масло в двигатель g4fc какое лучше заливать
10 Подбор масла 5W-30 под двигатель Kia-Hyundai G4FC
Сразу скажу, что не люблю рекламу и не смотрю телевидение более 10 лет, но как в кино, две новости: хорошая и плохая. Плохая — я не шарю в маслах, хорошая — мозг устроен таким образом, что, пока не разберется, не успокоится. Благо, есть, кому подсказать. Итак, понеслась!
У Капухи двигатель Kia-Hyundai G4FC, и по допускам положено API Service SL, SM ILSAC GF-3 или выше.
В интернетах удачно нашел подбор масла под такой мотор. Список в классе 5W-30 выглядит следующим образом:
1. Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30
2. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
5. Mobil 1™ x1 (он же New Life) 5W-30
6. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
7. Mobil 1™ Extended Performance 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
12. Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
13. ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
14. TOTAL Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30
15. Total QUARTZ FUTURE 9000 NFC 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
18. Лукойл Люкс синтетическое 5W-30
19. LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
21. ZIC A (но не плюс, +) API SN, ILSAC GF–5 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
23. Valvoline Synpower FE 5W-30
24. Toyota API SN ILSAC GF-5 5W-30
Лень говорит «Бери Motul, не парься», но мозг смотрит на №12, и ищет ответы.
После некоторых раздумий вырисовывается очередная дилемма: официалы льют Shell 5w-30, которого в этом списке нет (Scheisse!), зато есть Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441, которое по непонятным причинам официалы не льют. Ну, или мне такие случаи не известны.
Стоп. Еще раз. Обратимся к фактам. Нарисовался следующий список фаворитов:
1. Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30
2. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
А теперь подробнее:
1. Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30
2. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Да, я знаю, многие оспорят, но завтра я дополню эту запись решением.
Ну что, друзья, как и обещал, подведу свои итоги. Ни на что не претендую, но среди трех конкурентов масла я выбрал…нет, не так.
По большому счету, масла неплохие и отличаются не очень сильно, но есть некоторые нюансы.
Рассмотрим по порядку.
1. Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30
Молибден — это хорошо, но когда его много, это не очень клево. Одно дело, если цель — это спорт, и ты после гонки его слил, но нет…а молибден может дать окисление, потому нет. Скажем так, я бы его выбрал, если бы не было двух других.
2. Shell Helix Ultra 5w30
3. Выбор пал на Petro-Canada Supreme Synthetic 5W30.
Компания старая, с 1975 года, компания Канадская, создана правительством. Компания серьезно относится к контролю качества. Petro-Canada одна из немногих компаний, у которой есть полный цикл производства нефтепродуктов. Поставляют уже расфасованную продукцию в Украину из завода в Мисиссага (Торонто). Пишут, что возможность подделки исключена.
Отзывы Оил-клаб после 8100 пробега:
1) Многие считали совершенно зря что Petro-canada Supreme Synthetic такой слабенький американский вариант недомасла. Как видим 8100км в городских пробках выдерживает. Износ металлов на околонуле. Падение вязкости с 10.8 до 9.8 за такой пробег очень не плохо…
2) Вспышка как была 230 так и осталась 230 — топливо не попадало.
3) Масло свое отработало считаю — кислотное встретилось с щелочным. Dima5472 выбрал правильный интервал замены масла. Примерно 7500 ровно половина от рекомендуемых 15000км.
А 7500 — это мой плановый интервал замены. Беру Петру!
Всем драйва и спасибо тем, кто поучаствовал!
п.с. Скоро буду писать про камень в лобовое и замену стекла, потому буду рад новым подписчикам 🙂
Масло для Gamma ДВС. Вам защиту или экологию? [ОБНОВЛЕНО 2019]
Рецепт долголетия мотора, коротко:
При сомнениях выбирайте золотую середину (W30), классификации АСЕА А5 (зимой или при коротких поездках), либо АСЕА А3 (летом, либо при длинных поездах или высоких оборотах), у АСЕА А5 и А3 самый полный моюще-противоизносный пакет (по сравнению с АСЕА С3 или ilsac), меняйте такое масло через 250 мотор-часов (пробег на масле делим на среднюю скорость и получаем мотор-часы), откачивайте остатки масла из картера шприцем и трубочкой, не нагружайте мотор до полного прогрева, раз в 2-3 года мойте радиаторы со снятием бампера.
