Перемотка генератора автомобиля на большую мощность

Копеечный способ повысить мощность генератора от СТОшника 2022 года

В зимнее время года многие владельцы машин сталкиваются с понижением напряжения в сети. Чаще всего ответственность за это несет генератор, который не может работать на полную мощность.

Как решить эту проблему, не навредив общей электрической системе авто, интересует автомобилистов. Самый простой и безопасный способ – это установка диода с тумблером. Данная операция под силу практически каждому автолюбителю. Несмотря на свою простоту, этот надежный метод является результативным и надежным.

Особенности работы автомобильного генератора

После поворота ключа зажигания ток проходит в обмотку возбуждения. Здесь им управляет стабилизатор напряжения, который питается от секции выпрямителя.

Автомобильный генератор вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом становится постоянным. Таким образом, такой агрегат относится к группе вентильных генераторов постоянного тока.

Его отличительной чертой является поддержание напряжения в узком диапазоне значений. За напряжение генератора отвечает специальный регулятор, который в народе называют «таблетка», «шоколадка», «щетки».

Данные устройства повышают напряжение до 13,6 Вольт.

На сегодняшний день их подключают по двум основным схемам. Более старый вариант отличается надежностью, работает стабильно, поддерживая напряжение примерно на постоянном уровне. Обновленная схема имеет множество недостатков.

Уникальностью именно автомобильного агрегата является то, что он вырабатывает электричество, преобразовывая механическую энергию вращающегося моторного коленчатого вала, который связан со шкивом генератора ремнем. При этом частота вращения двигателя – это величина непостоянная.

Таким образом, главной задачей данного электрического узла является зарядка АКБ, питание всех потребителей авто стабилизированным напряжением.

При этом независимо от оборотов мотора, напряжение всегда должно оставаться в рамках примерно 14 Вольт. В противном случае это негативно скажется как на аккумуляторе, так и на электрической цепи. Перезаряд и недостаточный заряд пагубно скажется на батарее.

Источник

Увеличение мощности генератора до 150 Ампер

Те, кто читал предыдущую запись, помнят о моей бредовой идее, касательно увеличения мощности генератора.

Итак, начну по порядку:

Был у меня второй генератор (ну, кто следит за БЖ, даже помнит), но он такой же 100-амперный. И купил я ему мост диодный 150 амперный и не стал он от того выдавать больше, что не удивительно =)

И вот, в один прекрасный день я подумал, что не в мосту ведь дело, поеду по специалистам генераторным прокачусь, уж они-то точно знают, что поменять в генераторе, что бы его, так скажем, «разогнать» не установкой меньшего шкива для оборотов гены на холостом ходу, а реально увеличить мощность агрегата. Знаете, что я услышал? А вот что:
1. Мы этим вообще не занимаемся
2. В свой генератор ты ничего другого не поставишь, ищи генератор мощнее, подходящий по креплениям.
3. Тебе точно не подойдут запчасти от других генераторов — это все не будет работать
4. Покупай мехман, колхозь крепления и слушай музыку (вот этот пункт просто во-первых дорогой, во-вторых крепления не сделают так, что бы не дать перекос шкива, будет мучиться то ремень то подшипник, да и дорого эти ваши мехманы. )
А вообще, подозрительная категоричность, не правда ли? Думаю, ах вы ж негодяи, скрываете что-то от меня, ну полез окейгуглить. И правда, информации я не обнаружил, вообще не наткнулся что бы кто-то занимался такой ерундой. У всех одно решение — более мощный генератор встающий БОЛТ ОН. А как же романтика? Как же колхоз? Эх. Ладно, думаю, пойдем другим путем…

Дальше окейгугль сводился к тому, что бы определить визуальное сходство и отличия генераторов, предназначенных для различных марок автомобилей (например на вольвах мерсах и бмв очень много 180 амперных генераторов, а на тойотах и хондах, к примеру, генераторы слабенькие до 130А, если не ошибаюсь и то особо ничего не нашел — ну не богатые электроникой эти машины…) Визуальный осмотр определил невозможность применения генераторов от бмв вольвы мерса вагов ко мне. Это был бы жуть колхоз с регулятором (мозги то у нас должны его видеть, я ранее описывал), да и были сомнения относительно того, что корпус налезет, зато японские генераторы очень были похожи между собой, в частности у лексуса даже разъём регулятора идентичный.

А лексус — это что? Правильно! Это японец, который, хоть как-то напичкан электроникой. Думаю, «ВОТ ОНА — РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ»… Начинаю перебирать генераторы от лексусов, сначала выясняя ампераж, потом изучая фотографии на предмет возможности извлечения кишков с целью установки в мой корпус.

