По санторини на авто
Колесим по острову Крит — 4
На следующий день, ни свет ни заря отправляемся искать пассажирский причал. Утром довольно прохладно, погода сменилась на ненастную. Мы ночевали в квартире в центре и за пол часа спокойно добираемся.
И обнаруживаем горстку людей потерянно стоящих перед закрытым «пассажирским терминалом» — просто небольшой павильончик на пути к парому.
Изрядное время спустя, с парома приходит человек, который рассказывает, что из за штормовых условий отправления сегодня не будет.
Так. Мы не попадаем на Санторини, надо отменить жилье там и куда-то пристроить себя здесь. Машина сдана, что делать неясно. Вот такая неожиданность с паромом может быть.
Решаем на оставшееся время снова взять тачку и ехать в Ханью — сидеть в Ираклионе не хочется. Погода мокрая, настроение на нуле. Пока разбираемся с машиной, обедаем и т.д. день и проходит.
Доехав до Ханьи заселяемся уже просто в гостиницу.
Поход в ресторанчик Colombo kitchen & bar выправляет настроение — настоящая высокая кухня и пиршество вкуса. Сам хозяин работает в зале, осьминог невероятен, а на десерт какой-то местный ароматный ликер.
Еще одна ночь до самолета. Погода выправляется и мы еще успеваем поваляться на пляже. Гуляем по Ираклиону, там не плохо на самом деле — зря отнеслись принебрежительно поначалу.
Правда уже устали от впечатлений, и потому за эти пару дней фоток почти нет. Но осталось много не поместившихся в предыдущие дни =)
По Греции на автомобиле. Часть 2: Санторини.
Так же к обязательным номерам программы относилась дегустация местного вина Vinsanto, производимого из винограда, выращенного на вулканической почве; съемка заката с северной оконечности Ии, и романтическая прогулка на осликах
Утренний час пик пока не наступил, что сыграло на руку; все-таки не удобно пользоваться общественным транспортом с крупногабаритной поклажей. Через полчаса уже оказались в Пирее, без труда нашли нужный паром, бело-красной глыбой возвышавшийся у причала.
Погрузка шла полным ходом: машины въезжали в недра парома по центральной аппарели, безлошадных пассажиров принимали справа от неё. На входе у нас проверили билеты, но без документов. По идее, кто-нибудь мог купить билет до промежуточной остановки, а доплыть до самого конца; никакого контроля в этом плане не увидели. Очень много на доверии, что в метро с символическими турникетами, что здесь.
Оставив багаж на нижнем этаже, мы поднялись в пассажирский отсек. и остолбенели. Никак не ожидали увидеть такой уровень комфорта и красоты на каком-то там пароме. Больше всего помещение походило на первый класс в самолете, только шире раз в пять. Кресла с высокими спинками перемежались зеркальными барами и даже спиральными лестницами, ведущими на верхнюю палубу; телевизоры висели над каждым третьим рядом. Часть сидений (и наши в том числе) располагались в стиле «booth», то бишь лож, 3 на 3 напротив друг друга, со столиком посередине. Пространства для ног там гораздо больше, чем при стандартном положении «в затылок», но всё же заказывать ложу имеет смысл при путешествии большой компанией. Места на пароме, кстати, разделены для курящих и не-, если это кому-нибудь важно.
В самом начале плавания пускали на корму, чем мы воспользовались, с интересом наблюдая приготовления к отплытию, а затем и проход на медленном ходу через гавань, мимо крошечных маячков и паромов-конкурентов. Минут через 15 всех пассажиров попросили занять свои места, после чего рулевой вдавил газ по полной. Скорость на такой громадине почти не ощущалась, не говоря уже о качке; как будто просто сидишь в комнате ожидания на вокзале. Плавание продолжалось 4,5 часа, как и было обещано, за которые мы успели и позавтракать, и вздремнуть, и глянуть одним глазом ТВ с преследующим повсюду Евровидением, и записать частично впечатления. Не представляю, что можно делать в 9-часовом круизе к островам, скукота жуткая.