И вы получите максимально возможный ресурс, независимо от марки масла.
И запомните, никто в мире не знает, какое масло лучше в рамках одинаковых баз, спецификаций и вязкости. Прямых сравнений в моторах просто нет. И наша задача сводится лишь к выбору оптимальной вязкости относительно погоды/дальности поездок/стилю езды. И выбору не подделки.
Если вам нужна лучшая защита, то берём масла на POA+Ester базах, но там ценник в 2 раза выше.
Всё, дальше можете не читать.
Но кому нужно понимание, продолжим…
Миф про вред АСЕА А3 масел:
На форумах вы можете прочитать, что масла АСЕА А3 — это гуталин, масло якобы не подходит через зазоры, слишком густое.
Это ЛЕГКО опровергается всего тремя видео от Андрея Крутько:
ВИДЕО 1 (ССЫЛКА) — эндоскопия цилиндров Solaris, чистейший мотор без износа и задиров на ACEA А3 (замены через 200мтч, пробег 70ткм).
ВИДЕО 2 (ССЫЛКА) — этот же мотор регулярно гоняет по треку (масло проверено в экстремальном режиме).
ВИДЕО 3 (ССЫЛКА) — этот же мотор ездит без предварительного прогрева в мороз.
Т.е. никакого вреда в реальности нет и даже наоборот, мотор находится в идеальном состоянии, как новый! В следующий раз подумайте, стоит ли доверять каким-то непонятным «знатокам» на форумах.
Миф про тонкие зазоры.
Сейчас мы сравним и увидим, что никаких тонких зазоров нет.
Мотор Gamma G4FC, зазоры, мкм:
Цилиндр – поршень 20 – 40.
Коренная шейка 18 – 45.
Шатунная шейка 18 — 45.
Мотор Kia DOHC 1.5 16V (20-ти летней давности), зазоры, мкм:
Цилиндр – поршень 25 – 45.
Коренная шейка 28 – 46.
Шатунная шейка 24 – 42.
Мотор Лада Приора, зазоры, мкм:
Цилиндр – поршень 25 – 45.
Коренная шейка 26 – 73.
Шатунная шейка 26 – 70.
Как видим зазоры у Gamma на уровне корейских DOHC моторов 20ти летней давности, а старый Японский тест на DOHC моторе показал, что масла W20 хоть и немного, но проигрывают по защите поршневой остальным маслам (ССЫЛКА)! Но главное, вязкость W20 является минимально допустимой, ниже которой износ РЕЗКО возрастает. Например начала лить форсунка или 10 автозапусков за ночь зимой — и W20 разбавится топливом ниже критической вязкости и вы получите повышенный износ! Что и произошло с Hyundai Creta на масле W20 в тесте ЗаРулем (подробнее тут).
Проблем с вкладышами и валами на DOHC и Gamma моторах не встречается в принципе (на любых маслах), поэтому о них можно не беспокоиться.
Тонких зазоров нет даже на более современных корейских ДВС, вот информация по зазорам Kia Optima 2018 от мастерской по ремонту ДВС — K-Power (ССЫЛКА).
Миф про узкие каналы.
В Авторевю Solaris на масле 5W-40 показал самый низкий износ среди всех протестированных авто Смотрим ресурс-тест (ССЫЛКА). Длительная езда на максималке, жесткая эксплуатация, но износ оказался самым низким! Где же узкие каналы? Чьи это были выдумки и зачем? Авторевю платный сайт, поэтому привожу скриншоты.
Миф про мелкие маслодженажные отверстия в поршнях
Маслоотводящие сверления под кольцами Gamma (равно как у G4KD и его клонов) КРУПНЫЕ, в количестве 3-4шт с каждой стороны поршня, что прекрасно видно в данном видео от K-Power (ССЫЛКА). Этих отверстий более чем достаточно, т.к. моторы Gamma и G4KD не потребляют масло от слова совсем, потому что оно снимается кольцами, уходит внутрь поршня через отверстия под кольцами и не попадает в камеру сгорания. Этих отверстий хватает на 100%.