Как я уже говорил, от лексуса LS460 генератор 180 ампер визуально был схож на 100%. Я уже было чуть его не заказал, но повезло найти его в наличии и определить, что диаметр его статора больше примерно на 1см, что подразумевало невозможность размещения этого статора в мой корпус. В целом, действительно повезло, я чуть на заказал это чудо за 14тыс, которое бы потом пришлось колхозить не пойми как.

Я не сдавался, ночей много — сон не идет. Наткнулся на генератор от лексус gs 300. 150 ампер, визуальная идентичность, соответствие регулятора…

Начал искать, нашел на разборе, разбиралась нерастаможенная машина, несколько лет стояла на штрафке. В общем померил, всё подходит.

Взял, поехал проверять на стенде. Сказали, что всё норм. Разобрали, крепления (ну я же уже профессионал и был уверен в успешной сборке) к удивлению сотрудника гур-сервиса (занимаются у нас ремонтом гур, стартеров, генераторов), который согласился проводить операцию по пересадке органов под моим чутким руководством, подошли идеально, но тут был первый «затык». Дело в том, что диаметр шкива нашего генератора на 5мм больше, чем диаметр обгонной муфты (кстати, вклинившей на этом генераторе, т. к. долго стояла машина), и я, побоявшись недокручивать гену, решил ставить эту вклинившую обгонку, но с ней была еще одна проблема — она была чуть-чуть поведенная. Перебрали еще пару-тройку бэушных — такие же. Мне говорят: «якорь кривой, видать». Но я же говорил, что сдаваться не планировал, так вот, взяли новую обгонку, прикрутили — идеал, да еще и блестит, как яйца у соседского кота, которого миновала участь кастратов =) Со сборкой проблем других не было, забрал генератор…

Едем дальше. Вечером снимаю родной генератор, ставлю этот — все работает (не удивительно, мы и на стенде проверяли после сборки). Врубаю жесткий трек, выкручиваю громкость и… Сначала держало, потом пошел просад, а обратно напряжение не поднялось, гена загудел… Собрал инструменты, поехал домой, пока ехал, гена нагрелся, как утюг. Я в депрессии, на улице темно, гена горячий. Отвлекся пивом, утром пошел снимать.
Подозревал я диодный мост (уж очень они родные не внушительно выглядят), а у меня, как вы помните есть 150 амперный мост с разобранного генератора. После разборки на мосту сразу обнаружил два выбитых диода (оторвались)… Снял, разобрал остальное — запереживал, что со статором что-то не так, ведь ехал с убитым гудящим геной… А пробником его не проверишь. Тут, кстати, я и определил отличия статоров (пока перебирали накануне, я не обратил внимания).

Позвонил туда, где накануне перебирали, меня успокоили, мол норм все, что по разному звенят, главное что б на корпус не звонились, порекомендовали поставить мост, раз он у меня есть, и проверить на машине, если уж не работает, то привозить. Так и сделал. Собрал, поставил — работает.

Осталось две проблемы:
1. Из-за разницы в диаметрах шкивов мне теперь нужен ремень короче (7pk1740). Метка натяжителя указывает в самый край границы допуска растяжения ремня.
2. На улице невообразимая жара. Гена на прогретую больше 13.3 — 13. 4 не хочет качать, видимо аккумы бережет. Жду что бы остыла улица, проверю. Если что, заменю регулятор. Нагрузку гена теперь однозначно держит, а разница в показаниях бортового и усилкового вольтметров намекает, что смогу побольше навалить басухи, если доложу еще протяжку =)
Update: регулятор поставил родной аккордовский.
Короче говоря, наблюдаю.
И еще, если кому надо, у меня теперь статор и якорь есть от нашего гены, а также выносной трехуровневый регулятор с уже переделанными щетками, как есть и регулятор транспо с пробегом 50км) Если у кого что приехало, пишите договоримся =) Ну и корпус гены от лексус GS300 ))

Источник

Как повысить силу тока на генераторе

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

Демонтируем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:

Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114

Теперь, когда все готово, проводим установку дополнительного диода, более мощного, чем предыдущий. Потребуется пол метра провода 2*0.75мм. Распаиваем концы под клеммы «мама» и «папа» №4.Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку. Кстати, старый необходимо удалить из системы. Преступим к действиям:

Теперь, припаиваем к диоду следующую схему: к катоду мамку, к аноду папку.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Подключаем провода идущие к диоду

Теперь, все готово для финальной проверки и проведения замеров.

Финальные замеры напряжения и результаты

После того, как закончился монтаж, и вся электрическая цепь работает, были сделаны замеры напряжения на холостом ходу работающего двигателя. Результаты превзошли сами себя, во всей электроцепи напряжение повысилось.

Рассмотрим, таблицу результатов полученных замеров:

Выводы

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

Как поднять бортовое напряжение

Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»

На генераторе

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Источник