Рача грузия как добраться
Грузия, Рача: путешествие в «грузинскую Швейцарию»
Подробная статья-путеводитель по грузинскому региону Рача — как добраться, где жить, что посмотреть и многое другое.
Рача, хоть и считается горным регионом Грузии, расположена скорее не в горах, а в предгорьях. Благодаря этому летом там стоит комфортная прохладная погода, а зимой Рача не блокируется наглухо снегопадами, как Тушетия и Сванетия — перевалы расположены не столь высоко.
Остальные грузины к рачинцам относятся с некоторой иронией из-за их медлительности — примерно как россияне к прибалтам. Львиную долю туристов в Раче составляют именно грузины из остальных регионов страны: иностранцы еще не «раскусили» всех прелестей этого места, да и сами грузины не особо Рачу афишируют. Видимо, хотят приберечь для себя, а иностранцы пусть тратят свою валюту в Сванетии и Аджарии.
Содержание статьи:
Достопримечательности Рачи — что посмотреть за 1-2 дня: 1. Ткибули — 2. Накерала — 3. Гора Девяти Крестов (Цхра Джвари) — 4. Водохранилище Шаори — 5. Никорцминда — 6. Хотеви — 7. Амбролаури — 8. Хванчкара — 9. Винзавод в Бугеули — 10. Церковь Баракони и крепость Миндацихе — 11. Они — 12. Удзера — 13. Шови — 14. Озеро Удзиро
Когда лучше ехать
Сколько нужно времени
Если есть машина, то из Кутаиси до Шови и обратно можно съездить одним днем. Если не соваться на дорогу вдоль Риони, то джип не нужен – на всем протяжении хорошая асфальтированная дорога.
Дорога от перевала Накерала до Амбролаури
Лучше всего запланировать хотя бы одну ночевку в Амбролаури – тогда можно без спешки и достопримечательности осмотреть, и по знаменитым рачинским винзаводам покататься.
Из Тбилиси и Батуми до Рачи ехать порядка 5 часов, так что в этом случае только с ночевкой.
Где жить в Раче
На одну-две ночи в Амбролаури я бы порекомендовал остановиться в очень хорошем гестхаусе Chateau Dio (рейтинг 9.0, цена 32$/ночь) или в мини-отеле Karse (рейтинг 9.2, цена 39$/ночь).
Также можно остановиться в Кутаиси или Цхалтубо, а оттуда на день-другой съездить в Рачу.
Как добраться до Рачи из Кутаиси, Тбилиси и Батуми
Из Тбилиси до Амбролаури 280 км, 6 часов, из Батуми 240 км, 5-6 часов. Из обоих городов до Кутаиси идет хорошее скоростное шоссе, после Кутаиси см. ниже. К слову, автомобиль для поездок по Грузии лучше всего брать на Myrentacar — по ценам, удобству и прозрачности условий это лучший поисковик авто в Грузии. Какие бы блоги и форумы вы не читали, все дороги ведут к ним.
Из Кутаиси до Амбролаури можно доехать двумя путями: первая дорога идет по долине реки Риони через знаменитую деревню Хванчкара (75 км), вторая — через горы и шахтерский городок Ткибули (110 км).
Если у вас обычная легковушка, то первой дорогой ехать категорически не рекомендую — даже несмотря на то, что именно по ней из Кутаиси в Амбролаури ездят маршрутки. Дело в том, что дорога там есть лишь на карте — в реальности это не дорога, а «направление», причем пунктирное.
Крайне убитая грунтовка практически на всем протяжении от Амбролаури до Кутаиси — у нас на обычной легковушке средняя скорость движения по ней была около 20 км/ч. Так что если и ехать по той дороге, то лишь на внедорожнике.
Вторая же дорога мало того, что довольно хорошего качества, так еще и очень живописна:
На этом пути вас ждут горные серпантины, перевал Накерала с вьюпойнтом, водохранилище Шаори и еще много интересных мест (подробнее о них расскажу в разделе Что посмотреть в Раче).
В городе Амбролаури обе дороги сливаются в одну и превращаются в Военно-осетинскую дорогу, которая идет на север к Мамисонскому перевалу (но доехать до него вряд ли удастся — гораздо раньше дорога упирается в границу Грузии и Южной Осетии).
Горы впереди — это уже Осетия
Трансфер в Амбролаури от онлайн-сервиса GoTrip
Еще один хороший способ добраться до Рачи — это заказать комфортабельный трансфер на грузинском сайте GoTrip. Цены там сопоставимы с расценками уличных таксистов, а на этапе бронирования у вас есть возможность выбрать конкретного водителя и марку автомобиля в зависимости от отзывов прежних пассажиров. Учитывая джигитскую манеру езды грузинских уличных таксистов и их далеко не всегда исправные автомобили – очень полезная опция. Цена на сайте указана окончательная, торговаться уже ни с кем не придется.