Миф про маслонасос, рассчитанный на низковязкое масло:
Якобы низковязкое масло быстрее циркулирует и поэтому лучше смазывает. Ну ок…
Сравним износ W20 vs W40, анализы с одного мотора, один водитель, одинаковые интервалы замен 10.000км/400мтч:
1) низкий износ на 0W-40 без молибдена (8 месяцев, сожжено 985л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 2, железо (цепь) — 17, алюминий — 4
(ССЫЛКА на анализ)
2) низкий износ на 0W-40 без молибдена (14 месяцев, сожжено 1055л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 1, железо (цепь) — 16, алюминий — 1
(ССЫЛКА на анализ)
3) высокий износ 0W-20 с молибденом (11 месяцев, сожжено 980л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 3, железо (цепь) — 31, алюминий — 8
(ССЫЛКА на анализ)
И снова W20 отработало хуже! Оно попросту слабее, его стоило заменить в 2 раза раньше и никакая циркуляция погоды не делает.
Миф про лучшее охлаждение более жидким маслом:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!
Получается ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла! Никакого улучшения от циркуляции и охлаждения нет. И мы сейчас смотрим фактам в лицо. Масло W20 просто является НИЖНЕЙ ДОПУСТИМОЙ ВЯЗКОСТЬЮ.
Официальный ответ Honda по использованию вязкостей:
Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое – более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации.
(ССЫЛКА)
Официальный ответ Toyota по использованию вязкостей:
Для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40. Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации. Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла.
(ССЫЛКА)
Чем на самом деле является ILSAC и чем отличается от ACEA.
ILSAC — это не какое-то особое или «другое» масло, это не специальный допуск для азиатских моторов, как многие думают, это обычный низкозольник с урезанным пакетом присадок, аналог ACEA C3, только более жидкий. Масло для экономии топлива и экологии.
Экономия достигается низкой вязкостью.
Экология достигается урезанием противоизносного пакета присадок. Знаете, почему появились низкозольные масла? Тут очень грамотная статья (ССЫЛКА), в ней говорится, что фосфор через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким слоем, который мешает очистке выхлопа, плэтому его кол-во планомерно снижается. Вот откуда растут ноги у ограничения противоизносных присадок в современных маслах!
А тут вы можете посмотреть информацию от дрифтеров, насколько ЦИНК является важным компонентом для защиты от износа (ССЫЛКА), но цинк и фосфор ограничены во всех современных требованиях (SM, SN, SN Plus).
Всё это подтверждается даже требованиями к допускам масел:
Кстати снижение противоизносного пакета вредно и для для цепей ГРМ (ССЫЛКА). Чем больше противоизносных и моющих присадок, тем лучше мотору. Самые лучшие масла это олд-скульные API SL, acea A5 и A3. Что интересно современные SL проходят все тесты предназначенные для класса SN, тут уже вопрос в качестве баз.
А вот так выглядит максимальная защита от износа: состав масла Mobil 1 Racing 0W-30 (ССЫЛКА). Противоизносных компонентов в 3 раза больше, чем в типичных ilsac (противоизносные присадки — это фосфор, цинк, молибден, а очищающие — кальций и бор).
Что такое зольность и почему не нужно её бояться
Цифра зольности масла тем выше, чем богаче пакет присадок. Зольность — остаток твердых частиц при сгорании масла. Но при определении зольности в лаборатории масло сжигают 2 раза при 775 градусов и 2 раза промывают серной кислотой (согласитесь, условия крайне далёкие от реальных условий в моторе), а затем еще раз прокаливают до стабилизации массы. Чтобы определить несгораемый (твердый) остаток, согласно ГОСТ 12417-94.
И если хотите узнать, сколько кокса и смолы масло оставит в моторе и особенно в зоне поршневых колец — то не смотрите цифры зольности, аизучайте результаты прожарок, их проводят при 300-400 градусов плавным нагревом, что ближе к реальным условиям в зоне поршневых колец и лучше показывает поведение масла.
Как пример, посмотрите результаты прожарки 0W-16 и 5W20 ilsac класса SN (ССЫЛКА). Видите сколько грязи от низкозольной 20ки, не содержащей загуститель? А по цифрам зольности масло должно было сгореть чисто, но образовалась огромная куча кокса! Теперь вы понимаете, что зольность абсолютно не отражает, сколько будет загрязнений при перекате масла или его сгорании.
