Подтекает кондиционер в машине
Если под машиной лужа, при работающем кондиционере, то это совсем не показатель того, что дренаж кондиционера чистый и не забитый грязью.
За 2 года эксплуатации Мегана, всегда капал конденсат под машиной при включённом климате. Начитавшись про то, как после длительных поездок у людей в Renault Megane 2 была лужа под ногами переднего пассажира, я решил не дожидаться лужи в своём автомобиле и произвести ревизию этого дренажа испарителя кондиционера. Ревизию делал ровно пол года назад (зимой готовил сани на лето). Снял воздуховод-трубку на бардачёк и через то отверстие вставил силиконовый шланг с наружным диаметром около 10 мм и нащупав им отверстие дренажа, компрессором подал туда давление 8 кгс/см². Из под машины поднялось облако пыли и я решил, что с дренажём у меня всё не так как у всех.
Пока был снят бардачёк, я решил доработать посадочное место под салонный фильтр. Меня не устраивало то, что фильтр стоит, а функции свои в полной мере не выполняет. При включении вентилятора печки на полную мощность, было видно как из воздуховодов вылетает не просто пыль, а крупные частицы пыли с мелкими соринками. При осмотре посадочного места салонного фильтра, увидел, что пыль и мусор пролетает в зазоры между корпусом самого фильтра и коробом, куда он вставляется. Нашел в гараже белый (D-образный) дверной уплотнитель и на скорую руку приклеил его по периметру посадочного места.
При следующей разборке наклею новый, что бы небыло щелей между полосами уплотнителя.
И вот, два дня назад, после длительной поездки с климатом и повышенной влажности воздуха на улице (около 80%), при выходе из машины, отец спрашивает у меня: «А что это за вода у тебя на коврике?» Я сразу понял в чём дело, даже не посмотрев откуда она капает и выключил климат. Заглянул под машину — конденсат капает. Пошли в магазин, вернулись через 10 мин, а вода под машиной всё ещё капает. Поехал в гараж с выключенным климатом (благо есть люк с панорамой). Подъехал к гаражу, заглянул под машину, а вода ещё капает (итого: 25 минут стекала водичка). Снял бардачёк, отогнул ковролин, а под ним всего 2 капли (всю воду взял на себя резиновый коврик с высокими бортами) по этому легко отделался.
Попробовал вытащить грибок не разрезая шумку поролоновую, но это почти невозможно сделать, а если бы и получилось, то обратно его правильно поставить с шумкой — точно невозможно! Разрезал шумку и отогнул в стороны.
Как распознать лужи под машиной, что и из чего течёт
В отличие от многих других неисправностей и неполадок, лужи, образовавшиеся в результате утечки одной из технических жидкостей, часто остаются незамеченными, поскольку в большинстве случаев локализуются в области под машиной. А мало кто из водителей перед тем, как сесть за руль, заглядывает вниз. Максимум, на что способен достаточно дисциплинированный водитель – открыть капот и проверить уровень масла. Ну, и пнуть одно-два колеса, чтобы убедиться, что их не украли, поскольку определить таким способом соответствие давления нормативным значениям вряд ли возможно.
Конечно, если место стоянки авто одно и то же (например, личный гараж), рано или поздно подтекание даст о себе знать наличием хорошо видимого пятна. И если это не конденсат, характерный для работы любой системы кондиционирования, то, скорее всего, имеет место утечка одной из многих технических жидкостей, используемых в современном автомобиле.
Можно сказать, что лужа под машиной – это симптом какой-либо болезни, и без выполнения диагностики о лечении и выздоровлении не может быть и речи. А последствия такого заболевания могут быть очень серьёзными, вплоть до полного обездвиживания пациента.
Распознать, из-за чего образовалась лужа под капотом автомобиля (хотя не обязательно именно здесь), достаточно легко. Главным условием считается пребывание машины на твёрдом покрытии (бетоне, асфальте, обработанном деревянном настиле). Итак, приступаем к рассмотрению всех возможных причин образования мокрых пятен под транспортным средством.
Конденсат из автокондиционера
Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев именно она ответственна за мокрую поверхность. При этом место локации лужи конденсата под машиной можно определить достаточно точно – в месте выхода дренажной трубки.
