Ремкомплект суппорта как менять
Замена ремкомплекта суппорта и направляющих.
Заклинил задний левый суппорт. Решил его перебрать сам. Купил вот ето.
Далее снял колесо. Открутил шланг от штуцера трубки разрезными ключами на 10 и 15 (рожковыми даже не пытайтесь сразу же грани послизываете).
Трубку заглушил резинкой от штуцера которым прокачивают тормоза. Открутил нижнюю направляющую. Верхнюю не смог стронуть снял вместе с ней и открутил газовым ключом. Пыльник оказался целым(менялся 2 года назад и проехано было 30000км) но подним было абсолютно пусто и сухо. Хотя помню как слесарь ложил туда какую-то крутую бошевскую омедненную смазку. Сам поршень в нормальном состоянии лишь в одном месте был ржавый. Надел на шуруповерт войлочный круг, полил его ацитоном и намазал пастой гои. Отполировал поршень (стал как у кота яйца).
В цилиндре вычистил наружную канавку от ржавчины и подполировал дремелем. Далее почистил скобу и места куда вставляются направляющие(тряткой смоченной в бензине надетой на отвертку).
Суппорт и скобу вымыл в ведре с бензином зубной щеткой(внутренние поверхности). И приступил к сборке.
Распотрошив ремкомплект обнаружил в нем два пакетика смазки. Один с красной второй с оранжевой.
Начал искать что какой смазкой смазывать. Мнения разные оказались. Кто-то говорил что красная под противоскрипную пластину, кто под пыльник поршня, кто пишет что весь поршень надо ей смазать. Были ещё мнения смазывать поршень тормозухой и никакой смазки под пыльник не надо. Мозг чуть не надорвал читая все эти споры. Хорошо хоть по поводу оранжевой все единогласно пишут что она для направляющих.
Короче окончательно запутавшись решил капнуть глубже и вот чего нашел.
Начал с того на какие еще машины ставится этот ремкомплект. Оказалось что он применяется помимо лансеров еще на аутлендерах, грандисах и еще на чем-то(забыл уже).
Покурил форум аутлендеров. И нашел у них в мануале такие таблички.
Еще раз вздохнув по поводу нашего кастрированного мануала. Понял вот что.
Промазываем цилиндр и поршень тормозухой потом вставляем в цилиндр резиновое кольцо и его смазываем тормозухой. Вставляем поршень. Намазываем обильно место соприкосновения поршня с цилиндром красной смазкой. Обильно смазываем красной смазкой внутреннюю сторону пыльника поршня. Одеваем сначала на поршень потом заправляем наружный край в цилиндр. Выпускаем из под пыльника воздух. И вставляем металлическое кольцо.
Кольцо вставляется вот так.
Далее собираем все дальше. Смазываем направляющие (несильно) и закладываем в пыльники оранжевую смазку. Я еще чуток в скобу напихал. Все прикрутил, собрал, прокачал.
Кстати купил охрененную штуку для откручивания всего приржавевшего.
Побрызгал покурил и штуцер открутился вообще без усилия. И закрутился глубже чем был закручен. мне эта штука понравилась больше чем вд-40.
Все работает скоро буду правый делать. Фоток во время работы нету.(очень грязные руки были).
Вот что еще нашел по поводу популярной смазки ликвимоли.(которую всякие несведущие продаваны рекомендуют как панацею от всех болезней и говорят что ее можно везде запихивать).
И вот что бывает с этой смазкой через пару тысяч километров. Эту смазку можно только под противоскрипные пластины.
Вот паста ликви которую можно использовать она красного цвета.
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ
В очередной раз на телефон пришла рекламная акция о скидках в одноименном магазине автозапчастей. В связи с этим приобрел ремкомплекты на передние и задние суппорта. Так как при последней ревизии пыльник большого цилиндрика «приказал долго жить». Тогда я обильно намазал посадочное место и сам пыльник смазкой – это отсрочило на какое то время покупку и установку ремкомплектов. А ведь тормоза на Land Cruiser имеют особую стать. Ведь многие говорят, что педаль тормоза ватная. Забегая вперёд скажу, что после замены ремкомплекта суппортов, замены тормозной жидкости, установки новых колодок и прокачки тормозной системы – тормоза работают изумительно.
Согласно каталогу оригинальных запчастей ремкомплект передних суппортов идёт под номером 04479-60040.
Каталожный номер ремкомплекта задних суппортов 04479-60250.