Где-то через час мы обогнули вулканический остров Thirassia, и наконец подошли к берегам Санторини. Черные, отвесные стены вздымались в самую высь, а на их склонах лепились друг к другу ослепительно белые дома с голубыми крышами. Цвета вокруг настолько яркие, насыщенные и живые, что у любого фотографа, перехватит дух, а палец устанет нажимать на кнопку спуска фотоаппарата. И будет всё мало, мало и мало.
Остров Санторини (Santorini) известен так же под именем Thira. На карте выглядит полумесяцем, являясь частью гребня гигантского вулканического кратера, заполненного водой. Когда-то давно он был классической островной формы, что отражалось в названии Strongyli, т.е. «круглый». Но в 1650 г. до н.э. случилось колоссальное вулканическое извержение, опустившее центр острова на дно, оставив на поверхности лишь кромку, известную сейчас как «Санторини». Как я уже упоминала в афинской главе рассказа, некоторые романтические натуры считают его частью затонувшей Атлантиды. Благодаря свой вулканической природе, Санторини изобилует черными пляжами, и даже имеет один более редкий, красный. Хотя мы уже видели подобные пляжи на Гавайских островах, включая еще и уникальный зеленый, но все равно планировали посмотреть здешние. Так же к обязательным номерам программы относилась дегустация местного вина Vinsanto, производимого из винограда, выращенного на вулканической почве; съемка заката с северной оконечности Ии, и романтическая прогулка на осликах 🙂
Мальчик от конторы пригнал машину прямо в порт к парому. Без труда различив его в группе других встречающих по табличке с фамилией и логотипом ренталки, мы получили ключи от ярко-синего Шеви-Матиса, подходящего к окружающему пейзажу по цветовой гамме. Машинка маленькая, но юркая, с кондиционером, чуть получше Доджа Атоса, на котором рассекали по Белизу. Заполнив бумажки, заплатили там же на месте кредиткой (у мальчика было переносное устройство для снятия отпечатка с карточки). Оставить машину договорились на парковке в аэропорту, открытой, а ключи кинуть под коврик, или положить за козырек. Опять это вездесущее греческое доверие.
По поводу сумасшедших греческих водителей приходилось слышать и ранее. Недаром ведь Греция занимает первое место в Европе по количеству дорожных происшествий со смертельным исходом. Даже существует поговорка: «хочешь отточить своё defensive driving мастерство, езжай в Грецию». Однако на Санторини мы не видели никаких серьезных нарушений на дороге, да и машин по ним разъезжало, прямо скажем, не много. Бензин на острове дорогой, порядка 90 евро-центов за литр, что в пересчете на галлоны оказывалось около 5 долларов; в США таких цен _пока_ нет. Заправочные станции видели только в Фире и по пути к южному мысу Акротири; в поселке Ия их не существует.
Мы ехали восточной дорогой, серпантином сбегающей к морю, мимо виноградных плантаций, ферм и крошечных деревушек. Периодически дорогу пересекали серые ослики, позвякивая колокольчиками и тряся длинными, мохнатыми ушами. Примерно через 15-18 км показались белые домики Ии высоко над головой. В поселке всего одна улица, Nikolaou Nomikou, да и та пешеходная. Шоссе как будто отрезает Ию по касательной от остального острова, припечатывая её к самому краю кальдеры. Место чрезвычайно живописное, и если у нас еще и оставались сомнения в правильном выборе ночлега, то тут они полностью развеялись.
Придя в себя, бросив чемоданы в комнате, налегке отправились исследовать Ию. На ярком солнце белые дома, заборы и даже мостовые, просто ослепляли. Наличники, крыши, калитки и лестницы местные жители красили в синий и голубой цвета. Деревня круто сползала со склона влево от пешеходной улицы, уносясь ступенями прямо в море. Домики стояли как бы в нишах (по этой причине назывались «cave houses»), вплотную друг к другу, перемежаясь бассейнами и джакузи. Виды вокруг открывались самые что ни на есть фотогеничные, яркие; цвета природы и человеческих творений находились в гармонии и абсолютном балансе.