Это – нормальное явление, происходящее в полном соответствии с законами физики из школьного курса. Любой кондиционер представляет собой замкнутую систему с хладагентом, циркулирующим под давлением по системе трубопроводов от одной компоненты до другой. Откуда же берется вода? А из воздуха, который и нужно охлаждать. Когда его температура снижается, водяные пары, присутствующие в нём, конденсируются и направляются в подкапотное пространство. Образуется конденсат только при работающей климатической установке, поэтому заметить лужицу можно только после очень непродолжительной стоянки. И самое главное – лужа, образующаяся под машиной в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов – ни пятен, ни запаха. Нередко автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения машины.
Впрочем, отсутствие цвета и запаха отнюдь не позволяет с уверенностью утверждать, что беспокоиться не о чём. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накопиться в различных полостях кузова (например, капот имеет специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и вытекать оттуда во время стоянки автомобиля.
Лужа под выхлопной трубой
Водяной конденсат может образовываться и в месте выхода выхлопных газов из трубы. И это тоже вполне обыденное явление, особенно если размер лужи небольшой. Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужицы будут появляться постоянно, поскольку это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. присутствующие в выхлопе, в относительно безвредные, включая воду.
В любом случае беспокоиться не следует, разве что за сохранность выхлопной трубы, подвергающейся воздействию коррозии.
Подтекает коробка передач
Здесь возможны два варианта. Если у вас коробка-автомат, образуется пятно выраженного красного цвета и столь же яркого запаха, который ни на что не похож. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается в асфальт или бетон крайне медленно. Наконец, убедиться в том, что лужа масла под машиной вытекла из коробки, можно по месту расположения лужицы – ровно посередине авто.
Данную проблему следует оперативно устранить, то есть заменить либо подтекающий сальник вала, либо прокладку на корпусе трансмиссии. Если этого не сделать, со временем передачи начнут проскальзывать, а в итоге однажды вы вообще не сможете сдвинуться с места.
Масло, заливаемое в механическую КПП, по цвету и консистенции напоминает моторное масло, а само пятно, как и в случае с АКПП, будет располагаться по центру машины.
Протекает ГУР
Для работы любого гидравлического оборудования, которым является и гидроусилитель руля, требуется малосжимаемая жидкость. В автомобильном ГУР применяется жидкость, имеющая преимущественно жёлтый оттенок. Если она длительное время не менялась, то её цвет будет мигрировать в сторону карамельного или светло-красного цветов. Консистенция жидкости в меру вязкая и жирная, впитываемость хорошая, запах практически не ощущается, во всяком случае, с дальних и средних расстояний.
Обычно о том, что в бачке ГУР мало жидкости, свидетельствует характерный визг насоса, прокачивающего жидкость по системе, а также трудности с поворотом руля.
Причина возникновения данного дефекта обычно заключается в критическом износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Если повременить с их заменой, дело может закончиться полной потерей управляемости автомобилем, так что выводы делайте сами.
Течёт омыватель ветрового стекла
Поскольку «незамерзайка» – наиболее часто меняемый расходник в автомобиле (если не считать горючего), даже неопытные автомобилисты отлично знакомы с этой жидкостью. Правда, её идентификация может оказаться затруднительной из-за большого разнообразия составов (цвета могут варьироваться от зелёного до оранжевого, представляя практически весь спектр радуги). Но характерный запах не спутаешь ни с каким другим.
Если вы всё же сомневаетесь, что лужа воды летом под машиной имеет именно это происхождение, можно установить это экспериментальным путём – просто включить омыватель. Этого вполне достаточно, чтобы определить и цвет, и аромат омывателя. Хотя летом, конечно, вы можете использовать вместо «незамерзайки» обычную воду. Внимательно осмотрите бачок омывателя и шланги, идущие к капоту – возможно, они имеют дефекты, из-за которых и образуются мокрые пятна под машиной.
Подтекает тормозная жидкость
Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, поскольку отказ тормозов чреват самыми серьёзными последствиями.
Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам схожа с жидкостью, заливаемой в ГУР. Это и неудивительно, поскольку она также является гидравлической жидкостью.
Таким образом, цвет и запах в этом деле будут ненадёжными маркерами, а значит, важно определить локализацию утечки. Если лужа под машиной расположена спереди справа (при правостороннем руле) или слева в районе рулевой колонки – скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУР. Тормозная жидкость далеко не всегда локализуется в районе колёс – она может протекать где годно, даже в кабине в районе педали тормоза, или в задней части машины.