Экскурсии по Раче и Имеретии от местных жителей
Любознательным и общительным путешественникам, желающим максимально полно прочувствовать уникальную атмосферу «грузинской Швейцарии» и поближе познакомиться с ее потрясающе радушными и обаятельными жителями, я рекомендую заказать авторскую экскурсию по городу «от первого лица» — вашими экскурсоводами будут местные жители, журналисты, историки, художники и просто знатоки своих родных мест.
Чтобы посмотреть все доступные варианты, нажмите «Посмотреть все». На этапе бронирования вам нужно будет заплатить онлайн только 20% от стоимости экскурсии – остаток суммы отдается гиду перед ее началом.
Также рекомендую почитать мой отзыв о посещении трех авторских экскурсий по Имеретии: «Каньоны и водопады – тайные сокровища Западной Грузии», «Кутаиси. История и природа Имеретии» и «Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо».
Достопримечательности Рачи — что посмотреть за 1-2 дня
Достопримечательности расставлены в том порядке, в каком они идут от Кутаиси до границы с Осетией.
1. Ткибули
Живописный шахтерский городок. При советской власти тут был горный курорт, сейчас же просто город. Можно остановиться на полчаса-час, погулять, посмотреть на грузинскую версию сталинского ампира в окружении живописных гор.
Координаты: 42.34506, 42.99461.
К югу от города расположено Ткибульское водохранилище — им лучше всего любоваться с вьюпойнта на перевале Накерала.
2. Перевал Накерала
Высота перевала — 1217 метров над уровнем моря. Если в ясную погоду с перевала смотреть на юг, видно лежащий внизу Ткибули, Ткибульское водохранилище и даже снежные шапки гор Боржомско-Харагаульского национального парка.
Координаты: 42.37666, 43.03722.
3. Гора Девяти Крестов (Цхра Джвари, 1565 метров)
С ней связана такая легенда:
В одной из семей мальчики не доживали до совершеннолетия. Семья и вся деревня молились чтобы Господь смилостивился и позволил роду продолжиться. Небеса услышали мольбы людей и ответили: вот белый голубь. Там, где он сядет, постройте церковь и поставьте 9 крестов. Голубь полетел к самой высокой окрестной горе и там опустился на землю.
Люди несколько лет работали, таскали материалы на вершину, но выполнили волю Господа. С тех пор на одной из вершин рачинского хребта стоит церковь и 9 крестов, а небеса с тех пор благословляют всех, кто пришел к этой церкви с чистым сердцем.
Крестов, к слову, в наши дни уже больше девяти – люди ставят новые в благодарность за помощь.
Координаты: 42.38594, 42.96962. От трассы ведет 4-километровая тропа через самшитовый лес, перепад высоты около 300 метров.
4. Водохранилище Шаори
Шаори является крупнейшим водоемом Нижней Сванетии (Квемо Сванети) и региона Рача-Лечхуми, его площадь составляет более 9 км². Водохранилище образовалось после постройки дамбы Мирацкали и наполняется водой реки Шаори.
Координаты: 42.43165, 43.0651.
5. Никорцминда
Еще одной достопримечательностью Рачи является собор Святого Николая в селе Никорцминда, что очень удобно расположено на подъезде к Амбролаури по дороге из Ткибули — в 14 км к юго-западу от Амбролаури.
Собор Никорцминда был построен в 1010-1014 годах во время правления первого царя объединенной Грузии Баграта III — его имя можно увидеть на каменной арке над западным входом. По богатству и качеству резьбы Никорцминда считается одним из лучших образцов православной архитектуры в Грузии.
Кроме того, собор примечателен своим резным каменным фасадом и необычной формой: снаружи собор квадратный, а внутри — круглый.
Координаты: 42.45928, 43.08791.
6. Хотеви
В селе Хотеви можно ненадолго остановиться, посмотреть на древнюю Архангельскую церковь (церковь Архангела, Archangel temple) и круглую средневековую крепость, возвышающуюся прямо над дорогой.
Координаты 42.466, 43.13431.
7. Амбролаури
Амбролаури, когда-то бывший резиденцией царей Имеретии, в наши дни является административным центром региона Рача-Лечхуми.
Амбролаури, город относительно большой, но от того не менее сонно-провинциальный, производит странное для Грузии впечатление: люди в нем (даже старшего поколения) практически не говорят по-русски — видимо, царская и советская власть в затерянную в горах Рачу так и не дошла.