Мной же был приобретен ремкомплект SEIKEN принадлежащий японской компании SEIKEN CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD., которая специализируется на производстве тормозных механизмов. Их продукцию используют в производстве концерны Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda и Hino.
Выбрав день и время приступил к их замене.
Для снятия суппорта (тормозной суппорт в сборе правый: 47730-60090. Левый: 47750-60090) необходимо снять колесо. Далее есть два способа снятия и разборки суппорта. Я же пошёл наиболее трудоёмким, о втором варианте чуть ниже.
Целесообразно, не снимая суппорта сначала открутить тормозной шланг (оригинальный номер правый: 90947-02A21 замена производителем 90947-02F28. Левый: 90947-02A27 замена производителем 90947-02F29) и снять уплотнительные кольца. Со шланга начнет капать тормозная жидкость, для этого я подставил пластиковую бутылку объёмом 0,5 л. Её ёмкости вполне хватит для замены ремкомплекта одного суппорта и она отлично помещается под снятым колесом. Причём крышку с бачка тормозной системы, находящейся под капотом я намеренно открутил и снял. Теоретически тормозуха должна капать быстрее, чем с крышкой установленной на своё место. Это сделал для того, чтобы заменить тормозную жидкость на новую. Ну а кому нет необходимости замены тормозухи или её мало на доливку после произведённых работ, можно не снимая уплотнительных колец закрутить гаечку на болт крепления шланга к суппорту, тем самым жидкость не будет уходить с бачка.
После головкой на #17 открутить два болта крепления суппорта.
Суппорт вместе с тормозными колодками готов к «операции».
Затем снимаем:
1 — фиксатор направляющих штифтов 90468-05131;
2 — направляющие штифты 90240-06024;
3 — прижимные пружины тормозных колодок 47748-60061 замена производителем 47748-60060;
4 — тормозные колодки 04465-60230 MARK SUMITOMO PS534 либо 04465-60240 MARK NBK PN532H с противоскрипными пластинами 04945-60010
Далее снял стопорные кольца пыльников (90522-56003 большое 2 шт.; 90522-50003 малое 2 шт.), причем два кольца (один малый, второй большой) не пожалела коррозия и при снятии они развалились. Затем снял и сами пыльники. Дабы упростить процедуру вытаскивания поршеньков — тормозной суппорт установил на своё место прикрутив одним верхним болтом. Прикрутил тормозной шланг используя старые уплотнительные кольца и начал работать педалью тормоза до тех пор пока тормозные поршеньки не выйдут или упрутся в тормозной диск. Даже если поршеньки не вышли, полностью, из цилиндриков суппорта их будет легче вынуть, так как они почти сами вышли, нежели вытаскивать их в ручную с того момента где они остановились.
Снова открутив тормозной шланг от суппорта вынул тормозные поршеньки (47732-60010 большой поршень 2 шт.; 47731-60030 малый поршень 2 шт.). Затем вытащил уплотнительные резиновые колечки с цилиндриков суппорта. Снял пыльник прокачного штуцера 31478-30010 и выкрутил сам прокачной штуцер 47547-60030, он оказался забитым.
После того как сняли колесо, не снимая суппорта и не откручивая тормозной шланг, вытащить тормозные колодки. Дальше качать педаль тормоза до тех пор пока тормозные поршеньки не выйдут или упрутся в тормозной диск.
Разница в обоих способах лишь в том, что при втором варианте, пыльники поршеньков остались на месте и когда поршеньки начнут выходить из цилиндрика суппорта их длины может не хватить и пыльники могут порваться*.
*(В моем случаи был порван большой пыльник на левом суппорте и как оказалось еще один малый на правом. Старые пыльники которые остались целые пойдут в запас).
После разборки суппорта помыл его бензином. Считаю эффект от мойки бензином и специальным средством типа «очиститель тормозов» одинаковый, а по финансовой стороне вопроса остался только в плюсе. После мойки бензином дождался полного высыхания.
Коррозия поршеньков не обошла меня стороной, не только тех, на которых оказался порванный пыльник но и ещё двух, на которых пыльники оставались целые. Хочу отметить, что очаги коррозии оказались не глубокими и не по всей поверхности. В этом вопросе мне помогла абразивная шкурка #1000. Оставив бы без внимания замену ремкомплекта еще на какое-то время, пришлось бы потратиться на замену поршеньков.
Далее сборка с новыми комплектующими.
Установил на своё место уплотнительные резиновые колечки, предварительно смазав тонким слоем смазкой для суппортов. Принципиально не использовал входящую в ремкомплект смазку, так как её не хватит. Чуть ниже станет понятно почему.