От чего умирают катализаторы:
Не от масла! Вредит активная езда на холодном ДВС, когда подается обогащенная смесь для нагрева катализатора, а вы добавляете дров в печку нажатиями на газ (это между прочим информация от завода Kia — ССЫЛКА на статью), удары/дтп, резкое охлаждение в лужах, плохое топливо, пропуски зажигания. Стенки истончили настолько, что перегреваясь они сгорают в труху, как папиросная бумага. Более толстые стенки старых катов были толще и не сгорали, а плавились. Кстати после грамотной прошивки температура катализатора значительно падает, это ощущается даже по температуре воздуха при открывании капота, я считаю это может продлить ему жизнь, а также считаю нужным отключать режимы прогрева катализатора.
Задиры в цилиндрах — причины:
Потеря масла, перегревы (в том числе забитые радиаторы), укороченные Т-образные поршни (дают высокое давление на стенку), попадание крошки нейтрализатора, низкая жесткость блоков с открытой рубашкой охлаждения (у всех современных Kia/Hyundai). Попадание крошки это не миф, особенно на моторах с двумя фазовращателями. Но происходит это ТОЛЬКО при сильно забитом катализаторе, когда сопротивление такое, что мотор уже плохо тянет или глохнет. Попадание происходит в момент так называемого перекрытия клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно приоткрыты, а дроссельная заслонка закрыта, в такие момент поршень идёт вниз и как насос тащит воздух отовсюду и если выхлоп полностью не ушел, а дросельная заслонка закрыта, то часть выхлопа подсасывает в цилиндр. Да-да, поршен это насос, а вы думали как воздух всасывается через воздушный фильтр?
Подвержены задирам на сегодня любые моторы с укороченными поршнями (Kia, Mazda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi):
www.abw.by/news/196648/
www.abw.by/news/196956/
www.abw.by/news/197090/
ВАЗ не остался в стороне: видео с задирами Лада Калина 1.4 (ССЫЛКА).
Что в нем отличного от старых моторов? Правильно, короткие Т-образные поршни!
Другой вид проблем — широко обсуждаемые задиры G4KD (и его клоны), причина кроется
в не эффективной циркуляции антифриза (ССЫЛКА) и отсутствии маслофорсунок, роль которых не охлаждение, а доп смазывание, о чем подробно рассказал Евгений Травников. И что в дальнейшем получило подтверждение в виде установленных на заводе прямо в рубашку охлаждения (вокруг цилиндров) вставок, разделяющих и ускоряющих поток антифриза (ССЫЛКА)! Вот еще один анализ недостатков системы охлаждения и пути решения (ССЫЛКА).
Таким образом, информация с oil-club, что задиры образуются при холодных запусках — оказалась ложной. К слову мотор даже без масла может работать сутками на ХХ и ничего ему без нагрузки не будет. Касаемо K-power, они грамотно решают проблему сразу двумя способами, это установка маслофорсунок (эффективность спорная, но хуже точно не станет) и увеличенный зазор цилиндр-поршень, в результате повышенный нагрев и низкая жесткость алюминиевого блока не приводит к зажиманию поршня в зазоре.
Почему температура воздуха влияет на выбор вязкости:
Вот интереснейший эксперемент по изменению температуры масла (ССЫЛКА). Мотор Suzuki 1.6 идеологически близок к Gamma.
Краткие выводы:
1. На трассе на Геленджик о масле 0W-20 не может быть и речи, 5W-30 легко довести 110 гр
2. Пенсионерская езда на дачу или по городу допускает 0W-20 (если есть большое желание)
3. Зимой (настоящей) 0W-20 само то…
4. На лето, юг, трассу имеет смысл 5W-40.