Гуляя по Амбролаури, мы опросили нескольких местных жителей на предмет «где бы тут пообедать» и не могли получить вразумительного ответа, пока не заменили русские/английские слова на «хинкали, сациви, чахохбили» — нам сразу же жестом указали на невзрачное строение, где мы могли найти искомый обед.
В обшарпанной кафешке не оказалось ничего, кроме харчо и кебаба — что мы и заказали. Минут через десять после заказа нам принесли реально «ведерко» харчо — огромная глубокая тарелка таила в себе еще примерно с полкило мяса — и изумительно вкусный кебаб с огромным подносом свежеиспеченного хлеба.
Все это, плюс две бутылки газировки «Казбеги» нам стоило 13 лари (меньше 6 долларов) — причем хозяева наотрез отказались брать чаевые. На прощание нам сказали что «вы (в смысле русские) всегда тут желанные гости, приезжайте еще!» — но чаевые все равно так и не взяли.
Памятник «Хванчкаре» в Амбролаури
Этот монумент невозможно пропустить, въезжая в Амбролаури по первой дороге (которая идет вдоль русла реки Риони).
Рядом с ним расположен туристический информационный центр, можно взять карты Амбролаури и Рачи (координаты инфоцентра N42.52624, E43.14962).
После инфоцентра дорога разветвляется: на запад — в Хванчкару, близлежащие винодельческие деревни и в Кутаиси вдоль русла Риони, на восток – в горные курорты Они и Шови, к Мамисонскому перевалу и Военно-осетинской дороге (когда-то по ней можно было проехать из Грузии в Южную Осетию).
Если от памятника «Хванчкаре» проехать примерно полкилометра на юг по улице Костава, то доберетесь до центральной площади Амбролаури со зданием городской администрации, парком, Рачинской башней, церковью и памятником Святому Георгию:
На пересечении улиц Костава и Шота Руставели находится церковь Пресвятой Девы (The Holy Virgin church).
Буквально в двух шагах от неё расположен рачинский аналог сванских башен – башня Мачабели XVII века:
Башня, построенная из песчаника и известняка, в основном использовалась как наблюдательный пункт. Своим названием она обязана тому факту, что имеретинский царь Соломон некогда даровал башню и примыкающую к ней летнюю резиденцию беженцам из Самачабло (современная Южная Осетия).
Винный завод Royal Khvanchkara в Амбролаури
Завод выпускает любимое вино Сталина – «Хванчкару», а также «Твиши», «Александроули» и «Усохелаури». Вино «Хванчкара» в стеклянной бутылке стоит 40 лари, «Твиши» — 20 лари. В стекле + подарочной картонной коробке «Хванчкара» стоит 45 лари, «Твиши» — 25 лари.
Если покупать на разлив (есть там и такая опция), то литр «Хванчкары» обойдется в 16 лари. Но в этом случае тару лучше привезти с собой, у них своих пластиковых бутылок может не быть. Мне, например, пришлось в продуктовом ларьке купить пластиковую бутылку воды и в нее налить вино.
Адрес ул. Костава, 13, координаты 42.52091, 43.15113.
8. Хванчкара
Село, чье название известно всем любителям хорошего вина, расположено в 10 км к западу от Амбролаури (ехать надо по плохой дороге вдоль Риони). Вокруг деревни Хванчкара везде растет виноград – оно и понятно, ведь именно здесь, на очень ограниченной территории, выращивают виноград для знаменитого одноименного вина.
Как нам рассказал хозяин нашего кутаисского гестхауса, предварительно угостив своим домашним вином, для «Хванчкары» подходит только виноград, выращенный на двух склонах горы возле этой деревни – так что найти настоящую «Хванчкару» непросто даже в Грузии, и стоить она будет очень недешево. Позднее мы в этом убедились сами: например, в респектабельной тбилисской «Винной галерее» литр «Киндзамараули» стоит 8 лари, а «Хванчкара» — 30 лари.
Попытки расширить производство знаменитого вина и выращивать виноград для него в других местах Грузии успехом до сих пор не увенчались – именно в районе села Хванчкара каким-то уникальным образом совпадают все необходимые для получения настоящей «Хванчкары» факторы: солнце, состав почвы, влажность и прочее. Вино, сделанное из того же сорта винограда, но выращенного в другом месте, получается совершенно другим – хорошим, но другим.
Впрочем, в настоящее время вино под названием «Хванчкара» легально производят почти во всех окрестных селах, которые идут к западу от Хванчкары одно за другим. Причем, со слов местных жителей, вино из сел Чребало и Чорджо даже лучше, чем аутентичное из Хванчкары. Промышленным способом это вино делают в местечке Бугеули, что расположено прямо напротив Хванчкары на другом берегу Риони.