Этой же смазкой смазал поршеньки и установил в суппорт.
Нанёс смазку на пыльники, акцентируя внимание на то, чтобы с внутренней стороны пыльника не оставался не смазанный ни какой участок. Это связано с тем что при установки не оставался воздух внутри пыльника и при дальнейшей эксплуатации вода не могла попасть внутрь. Ей просто негде скапливаться.
Заодно нанёс смазку на выпирающие части поршеньков уже установленных в суппорт.
Затем стопорными кольцами зафиксировал пыльники непосредственно установленными на своё место. Обратно установил прокачной штуцер и его пыльник.
Перед установкой новых тормозных колодок, внутреннею полость поршеньков обильно, прям обильно, смазал консистентной смазкой «ЛИТОЛ 24», она доступная, дешёвая и её не жалко. Это связано с тем, что при эксплуатации авто, вода попадает во внутреннею полость тормозных поршеньков и активно коррозирует, да так что на внутренних стенках, коррозия, отслаивается пластами. Как показала суровая реальность эксплуатации автомобиля, «ЛИТОЛ 24» не плавится и не вытекает, не смотря на высокие температуры при торможении.
На обратную сторону тормозных колодок и обе стороны противоскрипных пластин, тонким слоем нанёс смазку для суппортов «ABRO», и установил на свои места в суппорте. По направляющим штифтам прошелся #320 шкуркой, дабы убрать образовавшуюся ржавчину и налёт от продуктов торможения и установил собранный суппорт на своё место. Используя уплотнительные кольца из ремкомплекта, прикрутил тормозной шланг.
Аналогичным способом произвел работы по остальным суппортам, включая и задние.
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Прокачку осуществлял при помощи товарища, который качал педаль тормоза и следил за уровнем тормозной жидкости. Причем прокачку делал на работающем двигателе, так как на машине установлен насос усилителя тормозов, который в сою очередь как говориться усиливает давление и помогает тормозить.
Прокачку необходимо начинать с самого дальнего колеса по тормозной магистрали по отношению к главному тормозному цилиндру и продолжать по мере приближения к главному тормозному.
После произведённых работ уверен в эффективности и работоспособности тормозов.
Тормоза [1] : Как перебрать суппорта оригиналом и не разориться
Доброго времени суток! Настал черед освежить блог очередной большой записью – на этот раз под раздачу попали тормоза. Для удобства разделю свою историю на две части: в первой речь пойдет о полном обслуживании суппортов: с разбором, удалением очагов коррозии, покраской, а также подбором и заменой ремкомплектов. Во второй расскажу про замену дисков и колодок вкруг, и предшествующие муки их выбора – да поймут меня владельцы двушек! =)
Да, сразу оговорюсь, все написанное ниже справедливо исключительно для штатных тормозов 2-литровых 8х аккордов (CU1)
С момента покупки авто, а это три с половиной года или
45 тыс пробега, не заглядывал в тормозную систему от слова совсем. Когда покупал машину, диски и колодки были почти без износа, а значит, чего туда лишний раз лезть, тем более сзади стояли знаменитые фиолетовые колодки Нибк! 😆🤦♂️ Смешно или нет, но почти все это время тормоза меня устраивали, кроме ржавчины на дисках и суппортах, конечно. То ли я не особо требовательный, то ли из-за механики, а может потому, что езжу преимущественно в городе, где особо не разгонишься. И только в последние полгода стали появляться неприятные симптомы: биение в руль при торможении на высоких скоростях, а также нагрев заднего левого колеса при продолжительной езде. Решил наводить порядок самостоятельно – такое дело нашим рукож рукастым мастерам доверять нельзя.
Состояние перед разбором
Разбор крайне прост. Опишу для таких же чайников, как и я =)
Демонтаж и разбор заднего суппорта:
1. Снял колесо, отпустил ручник, поставив машину на передачу (можно башмак под колесо). Так как мне предстояло извлечь суппорты для дальнейшей работы с ними, сразу ослабил штуцер тормозного шланга, ибо когда все будет откручено, отдавать этот болт крайне проблематично… (на самом деле я это понял, когда уже разобрал первый суппорт, но вы-то не повторяйте моих ошибок 😀)
2. Отдал болт на 12 на кронштейне тросика ручника и отсоединил сам тросик от «флажка» на суппорте.
