Отрицательное заземление на массу в автомобиле

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Источник

Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon. Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

Источник

Разминусовка двигателя: зачем она?

Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования.

Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос – для чего нужна масса в автомобиле.

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon. Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей.

Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса.

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления.

Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями.

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

Разминусовка двигателя: аргументы за и против

С каждым годом количество электрооборудования на автомобиле увеличивается.

И хотя благодаря миниатюризации электронных компонент пока ещё удаётся удержать всю эту громаду на 12-вольной бортовой сети, но ситуация в среднесрочной перспективе может стать критической.

Но и сегодня очень многое зависит от проводки и, конечно же, от качества массы, которое оказывает самое непосредственное влияние на точность функционирования датчиков, сенсоров, контроллеров и других компонентов электрооборудования.

Электрическая масса, как известно, является частью бортовой электросети, соединяя АКБ и кузов транспортного средства, причём последний является условным возвратным сегментом, образующим замкнутую автономную систему.

Это означает, что кузов автомобиля выступает в роли проводника электронов с отрицательным зарядом. Но далеко не всегда возможности штатной массы удовлетворяют возросшим нагрузкам на сеть. Именно поэтому и делают разминусовку двигателя, подключая наиболее мощных потребителей к дополнительной массе.

Основные цели разминусовки

Многие автовладельцы наверняка неоднократно наблюдали такое явление, как «проседание» бортовой электросети в моменты её наибольшей загрузки, при одновременном подключении нескольких требовательных к потребляемому току приборов (например, климатической системы, мультимедийного центра, электроподогрева сидений). Такие кратковременные сбои таят в себе немало неприятных сюрпризов, вплоть до выхода из строя бортового компьютера.

Но они могут наблюдаться и без видимых и очевидных причин, ухудшая работу силового агрегата, датчиков, системы зажигания, сервоприводов и того же электронного бока управления. Подобные провалы обычно происходят из-за ослабления крепления штатной массы, в случае окисления или разрушения контактов. Стабильность функционирования бортовой электросети в этом случае будет нарушена.

Исправить ситуацию поможет разминусовка двигателя, которая в данном случае окажется тем дополнительным приспособлением, которое в случае проблем с основным возьмёт на себя роль штатного минуса. Как правило, на такой шаг вынуждены идти владельцы откровенно старых авто, кузов которых находится в далёком от идеального состояния.

Вторая причина, зачем нужна разминусовка двигателя, хотя и звучит как более экзотичная, на самом деле тоже вполне рациональны: её выполняют апологеты тюнинга силового агрегата. По их мнению, наличие дополнительной массы позволяет снизить нагрузку с бортовой электросети, распределяя её более равномерно по сравнению с применением единственной штатной массы.

Преимущества разминусовки мотора

Насколько существенным будет улучшение характеристик электросети при наличии дополнительной массы? Мнения на этот счёт разделились.

Скептики уверены, что данная операция – совершенно бесполезна, поскольку и штатной массы вполне достаточно для работы сети с максимальной нагрузкой, чему способствует увеличение сечения проводов, а также наличие у многих датчиков собственного заземления (так называемый sensor ground).

Апологеты разминусовки аргументируют свои позиции тем, что, имея более стабильную и надёжную массу, можно добиться более качественного искрообразования в частности и работы системы зажигания в целом. Более того, для всех потребителей электроэнергии её распределения становится более равномерным, чего нельзя добиться, используя только родную массу.

Но, по их утверждениям, существуют и другие достоинства такого усовершенствования электроцепи автомобиля:

Как видим, перечень достоинств достаточно внушителен. В дополнение можно заметить, что улучшенная и более надёжная масса – отличное средство борьбы с помехами и искажениями, проявляющимися при работе акустической системы автомобиля, особенно бюджетными, имеющими очень слабую защиту от наводок.

Наконец, нельзя не отметить, что только наличие дополнительной массы спасёт автомобиль от обесточивания в случае обрыва или разрушения контактной группы штатной массы.

Как самостоятельно выполнить разминусовку

С точки зрения закона установка дополнительной массы – вполне легальная процедура, поскольку об изменении конструкции автомобиля здесь речь не идёт. Физически под разминусовкой понимают подключение основных электорпотребителей к массе с использованием дополнительных проводов. Как правило, схема разминусовки двигателя предполагает запитку на массу 5-6 источников:

Чтобы добиться максимального эффекта, разминусовка требует учёта следующих требований, предъявляемых к проводке:

Разминусовка своими руками – процедура несложная. От вас потребуется приобрести сам кабель (предварительно просчитав нужную длину, просуммировав отрезки для каждого из потребителей), клеммы, а также термоусадочная трубка.

Нарезаем провода, обжимаем клеммы и одеваем их в местах крепления минусового провода каждого из потребителей, предварительно использовав термоусадку. Ищем маршруты прокладки проводов к минусовой клемме АКБ – желательно таким образом, чтобы они не грелись и не тёрлись.