Координаты: 42.55963, 43.02403.
9. Бугеули – винзавод «Александроули»
Винзавод в Бугеули, производящий дорогую элитную «Хванчкару», выглядит не слишком презентабельно:
Кроме «Хванчкары», здесь можно продегустировать и купить ещё три вида вина: белое полусладкое «Тетра», сухое красное «Александроули» и полусухое красное «Баракони». Дегустационный сет из этих четырёх видов вина стоит 20 лари – цена такая же, как в Амбролаури.
Цены на вино в Бугеули: 1 литр разливной «Хванчкары», «Баракони» и «Александроули» стоит 20 лари, «Тетра» — 15 лари. В Бугеули тоже нет маленьких бутылок, только 3-х и 5-ти литровые. Если вам столько не надо, то имеет смысл приезжать со своей тарой. У меня с собой не оказалось литровой бутылки — работник завода нашёл какую-то пустую посудину и ополоснул её белым вином (. ). Ответом на мой удивлённый взгляд было «эээ, батоно, воды нэту…».
Друзья-виноделы в Бугеули
Как попасть на винзавод «Александроули»:
Едем из Амбролаури в сторону Хванчкары и внимательно смотрим на указатели. Рядом с указателем на Бугеули есть указатель на Wineroad («винная дорога»). Сворачиваем в его сторону (налево) и по мосту переезжаем реку Риони. На южном берегу ещё раз поворачиваем налево и едем до указателя «Александроули». После него дорога превращается в бетонку и идёт вдоль русла Риони и виноградников до самого винзавода.
Координаты: 42.54191, 43.05245.
10. Церковь Баракони и крепость Миндацихе
Если ехать из Амбролаури дальше на восток по долине реки Риони, то примерно через 8 км дорога приведет в село Цеси с храмом Баракони, над которым возвышаются руины крепости Миндацихе XVIII века.
В Раче очень популярна легенда, что именно здесь провела свое детство царица Тамара — хотя на эту почетную роль претендуют едва ли не все регионы и города Грузии. Историки же утверждают, что крепость Миндацихе — это резиденция рачинских эриставов (так называли удельных князей в период феодальной раздробленности страны).
Церковь Баракони была построена в 1753 году эриставом Ростоми, последним правителем Рачи — позднее он был в ней похоронен.
Координаты церкви 42.54183, 43.21944, крепости 42.5456, 43.22394.
К востоку от Цеси начинается так называемая Верхняя Рача, известная своими селами Они и Шови (в последнем любят отдыхать сами грузины и за это их в шутку называют шовинистами).
Дорога из Амбролаури в Они
11. Они
Село Они (ударение на первую гласную) является административным центром Верхней Рачи и известно своей несколько необычной для Грузии достопримечательностью — синагогой. Она, правда, давно закрыта — евреи, жившие тут около двух тысяч лет, в 90-е почти все уехали в Израиль, Европу и США.
Синагога расположена на северном выезде из города в сторону Шови и Удзера. Она спрятана в гуще обычных жилых домов, среди заборов и огородов.
Координаты синагоги Они: 42.58701, 43.44636.
12. Удзера
Удзера — еще один бальнеологический курорт Рачи. Наряду с Они и Шови составляет ту самую «грузинскую Швейцарию».
Координаты: 42.63683, 43.54178.
13. Шови
Местечко высоко в горах Рачи, расположенное в 25 км к северо-востоку от Они, и известное своим целебным горным воздухом и минеральными источниками. Шови находится на высоте 1520 метров над уровнем моря, в долине реки Чанчахи, и со всех сторон его окружают хребты и пики Большого Кавказа.
Фактически, в Шови заканчивается грузинская часть Военно-осетинской дороги: отсюда 3 км до границы с Южной Осетией и 7 км до границы с Россией.
Шови — это в первую очередь минеральные источники, а также чистейший горный сосновый воздух. Именно за этими двумя ингредиентами, необходимыми для крепкого здоровья, сюда едут люди со всей Грузии. Ещё с советских времен Шови является одним из самых популярных горных климатических курортов страны. Правда, «курорт» — это слишком громко сказано: по сути, Шови — это крохотное село и несколько отелей.
К минусами Шови я бы отнес отсутствие нормальной дороги: 12 км после села Удзера это ухабистая гравийка. Джип там не нужен, на легковушке проехать тоже можно, но после такой поездки сразу надо ехать на мойку – вся машина будет в белой гравийной пыли.