3. Отдал два болта на 12, которые вкручены в направляющие. Снял первую часть суппорта (цилиндр) с тормозного диска и отодвинул в сторону. Можно подвесить на проволоке за что-либо, либо положить так, чтобы не передавить/перекрутить шланг. Далее извлек колодки.
4. Теперь открывается удобный доступ к еще двум болтам на 17, которыми вторая часть (скоба) прикручена к ступице. Выкрутил, снял.
5. Остался тот самый штуцер тормозного шланга, который был ослаблен в самом начале ключом на 14. Прежде чем выкручивать покумекал, как бы заглушить тормозной шланг. Можно и не глушить, но тогда жидкость будет постоянно вытекать, система сильнее завоздушится и потом в процессе прокачки увеличится расход новой тормозной жидкости. Придумал вот такую приспособу: болты от М6 до М8 с гайкой и две широкие, «прорезиненные» изолентой шайбы.
Разбор же самого суппорта тоже довольно прост, хотя тут есть нюансы. Поршень выкручивается против часовой стрелки – вместо особого ключа можно вставлять что-то подходящее в прорези и выворачивать. В принципе, на этом разбор можно заканчивать, если нет проблем с ручником.
При клине ручника эпопея продолжится – необходимо вынимать втулку, которая находится внутри цилиндра. С ней малой кровью уже не обойтись – понадобится изготовить особый ключ. В этой записи и комментах к ней подробно описана сея процедура. Правда, прежде чем выкручивать втулку, необходимо сначала с внешней стороны отдать гайку на 12, и отсоединить «флажок» от втулки, который сидит на ее шлицах (предварительно запомнить положение с помощью меток или фото). Сидит на шлицах очень туго, я так и не смог разобрать… Но, повторюсь, если ручник вас не беспокоит, и вы не собираетесь химически удалять коррозию с суппорта, например, с помощью варки в кислоте, то разбирать этот механизм нет никакой необходимости.
В моем случае ручник был в порядке, а вот поршеньки в обоих суппортах заржавели. Видимо, влага прошла под пыльник и вызвала коррозию его посадочного места, а далее уже перекинулась на поршень. Пыльники вообще прикипели к металлу, снять их можно было бы только оторвав «с мясом».
Оценив ситуацию, было принято решение заказать суппорты с японского донора, и временно отложить весь процесс, собрав все обратно как есть. Заменил только смазку в направляйках (они были в полном порядке) и ездил пару недель так. Кстати, вот что произошло с задними колодками всеми любимой фирмы Nibk. До сих пор не понимаю, почему люди берут этот китайский левак, когда есть соизмеримые по цене отличные варианты из Японии?
Пришли суппорты с донора и процесс продолжился. На них также имела место быть коррозия, но в значительно меньших объемах. Самое главное, что посадочные места пыльников и поршни были девственно чистыми, а снаружи можно без фанатизма пройтись насадкой по металлу и подготовить к дальнейшей покраске.
Демонтаж и разбор переднего суппорта:
Передние суппорты выдержали испытание коррозией намного лучше задних, хотя внутренние поверхности тоже пострадали от колодочной пыли.
1. Ослабил ключом на 14 штуцер тормозного шланга, предварительно пропшикав ведешкой его и еще два болта скобы (были очень закисшие).
2. Далее направляющие, но они тут хитрые, спрятаны внутри резиновых втулок с заглушками. Отверткой ковырнул заглушки, наощупь вставил шестигранник на 7 (до этого были попытки на 5 и 6) и вывернул. Расшевелил и потом сдернул цилиндр с одной колодкой с диска, сразу вывернул болт тормозного шланга и уже подготовленной приспособой заглушил.
3. С трудом, но выкрутил два болта скобы ключом на 17.
Поршень из цилиндра легко выдавливается сжатым воздухом, главное не переборщить с давлением и обязательно подложить на пути его вылета что-то мягкое – если выстрелит, то не останется вмятин. К моему счастью передние поршни были в отличном состоянии без каких-либо намеков на коррозию на рабочей поверхности (отдельно поршень если что не продается). Да и в целом суппорты ATE очень понравились: достойно выдержали 13-летнюю эксплуатацию в суровых условиях и не сгнили в отличие от задних, при этом простые и надежные с одним, но большим поршнем, за счет чего площадь колодки тоже довольно большая, но при этом нет риска неравномерного усилия прижатия к диску.
