения безопасности. Надо знать все тонкости и возможные последствия процесса, что многие недооценивают и после выполнения работ могут быть неприятно удивлены последствиями.
Одна из появившихся неприятностей, это провал (мягкость) педали до самого пола вместо привычного вязкого и мощного торможения.
Почему проваливается педаль после замены колодок
Для понимания сути происходящего необходимо чётко представлять себе хотя бы на физическом уровне, как работает система тормозов автомобиля. Что именно должно происходить после нажатия на педаль, и что происходит после ошибочных действий.
Шток педали через главный гидроцилиндр создаёт давление в тормозных магистралях. Жидкость несжимаема, поэтому усилие будет передано через рабочие цилиндры в суппортах на тормозные колодки, и они прижмутся к дискам. Начнётся замедление автомобиля.
Усилие прижима на колодках должно быть значительным. Коэффициент трения накладок по чугуну или стали диска не очень велик, а сила трения определяется именно произведением его на прижимающее усилие.
Отсюда рассчитывается гидравлическое преобразование системы, когда большое перемещение педали приводит к небольшому ходу колодок, зато имеется значительный выигрыш в силе.
Всё это приводит к необходимости располагать колодки на минимальном расстоянии от диска. Работает механизм самоподвода, а поверхности колодок и диска, вступающие в контакт, должны быть идеально ровными.
После замены колодок в первое время все условия нормальной работы будут нарушены:
Всё это приведёт к двум нежелательным эффектам. После первого нажатия педаль провалится, а замедления не будет. Ход штока цилиндра израсходуется на перемещение колодок к дискам, может потребоваться несколько нажатий из-за большого условного передаточного числа привода.
В дальнейшем педаль будет мягче, чем обычно, а тормоза менее вязкими по причине неполного контакта колодок с дисками.
Кроме того, некоторые колодки обладают таким свойством, что для входа в рабочий режим им надо основательно прогреться и набрать необходимые качества материала накладок, которые повысят коэффициент трения до расчётного, то есть привычного.
Как устранить неисправность
После замены требуется соблюдать два простых правила, обеспечивающих безопасность.
На этом работа будет окончена, но эффективность тормозов всё равно вряд ли сразу восстановится.
Что делать если после замены колодок автомобиль плохо тормозит
В большинстве случаев машина будет тормозить лучше по мере притирания колодок к дискам. Это естественный процесс, ничего кроме определённого периода проявления осторожности не потребуется.
Машина всё равно будет уверенно останавливаться, но усилие на педали для этого возрастёт. Возможно пройдут десятки километров пробега для полного восстановления нормальной работы.
Но бывает, что эффект ослабленного торможения не проходит, а педаль остаётся излишне мягкой и требует большого хода и усилий.
Это может быть связано с особенностями материала накладок новых деталей. У каждого производителя свой подход к разработке:
Окончательно сделать вывод об исправности можно лишь после некоторого пробега. Если же неприятные эффекты не проходят и не меняются, необходимо проверить состояние тормозной системы, возможно снова сменить колодки на более качественные.
Помогает также замена дисков, если старые сильно изношены, хотя и не до предельной толщины. Но в случае очевидно плохо работающих тормозов меры надо принимать немедленно, это вопрос безопасности.