Тот же минус и в самом «целебном» Шови: гравийная дорога идёт через него. Идёшь ты, значит, гуляешь, дышишь целебным горным воздухом – и тут мимо проезжает машина и поднимает за собой столб белой пыли. Все, процедуры окончены.
В плане организации водолечебного процесса Шови далеко даже до имеретинского курорта Саирме, не говоря уж про Боржоми.
Просто будка, в будке кран, из крана течёт минералка. Вот, собственно, и все.
Вода в Шови естественно-газированная — в отличи от тех же Боржоми и Саирме. Есть вода кальциевая, натриевая, магниевая — разные ее комбинации хорошо помогают при проблемах с органами дыхания, пищеварительного тракта и нервной системы.
Координаты Шови: 42.70198, 43.67565.
14. Озеро Удзиро
Красивое горное озеро в форме сердца – из Шови к нему ведет тропа 11 км, набор высоты 1500 м. Название в переводе означает «бездонное».
Обычно отдыхающие в Шови (кому от водички уже стало намного лучше и кто чует в себе силы могучие) либо ходят к озеру с ночевкой в палатке, либо выходят засветло и возвращаются к ночи.
Координаты: 42.66061, 43.6189.
Достопримечательности Рачи на карте:
Лайфхак: как я экономлю на страховке
Хорошую работающую страховку и раньше было непросто найти, а сейчас стало еще сложнее из-за постоянных скачков курса рубля к мировым валютам. Последние несколько лет я для своих путешествий страховки оформляю через онлайн-сервис Cherehapa — здесь есть возможность сравнить продукты разных страховщиков и выбрать именно то, что лучше всего подходит вам:
Также рекомендую почитать подробную статью о выборе правильной туристической страховки — это вполне может уберечь от ненужных переплат и более серьезных неприятностей.
Путешествие по Раче и отдых в Геби
Поездку в Рачу, один из регионов Грузии, планируют не многие туристы. Этот отчёт о самостоятельном путешествии в Рачу на машине с отдыхом в селе Геби, может заинтересовать тех, кто не любит ходить проторенными тропами и рад узнавать что-то новое и неизведанное, а не толпиться среди зевак на раскрученных курортах.
Местная природа, с высоченными горами и бирюзовыми озёрами, оставляет неизгладимое впечатление. Люди очень приветливые и гостеприимные, ещё совсем не испорченные деньгами туристов.
Тому, кто зашёл сюда впервые, возможно, будет лучше начать читать мой рассказ о нашем путешествии в и по Грузии на автомобиле с самого начала:
Поездка из Тбилиси в Геби
От Мцхеты в сторону Кутаиси проложена хорошая скоростная трасса, на которой разрешена скорость 120 км/ч, правда встречается несколько стационарных камер, но они обозначены специальными знаками. Был один момент, когда я догнал полицейский джип с выключенными плафонами, двигающийся со скорость
130 км/ч и не мог решить можно ли его опередить без последствий, поэтому пристроился к нему в хвост и стал наблюдать за поведением других водителей. Оказалось, что они спокойно проезжают мимо, не обращая на него никакого внимая. На всякий случай я пропустил вперёд пяток машин и сам перестроился в крайнюю левую для набора скорости. Честно говоря, было как-то не по себе, но всё прошло отлично и мы продолжили путь выставя на круизе 140.
Я думаю много кто в наше время использует навигационные программы, а не бумажные носители. В таком случае нужно следить, чтобы навигатор прокладывал маршрут по территории Грузии, т.к. некоторые туристы уже утыкались в границу с Южной Осетией, разворачивались и ехали в объезд.
Между ткибульским и шаорским водохранилищем дорога превращается в серпантин и за каждым новым поворотом изгибается на 180 градусов, что вынуждает скидывать скорость практически до нуля. Медленно, но верно мы ползём вверх и поднимаемся на перевал Накерала (Nakerala Pass), расположившийся на довольно большой высоте. Сверху останавливаемся на специально оборудованной смотровой площадке и не можем открыть двери. Оказывается, через этот перевал ветер дул с такой силой, что если бы я припарковал машину другой стороной, то при открытии дверей их могло бы серьёзно повредить. Но вид оттуда открывается шикарный: справа отсвечивает кусочек серпантина, по центру раскинулся Ткибули, а в самом конце виднеется одноимённое водохранилище.
Оставляя позади километры дорог, продолжаем наше путешествие по Раче на автомобиле и в какой-то момент достигаем Утсеры и обнаруживаем, что со знаком окончания населённого пункта заканчивается и асфальт. Нас об этом предупредили, поэтому удерживаем стрелку спидометра на цифре 40 и лихо несёмся, поднимая пыль, однако вскоре стрелка перестаёт подниматься выше 15-20. Не скажу, что там плохая дорога, вроде на седане проехал без малейших проблем, наверное, я просто не умею игнорировать ямки и старательно их объезжаю.