Раньше в Ие селились богатые капитаны по выходу на пенсию. В 1956 году серьезное землетрясение унесло в море и разрушило большинство домиков поселка. После трагедии были проведены колоссальные восстановительные работы, и сейчас ничто не напоминает о тех событиях. Вулкан, потопивший остров, всё еще не спит, периодически преподнося вот такие неприятные сюрпризы.
На краю обрыва построены очень интересные ветряные мельницы голландского вида, но выкрашенные в белый цвет по местной традиции. Они красиво нависают над склоном, оттеняемыя лазурью моря внизу и ярко-красными геранями в горшках, расставленных повсюду. В этой части поселка домики так же спускались слоями в воду, но у них было преимущество в том, что закат можно наблюдать прямо с балкона, а то и сидя в джакузи. На цене это, конечно же, отражается самым прямым образом.
По пути в гостиницу заглянули в продуктовую лавку, купили на пробу местного, десертного «Vinsanto» (17 евро), чтобы отметить приезд. А дальше нас поджидал сюрприз. Идя к номеру и о чем-то болтая, вдруг услышали за спиной возглас по-русски: «Ребятки, вы откуда?» Оказалось, что одной из совладелиц гостиницы являлась русская женщина Сима, живущая на Санторини вот уже 12 лет. На зиму она возвращалась в родной Владикавказ в Осетии, а остальное время года проводила на острове. Сима тут же переговорила с гречанкой Реной, и нас поселили в апартамент-люкс, в другом домике, ближе к обрыву, с потрясающим панорамным видом на вулкан и широченной террасой. Надо ли говорить, что данный «upgrade» не стоил нам ни копейки! Вот оно, русское гостеприимство во всей красе.
Мы не знали как благодарить Симу за такое, а она лишь попросила подольше поговорить с ней по-русски, так как скучала по родной речи. Сима рассказывала местные новости и байки о том, что на Санторини любят ездить российские политики:
Затем она спохватилась, вспомнив о каких-то делах, и пожелав приятного отдыха, ушла, предварительно порекомендовав магазинчик «для местных», а не тот, где мы были, туристический. Доставшийся нам апартамент состоял из кухни и гостиной-спальни, с примыкающей ванной комнатой. Терраса так же тянула на отдельную площадь; на ней располагалась софа с подушками, столик, стулья, а вообще при такой ширине можно было играть в футбол. Апартамент восхищал множеством милых деталей, что и не в каждом большом отеле встретишь.
Белоснежные тапочки с логотипом «Delfini Villas», наволочки с вышивкой, махровые полотенца, конверты, ручки, бумага для письма, шампуни, мыла, косметика, спички, даже был набор для шитья. Мы пребывали в легкой эйфории от увиденного, а уж когда заметили плиту с плоскими конфорками, «мечту поэта», так совсем потеряли дар речи; после чего зависли на террасе на пару часов с бутылкой «Винсанто».
До заката, так сильно рекламируемого на острове, еще оставалось время, поэтому мы не торопясь выехали за пределы Ии по восточной дороге, решив посмотреть окрестности. Разнообразные мини-пляжи начинались сразу за крошечным портом Amoudi под скалой, где раскинулась Ия. Пляжи исключительно из черного песка переходили один в другой, и в это время года были совершенно пустыми. Вода в море не радовала, в пору одевать гидрокостюм, не смотря на 30С на воздухе.
Бибикая зазевавшимся на дороге осликам, мы вернулись в Ию, по которой уже начинали бродить толпы, привезенные с круизных кораблей и из Фиры. Ненадолго заскочили попить кофе в отличную кафешку «Ekeza», но заговорились с хозяйкой-ирландкой, чуть было не пропустив нужное время. Кстати, в кафе пекут отличные пироги со шпинатом, луком, фетой, грибами, да и со сладостями все в порядке, от пахлавы, до эклеров. Очень сильно рекомендуем!