Отметим, что на современных транспортных средствах потеря герметичности тормозной системы – явления редкое, к тому же на панели приборов имеется лампочка, загорающаяся при падении давления в магистрали.
Но на старых машинах подобный дефект – не редкость. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно заменить на новые.
Течёт тосол
Если не считать течь моторного масла, то протечки антифриза — пожалуй, самый распространённый дефект среди всех вышеописанных. Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на тёмном асфальте или бетоне далеко не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у тосола слегка сладковатый, а по консистенции он мало чем отличается от воды, то есть впитывается быстро и столь же скоротечно испаряется.
Лужа антифриза появляется спереди под машиной, и если заходить к автомобилю именно с этой стороны, не заметить её будет сложно.
Обычно течь появляется из-за дефектов трубок радиатора, а также прохудения патрубков, находящихся в задней части радиатора. При критическом снижении уровня тосола в системе загорится лампочка, свидетельствующая о перегреве силового агрегата – в этом случае продолжать движение нельзя – следует долить тосол и устранить причину разгерметизации системы охлаждения. Доехать до ближайшей СТО или гаража можно, наложив самодельный жгут на патрубок в месте протечки. Дырки в радиаторных трубках тоже лечатся, но со снятием этого узла.
Течи моторного масла
Именно эту жидкость чаще всего находят под автомобилем. И не только потому, что она оставляет характерный след – потеря герметичности системы смазки считается обыденным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти чёрного, в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев немного отдает соляркой или бензином. Но это не горючее – просто система питания и система смазки работают настолько тесно, что в определённой степени происходит диффузия этих технических жидкостей.
Из-за высокой вязкости моторное масло обладает низкой впитываемостью, после его высыхания можно заметить радужные разводы, характерные и для трансмиссионной смазки.
Наиболее распространённые причины образования под машиной масляной лужи — дефект прокладки ГБ силового агрегата, потеря герметичности передним сальником коленвала. Их замена сопряжена с определёнными сложностями, поэтому немалое число водителей предпочитает не решать проблему кардинальным образом, а доливать масло по мере его утечки. Что выгоднее – решать вам, но рано или поздно менять прокладку или сальники всё равно придётся.
Утечка топлива
Зачастую обнаружить эту проблему удаётся не сразу, поскольку и бензин. И дизтопливо испаряются достаточно быстро. Но резкий и узнаваемый запах помогает однозначно идентифицировать эту жидкость. Останется только локализовать место протечки и устранить дефект. Чаще всего проблема кроется в дефектах топливных шлангов, реже – в наличии дыр в самом баке. В последнем случае самостоятельно устранять дефект категорически запрещено: пары бензина – вещь крайне опасная, а они остаются в топливном баке, как бы тщательно вы его не мыли. Проблема решается в автосервисе посредством использования «холодной сварки».
Капает с кондиционера
Кто-нибудь в курсе, нормально ли, что с кондёра капает вода?
Возможно, это просто конденсат, не знаю.
Но выглядит подозрительно.
Капает под машину, это конденсат. Не парся. Фреон не вытекает, он испаряется.
Спасибо, надеюсь, это так.
По виду и запаху вроде вода 🙂
Капает под машину, это конденсат. Не парся. Фреон не вытекает, он испаряется.
с каких это пор фреон испаряется)если система герметичная, то фреон никуда не испаряется, не вытекает и т.д)
Я так думаю, этот джентльмен имел в виду, что при течи фреон будет не капать, а испаряться.
Если ты обращал внимание, то на обычных домашних кондиционерах выведена трубка, и с неё капает вода.
Почему в автомобильном кондиционере должно быть по-другому?)
Логично, но другие говорят что у них не капает) наверное, не замечали.
Либо капает в салон
Логично, но другие говорят что у них не капает) наверное, не замечали.
если капает на улицу-это говорит о правильной работе кондиционера, а вот если в салон-то это плохо, может быть забита дренажная труба и т.д. Это я тебе как мастер по кондиционерам говорю)А вот если вообще не капает, то это говорит о неправильной работе кондиционера (избыточном давлении или наоборот и т.д) и следствие из этого плохо охлаждает и дует еле прохладный воздух.
Спасибо! Кондиционер работает хорошо, в салоне сухо, дует холодно 🙂
Кондиционер и отсутствие конденсата. Теория холода на пальцах.
Здравия всем душевного, морального и физического!