Начинает темнеть, вокруг отвесные скалы, леса, грохочущая река и лишь редкая нива промчится мимо, презрительно хрустнув подвеской в сторону заграничного тихохода. Кто читал отзыв про наш отдых в Тбилиси, возможно помнит, что штурман мой, мягко говоря, обделён смелостью и тягой к экстриму, поэтому через какие-то 30-40 минут бездорожья, начинается жалобное причитание и попискивание. Но командир экипажа не видит никаких предпосылок для разворота, время до темноты ещё есть, но как же блин медленно навигатор отсчитывал эти 18 км, целых 1,5 часа. Недавно узнал, что в 2016 году приступили к реконструкции этой дороги и, впоследствии, планируют связать её с Местией.
Солнце всё время норовит завалиться за высоченные горы, но нам остался буквально последний поворот.
И вот пред нами предстаёт посёлок Малый Геби, но на тот момент мы вообще не знали, что их оказывается два штуки, а потому прямой наводкой попёрли прямо куда? Куда? Правильно, в Большой Геби, а вот там дороги были реально ужасные и я начал всерьёз переживать за своё днище, но мне посчастливилось лишь один раз его знатно почесать, ведь мастерство, как говорится, даже в Грузии не пропьёшь. :blind: Правда жена моя, уже не стесняясь ласково шептала мне трёхэтажные комплименты, типа «Как это я такой умный человек, додумался поехать по этой хорошей дороге, а ведь я даже не знаю куда ехать». Её нежные доводы постепенно проникали в подкорку моего подсознания, но я ж мужик, я ж знаю, что делать! Поэтому я оставил машину, с дрожащим внутри от ярости и страха содержимым, на более-менее ровной поверхности, и отправился в абсолютно незнакомом грузинском селе, находящимся где-то в хрен где искать русскоговорящего прохожего, который меня сразу же поймёт и чётко укажет путь, который точно на 100% совпадёт с моим, и я снова, как всегда, окажусь прав!
Отдых в Геби
Ощутив под ногами твёрдую землю и обрадовавшись окончанию этого долгого путешествия через всю Рачу из самой столицы Грузии, мы с удовольствием приняли предложение отужинать на улице, а сами достали полуторалитровый «подарок людям от бога Диониса».
Сидя в саду, чинно попивая вино, смотря на необычайно крупные и яркие звёзды, и провожая взглядом снующих в траве светлячков, понимаешь, что всё это было не зря.
Разговор тёк весело и непринуждённо, как между давно не видевшимися хорошими знакомыми, которым есть, что сказать и, что спросить. Между делом я вспоминаю, что читал отчёт одной туристки, которая неделю жила в какой-то полузаброшенной деревушке недалеко от Геби. Как она питалась арбузами и ловила форель в реке, как за ней ухлёстывал местный парнишка и они вместе забирались в горы, чтобы поймать телефонную связь, а было то действо, года два назад. Вы уже поняли? Татьяна оказалось той самой туристкой, а Серго тем самым ухажером. Так получилось, что, находясь за тысячи км мы уже заранее что-то о них знали и при этом Татьяна оказалась нашей землячкой из города-героя Минска.
Было очень смешно и интересно слушать, как темпераментный Серго, порой скромно называющий себя не иначе как «грузинский Ален Делон», с упорством барана старался завоевать непреклонное сердце своей избранницы всеми возможными способами, не смотря на расстояние, а порой и опуская этот барьер.
За столом решаем, что завтра утром добытчики отправляются за рыбой, а женщины купаются и загорают в устье рек Риони и Чвшура.
Рыбалка на горной реке
Утро нас встретило отличнейшей солнечной погодой, а выйдя на крыльцо, мы наконец-то смогли увидеть окружающий нас пейзаж, т.к. вчера приехали уже по темноте. Вон к той снежной горе и будет пролегать наш сегодняшний путь.
Я люблю рыбачить и делаю это довольно часто, но как это делают в бурлящей реке я не знал. Оказалось, что спиннинг мой абсолютно не предназначен для местной техники ловли и его пришлось слегка модернизировать.
