Сенсор буста как проверить
Датчик буста Apexi Китай
Привет.
Забросил машину, сломал болт на турбине, еще один когда прикручивал панель, а теперь с температурой валяюсь.
И пока есть время, решил прямо-таки разжевать, как и куда подключить датчик буста.
Понимаю, что это мануал для школьников 🙂 Но если кому-то пригодится, будет хорошо.
Подключается он на практически на любые машины по одному принципу.
Итак, имеется датчик буста Apexi Style, китайская реплика.
В комплекте сенсор, будильник, силиконовая трубка, инструкция, двухсторонний скотч.
Этот датчик, в отличии от механического вакуумметра (более точного, конечно же), работает по следующему принципу: сенсор через трубку замеряет разряжение/буст во впускном коллекторе, передает сигнал на будильник, и тот уже методом вращения моторчика, показывает вам, сколько вы давите воздуха)
У меня остался кронштейн от старых соленоидов, приделал на него сенсор и закрепил на корпусе.
ВАЖНО! Подводить трубку нужно в любое место, ПОСЛЕ дроссельной заслонки. Лучше всего подключить вразрез к шлангу, который идет на байпас/блоу-офф, либо к трубке, которая идет к регулятору давления топлива.
Я разрезал трубку на байпас, и подключил через тройник, который идет так же в комплекте.
Далее тащим провод от сенсора в салон. Туда же тащим будильник. И подключаем (по инструкции):
У будильника:
красный — на зажигание (+)
белый — на габариты (+)
черный — на массу (-)
желтый — соединяем с белым проводом от сенсора.
У сенсора:
красный — на зажигание (+), (можно соединить с красным на будильнике)
черный — на массу (-), (можно соединить с черным на будильнике)
белый — соединяем с желтым на будильнике
Вроде путаница, на деле все просто 🙂
Я временно подключил к аккумулятору напрямую, чтобы проверить
Если все подключено верно, то…
— при включении габаритов, светился датчик.
— при повороте ключа в положении ON, стрелка датчика должна пройти от нижней точки до верхней и обратно, а затем встать в положение «0» (т.к. в коллекторе нет ни вакуума, ни наддува)
— после запуска двигателя, стрелка должна опуститься в район «-0,7». То есть в коллекторе сейчас вакуум, разряжение.
Вот и я сразу подумал, выкинуть датчик-то надо. Или турбина не дует… Оказалось все проще
ВАЖНО! Проверять наддув нужно только под нагрузкой. Т.е. в движении, или на стенде. Т.е. когда давишь на газульку в пол, а двигатель пыжится, набирая обороты)
А без движения, буст будет равен максимум 0-0,3. И то, если очень постараться.
Поэтому будем проверять на ходу 🙂 Но это уже попозже)
Механический датчик буста DEPO
«Я просто купил датчик буста и тут понеслось.»
Моё личное мнение, которое я уже не раз писал — что датчик буста должна иметь любая турбированная машина, даже гражданская. Это, практически, первый сигнал о том, что что-то пошло не так.
Примерно года два назад я поставил датчик буста Shadow Black Face Pro LED 60 мм.
Зачем и почему — в той же записи.
В принципе, причин не верить ему у меня особо не было, но, начитавшись за это время, что «только defi не врёт. «, в целом стал относится к электронным датчикам более настороженно. Ну и зачастую серию Shadow приписывают к «пфф. эти китайские гирлянды». Чем чаще я читал про датчики, тем чаще я наталкивался на упоминания механических датчиков.
К их плюсам относили их неубиваемость и их точность в показаниях. У них нет сенсора, который может вдруг начать искажать сигналы, там тупо вакуумная трубка, передающая давление на сам датчик.
Проблема была в том, что их, практически не встретишь в свободной продаже. В сети мелькали какие-то старые Apexi, GReddy, некоторые даже без подсветки, вроде можно найти и современные Blitz и GReddy. Окончательно я убедился в том, что мех. датчик — вещь интересная, когда я стал наталкиваться на датчик буста Lamco, которыми штатно оснащались Subaru Impreza. Ими до сих пор торгуют с распилов.
Неожиданно, в поисках блитц и гредди наткнулся на датчик DEPO. Механический, с подсветкой, прям совсем недорогой. Решил взять, хотя бы для того, чтобы проверить, врёт или нет мой Shadow.
Тройник подключили вразрез, как на рисунке
Из-за того, что пришлось сильно отодвигать клапан (не знаю, к сожалению точно, как это называется) от впускного коллектора, задубевший формовой шланг выше по схеме не давал этого сделать, пришлось его заменить. Подошёл шланг с внутренним диаметром 0,8. Валялся новый бензомаслостойкий от топливной системы, его и подключили.
Силиконовый шланг также на всякий случай обернули в гофру и вывели через воздуховод на торпедо справа от панели приборов.
. Самого шланга, тоже, кстати, хватило впритык именно к этому месту. Мы уже хотели через самопальный переходник удлинять его шлангами, но, к счастью. хватило.
Так как задача стояла — проверить показания электронного, его перенесли также вправо.
Как обычно, не обошлось без косяков с длиной проводов. Фактически, они нужны только для подсветки и их вообще можно не подключать, если тестировать его только днём. Но я же не оставляю вероятности, что оставлю его, поэтому делать надо всё по уму, а значит, снова покупать провода и наращивать.
Установка произведена, днём такой датчик даже более читабелен, чем его затонированный брат. Ночью тоже подсветка работает хорошо.
Первое пробное видео синхронной работы. Думаю, со временем сделаю на полном бусте, как раз скоро по трассе ехать.
Датчик буста (часть первая — сенсор)
Уже давно хочу знать сколько же давит турба…
Т.к. финансовое состояние сейчас не очень, а хочется сейчас, прикупил себе сенсор буста без будильника показометра.
Не долго думая выяснил что и куда подключать 🙂 Даташита не нашел, толком не поняв какой датчик используется а разбирать дальше сенсор нехотел. И сколько чего он выдает решил опытным путем.
Там все просто 3 контакта IGN GND и VOUT.
Ну подключил я его в первый раз выдал он мне 0.9в
Прекрасно думаю я, а как же быть с избытком давления.
И на коленках (каюсь была только такая) с помощью красной изоленты 🙂 собираю тестовый стенд.
по началу попробовал надуть просто шарик. давление не создает.
потом вставил шарик в банку, опять изолента стяжка в крышке насверлил отверстие под трубку…
надуваю, ура! накачиваю накачиваю… и. БА-БАХ в банке на 1.2 атм шарик погибает смертью храбрых (зачтото зацепился или от трения о вн. стенку банки лопнул). Ну думаю фигня и делаю ход конем 🙂
шарик внутрь шарика 🙂 и повторяю и… 1.8 атм держит. (а большего и не надо…)
система давление не держит где-то сопливит, естественно сопливит! стяжки и изолента 🙂 чтож я хотел то.
а мне это только на руку (не нужен клапан для сброса давления)!
Надул 1.8 атм. — система сопливит, давление медленно падает вниз, плавно меняя данные с сенсора. Ну я и давай записывать данные. И тут я понял, что теряю милисекунды переводя взгляд на цэшку…
Приходит гениальная идея 🙂
Установка датчика давления турбины (датчик буста или бустметр)
Тюнинг на финишной прямой, поэтому устанавливаем ништячки дальше! Был куплен механический датчик давления турбины (датчик буста) Depo 52мм производства Тайвань. Искал именно механический, дабы не морочиться с тупыми электронными сенсорами и их заменой в дальнейшем. К тому же, механический датчик быстрее, точнее и навсегда. ИМХО
Комплект к установке: сам датчик-индикатор давления, силиконовая трубка, тройник и дополнительно заказанный хомут (крепится на двухсторонний скотч или саморезами) для фиксации датчика на торпеде.
Для установки мы открываем капот, снимаем пластиковую крышку мозгов и протягиваем силиконовый шланг через резиновую гофру в коробку с мозгами.
Далее шланг я сперва протянул в педальный узел, что бы его вытянуть на нужную длину. Потом со стороны предохранителей другим силиконовым шлангом большего диаметра, так же тянемся в пелальный узел и путем впихивания одного в другого, вытаскиваем нужный нам шланг на исходную позицию!
У датчика есть два режима подсветки: яркая и тусклая. Т.к. провода были короткие, мы сперва их нарастили и далее подключили питание к ближнему свету и габаритам. Сделали это для того, что бы днем подсветка была яркой (т.к. днем я включаю только противотуманки) и было хорошо видно значения, а ночью тусклой (с переключением на ближний свет, подсветка становится тусклее), что бы не слепить меня.
Врезали провода подсветки в проводку от блока переключения света. Желтый провод отвечает за ближний свет, а серый за габариты.
Далее все аккуратно укомплектовали и протянули между торпедой и стойкой. О дальнейшей красоте буду думать позже…
Тройник врезал в вакуумный шланг от впускного коллектора.
Все, на этом собственно установка и подключение датчика буста закончена.
Чем пользовался:
1) Датчик давления турбины механический Depo 52мм (2158р.)
2) Хомут для установки датчика 52мм HKS style (340р.)
Audi A4 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 250 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 49
Это электронный датчик буста, для электронных сенсоров такие погрешности частое явление.
Приветствую. Если нет дыр во впуске, то так и должно быть. Если будут дырки, то разряжение будет меньше.
а ничего что получается длинный шланг от коллектора до самого будильника? сам похожий датчик купил, но трубка с коллектора расположена ближе к пассажиру (там и протягивать в салон буду)+длина по салону от пассажира до водительской стойки, итого около 2м надо шланга… вот переживаю что будильник врать будет. или не важна длина?
Приветствую. Такая длинна абсолютно не критична.
Такой же стоит, но через 2 года ослабла освещённость, потускнела, по непонятной причине
У меня все работает как на видео, мб провод отпал или окислился, тот, который за яркую подсветку отвечает?
Да подрыгал эти провода, вроде ниче не отпало а яркость ушла
Это даже в начальных стадиях внедряли Немцы в мерседесы, но это стало затратно в обслуживании, и машин с этой технологией вышло на экспорт в малых сериях, и в последующем делали либо с компрессорами, ли бо с турбинами, якобы что бы было дешевле и выгоднее.
Вернемся в начало…компрессор это механический нагнетатель, который дует холодный воздух в впускной коллектор.У меня мон уже стоит, и крепления его держат хорошо, я нашел место в моторном отсеке, что бы поставить еще и турбину, но у меня будет очень интересная система.Видишь ли, компреcсор sc14 при работе двигатель теряет 15% мощности на раскрутку его, так как он дует в 0.4-0.5 бар и создает давление.Я хочу сделать, что бы sc14 дул в турбину, где по идее должны дуть отработанные газы выхлопа, и улитка уже будет дуть в двигатель, я при этом получу надув в 1 бар и выше+двигатель не теряет мощность в 15%, так как он дует через лопасти в замкнутом пространстве(рециркуляция), и в третьих турбина будет холодной, и ее производительность будет выше, так как она не будет нагреваться, в отличии если бы она находилась в выпускном коллекторе и нагревалась от выхлопов.
Когда воздух сжимается (от турбины или компрессор) он нагревается, это не изменить. Забор воздуха для турбины тоже выводить в короб фильтра будите? Крыльчатка турбины не выживет от уличного воздуха с песком, грязью и водой. Не думаю, что компрессор разгонит турбину до 1 бара, маленький он. Это лично мое мнение. Что бы разогнать турбину, нужен объем воздуха или выхлопных газов, давление не главное. Да, холодная турбина не так сильно будет греть воздух, но и холодным он не будет. И воздух, который будет брать тоже должен учитываться дмрв, иначе смесь не настроить.
Фильтр буду ставить нулевик круглый.Объем воздуха выдаваемого sc14 при 800 оборотах такой, что можно листву с земли сгонять, что бы такой поток воздуха сделать от выхлопов, нужно не менее 3000 оборотов сделать, так что он не только может выше в 1 бар дуть, даже все 2 бара раскрутит улитку.
Когда воздух сжимается (от турбины или компрессор) он нагревается, это не изменить. Забор воздуха для турбины тоже выводить в короб фильтра будите? Крыльчатка турбины не выживет от уличного воздуха с песком, грязью и водой. Не думаю, что компрессор разгонит турбину до 1 бара, маленький он. Это лично мое мнение. Что бы разогнать турбину, нужен объем воздуха или выхлопных газов, давление не главное. Да, холодная турбина не так сильно будет греть воздух, но и холодным он не будет. И воздух, который будет брать тоже должен учитываться дмрв, иначе смесь не настроить.
На счет что воздух нагревается это так, но улитка не горячая, и мне не нужен интеркулер, единственно что я сделаю, это выведу нулевик под передний подкрылок, что бы улитка брала воздух не с моторного отсека где тепло.
Когда воздух сжимается (от турбины или компрессор) он нагревается, это не изменить. Забор воздуха для турбины тоже выводить в короб фильтра будите? Крыльчатка турбины не выживет от уличного воздуха с песком, грязью и водой. Не думаю, что компрессор разгонит турбину до 1 бара, маленький он. Это лично мое мнение. Что бы разогнать турбину, нужен объем воздуха или выхлопных газов, давление не главное. Да, холодная турбина не так сильно будет греть воздух, но и холодным он не будет. И воздух, который будет брать тоже должен учитываться дмрв, иначе смесь не настроить.
И компрессор не маленький уж поверь, я два дня думал куда его воткнуть в моторном отсеке.
Я не про размер, а про производительность. Объем воздуха измеряется в грамм/секунда. Например, можно дать давление и 1.5 бара, но при этом будет 180гр/сек, или дунуть 0.8 бара, при объеме 220 гр/сек.
Не буду гадать, поставлю все это и отсчет напишу, просто мне самому интересно что с этого получится.
Я не про размер, а про производительность. Объем воздуха измеряется в грамм/секунда. Например, можно дать давление и 1.5 бара, но при этом будет 180гр/сек, или дунуть 0.8 бара, при объеме 220 гр/сек.
Я поразмышлял над этим и понял что бред какой-то, как при 180гр в секунду дует в 1.5 бара, а при 220 гр в секунду 0.8, физика отдыхает в сторонке…По твоим расчетам, если дать 300гр в секунду, то крыльчатка улитки раскрутит всего лишь на 0.2 бара?
Датчик буста — грамотная установка
Решил я узнать сколько давит штатная турбина на стоковом мозгу, вот и обзавелся датчиком буста. а на самом деле я давно хотел себе такую приблуду.
шланг, тройничок, контактики, ну и диаметр датчика 60 мм. Бывают и меньше диаметры, но когда покупал — я не задумывался о размере и не прогадал как оказалось.
Датчик электронный и т.к. устанавливается отдельно без блока управления, то гурманам отвечу, что это китай, т.к. оригинал Defi установить без блока не получится. Отличие от оригинала только в точности, говорят китай может врать на 0,05 бара, уверен, что я этого не почую никогда, но главный недостаток на мой взгляд это слегка шумноватый моторчик стрелки датчика, при вырубленой печке и музыке его слышно, но только при включении.
А главный плюс, что внешне изготовлен идеально и как я и хотел он тонирован.
Теперь про установку. Ставить его
По мне так это колхоз, когда торчат все провода и шланги — в салоне все должно быть локонично.
Поэтому помозговав я принял только одно верное решение — установить датчик вместо одного из сопел печки. если получится.
Начал пробовать
Отверткой снял декоративное кольцо
Далее примерил к кольцу датчик
Можно оставить и так, но есть недочет, не слишком плотно датчик прилегает к кольцу и слегка от него отстоит, что меня не устроило.
Кстати очень хорошо, что датчик покрыт защитной пленкой — меньше вероятности поцарапать при монтаже.
А мешает датчику встать ближе