Два дня потратил на изучение материала по кондиционерам и автомобильным кондиционерам в частности. Уж так повелось в нашей стране, да и не только в нашей :(, что если хочешь сделать хорошо, то приходиться самому разбираться во всех тонкостях материй, найти самостоятельно способы решения и притворить в жизнь.
Перелопатив кучу материалов нашел оптимальный «труд» в котором в общем-то максимально просто и доступно описано как ЭТО работает и что будет. Далее авторский текст:
Одной из наиболее важных характеристик холодильноrо контура является величина nepeгpeвa паров хладаrента на выходе из испарителя.
Перегревом пара называют разность между температурой этогo пара и температурой испарения жидкости, из которой этой пар образовался, при постоянном давлении.
Для испарителей перегрев пара представляет собой разность между температурой, измеренной с помощью термобаллона ТРВ, и температурой испарения, соответствующей показаниям манометра НД (в большинстве случаев потерями давления в трубопроводе всасывания можно пренебречь ввиду их малости).
В примере, приведенном на рисунке, перегрев составляет 7 К.
Обычно считается, что в испарителях с прямым циклом расширения величина переrрева должна составлять от 5 до 8 С.
Когда величина перегрева выходит за пределы обычного диапазона температуры, это часто указывает на аномальное течение рабочего процесса.
Поэтому ниже мы проанализируем различные случаи аномальноrо перегрева испарителя:
Чрезмерно большой пepeгpeв (как правило, выше 8 К)
tB = tE = температуре испарения = 4 °С
Если температура точки D равна 18 °С, то переrрев равен 14 К.
При нормальной работе холодильноro контура последние молекулы жидкости испаряются в точке С.
При дальнейшем прохождении по испарителю (участок C-D) пары наrреваются. В том случае, когдa парами заполнен только участок CD, обеспечивается нормальный переrрев (например, 7 К).
В случае нехватки хладаrента в испарителе, коrда последние молекулы жидкости испарятся, например, в точке Е, длина участка трубопровода, заполненноrо только парами, возрастает (на рисунке это участок E-D), что приводит к значительному neperpeву. При этом замер температуры в точке D может дать значение 18 °С, то есть nepeгревв составит 14 К.
Если перегрев слишком большой, значит отверстие ТРВ практически закрыто и пропускает очень мало жидкости. Холодопроизводительность испарителя, содержащеro мало жидкости, низкая и перепад температуры охлаждаемоro воздуха на входе и выходе очень малый. Давление испарения упало и на выходе из ТРВ трубопровод снаружи покрывается инеем.
Чрезмерно малый пepeгрев (как правило, ниже 5 С)
На рисунке температура в точке В равна температуре в точке D, то есть температуре
испарения 4 °С.
Если переrрев слишком низкий, значит отверстие ТРВ полностью открыто и пропускает много жидкости. Поскольку испаритель содержит много жидкости, хладопроизводительность высокая и перепад температуры для охлаждаемоro воздуха представляется нормальным, однако в компрессор могут попадать частицы жидкости. Этот режим чрезвычайно опасен, поскольку чреват гидроударами в компрессоре и может вызвать серьезные повреждения.
Короче 🙂 теперь мои мысли почему кондей как бы морозит, но конденсата нет. Из-за малого количества фреона он успевает испариться уже в точке Е и участок Е-D нагревает этот конденсат и он просто испаряется!
Чтобы узнать наверняка, нужно замерить температуру обратки с испарителя!
Моя трубка обратки потеет! Т.е. испаритель не потеет, а трубка так её растак потеет 🙂 МИСТИКА! Ну и по логике температура правильно работающего испарителя не может быть ниже +4 градусов.
Есть несколько вариантов:
1. Самостоятельно дозаправить 100-150гр фреона такой вот штукой.
2. Промыть испаритель пенным очистителем, т.к. есть версия что конденсат впитывается в мох на нем 🙂 и тупо не течет 🙂
3. Забить болта и ездить так 🙂 ведь по факту кондей морозит на все деньги 🙂
Какой вариант выберете ВЫ, дорогие читатели?
Там есть еще способ заправки по давлению и таблицам. Грубо говоря когда кондей включен, то в части высокого давления, давление возврастает и составляет от 1200 до 1500 кПа, для простоты понимания это 12 и 15 атмосфер. В облати низкого давления давление на оборот падает до приблизительно 100-150 кПа. Теперь самое интересное! Когда кондей выключен, то давления в высокой и низкой части сравниваются и замирают в районе 800кПа! около 8 атмосфер! Но опять же есть подвох! Это давление очень сильно зависит от окружающей среды! При +35 это как раз около 800кПа при +20 это уже 540кПа.
