Самолет кордовый как сделать
Кордовая модель самолета из набора
Кордовая модель из набора. Так я назвал самолет который раньше продавался в картонной коробке как набор для постройки кордовой модели. На рисунке ниже одна из картонных обложек коробки.
Этот самолет мне приглянулся и сильно запомнился и вот почему. Во времена моего детства пилотажные модели которые я видел в основном летали по кругу, делали горки. Но была одна модель которая могла делать восьмерки и петли. Модель была оснащена двигателем КМД-2,5. Кордовая модель как раз была собрана из такого набора. Когда то в 90х я поменял игровую приставку денди на такой набор. Спустя годы а именно 11 лет я решился воплотить давно задуманное. Повторить, построить самолет под двигатель объемом 2.5 кубика по имеющимся у меня чертежам.
Процесс постройки авиамодели из набора
Строить модель я начал имея на руках оригинальный сосновый брусок с очертаниями фюзеляжа. Одна половинка руля высоты, шаблон нервюры и рейки. Уже в последствии я нашел отсканированные шаблоны, они представлены в этой статье. Мой опыт подсказывал, что бы модель полетела хорошо нужно было сделать самолет легким. Моторчик КМД-2,5 в новом и бодром состоянии способен хорошо тянуть такую модель но полетный вес должен быть не более 500 грамм.
Фюзеляж
Крыло
Сборку крыла обычно начинают с подбора самых ровных, легких и прочных сосновых реек. В крыле используются 3 рейки 5х5х1000 мм и одна 3,5х12 мм. Вы можете подумать где найти такие ровные рейки? Но рейки были изготовлены путем сращивания из двух ровных половинок по 500 мм.
Нервюры делали по классике из трехслойной авиационной фанеры. У меня была одна фанерная нервюра, она и послужила шаблоном для остальных.
На первом этапе я вырезал ручным лобзиком 18 нервюр, собрал их ровно в пачку и зафиксировал струбциной. В таком виде пачка нервюр была просверлена в 2х местах и стянута болтами М3. После этого пачка фиксировалась в тисках и обрабатывалась напильниками, надфилями, наждачной бумагой и т.д. Нужно строго следить что бы вся пачка оставалась ровной с каждого края, без перекосов и сужений или утолщений. Третьем этапом было создание пазов для передней кромки и лонжеронов. Тут в дело вступают пила по металлу или полотно и надфиль. Делая пропилы важно не торопиться, делать ровно. Лучше сделать пазы чуть уже, что бы рейка плотно вставлялась. Тогда будет легче собирать выравнивать и склеивать крыло. Четвертым этапом вся пачка нервюр разбирается, прямо от руки рисуются облегчения и снова ручным лобзиком выпиливаются. Да это муторно но мы ведь считаем каждый грамм. На пятом шаге на ровной поверхности называемом стапелем для крыла мы нанизываем нервюры на рейки. На рейки при этом уже нанесены отметки где какая нервюра должна располагаться. Собрав нервюры и рейки в одно целое, крыло выравнивается. Обычно его можно подпирать алюминиевыми уголками. Когда крыло стало ровным, можно промазывать стыки клеем. Хорошо для этих целей подходит супер клей, но можно делать и по старинке на ПВА или эпоксидную смолу. На мой взгляд лучше всего использовать микс, фиксировать точечно супер клеем конструкцию а затем склеивать на ПВА. ПВА клей пластичный. Кстати ПВА клей тоже бывает разный, я из 5 банок выбрал один хороший опытным путем, склеивая две рейки между собой и тестирую на разрыв. Если клей хороший, то поломается не шов а древесина над ним. После высыхания клея крыло снимается со стапеля проверяется и хорошо промазывается клеем там где в первый раз не было возможности достать.
Законцовки можно не делать из пенопласта как я. В оригинальном наборе просто используются более толстые концевые нервюры из соснового или липового шпона толщиной 2,5-3 мм. Я решил делать их из пенопласта, придав красивые формы. После обработки законцовки оклеиваются тонкой бумагой. Во законцовке внешнего крыла нужно расположить грузик весом 15-20 грамм. Центроплан крыла оклеивался буковым шпоном на этапе сборки модели.