Белоснежные мельницы на склоне приобрели в этот закатный час сумеречный вид, но очень живописно выглядели на розовом небе. Некоторые туристы отправились навстречу солнцу на прогулочных яхтах, красиво продвигаясь по закатной дорожке на море.
Перед тем, как окончательно скрыться из глаз, солнце подсветило облака снизу, отчего они стали похожи на пушистые перья гигантского орла. На улице моментально похолодало. Нас пробил озноб, то ли от внезапно понизившийся температуры, то ли от усталости. Длинный день подходил к концу; в домиках зажигались веселые огоньки, слышался смех и звон столовых приборов. Покинув мыс чуть раньше, чем основная масса туристов повалила бы к парковке, мы поспешили в уют и тепло своего пристанища на острове.
Одна из них привела прямо к небольшой колокольне над самым обрывом; колокольная троица висела тихо-тихо, ни тени ветерка до них не доносилось. Синий от рассветной дымки воздух стал приобретать теплые оттенки. Хозяева многочисленных лавок на главной и единственной улице открывали витрины, громко приветствуя и друг друга, и редких прохожих. По узкой улочке мы вышли на мыс, ожидая увидеть тучи мусора от вчерашнего закатного нашествия, но ничего подобного. Мостовые радовали глаз чистотой и аккуратно расставленными по местной традиции геранями в горшках. Когда только успевают.
К 9 часам появились первые круизные туристы, даже не делавшие попыток зайти влево от точки выгрузки, что еще раз подтвердило нашу теорию о правильном месте выбора жилья. Переждать круизную толпу решили в понравившемся кафе «Ekeza», позавтракав в обществе хозяйки блинами с ветчиной, сыром и грибами, пахлавой, чаем и кофе.
В этот день мы планировали покинуть наш инкубатор Ию, поездить по окрестностям, исследовать юго-восточную часть Санторини. К южному мысу Akrotiri вела «верхняя» дорога через Фиру, мимо порта, где выгрузились с парома днем раньше, через красивые, ухоженные поля, деревеньки с рыбными тавернами. В первый раз увидели на острове полицейскую машину, подобающей бело-синей расцветки, умчавшуюся в противоположном направлении.
Мыс Акротири представляет собой высоченный обрыв с пенящейся внизу зеленой водой. На самой высокой точке возвышается маяк, окруженный колючей проволокой. С подветренной стороны деревья не растут, лишь небольшие кочки рыжей травы усыпают склон, уходящий в море. Делать там особо нечего, просто отметиться на самой южной точке Санторини.
Взяв обратное направление, где-то через 3-4 км увидели поворот к красному пляжу. Именно там притаилась типичная туристическая ловушка. На пяточке с одинокой оливой и черной скалой есть указатель «red beach» со стрелкой вправо, в объезд скалы; но его не видно с главной дороги. Большинство попавшихся (и мы в том числе) едут прямиком к воде, надеясь обнаружить там красный пляж. А вот и напрасно. Вместо него встречают какие-то сомнительные таверны и сувенирные лавки с блескучим барахлом. Пляж конечно тоже есть, но не для купания, галечный, со старыми складами на берегу. Кто-то сразу разворачивается, обнаружив ошибку, кто-то остается. Туристические автобусы делают в этом месте специальную остановку, наверняка имея процент с продаж от местных торгашей. Стоит только развернуться, знак «red beach» прекрасно читается на скале; в общем типичная, наглая ловушка, постарайтесь не попасться.
Взяв нужное направление, мы через 1,5 км оказались в искомом месте. Ошибки на этот раз быть не должно, вокруг парковки вверх уходили абсолютно красные скалы, а сам пляж расположился в лагуне за перевалом. Стоит предупредить на всякий случай, что на пляже разрешено появляться без купальников 🙂 Недоумевая, почему грек из рентальной конторы ругал местные дороги, мы полезли на холм. Ведь даже в этом углу они были в прекрасном состоянии, с ровным покрытием, без ям. Парковка у подножия холма заполнилась где-то наполовину, красный пляж явно пользовался популярностью.