Ровно в восемь утра мы выходим за ворота, а наши женщины провожают нас таким слегка смешливым взглядом, ну знаете, как дома провожают, когда «удочки» в рюкзаке дзинькают)))
В маленьком и большом Геби живёт сотни полторы семей, все они друг друга знают, и при встрече обязательно перекинутся парой слов. Я не видел, чтобы Сергей кого-то пропускал: люди бросали грести сено и шли с ним разговаривать, пограничники останавливали свой джип, чтобы расспросить про улов, короче и стар, и млад, всем со всеми нужно о чём-то поговорить, что-то рассказать и обсудить. А у нас, встретишь одноклассника спустя 5-10 лет: «Привет. Как дела, ну ладно я спешу, пока».
Первая часть нашего рыбацкого путешествия была вполне сносной. Шутка ли, я даже не намочил свои сандалики, только радостно купал жучков, наслаждался стрекотом всякой живности и отмечал как незаметно приближается гора.
Постепенно подходы к воде становились всё хуже, приходилось спускаться и продираться сквозь бурелом, а за неимением обходных путей идти по мелководью, попутно переворачивая камни в поисках свежей наживки.
В очередной раз найдя пригодную тропинку, мы натыкаемся на рыженький ручеёк.
Оказывается, это старинная золотодобывающая шахта, мой провожатый там не был ни разу, но как любой нормальный мальчишка, с детства мечтал туда залезть. К сожалению своды в пещере очень хлипкие, а кинув туда увесистый камень, я увидел лишь, как жадно поглотил его ярко рыжий ил. Учитывая, что золото там добывали лето сто назад, не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь осмелится туда зайти.
На самом деле оранжевого цвета лишь земля, по которой струится вода из глубин некогда золотоносной шахты. Я не знаю, что за химические процессы там происходят, но вода имеет странный запах и слегка газированную структуру. Серго сказал, что пил её много раз, поэтому мы вдоволь утолили жажду из сего необычного источника.
И вот, когда мы поравнялись с тем домиком, где несут своё боевое дежурство бравые грузинские пограничники, один из них каким-то образом посмотрел в нашу сторону, достал бинокль, позвал друга с автоматом и они вдвоём начали нам что-то семафорить с того берега. Серго не растерялся и начал с помощью всевозможных жестов рук объяснять кто он и куда направляется, на всякий случай очень темпераментно дублируя всё на словах. Глупые пограничники не уловили суть пантомимы своего земляка, он на этой обиделся, послал им прощальный жест, и мы потопали дальше.
А дальше становилось всё красивее и величественнее, атмосфера там нереально крутая. Сергей всё время что-то рассказывает, благо его познания языка позволяют нам понимать друг друга без проблем, а я развесив уши, впитываю в себя мир вокруг. Но вдруг, неожиданно, мы натыкаемся на небольшую компанию быков. Всё бы ничего, но деревню прошли давно, вокруг ни души, а они тут ходят в гордом одиночестве.
Моего провожатого они проигнорировали, а вот от меня видимо пахнуло загранятинкой и рогатое сообщество стало мной интересоваться, подтягиваясь всё ближе, пришлось ретироваться.
Я решил не рисковать и тихонечко переставлял ноги, периодически теряя равновесие и кренясь то в одну, то в другую сторону, хватаясь за спасательные коряги, но всё равно умудрился разок окунуть зад в ледяную воду.
Было прикольно, нормально так подзаправился адреналинчиком, правда отморозил себе всякое-разное, но жаркое солнце быстро сбило озноб.
Сделав прощальное фото и сказав горе пока-пока, мы выдвинулись в сторону дома.
В Гоне мы остановились минут на 15 потрындеть с остальными хранителями границы Грузии, которые с любопытством изучали мой спиннинг и не понимали, как такой короткой удочкой я что-то ещё умудрился словить.
Хоть время уже вечернее, но на улице всё ещё жарко и возле ближайшей колонки мы решаем испить воды. Пора бы уже привыкнуть, что домашние животные в Грузии порой встречаются в самых неожиданных местах. Например, эти хрюшки прячутся от солнца под машиной, но при виде нас повылазили и решили познакомиться поближе.
Этот берег хорош тем, что на нём есть хорошая дорога и нам не пришлось больше лазить через множество кустов, просто иди себе несколько часов и наслаждайся природой).
Домой мы пришли в 8 вечера, т.е. на ногах провели 12 часов. Хотел посмотреть в ГуглМэпс пройденное расстояние, но он отказывается верить, что там есть пешеходные тропы, поэтому просто картинка с указанием нахождения нашего дома и места на реке, до которого мы дошли.
Если бы сразу пошли по берегу, где есть дорога и обязательно в удобной обуви (моя развалилась после такого испытания), без удочек, то до вечера успели бы обернуться и при этом поиграть в снежки или слепить снежную бабу на горе, обозначающей границу между Россией и Грузией. Т.е. интересных маршрутов для треккинга там предостаточно, некоторые даже до Ушгули доходят.