Хвостовое оперение
Стабилизатор и рули высоты выпиливаются из 3-4 мм, фанеры. Важно выбрать ровные куски, что бы стабилизатор не изгибался пропеллером. Делать облегчение в стабилизаторе не обязательно. Но у меня была обычная тяжелая фанера 4мм толщиной, а мы ведь боремся за легкий аэроплан. Рули высоты соединены между собой стальной П-образной скобой. Скоба вставляется в отверстия в фанере. Отверстия нужно аккуратно высверлить шуруповертом или мини дрелью. Важно при этом соблюдать перпендикулярность отверстия.
Рули высоты навешиваются на стабилизатор при помощи самой простой технологии, на нитках. Для этого с каждой стороны сверлятся две пары отверстий у краев кромок. Затем нитка с иголкой продевается «восьмеркой». Этот момент очень важен, если не продевать восьмеркой то рули не будут фиксироваться по оси вращения а будут болтаться. Делать петли лучше от внутренней стороны к краям, так удобней делать восьмерки.
Киль вырезан из 1 мм, куска фанеры и вклеен в паз фюзеляжа. При этом паз сформирован таким образом, что киль смотрит из круга. Форму киля я позаимствовал у модели Супер Клоун.
Система управления
Система управления простейшая, Простая капроновая качалка, соединенная с кабанчиком на рулях высоты. Ход рулей был около 40 градусов в обе стороны, может больше может меньше. Выводи из крыла сделаны фиксированными из палочки от чупа-чупса. Все просто. P.S все просто да система управления это САМАЯ ВАЖНАЯ часть. В последствии модель была разбита из за выскочившей тяги из кабанчика на закрылке. Я не просто делаю на этом акцент, половина моих аварий приходилась по вине моей безалаберности при наладки систем управления.
Шасси.
Обтяжка и лакировка
Обтягивается кордовая модель разными способами. У меня была лавсановая пленка которая клеится утюгом. В СССР, такой пленкой оклеивали книги в школах. Обтягивать самолет лучше сначала одну консоль сверху и снизу, затем другую. Нужно следить за ровностью крыла, исправлять искривления путем натяжения. Как определить не идет ли крыло винтом, можно прочитав историю создания пилотажной модели «Ноблер». Готовую модель нужно покрыть лаком, можно использовать эмалит, или двух компонентный паркетный, автомобильный лак. Если этого не сделать, в древесину будет впитываться отработанное масло.
Сборка кордовой модели из набора
Кордовая модель из набора собирается просто. Крыло вклеивается в пазы на фюзеляже. Центральные нервюры так же приклеиваются к фюзеляжу. После цетроплан оклеивается фанерой или шпоном с верхней стороны. Вклеивается стабилизатор с рулями высоты. Несколько раз нужно проверить ровность, перпендикулярность всех плоскостей. Затем можно обтягивать крыло, вклеивать киль, наносить лаковое покрытие. Ставить шасси и систему управления.
Микродвигатель
Модель рассчитана под двигатель объемом 2,5 см.куб. В первую очередь нужно рассматривать КМД-2,5 или Ритм-2,5. В паре с правильно спаянным топливным баком двигатель будет стабильно работать. Это позволит освоить горизонтальный полет, горки, петли и другие фигуры пилотажного комплекса. На своей модели с двигателем РИТМ, я смог сделать свою первую петлю, а затем и вторую.
На фото ниже представлена первая версия авиамодели из набора.
Подведение итогов и разбор полетов.
Как я выше написал если модель получилась достаточно легкой с хорошо работающим мотором она может делать круглые фигуры, восьмерки, петли. Как бы я не старался вес моей модели был критическим, после остановки мотора модель резко снижалась, это нельзя было назвать планированием. На первой петле модель чуть бы не задела землю, так сильно проваливалась на выходе. В зените модель проваливалась. Так летать уже было не интересно, появилась идея оснастить модель закрылками как на взрослых пилотажных моделях.
Модернизация, прошла безболезненно. Из легкой сосны выстругал закрылки. Соединил и навесил на заднюю кромку по той же технологии, что и рули высоты. Немного внес изменения в систему управления.