Подготовка к покраске и покраска набором Foliatec
После демонтажа всех 4-х суппортов приступил к чистке от ржавчины. Для облегчения задачи и полного удаления коррозии можно использовать химическую чистку: гидролиз или кислоту. Второй вариант вообще довольно прост и удобен – достаточно купить пакетик лимонной кислоты, размешать с водой в ведре, вставить кипятильник и через 15 мин получить результат. Единственное, все-таки задние цилиндры я бы так чистить не советовал, ведь кислота может разъесть пыльники втулки ручника, а менять их там, как я уже упоминал выше, ой как не просто. Я же выбрал старую добрую механическую чистку (у самураев нет цели, есть только путь😀), и куражился с болгаркой, дрелью и различными большими и не очень насадками по металлу примерно 3 часа. В итоге смог вычистить суппорты почти в идеал.
Когда все было отполировано до блеска приступил к давно задуманной процедуре. Использовал набор для суппортов известной немецкой фирмы Foliatec. Кто-то ее хвалит, кто-то ругает за чрезмерную дороговизну (200 гр краски стоят почти 3 тыс). Я перечитал много отзывов и решил пробовать. Цвет подобрал близкий к машине, хотя и хотелось какой-то изюминки. Успокоил себя тем, что взял не простой серебристый металлик, а с приставкой Marina Bay, ведь живу в городе у моря 😀 В комплекте идет два компонента краски, очиститель суппортов для обезжиривания поверхности, кисточка, щетка по металлу, палочка для размешивания и даже перчатки. Немцы красавчики…
Красил в три тонких слоя с паузой около 30 мин – пока прокрашивал все 8 частей как раз проходило около получаса и можно было начинать новый цикл. Хотя в инструкции сказано про 2 слоя и 15 минут перерыва. Первый слой буквально впитывался в поверхность, и со временем вновь кое-где проступал металл. Видимо, из-за небольших размеров суппортов краски осталось столько, что хватило бы еще выкрасить 1 или 2 комплекта. После окраски оставил детали в покое на сутки для окончательной полимеризации. Вид на первый взгляд получился впечатляющий, из-за 2-х компонентного состава поверхность получилась гладкая, будто бы покрытая лаком, благодаря чему меньше должна приставать колодочная пыль и другая грязь. Ну это в теории, посмотрим, как покажет себя в процессе эксплуатации.
Теперь непосредственно к теме из заголовка – как сэкономить на ремкомплектах, поставив при этом качественные комплектующие?!
Обслуживание передних суппортов
Уже упоминал, на CU1 передние суппорты 1-поршневые производства немецкой фирмы ATE. К суппорту предусмотрены следующие комплектующие:
— комплект пыльника и манжеты поршня: Honda 45006-SEA-E01
— комплект резиновых втулок для направляющих: Honda 45007-SEA-E01 (ATE 11010154072)
— прижимная скоба: Honda 45005-TL1-G01 (ATE 11811603561)
— направляющий болт 2 шт: Honda 45004-SEA-E01 (ATE 11817100081)
— штуцер прокачки: Honda 45003-TL1-G01 (ATE 03351805002 – от мерседеса, 1 в 1 с родным)
Все, кроме пыльников поршня, можно подобрать в каталогах ATE (артикулы в скобках выше указал), а поскольку суппорт у нас ATE-шный, то запчасти в пакетиках ATE будут идентичны тем, что лежат в пакетиках Honda, только в разы дешевле. Об этом по отдельности уже многие здесь писали, я лишь просто собрал всю информацию в кучу.
В той же статье указан артикул на ремкомплект VAG 8K0698471, который и был заказан. По итогу пришли резинки, которые ничем не отличаются от оригинальных, а цена в 4 раза ниже.
Но и это еще не конец. Для правильной запрессовки пыльников с жестким бортом (внутри резины по внешнему диаметру проходит металлическое кольцо) ATE предусмотрела комплект специальных оправок или монтажных колец. Комплект крайне редкий и дорогой, поэтому очень кстати, что немцы выложили чертежи всех оправок по отдельности. Я почему-то сдуру подумал, что нужно делать оправку под диаметр поршня и выточил соответствующую 🤦♂️
Однако уже в процессе переборки выяснилось, что оправка совершенно не подходит, ее диаметр нужно подбирать не по диаметру поршня, а по диаметру внешнего кольца пыльника (ну логично же), который составляет порядка 70 мм. То есть правильная оправка будет вот эта:
Ну что делать, суппорта разобраны, а токаря под рукой нет, поэтому пришлось импровизировать… =)
Процесс сборки такой: вставляем в канавку внутри цилиндра манжету, предварительно промазав ее, далее на поршень надеваем также заранее промазанный пыльник и затем уже поршень вместе с пыльником руками утапливаем в цилиндр. Несмотря на то, что в инструкции так делать не рекомендуют, поршень зашел без проблем с небольшим усилием, ведь тормозухи в цилиндре нет. Когда он полностью сел, осталось только взять оправку и запрессовать пыльник на посадочное место. Для смазки пыльников поршней использовал пасту ATE Bremszylinder-Paste 03990205112, чтобы все прям по фэншую, ведь суппорт той же фирмы. Теперь осталось только вставить резиновые втулки под направляющие, чтобы сделать это было легче, смазал внешние поверхности смазкой Seiken. Сами направляющие мазать не надо.