Некоторые полагают, что зимой и летом мотор имеет одинаковую температуру. Но это заблуждение. Как видим при t антифриза 85 градусов масло может иметь температуру от 60 градусов (зимой в городе) до 130 градусов летом на трассе. При этом датчик температуры на приборке покажет одинаковую температуру во всех случаях! Ведь он отображает температуру антифриза, который не контактирует напрямую ни с маслом, ни с поршнями и не способен моментально принимать тепло от сгорания смеси. Температура антифриза поддерживается постоянной за счет вентилятора, однако внутри ДВС могут происходить значительные тепловые колебания и всплески. Именно поэтому производителем рекомендовано лить более густые масла в жарких условиях и более жидкие в зимних. Кстати температура поршневой на маслах W40 и W50 отличается на 10 градусов (данные из теста ЗаРулем), однако это мизер на фоне предельных температур поршня, некоторые считают это незначительное охлаждение маслом панацеей от задиров, однако это не спасает, вот пример задиров полученных от переката 5W20 в жарких условиях в моторе G4KD (ССЫЛКА). Охлаждение маслом не помогло. Что не удивительно, ведь настоящая причина проблем G4KD кроется в плохом охлаждении, а также тонких гильзах и мягком блоке, который ведет при нагреве. На турбо версиях G4NH даже случаются прорывы газов от гильзы к прокладке, а вкладыши просто раздавливает и наматывает на коленвал, настолько слабая конструкция!
От чего чернеет и портится масло?
От попадания продуктов горения топлива (окисление, расход моющих присадок). МАСЛО ЧЕРНЕЕТ ИМЕННО ОТ ТОПЛИВА, при езде на газу масло остается светлым очень долго, а на дизелях масло чернеет уже после пары минут. Поэтому и рекомендуется менять масло не только по пробегу, но и по времени (раз в 6-12 месяцев), а также по мотор-часам (мтч).
Отдельно про oil-club:
На oil-club вы можете прочитать, что Авторевю и Зарулем купленные, а K-power дураки. Как к этому относиться — решайте сами. Воспринимаю oil-club как один из источников информации, но далеко не основной, смотрю только состав свежих масел, в остальном там полно откровенной чуши и выдумок, никаких профессионалов там нет, это обычный форум с кучей разных людей, сидящих на диване, а администрацию oil-club и вовсе считают дальневосточными ПРОДАВЦАМИ МАСЕЛ, пытающихся раскрутить низковязкие масла, т.к. полки с такими маслами в России пустуют и можно организовать поставки из близлежащих азиатских стран без конкуренции. А также впаривать всякие псевдо-японские масла от дальневосточных предпринимателей. Также на oil-club много владельцев СТО, замена масла — их хлеб, поэтому они всеми правдами и неправдами навязывают использование слабеньких W20 масел и пропагандируют частые замены масла. Наиболее активной агитацией занимаются одни и те же лица, по-сути несколько человек из Сибири. Из-за которых многие потеряли гарантию, начитавшись про ВЫДУМАННЫЙ вред от масел ACEA A3, в итоге соскочив с дилерского обслуживания. На это и был расчет — отобрать клиентов у офиц сервиса и переманить их в гаражные СТО, причем подсадив на слабенькие масла для более частых визитов на замену масла, чтобы набить свой карман. Что совсем смешно — oil-club называют дураками даже лабораторию Total, в которой Авторевю делает заключения по маслам! Потому что с выдумками oil-club их результат не сходятся. Видимо по этим причинам администрация drom.ru и oilchoice.ru негативно относится к админу oil-club. Также известно, что oil-club за деньги раскручивает аферистических производителей масел, зарегистрированных за границей, но разливаемых в России, например Totachi, Mitasu, NGN и т.д., подробнее про разоблачение аферистических масел (ССЫЛКА).
Ravenol и вовсе собирается подать в суд на oil-club в связи с подтасовкой анализов, чтобы скрыть следы админ oil-club закрыл всю ветку Ravenol, представителей забанили, обсуждение Ravenol запретили (подробнее от представителей Ravenol).
По-сути oil-club сейчас — это инструмент, коммерческая площадка со своими целями и задачами. И где там правда — уже не понятно. Поэтому собирайте информацию из разных источников.
А теперь самое смешное:
Любители oil-club выбирают масло по анализам отработок.
Но в анализах видно только самые мелкие частички износа и даже металлы из металлсодержащих присадок из топлива, но вы не узнаете, сколько стружки осело в фильтре, подробнее описано тут: Стоит ли доверять oil-club (ССЫЛКА).
Анализы могут использоваться для оценки щелочного числа, но для сравнения масел по износу не годятся до тех пор, пока вы не создадите сравнительные условия (2 мотора на стенде или 2 машины ездящие друг за другом на полигоне).