В первых же полетах модель ожила, после остановки мотора она планировала. К этому моменту я уже начал использовать компрессионный микродвигатель OS MAX 25 FP Diesel. Он без доработок вставал вместо КМД. Новый мотор был на голову мощнее КМД, особенно на 10000 об.мин. Я его раскручивал и до 11000 об.мин. с винтом 9х6. Чаще всего я летал с деревянным винтом 10х6 ( 250х150 ), он легкий мотор работал хорошо. В такой комбинации, модель позволяла выполнять квадраты, восьмерки и даже треугольники. Да эти фигуры были далеки от идеала и модель все равно проседала на квадратах и треугольниках, но модель управлялась и позволяла летать еще и еще.
Особенно эта модель мне запомнилась тем, что на ней я отрабатывал полет на спине на небольшой высоте, я не боялся ее разбить от этого был расслаблен. В другой раз я летал в очень сильный ветер, кордовая модель летала как воздушный змей, и все равно в этом было удовольствие.
Крайне не рекомендую повторять крыло в том же виде как оно идет в наборе, хорду крыла нужно увеличивать хотя бы до 160 мм, или как я оснащать закрылками
Видео полетов на кордовой модели из набора
В журнале Моделист конструктор публиковались и другие варианты постройки, обратите внимание на них «Учебная становится пилотажной»
Формы и очертания Ноблера очень узнаваемы. Джордж Алдридж(George Aldrich), создал, ныне очень популярную кордовую пилотажную модель самолета! Еще в 60х годах прошлого столетия на такой кордовой модели было выиграно два чемпионата мира среди кордовых пилотажных моделей (1960 и 1962 годы Louis Grondal из Бельгии). Спустя 12 лет, Bob Giesike из США на чемпионате мира по кордовым пилотажным моделям занял первое место. Важно отметить, Боб внес свои коррективы в конструкцию кордовой модели, но как и прежде сердцем кордовой модели был двигатель Fox 35 STUNT В то время среди соревнующихся уже использовались более мощные двигатели и модели по размерам были больше и похожи на современные. Но это не помешало ему выиграть.
Среди моделистов бытует мнение, что Nobler стал эталоном пилотажной кордовой модели. Сравнивая чертежи многих кордовых моделей я сам убедился в этом. Более того в своей пилотажной кордовой модели GeeBee_EK тоже заложено кое, что от Nobler-а
Юрий Сироткин мастер спорта СССР в своей книге «В Воздухе пилотажные модели» писал об этой кордовой модели следующее:
» Модель, сконструированная в 50-х годах, до сих пор находится «на вооружении» очень многих спортсменов.»
Рисунок из книги «В воздухе пилотажные модели»
На модели изначально был установлен самый популярный пилотажный двигатель Fox-35. Который развивал мощность 0,45 л. с. при 12 000 об/мин и имел вес 180 г. Винт 250Х150 мм.
Вес модели колеблется у различных спортсменов в пределах 1100—1200 г. По сравнению с предыдущей, эта пилотажная модель имеет более развитое плечо и принципиально другую форму крыла в плане. Вследствие большого плеча модель хорошо управляется и четко стабилизируется на заданной траектории.
Фюзеляж цельнобальзовой конструкции, причем боковые панели между крылом и стабилизатором сильно облегчены и обтянуты бумагой. Носовая часть с большим съемным капотом, что помогает свободно контролировать двигатель и систему питания.
Для фюзеляжа характерна большая боковая поверхность, что способствует увеличению натяжения корды в верхней части полусферы. Топливный бачок выполнен из тонкой жести.
Крыло модели сделано из бальзы, вплоть до силовых элементов. В плане оно имеет форму трапеции с закрылками по всему размаху. Задняя кромка широкая, выклеенная из бальзовых пластин, законцовки наборные. По размаху крыла расположено 26 нервюр. Лобик и центроплан его обшиты бальзовым шпоном толщиной 1,5 мм. Закрылки изготовлены из бальзы. Внешнее крыло имеет загрузку 30—40 г для компенсации веса корды и увеличения натяжения. Закрылки и рули подвешены с помощью нейлоновых петель. Относительная толщина профиля крыла 14,5%.