Обслуживание задних суппортов
Единственный нюанс – этот ремкомплект все же от суппорта 2.4, где ручник барабанного типа (отдельные колодки), поэтому в нем нет уплотнительных колец для втулки, интегрированной в суппорт 2.0. Опять же, если вы не трогаете ручник, то данного набора вполне хватит. Если же надо поменять уплотнения и там, то тогда есть варианты Frenkit 238071 и Frenkit 238963 (с поршнем и штуцером прокачки в комплекте). Главный их недостаток – качество резины. Она заметно жестче чем у Seiken, нет специальных вырезов, присутствуют облои на кромках, хотя производство якобы Испания. Также нет уплотнительных шайб для соединения тормозного шланга, и хватит набора только на одну сторону.
Касательно других комплектующих, которые не охватываются ремкомплектами выше:
— направляющая А : Honda 43235-S84-A51
— направляющая В : Honda 43262-S84-A51
— фиксатор колодок: Honda 43244-TA0-A01 (нужно 2 штуки на колесо)
Аналоги не вижу смысла искать, стоят итак не дорого. Да и менять ничего не пришлось.
Обращаю внимание, что направляющие разные и при сборке это вроде как важно. Тут есть интересный нюанс: на всех картинках из каталогов и инструкций верхняя направляющая (указана как А) идет с гранями, тогда как нижняя (B) идет цилиндрическая с пластиковым наконечником. Однако у людей, которые разбирали впервые суппорта с завода и на моих донорских почему-то стояло все наоборот – верхняя шла с пластиковым кольцом на конце, а нижняя с гранями. Я в итоге так и поставил.
Еще есть поршень Honda 43215-TA0-A01, аналоги все тот же Frenkit P384703 (либо из набора 238963). Если у кого есть положительный или не очень опыт установки заменителей – пишите в комментариях. Мне менять не пришлось, в контрактных суппортах поршни были в полном порядке.
Сборка суппорта тут несколько иная, чем спереди: сначала вставил в цилиндр промазанную манжету, далее вставил пыльник, предварительно обильно заложив смазку в посадочные канавки (чтобы туда не попадала влага) и уже потом начал продевать через пыльник поршень. Одному сделать это крайне сложно, нужно 4 руки. Что касается направляющих, то там все просто. Смазку использовал Seiken CF301 в направляющие и под пыльник поршня (закладывал побольше в посадочные канавки на цилиндре и на поршне), а манжету смазал пастой ATE.
Родные задние суппорта чуть позже хочу восстановить и перебрать, ручник там не клинил, будут прозапас.
Первая цифра — сколько я потратил, а в скобах цена на тот же самый оригинал в пакете Honda
Перед:
— пыльник и манжета поршня 2 кмпл: 1790₽ (7000₽)
— втулки для направляющих 2 кмпл: 700₽ (2100₽)
— прижимная скоба 2 шт: 810₽ (3600₽)
— направляющий болт 4 шт: 740₽ (13000₽)🤦♂️
— штуцер прокачки 2шт: 380₽ (5600₽)🤦♂️
Зад:
— ремкомплект заднего суппорта Seiken 630₽ (3700₽)
Итого 5050₽ (34700₽)🤦♂️ Как видно, разница в 7 раз. Конечно, если заказывать через Impex, то она была бы в 3-4 раза, но это все равно космос за те же самые комплектующие.
Общий же бюджет мероприятия составил:
— ремкомплекты: 5050₽
— смазка Seiken: 465₽
— смазка ATE Bremszylinder-Paste 625₽
— краска Foliatec 3000₽
— задние суппорты с рапила 4300₽
Надеюсь, было интересно и кто-то сможет почерпнуть для себя что-то новое. Продолжение по тормозам следует… =)