С вершины холма утоптанная тропинка сбежала сразу вниз, между величественных скал, и под углом, вполне годившимся для горнолыжного спуска, влетела на пляж. Он был скорее коричневатым, с примесью черного и белого песка, обустроенный лежаками и одним кафе. С трех сторон красный пляж защищали скалы ржавого оттенка, а фронтом он выходил в бухту с тихой водой. Места для нудистов находились в самом дальнем конце. Мы уселись в песок среди огромных красноватых булыжников, выпили по баночке припасенного «Mythos», слегка поплескались в воде, и полезли обратно на холм.
Volcanic wine museum находился по правой стороне дороги, при выезде из Камари, в местечке Vothonas. Популярные винные марки острова это: Athiri, Assyrtiko, Argyros, и конечно же «Винсанто». Винограду, выращенному на вулканической почве Санторини, дают полежать под солнцем в течении 10 дней, для концентрации сока. Потом собирают и используют для производства «Vinsanto» (wine from SANTOrini), уже опробованного нами некрепленого, десертного вина, янтарного цвета.
В погребах музея стояла приятная прохлада. Процесс превращения винограда в вино демонстрировали механические куклы, показывавшие сбор лозы, работу на деревянных прессах (один сохранился еще с 17-го века), разлитие готового продукта по бутылкам. Стены погреба украшали старинные и не очень этикетки вин, когда либо выпускавшихся на Санторини. Зашли так же в хранилище, с пустыми и полными бочками; подивились на специальные французские, у которых высота, длинна и ширина одинаковы.
В дегустационном зале на поверхности нас угостили белым Assyrtiko и красным Arghyros, а напоследок налили десертного Kamarini, с нежным, фруктовым привкусом. Барменша очень интересно рассказывала об истории вин, пространно комментируя каждую марку. Предлагалось и купить некоторые бутыльки, но лучше это делать в магазинчиках по пути, где цена в три раза ниже, а продукт тот же. В целом очень понравилось место, с удовольствием заехали бы еще раз. Работают с 10 до 8 вечера; очень рекомендуем.
Идея прокатиться на длинноухих возникла еще во время подготовки путешествия. Мы вычитали об осло-стоянке у подножия крутой лестницы, сбегающей серпантином из города в порт. Греческие пастухи, сидевшие гурьбой в тени, предложили было и спуститься на спинах ослов, но мы решили протестировать свои ездовые способности только в гору. Пастухи приходят в Фиру вместе со стадом из деревенской местности, по-английски не говорят совсем, но умеют показывать на пальцах плату за проезд на осле в 3,50 евро.
Кое-как уместившись в жестком седле, мы натянули поводья. Пастух огрел сзади животных хворостиной, после чего осло-транспорт рванул в гору вскачь. Но недолго. Через 10 метров ослы поняли, что их главный враг-пастух остался на месте, а усевшиеся на спине туристы никакой опасности не представляют. Наглые морды поплелись нога за ногу вверх, останавливаясь на каждом повороте, чтобы полакомиться травкой даже через намордник. Нас они упорно игнорировали. Упрямые скотины не реагировали ни на натягивание поводьев, ни на тычки в бока, ни на щекотку ушей. Ослы стояли и жрали кусты. Похоже, так они обходились со всеми туристами без исключения. Впереди заметили еще парочку таких же горемык, пытавшихся отодрать своих вислоухих от чахлой, изрядно подъеденной растительности.
С грехом пополам мы добрались до верхних ступеней лестницы. Распрощавшись с ослами, обнаружилось, что ноги упорно не хотят принимать былое положение, так и ходили какое-то время как две большие каракатицы 🙂
Заключительный день на острове Санторини подходил к концу. Мы вернулись в Ию, купили немножко сувениров, в том числе очень интересный, сине-белый керамический шар, раскладывающийся на части. Расплатились за гостиницу, чтобы завтра утром не будить хозяев, расписались в гостевой книге (ищите запись за май 2006 года :), отдыхали и приходили в себя на террасе с бокальчиками десертного.
К закату отправились на мыс, изрядно утеплившись, наученные негативным опытом. Народу пришло больше чем вчера. Если не хватило места на каменной козырной башне, можно зайти прямо за неё, спустившись из оконного проёма. Высота не большая, а людей на той стороне почти нет, в то время как фотогеничные мельницы открываются во всей красе на фоне закатного солнца. На этот раз закат порадовал не оранжевыми, а нежно-розовыми красками; солнечный диск напоследок как будто увеличился в диаметре, после чего быстро скрылся за горизонтом.
Завершилась островная часть греческого путешествия. Впереди ждал материк, снега Олимпа, монастыри Метеор, и дикие уголки Загории.
Катерина Андреева.
Фотографии Санторини: http://andreev.org/albums/Santorini/santorini.html
Комментарий автора:
Так же к обязательным номерам программы относилась дегустация местного вина Vinsanto, производимого из винограда, выращенного на вулканической почве; съемка заката с северной оконечности Ии, и романтическая прогулка на осликах
Больше идей —
для больших путешествий!
По Санторини на автомобиле
Путешествие на автомобиле по одному из самых красивых греческих островов.
Среди двух тысяч греческих островов Санторини считается одним из самых красивых. Без фотографий белых сантаринских домиков, будто бы сползающих с отвесных скал в море, не обходится ни один путеводитель по Греции.
Увидеть все это творение воочию теперь значительно легче: туроператор «Пантеон» летом 2013 года открыл прямые чартерные рейсы из Москвы на Санторини. Вылеты два раза в неделю (по средам и субботам) на самолетах Boeing-737-800 авиакомпании Oren Air. Всего три с половиной часа полета – и вы уже греетесь на знаменитых черных пляжах Санторини с вулканическим песком.
А когда солнце подготовится к заходу за горизонт, будет просто преступлением не отправиться в город Ия на северо-западе острова, чтобы посмотреть закат. Считается, что именно тут можно увидеть самые красивые закаты если не в мире, то в Европе точно.
Самый простой и лучший способ доехать с любого конца острова до Ии – на арендованном автомобиле, если, конечно, круглосуточное лежание на пляже – не есть цель вашего отпуска. Железных дорог на Санторини нет, а терять свое время на остановках в ожидании автобуса – не самый лучший вариант отдыха.
Туристы арендуют на Санторини в основном автомобили и квадроциклы. И сделать это можно намного быстрее, чем пройти границу в аэропорту, где один сонный пограничник медленно сканирует паспорта каждого из 200 пассажиров только что прилетевшего самолета. Прокатных контор на острове, кажется, больше, чем магазинов с магнитиками и тарелочками.
Необычайная популярность квадроциклов у туристов объясняется, прежде всего, размерами острова: куда там ехать, если с севера на юг Санторини чуть больше 30 км? А цена аренды квадроцикла – 20-25 евро в день – окончательно склоняет путешественников к этому варианту. К тому же, улыбчивый работник прокатной конторы заверит, что для управления квадроциклом нужны обычные российские права категории «В», а управлять таким средством передвижения – одно удовольствие.
На самом же деле, для управления квадроциклом нужны права, которые позволяют водить мотоцикл (категория «А»), и если турист попадет на нем в какую-либо историю, проблемы будут у гостя, а не у прокатной конторы, которая просто разведет руками.
Но если все же вы решили взять именно квадроцикл – проверьте фары, так как у многих они не работают. И даже если лично вы видите в темноте лучше кошки, это еще не значит, что другие водители на дороге так же хорошо видят вас.
Для поездок по острову машина – идеальный вариант. Арендовать ее можно как на месте, так и еще до прилета на курорт. Тот же туроператор «Пантеон» забронирует любую выбранную модель, которую пригонят в нужное время к отелю.
Стоимость аренды автомобилей начинается от 40-45 евро в сутки (Chevrolet Matiz или Fiat Panda с механической КПП). Те же модели с «автоматом» стоят на 10-15 евро дороже. Но самый лучший вариант для острова – кабриолет. Выбор есть – это и Nissan Micra, и модели 207 и 308 Peugeot, и более «весомые» варианты, типа Saab 9-3 Aero. Правда, кабриолеты лучше бронировать заранее, так как в разгар сезона их может не быть в наличии.
Для аренды машины потребуется стандартный набор документов – права (желательно международные) и кредитная карточка. Но даже если международных прав нет, помните, что греки очень любят русских туристов готовы выдать машину по российским правам.
Вообще, небольшой пофигизм на острове чувствуется во всем: начиная от спящего пограничника в аэропорту, который уж точно никуда не спешит, до пустого бака, с которым вам могут отдать машину. И попросят вернуть также с пустым баком. А вы теперь попробуйте рассчитать, сколько нужно залить бензина, чтобы использовать его весь к концу аренды. Кстати, бензин на острове недешевый – литр 95-го стоит где-то 1,8 евро (76,5 рубля).
Теперь к вопросу – куда ехать? Конечно, по пляжам. Они все находятся в восточной части острова, так как с западной стороны – отвесные скалы. В обязательную «пляжную» программу посещения Санторини входит нескольких «цветных» пляжей – Черных (идут практически по всей восточной части острова), а также Красного (Коккини) и Белого (Аспри) – оба расположены в юго-восточной части Санторини. Впрочем, до Белого пляжа на машине не доехать – из Периссы туда курсирует паромчик.
Возвращаясь с Красного пляжа, можно заехать на маяк, который расположен на самой западной точке острова: оттуда открывается потрясающий вид на весь Санторини и ближайшие островки.
На западной стороне острова можно порекомендовать недавно открытый пляж Эрос. Его окружают потрясающего вида скалы с причудливыми узорами. Еще это место отлично подойдет тем, кто хочет уединиться. Хотя, в разгар сезона (с июля по сентябрь) это вряд ли получится. Да и грунтовая дорога, ведущая к пляжу с горы, несколько раз вызовет желание повернуть назад.
Доехав до самой высокой точки Санторини – горы Профитис Илас (567 м) – туристы увидят действующий мужской монастырь Пророка Ильи. Там же находятся две военные базы (греческая и НАТО), которые лучше не фотографировать. С горы открывается прекрасный вид на аэропорт острова и садящиеся туда самолеты.
Все самые интересные поселения Санторини – Ия и столица Фира – расположены на западной стороне острова. Заблудиться там практически невозможно. Да и негде. В той же Фире улиц, где можно ездить на машине, можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому авто лучше на въезде поставить на стоянку (это бесплатно) и пойти осматривать окрестности пешком.
Ия и вовсе расположена на отвесной скале, где веранды верхних домов плавно переходят в крыши нижних. Эта деревушка внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и именно ее фотографиями проиллюстрированы практически все обложки путеводителей по Греции. Ежедневно посмотреть закат в Ию съезжаются десятки тысяч туристов, поэтому лучше приезжать заранее и занимать столик в одном из многочисленных кафе на верандах.
Путешествуя на автомобиле, следует учесть, что хоть длина острова и чуть превышает 30 км, движение там сильно отличается от бессветофорного Кутузовского проспекта. На эти 30 км вы затратите час, а то и больше. На дорогах хоть и стоит ограничение в 50 км/ч, но вспомним о большом количестве квадроциклов, которые выше 30 км/ч ездить отказываются.
К тому же прямых дорог на Санторнини практически нет: большая часть – это хоть и ровная, но извилистая горная двухполосная дорога с кое-где появляющейся разметкой. Поэтому – 30-40 км/ час без возможности обгона нужно принять как данность.
И еще один совет: на острове большая проблема с выбором радиостанций, поэтому возьмите в путешествие диск с любимыми песнями. Ну, если вы, конечно, не фанат греческой музыки.