Схема управления обычная: рули отклоняются на ±40°, закрылки — на ±30°. Модель имеет минимальный запас продольной устойчивости. Центр тяжести ее лежит на 25% САХ. Для того чтобы модель хорошо летала, нужно обладать большим опытом и крепкими нервами.
Стабилизатор имеет наборную конструкцию и по форме хорошо сочетается с формой крыла. Относительная толщина профиля стабилизатора составляет—8,5%. Площадь рулей высоты составляет 50% площади всего стабилизатора. Стабилизатор расположен несколько выше оси модели. Это сделано для уменьшения влияния крыла и закрылков на работу рулей. Киль модели также наборной конструкции. Руль направления совершенно не отвернут из круга. Необходимая боковая составляющая получается за счет того, что киль имеет плоско-выпуклый профиль с кривизной, направленной внутрь круга.
Шасси — классической схемы — трехколесное. Передние стойки очень мягкие, что обеспечивает плавную пробежку и хороший взлет. Хвостовое колесо, как и у предыдущей модели, сильно вынесено для уменьшения угла атаки на старте.
Модель оклеена тонкой тканью и хорошо отделана.
Для модели характерна очень маленькая скорость пилотирования и хорошее качество выполнения фигур. Единственный недостаток ее — несколько устаревшие формы.
Постройка кордовой модели Ноблер ( Nobler )
Конечно же когда набрался навыков и запасся материалами я взялся за постройку кордовой модели NOBLER. Наверняка вы как и я просматривая чертежи и фотографии NOBLER-а задавались вопросом Как построить эту кордовую модель? ведь это так сложно. Признаюсь модель «сложная», но компания TopFlite выпускавшая наборы для постройки этой и других кордовых моделей позаботилась о простоте сборки.
Подготовка к постройке кордовой модели.
Для того, что бы кордовая модель получила билет в жизнь нужно провести подготовительные мероприятия. Нужно купить материал для постройки, бальзу, пленку для обтяжки модели. Элементы органов управления, двигатель, колеса и другие элементы кордовой модели которые самостоятельно не можете сделать.
Бальзовые листы и фанера
Выше я писал, что компания TopFlite сделала постройку кордовой модели легкой. Простота заключается в унификации. Вся модель построена с использованием листов бальзы толщиной 1,5 мм, 2,5 мм, 3 мм, 6 мм, и 12 мм. Размеры листов 100 мм на 1000 мм.
Больше всего понадобиться бальзовых листов толщиной 1,5 мм 7 листов, 2,5 мм 4 листа, но можно чуть больше взять, так как не всегда удается удачно согнуть гаргрот фюзеляжа. Бальза толщиной 3 мм 1-2 листа. Если лонжерон делать из плотной бальзы толщиной 2,5 мм то хватит и одного листа 3 мм бальзы. Бальза толщиной 6 мм, нужно 1 или 2 листа. Если у вас есть остатки куски 6 мм, бальзы то хватит и одного листа. Он уходит на закрылки, и киль. 12 мм. лист бальзы нужен всего один. Так же понадобиться небольшой кусок трехслойной фанеры, толщиной 3 мм. для двух передних шпангоутов.
Фурнитура для кордовой модели
Понадобиться прут ОВС проволоки диаметром 3.3-3.5 мм, для стоки шасси, примерно 600 мм длиной. Прут ОВС проволоки диаметром 2,5 мм и длиной 350-500 мм. Данный прут нужен для соединения закрылков крыла и рулей высоты. Два колеса диаметром 50 мм, самоклеющаяся пленка около 3-3,5 метра для обтяжки модели. Тросик диаметром 0,6-1.0 мм, для выводов управления. Качалку длиной 75 мм, или похожих размеров лист 2-3 мм. дюрали Д16Т для самостоятельного изготовления. Медные трубочки, и жесть для топливного бака.
Чертеж и шаблоны для постройки самолета.
Чертеж кордовой модели NOBLER я распечатывал при помощи программы IsiPlot. Печатал на листах А4 а затем склеивал по направляющим линиям. Так же печатал шаблоны нервюр и шпангоутов. Нужно следить за правильностью линий и размеров. Готовые шаблоны вырезаются с запасом 2 мм. и наклеиваются на листы бальзы. При приклеивании используется канцелярский клей карандаш. Он быстро сохнет, почти не оставляет следов, можно оторвать шаблон без особых проблем.
Процесс постройки кордовой модели NOBLER
Вырезанные шаблоны нервюры, готовые к оклейки
Шаблоны нервюр наклеены на листы бальзы, так что бы направление нервюр совпадала с направлением волокон дерева.
Вырезанные нервюры, осталось сделать пазы для лонжерона и передней кромки. Карандашом ставится нумерация с другой стороны.
Готовые нервюры собираются на полке лонжерона строго по чертежу. Причем поверхность на которой производится сборка и подгонка должна быть очень ровной и достаточно широкой. После того как нервюры подогнаны на свои места и каркас крыла соответствует чертежу. Можно пронумеровать нервюры крыла и убрать бумажный шаблон.
Как видно по фотографии удерживать правильную форму крыла мне помогают алюминиевые уголки. Которыми я подпираю грани крыла. Остов крыла собирается несколько раз, каждый раз нужно убедиться, что все ровно, нет перекосов или натянутых деталей. Только после этого можно фиксировать, склеивать детали. Я использую Акфикс клей. Так же называемый супер клей или циакрин. Он очень хорошо склеивает бальзу.
При подгонки и склейке крыла кордовой модели нужно ориентироваться на заднюю кромку. Под нее подкладывается прямая ровная рейка во всю длину крыла. И сверху прижимается длинным алюминиевым уголком. Так же нужно учесть, что крыло имеет сужение к концам и это сужение нужно компенсировать, подставляя по краям нужной высоты подставки. Если этим пренебречь то может получиться V-образное крыло. Центроплан крыла ошивается двумя слоями 1,5 мм бальзы. Как видно из фото первый слой уже приклеен и ожидается приклейка второго слоя, который будет формировать жесткий лоб крыла.
Крыло ошивается с передней части 1,5 мм. листом бальзы. Если бальза легкая то изгиб нервюры спокойно формируется без вымачивания бальзы. В иных случаях нужно вымочить 15 минут лист бальзы в кипятке или горячей воде. Затем каркас крыла защищается пищевой пленкой от намокания. Накладывается вымокший лист бальзы и фиксируется. Лучше фиксировать эластичными бинтами. После высыхания половинки лобика крыла снимаются и приклеиваются на крыло. Можно так же сразу приклеивать без формовки. Приклеивание производится в один этап. Быстро промазывается нервюры, лонжероны и все точки соприкосновения супер клеем. Прикладывается лист бальзы и прижимается по всей площади. В итоге должно получиться жесткое ровное крыло как на фото)))
На фото ниже, видно, что закрылки уже вырезаны из 6 мм. листа бальзы. Так же приклеены законцовки крыла. Вмонтирована система управления.
После того как основные работы над крылом кордовой модели закончены, нужно приступать к постройке хвостового оперения. Стабилизатор и рули высоты изготавливаются из реек которые делаются из листа бальзы толщиной 6 мм и 12 мм. Нервюры делаются из остатков 1,5 мм. бальзы. Думаю по фото все понятно. Сначала склеивается контур стабилизатора отталкиваясь от чертежа кордовой модели, затем рули высоты. После этого форма стабилизатора и рулей доводится до соответствия чертежу. После этого размечаются и делаются пропилы под нервюры. Подгоняются нервюры и вклеиваются. Я клеил использую клей ПВА. После высыхания лишнее срезается и придается нужная форма.
На фото ниже можно увидеть, что центральная часть стабилизатора еще не обшита бальзой 1,5 мм. как это предполагается по чертежу. Забегая вперед скажу, что после двух «морковок» уверенно могу рекомендовать в центральную часть вклеивать бальзовую или иную цельную пластину. Не стоит стремиться сделать хвост легким! По чертежу в фюзеляже есть окна облегчения, их тоже не нужно делать. Изначально модель проектировалась под двигатель Fox 35 Stunt, который в те времена не комплектовался глушителем и имел вес около 175-180 грамм. Нынешние правила требуют установку глушителя, а так же где вы сейчас найдете пилотажный двигатель с глушителем объемом 6 см.куб и весом 180 грамм? Поэтому нужно компенсировать больший вес двигателя, более тяжелым хвостом.
Киль собирается так же как и стабилизатор, только используется рейки сделанные из 6 мм. листов бальзы. Причем форма нервюр киля имеют выпуклость только на одну сторону.
На фото ниже обратите внимание на кронштейн с кабанчиком рулей высоты. Метал из которого он сделан имел хорошую продольную прочность, но сильное поперечное давление может его погнуть! Это стало моей роковой ошибкой повлекшей первую аварию NOBLER. Метал нужно использовать чуть толще.
Также можно увидеть по как я делаю петли для рулей высоты и закрылков. Петли делаю из луженой жести для топливных баков. Оставшейся еще от авиамодельных наборов посылок. Размеры заготовки 12 мм на 20 мм после сгибаю пополам и зажимаю булавку.
Моторный отсек я собирал строго по чертежу. В качестве брусков моторамы использовал орех, но так же пробовал использовать бук, березу и переклей. Во всех случаях прочности было достаточно. Проверял на краш тестах)))) Сейчас я уже построил 4 фюзеляжа от кордовой модели Nobler и могу дать рекомендации по улучшению. К примеру шасси хоть и расположены удобно но неудобно, что они не съемные. А так же при грубой посадке могу чуть продавливать нижний гаргрот. Можно рассмотреть вариант крепления шасси как на kit наборе кордовой модели Nobler. Так же шасси можно расположить в крыле. Этот момент менее критичен чем то как выполнен капот, и выведены трубки топливного бака. Лучше всего делать как на моей модели GeeBee_EK. Тогда бак можно будет снимать и удобно обслуживать.
Половинки фюзеляжа делаются из 2,5 мм листов бальзы. Тут особых сложностей нет. Главное что бы половинки были ровные особенно по верхней части.
Что бы дать эмоциональную встряску достаточно детали собрать воедино. Увидев подобную картинку силы закончить постройку кордовой модели удваиваются.
Половинки фюзеляжа уже приклеены к моторной части, шпангоуты вклеены и теперь дело за верхним гаргротом. Гаргрот не цельный а состоит из трех частей, передней выдолбленной из цельного куска 12 мм, листа бальзы. Среднего отдела который выгнут из 2,5 мм. листа бальзы. И задней части, которая так же гнется из 2,5 мм. листа бальзы. На фото фюзеляж защищен пищевой пленкой, а средний гаргрот уже размочен и привязан к фюзеляжу.
Крыло кордовой модели я обычно обтягиваю четырьмя кусками пленки. Сначала приклею низ, потом вверх и только потом пленку натягиваю до конца. При этом нужно следить за геометрией крыла. Особенно следить за перекосом задней кромки. Крыло подобной конструкции уже само по себе жесткое и без обтягивающей пленки. Поэтому перекосы нужно выравнивать еще на этапе приклеивания переднего лба. Для выравнивания небольших перекосов, выпрямляемая часть смачивается водой и фиксируется. После высыхания есть вероятность, что деталь выпрямится.
Как видно на фото фюзеляж практически собран и можно предварительно проверить центровку кордовой модели. Настроить органы управления пилотажной модели. После того как несколько раз все проверено, настроено, перепроверено можно вклеивать крыло и стабилизатор. Киль я вклеиваю в последний момент, так его легко сломать при манипуляциях с моделью.
Кабину выдавливал из оргстекла. В этой статье описаны несколько способов. Я сначала изготовил болванку в форме кабины, затем в фанере вырезал прорезь в форме болванки. Прорезь на 2,5-3 мм должен быть больше, что бы было куда прогибаться стеклу. Технология выдавливания стекла такая, руками держу стекло над плиткой. Круговыми движениями вожу над плиткой, что бы стекло стало мягким всюду. Когда стекло стало податливым. быстро ставлю на болван и придавливаю фанерой. Возможно получится не с первого раза но получится на 2-3. Так же можно сделать фонарь кордовой модели из пластиковой бутылки. Но форма сложная поэтому из бутылке не получилось сделать.
Заготовка фонаря кордовой модели, обрезается при помощи полотна от ножовки по металлу. Аккуратно приклеивается на фюзеляж.