Подтекает кондиционер в машине
засорилась трубка вывода конденсата Как (чем) она может засориться? Не понимаю, чес слово. Ну не плавал же ты в болоте, медленно, по самые оси колес :).
И что конкретно засорилось? Резиновый сосок под капотом или сама трубка (железная или пластиковая, хз) от испарителя до соска?
Резиновый сосок под капотом
вот он засорился. всё равно какимто образом попадает пыль до испарителя, вот и получается, что потихоньку может формироваться грязь.
Благодарю за подсказку.
Сегодня посмотрю.kuzya_01
не понял, где находиться этот сосок,
см. пост №8!
это нормально
абслоютно нормально! воздух проходя через испаритель в салоне охлаждаясь еще и осушается. Вот это конденсат и сливается.
проблема с водой на ковровом покрытии в ногах пассажирах и у меня! 🙁
прочитал всё ветку, но дренажная трубка (которая у многих была забита) у меня абсолютно чистая. При этом конденсат периодически ч/з дрен. трубку то капает, то вообще не капает. 🙁
Но также капает под ковровое покрытие пассажира в салоне с двух труб кондиционера, что проходят над салонным фильтром (если посмотреть на салонный фильтр снизу, при снятой крышке салонного фильтра)
Может кто с таким сталкивался? кто что посоветует?
. Может кто с таким сталкивался? кто что посоветует?
Ну я бы для начала поискал места соединений этих трубок, возможно просто хомуты подтянуть надо.
тему почитал, картинки посмотрел вечером буду искать где это все находится
В общем господа, ситуация следующая:
Как и все здесь присутствующие обнаружил течь конденсата в ноги пассажира через прокладку крышки салонного фильтра.
Думал что проблема в засорившейся трубке отвода конденсата, так же подумали и в сервисе оф. диллера, прочистили, течет в салон.
Прочистили еще раз, все равно течет в салон, при этом через сливную трубку так же течет и довольно бодро.
В третий раз все разобрали и чистили изнутри, не помогло.
В четвертый раз механики решили сработать на «тупую блондинку» и тупо замазали крышку салонного фильтра герметиком, конденсат в салон течь перестал, но когда я заметил этот «колхоз» (через 1 час) и отвернул крышку, там была вода. Грышку заставил очистить и вода потекла вновь.
В пятый раз машина находилась в ремонте 3 дня, механики якобы обнаружили что конденсат образуется на трубках что идут над салонным фильтром и соответственно капает вниз и через крышку фильтра в ноги пассажира, как решить эту проблему никто не знает. Итог: одна команда специалистов подписаллась в бессилии, в пятницу еду ко второй бригаде.
После долгих разговоров с руководящим составом диллера, еду в очередной (последний) раз в пятницу на ремонт.
Весь состав рем. зоны и руководящий состав о моей проблеме знаю, признают что это не нормально и пытаются найти решение.
Особенности поблемы:
— конденсат на холостых оборотах не течет, только при движении, в этом и была первая проблема, спецы гоняли включенный кондер на машине стоящей в боксе и ничего не было, но как только я начинал движение через 3-5 минут вода начинала капать;
— через главную отводную трубку конденсат так же течет;
— отчетливо проявляется если ручка регулировки температуры стоит на максимуме в синей зоне(крайнее левое положение).
Я задал вопрос: ребята, если вы не можете найти причины и если при разборке по визуальным признакам все в норме, то может это общая проблема всех лачей, но они говорят что нет, они с такой проблемой столкнулись впервые.
Просьба: если у кого то будет возможность проверьте нет ли у вас течи из-под крышки салонного фильтра под ковровое покрытие. И отпишитесь здесь.
Да, кстати у меня машина тоже 2008 года.
Просьба: если у кого то будет возможность проверьте нет ли у вас течи из-под крышки салонного фильтра под ковровое покрытие. И отпишитесь здесь.
Нету. Многократно менял фильтр сам и снимал моторчик печки. Не заметить течь невозможно при этом. И практически ни у кого нет, насколько я слежу за форумом. Не стоит неисправность одного экземпляра транспонировать на всю модель.