На завтра запланировали поднятие на одно горное плато на высоте
2.150 м, на котором расположилось высокогорное заброшенное поселение. Чтобы моя жена прочувствовала все прелести ползания по горам и не скучала дома, я решил и её за компанию взять.
Восхождение на гору Шода
Не успели далеко отойти от дома, как моя шпэкала подцепила себе нового друга.
А дальше шутки кончились и начался изнурительный подъём. Радовало лишь то, что чем выше мы забирались, тем свежее становился воздух и легче было дышать.
Мы люди не подготовленные, поэтому шли налегке, а наш бессменный провожатый, который по совместительству является хозяином единственного на всю округу гестхауса, нёс рюкзак с провиантом, но дабы не утяжелять его ношу, жажду мы утоляли с помощью ручейков, берущих своё начало где-то в районе заснеженных вершин.
Честно говоря, ближе к финишу, наши силы совсем подиссякли, один Сергей, выросший в этих краях, был готов скакать аки горный козёл, не чувствуя усталости. Мне безумно повезло, что вчерашнее похождение никоим образом не отразилось на моём самочувствии, видимо воздух тут такой целебный.
Наше путешествие к заброшенному горному поселению длилось около 3,5 часов и вот, из-за кустов открывается вид на нужное нам плато с силуэтами домиков.
Некогда, в весенне-осенний период, здесь жило с десяток семей. Они пасвили скот на этих заливных лугах, а в свободное время косили излишки травы для подготовки сена на зимовку. У каждой семьи был свой надел земли под косьбу и если сосед вдруг стыбрит у тебя чутенька бесценной травы, то потерпевший тут же мог смертельно обидеться. Это выражалось в том, что когда эти десять семей собирались по вечерам на бирже (место где встречаются старики, чтобы обсудить новости за день), то ни один из противоборствующих кланов не скажет друг-другу ни слова на протяжении всего периода пребывания в этом месте.
Учитывая, что живности здесь держали не просто много, а их были десятки и десятки, молоко не получалось полностью перерабатывать в другие продукты, поэтому девушки ежедневно относили его в Геби, а порой и по несколько раз! Такая подготовка позволяла им проделывать этот непростой путь более чем в 2 раза быстрее нас.
Часть домов-сараев ещё стоит, в некоторых даже сохранились предметы скромного быта и старинные железные кровати.
Не успели мы дойти до главной площади деревни, как выяснилось, что наш гид потерял фотоаппарат где-то на последних ста метрах. Всё бы ничего, только мы пробивались через бурьян высотой более двух метров, в связи с этим поиски были весьма затруднены. Спутница моя так вымоталась, что села тихонечко в тенёчек и взглядом благодарила меня, за то, что я потащил её с собой в это увлекательное путешествие на гору Шода в Раче.
Учитывая величину снежного покрова, образовывающегося тут зимой, не сложно представить, как эти избушки складываются не хуже карточных домиков.
Вернувшись назад, обнаружил, что все уже поделали свои дела: фотик нашёлся, а пришедшая в себя жена, насобирала большую связку разноцветных растений, но потом устала её тащить и этот веник попёр сами понимаете кто.
Пройдя чутка назад, решили остановиться и отобедать на перевале. Оказывается, ежегодно, в начале августа в это место стекается куча народу и празднуют свой, сугубо деревенский, религиозный праздник. Хоть праздник и придумали жители Геби, но туда могут попасть и другие люди в качестве гостя.
Т.к. праздник христианский, а грузины крайне (в хорошем и не навязчивом смысле слова) религиозные люди, то как же гулять на простой поляне, ведь тогда можно поставить стол и во дворе. И решили они построить тут церквушку, небольшую конечно, но на высоте более двух км! В течении нескольких лет таскали сюда всякие стройматериалы и в итоге построили в пяти метрах от общего стола, на возвышенности, маленькую церквушку.
Настало утро 10 дня, и мы начали собирать вещи для продолжения нашей поездки по Грузии.
На дорожку фото в столовой с хозяйкой Татьяной. Кстати, рога для вина, что лежат на полке справа, мне достались в знак дружбы и я в очередной раз, без лишней скромности, похвалил себя, что додумался привезти подарки в Грузию со своей родины.
Напоследок общая фотография с гостеприимнейшими хозяевами на крыльце этого радушнейшего гостевого дома в Геби.
И снова ждёт меня дорога и мой руль.
На этом мой отзыв о поездке в Рачу на машине и отдыхе в селе Геби заканчивается. В следующем выпуске: мимолётное посещение Кутаиси и путешествие по Сванетии, а также рассказ о гостеприимном Батуми.