Осталось подключить всё к аккумулятору. Для этого можно использовать планку, желательно тоже медную, просверлить в ней отверстия для проводов и зажать их болтами. К минусовой клемме АКБ планка также подсоединяется с помощью болтового соединения.

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой аккумулятор выбрать для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях к батареям для моторов данного типа.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы.

По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой.

Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств.

Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия.

Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

Статья в тему: Самые экономичные авто: рейтинг и особенности выбора

С учетом вышесказанного вопрос разминусовки двигателя зачастую поднимается в двух основных случаях: при необходимости альтернативной установки минусовой клеммы на кузов автомобиля в целях устранения поломки, а также для доработок и тюнинга двигателя.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п.

Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

MMC Pajero Клуб. Форум • Разминусовка или «Ларец просто открывался»

Seяж » 12 фев 2016, 21:54

ЭлектрониК » 12 фев 2016, 23:10

Установка авто-сигнализаций, иммобилайзеров и прочих охранных комплексов.

ЭлектрониК Тысячник Сообщений: 1668Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 23:19Награды: 3 Карма: 53

динамовец » 13 фев 2016, 00:18

динамовец Тысячник Сообщений: 1587Зарегистрирован: 24 янв 2013, 19:24 Карма: 15

Kerensky » 13 фев 2016, 10:29

По-моему разминусовка это нечто другое, много раз видел на субарях разминусовку.

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты BilsteinPajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB

Kerensky Банкир Сообщений: 12364Зарегистрирован: 03 апр 2009, 10:43Откуда: ВладивостокНаграды: 4 Карма: 32

Max PXT » 13 фев 2016, 11:46

Серёжа у тетя скорей всего где-то отвалился основной провод массы, поэтому это и произошло.А разминусовка в виде дополнительной приблуды это кидание дополнительных проводов массы на основные потребитель электричества Нас много и мы на Пыжиках Max PXT ПХТ Сообщений: 3910Зарегистрирован: 04 авг 2009, 11:47Откуда: ВладивостокНаграды: 2 Карма: 29

iRiver » 13 фев 2016, 12:14

Причем даже не отвалился а клемма окислилась. У меня один и тот же генератор на старых проводах но прикрученных по другому показывал меньшую просадку при включении потребителей. По теплу еще проводов добавлю на гену, кузов и стартер

iRiver Активный участник Сообщений: 333Зарегистрирован: 23 фев 2015, 16:44Награды: 1 Карма: 2

Болтон » 14 фев 2016, 11:46

Разминусовка, по сути своей — ничто иное, как дублировка имеющейся штатной «массы». Причём штатная, если вы заметили, с клеммы батарейки идёт только на кузов, а с кузова уже на ДВС.

Болтон Тысячник Сообщений: 4121Зарегистрирован: 14 окт 2018, 19:59Награды: 7

iRiver » 14 фев 2016, 12:57

У меня штатно 1 провод на кузов, второй на двиг, думал что везде так

iRiver Активный участник Сообщений: 333Зарегистрирован: 23 фев 2015, 16:44Награды: 1 Карма: 2

Max PXT » 14 фев 2016, 13:43

Болтон писал(а):Разминусовка, по сути своей — ничто иное, как дублировка имеющейся штатной «массы». Причём штатная, если вы заметили, с клеммы батарейки идёт только на кузов, а с кузова уже на ДВС.

Провод с клемы идет на кузов и уходит дальше в дебри кузова. Нас много и мы на Пыжиках Max PXT ПХТ Сообщений: 3910Зарегистрирован: 04 авг 2009, 11:47Откуда: ВладивостокНаграды: 2 Карма: 29

Seяж » 15 фев 2016, 22:45

наговорили то наговорили. Еще раз перечитали первое послание…АКБ я менял, клеммы не могут быть окислившиеся, минуса с АКБ на кузов и с кузова на двигатель проверят, оба провода целые, толстые, крепятся прочно, но видимо где то он теряется, может кузов не дает той массы, которая необходима двигателю и стартеру. По этому и говорю что нужно делать разминусовку. Кидать отдельно провод массы на клемную шину, а от шины пускать провода «минуса» к стартеру, на головку блока, генератору. В продолжении своих слов скину вам маленькое пояснение того, что бывает, когда теряется минус и как с этим бороться:»В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример — перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы — от набора больших оборотов до заглохания.АКБ. В современных а/м от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.Так же при потере минуса на двигателе, топливная система, а именно электронные составляющие топливного электронного насоса начинают работать не правильно, а это ведет и к повышенному расходу топлива и к потере мощности и к плохому старту двигателя.

И тот кто пишет, что разминусовка это понты и для красоты или для усиленной музыки, тот конечно же «прав», и рано или поздно столкнется с этой проблемой!

Pajero 2, 6G74, v46w, Warn 8000, ToyoOpen Country m/t «33 Seяж Активный участник Сообщений: 365Зарегистрирован: 25 май 2013, 12:56Откуда: Владивосток Карма: 8

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Реклама Двигатель прогресса Сообщений: 100500 Зарегистрирован: 01 янв 0001, 00:00 Авто: MMC Город: Россия

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник