Покраска авто после цинкаря
Ещё раз о средстве «Цинкарь»
Данная заметка имеет своей целью еще раз обратить внимание на правила использования указанного средства.
Постоянно сталкиваюсь с записями/утверждениями/вопросами о необходимости промывки водой или щелочным раствором металлических деталей после их обработки фосфатирующим составом «Цинкарь».
Так же очень часто встречаются нарекания в адрес данного средства в части плохой адгезии ЛКП.
Рассмотрим по порядку:
1. «Цинкарь» — антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением солей фосфата марганца.
Основа действия данного средства — химическая реакция между железом или продуктами его коррозии с ортофосфорной кислотой, в результате которой происходит преобразование железа или продуктов его коррозии в соли железа (в данном случае — фосфаты железа).
Важно понимать, что химическая реакция происходит до полного исчерпания молекул кислоты, и в течении протекания замедляется.
2. В ходе химической реакции образуются не только соли железа, но и вода. Вода образуется при любой реакции оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.
3. Особенность солей фосфатов в том, что они имеют:
1) высокую степень адгезии к основному металлу;
2) слоисто-пористую структуру.
Понимание всех трёх моментов дает следующие правила применения средства «Цинкарь»:
1. СОБЛЮДЕНИЕ инструкции к средству!
Именно это правило обеспечивает удаление воды, образовавшейся в ходе химической реакции из фосфатного слоя.
Именно у тех кто торопиться, и рано наносит ЛКП, на деталях развивается подплёночная коррозия.
Время высыхания можно сократить, применив нагрев обрабатываемых деталей до +40С. Нагрев дополнительно повысит качество фосфатного слоя.
2. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ после обработки! Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя влагу как губка! Как следствие — развивается подплёночная коррозия.
В состав средства «Цинкарь», в отличии от ряда подобных составов ещё входит «комплексообразователь»- это некий состав, дающий после высыхания полимерную плёнку. Поэтому сухой фосфатный слой после средства «Цинкарь» более резистивен к воде.
3. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ЩЕЛОЧНЫМИ РАСТВОРАМИ после обработки!
Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя щелочной раствор, и щелочные соли останутся в фосфатном слое даже после высыхания. Как следствие — крайне слабая адгезия ЛКП. Через непродолжительное время краска начинает сходить лоскутами.
4. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОСТФАТНЫЙ СЛОЙ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ! Причина та же — слоисто-пористая структура фосфатного слоя, поглощающая влагу и растворы.
Зачем тогда нужен такой состав?
1. Преобразование продуктов коррозии железа в стабильные элементы, что останавливает дальнейший процесс коррозии.
2. Создание на поверхности металлических деталей покрытия с высокой степенью адгезии.
3. Обеспечение высокой адгезии ЛКП к металлическим деталям за счет частичного поглощения (пропитывания) фосфатного слоя компонентами ЛКП.
Р.S. Помните! Только изучение материально части, технической документации и вдумчивое применение материалов и оборудования дуют максимальное качество, при минимальных затратах!
Всем успехов в труде!
Попробовал покрасить сколы на крыле, а также эксперимент с цинкор-авто.
Давненько я ничего не писал, потому что ничего интересного с машиной не происходило, она ездит и почти не ломается, однако, возраст и пробег сказываются. В целом лакокрасочное покрытие достаточно живое, особенно на дверях, крыше и порогах, там вообще никаких проблем нет, капот весь покрыт сумасшедшим количеством сколов, каждый из которых подкрашен кисточкой и никакого намека на ржавчину, цветение или что то подобное, машину я с таким капотом купил и все это время никаких проблем он мне не доставляет, но кто не увидит его удивляются как он до сих пор не сгнил насквозь, как нибудь фоточку выложу.
Главная же проблема это передние крылья и стык порога с задним крылом, там где должны быть защитные наклейки, на машинах испанской сборки их обычно нет и мелкие камни которыми обильно посыпают дороги у нас всю зиму быстро уничтожают краску в этих местах. Я уже пытался вытравливать ржавчину цинкарем, эффект был замечательный, вся ржа уходила, я подкрашивал кисточкой, все было прекрасно до наступления зимы, когда все было сколото по-новой. покрытие которое можно получить кисточкой откровенно слабое, неоднородное и легко скалывается.
В этом году я решил заняться этим основательней. Сначала хотел фирменный фордовский баллон в цвет, но цена дикая а время ожидания больше месяца в экзисте, а в магазинах вообще нет. Смешали мне в магазине красок целый баллон всего за 850р. Также прикупил баллон грунта и лака фирмы KUDO. А еще для эксперимента взял набор для цинкования. Заказывал в юлсане по арт.ZZZ за 770р.
Начать я решил с правого переднего крыла, там состояние хуже всего, счистил всю краску которая счищалась, прошелся шуруповертом с железной щеткой, обнаружил что под брызговиком оно уже покрашено, имеется тонкий слой шпакли, но ржавчины почти не было.
Ещё раз о средстве «Цинкарь»
Данная заметка имеет своей целью еще раз обратить внимание на правила использования указанного средства.
Постоянно сталкиваюсь с записями/утверждениями/вопросами о необходимости промывки водой или щелочным раствором металлических деталей после их обработки фосфатирующим составом «Цинкарь».
Так же очень часто встречаются нарекания в адрес данного средства в части плохой адгезии ЛКП.
Рассмотрим по порядку:
1. «Цинкарь» — антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением солей фосфата марганца.
Основа действия данного средства — химическая реакция между железом или продуктами его коррозии с ортофосфорной кислотой, в результате которой происходит преобразование железа или продуктов его коррозии в соли железа (в данном случае — фосфаты железа).
Важно понимать, что химическая реакция происходит до полного исчерпания молекул кислоты, и в течении протекания замедляется.
2. В ходе химической реакции образуются не только соли железа, но и вода. Вода образуется при любой реакции оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.
3. Особенность солей фосфатов в том, что они имеют:
1) высокую степень адгезии к основному металлу;
2) слоисто-пористую структуру.
Понимание всех трёх моментов дает следующие правила применения средства «Цинкарь» или подобных:
1. СОБЛЮДЕНИЕ инструкции к средству!
Именно это правило обеспечивает удаление воды, образовавшейся в ходе химической реакции из фосфатного слоя.
Именно у тех кто торопиться, и рано наносит ЛКП, на деталях развивается подплёночная коррозия.
Время высыхания можно сократить, применив нагрев обрабатываемых деталей до +40С. Нагрев дополнительно повысит качество фосфатного слоя.
2. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ после обработки! Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя влагу как губка! Как следствие — развивается подплёночная коррозия.
В состав средства «Цинкарь», в отличии от ряда подобных составов ещё входит «комплексообразователь»- это некий состав, дающий после высыхания полимерную плёнку. Поэтому сухой фосфатный слой после средства «Цинкарь» более резистивен к воде.
3. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ЩЕЛОЧНЫМИ РАСТВОРАМИ после обработки!
Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя щелочной раствор, и щелочные соли останутся в фосфатном слое даже после высыхания. Как следствие — крайне слабая адгезия ЛКП. Через непродолжительное время краска начинает сходить лоскутами.
4. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОСТФАТНЫЙ СЛОЙ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ! Причина та же — слоисто-пористая структура фосфатного слоя, поглощающая влагу и растворы.
Зачем тогда нужен такой состав?
1. Преобразование продуктов коррозии железа в стабильные элементы, что останавливает дальнейший процесс коррозии.
2. Создание на поверхности металлических деталей покрытия с высокой степенью адгезии.
3. Обеспечение высокой адгезии ЛКП к металлическим деталям за счет частичного поглощения (пропитывания) фосфатного слоя компонентами ЛКП.
Р.S. Помните! Только изучение материально части, технической документации и вдумчивое применение материалов и оборудования дуют максимальное качество, при минимальных затратах!
Всем успехов в труде!
Как пользоваться цинкарём перед покраской автомобиля?
Корпусные детали автомобилей легко поддаются коррозии, поэтому нуждаются в окраске атмосферостойкими составами. Но перед покраской поверхности желательно обрабатывать преобразователями ржавчины. Наиболее бюджетный вариант – применение средства «Цинкарь». Как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто?
Технология и последовательность выполнения работ
«Цинкарь» не даст эффекта, если наносить состав на неподготовленную поверхность, бесполезен он и в том случае, когда чистого металла под слоем ржавчины уже не осталось. В остальных случаях следует придерживаться следующей последовательности:
Требования техники безопасности
«Цинкарь» содержит агрессивные химические вещества, поэтому при обращении со средством обязательно следует работать в рукавицах из бензомаслостойкой резины. Если преобразователь приобретён в баллончике под давлением, не лишне воспользоваться и защитными очками: даже при быстрой промывке глаз не исключена опасность загрязнения и воспаления роговицы.
С особой осторожностью «Цинкарь» применяют при повышенных температурах воздуха – средство токсично, и при контакте с нагретым выше 40 0 С воздухом начинает испаряться, вызывая раздражение верхних дыхательных путей. По тем же соображениям не стоит использовать для освещения лампы с открытым нагревательным элементом.
Повышаем эффективность использования
Любому владельцу автомобиля хочется побыстрее закончить перечисленные выше процедуры. Однако лучше затратить чуть больше времени для более качественной обработки поверхности, чем вскоре вновь удалять невесть откуда взявшуюся ржавчину, и винить «Цинкарь» в неэффективности. А всего-то нужно:
Как избежать возможных неудач?
Автолюбитель использовал «Цинкарь», а ржавчина в скором времени вновь появилась. Не стоит обвинять средство в неэффективности, возможно просто не очень внимательно была прочитана инструкция о том, как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто. Кроме того, есть и некоторые тонкости:
Оптимальная кратность обработки — 2…3 (специалисты утверждают, что после трёхкратной обработки стойкость поверхности от ржавчины возрастает).
Вопрос по покраске Цинкора
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как после обработки металла цинкором правильно подготовить и покрасить поверхность?
Комментарии 52
На счет цинкора не знаю, нго вот очистку металла от коррозии осуществлял средством «Цинкарь» При подготовке счищал до металла и снимал рыхлую ржавчину, наносил цинкарь, выжидал пока покушает ржавчину (12 часов), счищал щеткой на болгарке остатки цинкаря, если не всю ржу съел, наносим повторно. Далее еще раз снимаем цинкарь щеткой по металлу, намешиваем раствор соды пищевая сода 1 чайная ложка на стакан воды). Брызгаем на места нанесения цинкаря, все насухо вытираем, набиваем риску 120, наносим эпоксидный грунт в 2 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут и потом набивал еще риску, уже по грунту 320 и крыл акриловым грунтом в 2 слоя с таким же интервалом как и эпоксидный
Первичный грунт на него и дело в шляпе ))
Ну то есть кислотный?
Ну можно и эпоксидный, религия не запрещает xD
Первичный грунт на него и дело в шляпе ))
Очень волнует вопрос адгезии. Отсюда и выплывает вопрос нужно ли после обработки подготавливать поверхность для грунта или нет?
Я это понял из темы. Не думаю что слой в несколько микрон заставит грунт отвалиться. Опять же, как набить риску на слое в несколько микрон? Думаю никак, слой цинка просто будет снят с металла. Поэтому выбора по сути и нет как такового.
Я наносил кислотный грунт, потом акриловый, потом красил.
Просто интересует сама адгезия между покрытием и кислотником без зачистки
Честно хз, не стал я зачищать, стрёмно как-то было свеженанесенный слой цинка чистить. Искал, читал и понял что кислотный грунт самое то, он имеет хорошую адгезию с цинком.
Просто интересует сама адгезия между покрытием и кислотником без зачистки
кстати почему кислотный, а не эпоксидный: кислотный емеет свойство преобразовывать ржавчину, т.е. если цинкор убрал не всю ржу, кислотник может помочь, а эпоксидный просто хорошо защищает от влаги, и на тот и другой потом наносится акриловый грунт — я не спец по окраске, просто читал и сделал для себя такие выводы. в общем чтобы подстраховаться наносил кислотный…
Понасмотрятся видева с анегдотами и всякую дрянь на машину наносят.)))
ЦинкОр или ЦинкАрь всё-таки?
По идее, это такой же цинконаполненый грунт. Риску скотч-брайтом красным набей на нем и грунтуй
Не поврежу ли я скотч-брайтом само покрытие?
Если без фанатизма, то все в порядке будет.
На то и скотчбрайт, а не наждак используется
Кто то говорит, что просто после обработки стоит поверхность обезжирить и сразу покрыть кисдотником ну и далее как обычно.
Я крайне удивлен, что народ воспринимает тут Цинкор за Цинкарь.
Тут 80% только картинки смотрят))) Надо было фотку банки прицепить.
Ведь я же так и написал: риску набей и грунтуй. А вот чем — это по желанию. Я заморачиваюсь после сварочного грунта (тот же цинк), начиная с кислотного и далее по техничке.
Если без фанатизма, то все в порядке будет.
На то и скотчбрайт, а не наждак используется
Т.к. В цинкоре по сравнению даже с составом цинкаря отсутствует кислота и он абсолютно не токсичен.
Цинкоров большое количество и часто используют с разными приставками, так же есть преобразователь ржавчины на базе ортофосфорной кислоты с названием цинкор — поэтому большинство считают что этот тот же цинкарь, так же есть цинкарь без цинка — использую такой дома для мытья сантехники, не трогает хромированное покрытие кранов, но хорошо убирает ржавчину и водяной камень, не так опасен в сравнении со всей бытовой химией, так как является искуственным подкислителем （входит в состав лимонадов）
Возможно и есть, я не встречал.
Как правило достаточно просто набить хорошую риску и хорошо обезжирить. Если всё-таки боишься за кислотную среду, то она нейтрализуется любыми одноатомными спиртами, будь то бутанол, этанол и так далее. Тоесть обычная водка спасёт положение, хотя лучше всё-таки чистый спирт.
К слову что в эпоксидном что в кислотном грунтах спирты также присутствуют, тоесть покрывая деталь эпоксидным грунтом мы одновременно нейтрализуем ортофосфорную кислоту, главное чтобы её не было слишком много, поэтому набивать хорошую риску обязательно.
Именно! До голого металла даже открытой рукой (без перчаток) дотронешься — через десять минут ржавые отпечатки пальцев проявляются.
Как правило достаточно просто набить хорошую риску и хорошо обезжирить. Если всё-таки боишься за кислотную среду, то она нейтрализуется любыми одноатомными спиртами, будь то бутанол, этанол и так далее. Тоесть обычная водка спасёт положение, хотя лучше всё-таки чистый спирт.
К слову что в эпоксидном что в кислотном грунтах спирты также присутствуют, тоесть покрывая деталь эпоксидным грунтом мы одновременно нейтрализуем ортофосфорную кислоту, главное чтобы её не было слишком много, поэтому набивать хорошую риску обязательно.
смывать всё интенсивно активной пеной на мойке, быстро сушить и покрывать грунтом
Мля, каждые два дня одно и тоже. Удалите запись, пусть человек хоть чуть поиском воспользуеться.
Ответа на свой вопрос пока не нашел.
Его раз в неделю точно кто-нибудь задает. А вообще есть инструкция, с нее можно начать.
Да на фиг ее читать. Для этого образование нужно! А залезть сюда и создать миллион тем, для этого хватит 9-летки. 🙂
Ответа на свой вопрос пока не нашел.
Я делал таким способом, металл на глазах рыжим налетом покрылся, так что я бы не советовал
Ну а я лично, шесть лет езжу на именно так обработанных и покрашенных элементах кузова машины…
ШЕСТЬ ЛЕТ! Это наверное показатель?
Ну а я по глупости проделал эту процедуру буквально 2 недели назад, задолбался потом все по новой чистить!может быть это показатель?
Как знать, как знать…
Ну а я лично, шесть лет езжу на именно так обработанных и покрашенных элементах кузова машины…
ШЕСТЬ ЛЕТ! Это наверное показатель?
Наверное хорошо ржу убрал. Если ее пескоструем убрать и хорошо покрасить без цинкора, будет тоже самое.
Самое странное, что убирал дрелью и щёткой… Но совокуплялся долго, меняя направление вращения…
Что значит поражение кристаллической структуры? Это обычные оксиды железа, которые можно вытравить кислотой, убрать механически, а если подвергнуть электролизу, то вообще можно вычистить до идеала. Оксид железа пористая хрупкая структура, она же ржавчина, причём ржавчина это высшие степени окисления, начальная FeO это вообще очень прочная и плохорастворимая плёнка. Её даже применяют как раз для того чтобы сталь не ржавела, процесс называется воронением. Только ненадо пытаться получить такой эффект в домашних условиях, воронение выполняется при температурах от 150 до 800 градусов.