Посмотрите на фото ниже, результаты анализов абсолютно не совпадают с кол-вом намагниченного железа.
Вся стружка сидит в фильтре и на магните, в масле лишь мелкая взвесь, прошедшая через фильтр (опять же влияние фильтра). И вы увидите много железа в анализе только если мотор поймал клина и не успел прогнать весь обьем масла через фильтр. Вы все еще хотите выбирать масло по анализам?
5w-20, 5w-30 или 5w-40 в G4FA/FC? Давайте обсудим)
Все привет. Знаю что тема настолько изъезжена и считаю что доконца и не раскрыта…Но хотелось мы узнать мнение других людей, собрать статистику кто какую вязкость масла использует, КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОТОРА, какие пробеги на нем и т.д.Сразу оговорюсь что речь пойдёт про вязкость масла на ЛЕТНИЙ период. Марка масла не играет роли.
Немного я напишу
Вязкость 5w-40
2013 г (первое поколение)
Пробег 55к.
Приобрёл недавно, владелец сказал что лил 5w-40, да и я ранее в приору такой вязкости лил проблем не знал. Но купил я солярис и немного почитав форумы понял что тебя настолько тёмная по маслу по этому двигателю…То дилер лил 5w-40 при обслуживании, но в последнее время слышу что 20ку уже заливает…Не думаю что по мотору есть какие то изменения в плане системы смазки. Да и в руководстве впринципе написано можно лить от 20ки до 50ки… но лучше 20ку или 30ку ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ. А для максимальной защиты какое? Я нахожусь на стороне гуталинщиков и считаю 40ку отличным вариантом, тем более у нас летом температуры летом более +40 бывают.
Рад буду всем кто оставим пару строчек по данной теме, поможет распространить чтобы как можно больше людей увидели эту запись. Хотелось бы услышать мнения всех.
подходящие масла для двигателей 1.6 (G4FC) (ЗАПИСЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧТОБ БЫСТРО НАЙТИ ПОДХОДЯШЕЕ МАСЛО)
Всем привет! Пишу на тему подходящих масел для двигателей 1.6 (G4FC) (ЗАПИСЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧТОБ БЫСТРО ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО)
По мануалу требуется: API Service SM/SN и ILSAC GF-4/GF-5, или ACEA A5 (или выше)
наиболее подходящие масла ДЛЯ КИЯ ЦЕРАТО 2 1,6
Liqui Moly:
Molygen New Generation SAE 5W-30
Top Tec 4300 5W-30
Special Tec AA 5W-30
Total:
QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30
QUARTZ INEO MC3 5W-30
Shell:
Helix Ultra ECT C3 5W-30
Helix Ultra Professional AG 5W-30
Helix Ultra Professional AF 5W-30
Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
Motul:
8100 ECO-LITE 5W30 SN/GF-5
POWER LCV ASIAN 5W-30
Castrol:
MAGNATEC 5W-30 A5
MAGNATEC 5W-30 AP
Zic:
X7 FE 0W-20
X7 FE 0W-30
X5 5W-30
Petro-Canada:
SUPREME SYNTHETIC SAE 5W-30
SUPREME SAE 5W-30
Totachi:
Ultima Ecodrive F 5W-30 Все допуски!
Eco Gasoline 5W-30
Valvoline:
SYNPOWER XTREME ENV C2 5W-30
Hyundai/Kia:
Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W/30 (510000441)
XTeer GSL Ultra Protection 5W30 (1041002)
Eneos:
Fully Synthetic 5W-30 SN/GF-5
Sustina 5W-30 SN/GF-5
Ravenol:
DXG SAE 5W-30 SN/GF-5
FO SAE 5W-30 SN/GF-5
HPS SAE 5W-30 SN/GF-5
Mannol:
ENERGY FORMULA JP 5W-30
7713 O.E.M. FOR HYUNDAI KIA 5W-30
Chevron:
Havoline Synthetic Blend 5W-30
Havoline Motor Oil 5W-30
Havoline Synthetic 5W-30
РОССИЙСКОЕ
Лукойл:
GENESIS GLIDETECH 5W-30
GENESIS CLARITECH 5W-30
Газпромнефть:
G-Energy Far East 5W-30 SN/GF-5
Premium GF-5 5W-30