Смазка шрус как отмыть
Замена пыльников и промывка ШРУСов.
Т.к. левый трипоид (внутренний ШРУС) я менял 4 месяца назад, я купил только ремкомплекты для обоих наружных (GKN-Spidan 26005) и одного внутреннего (Löebro 300490).
Фотоотчет этой записи вышел сборной солянкой, т.к. менялись не все разом. Перебирались хоть и на эстакаде, но мне с одной ногой было не совсем удобно ею пользоваться, так что все менялось сбоку, т.е. «на коленке» и без снятия стоек.
1. Срываем колесные и ступичный болты на стоячей машине. Поддомкрачиваем, снимаем колесо — его под порог + деревянный брусок, чтобы снять с домкрата и зафиксировать машину.
2. Откручиваем скобу суппорта ключами на 13 и на 15 или 17 (у меня с одной сторны пальцы на 15, со второй — на 17).
3. Скобу суппорта прикручиваем на проволоку к кронштейну тормозной трубки или к пружине.
4. Откручиваем кронштейн суппорта ключом на 17 и снимаем его вместе с тормозным диском, также выкручиваем ступичный болт (при необходимости подбив им ШРУС, если тот не хочет выходить из ступицы сам).
5. Выворачиваем руль до упора в ту сторону, с которой «рукоблудствуем», и с помощью монтировки и небольшого усилия выдавливаем ШРУС из ступицы.
Дальше нужно открутить 6 болтов, которые крепят трипоид (внутренний ШРУС) вместе с пыльником к коробке, шестигранником или звездочкой. Левый можно беспрепятственно выкрутить как из-под капота, так и под машиной:
Чтобы без лишнего геморроя выкрутить болты справа, нужно собрать нехилый такой «удлинитель» для своей трещетки: я использовал длинный и короткий удлинители из набора с трещеткой + длинную биту шестигранник. Выворачиваем колеса прямо и откручиваем по болтику, попеременно проворачивая полуось и включая передачу.
Вынимаем полуось в сборе и срезаем старые пыльники.
Наружный ШРУС «надламываем» под максимальный угол и сбиваем его молотком с полуоси, теперь снимаем стопорное кольцо (дугу), тарельчатую шайбу и пластиковую подкладку. Чтобы снять внутренний ШРУС, снимаем тонкими круглогубцами и отверткой стопорное кольцо, и трипоид сам с легкостью слетает с полуоси, а за ним и тарельчатая шайба.
Далее шарниры нужно прополоскать в бензине, чтобы удобнее было с ними возиться, разобрать, тщательно промыть и, соответственно, собрать. Фотки делал на уже чистых экземплярах, сами понимаете почему))
1. Обратите внимание, внутренняя часть стоит к наружной так: «широкое к узкому», иначе шарнир не будет работать как нужно (важно при сборке).
2. Выворачиваем подшипник почти перпендикулярно наружному кольцу и он легко выезжает.
3. Теперь нужно выдавить шарики из кольца подшипника: просто подталкиваем их внутренним кольцом и они сами выскакивают.
4. Все промываем в бензине и вытираем насухо.
Теперь собираем все в обратном порядке: помещаем внутреннюю часть в кольцо подшипника и впрессовываем (с усилием вставляем) шарики по кругу. Дальше кладем перед собой наружную часть и к ней «примеряем» внутреннюю так, чтобы было «широкое к узкому» (как на предыдущем рисунке слева вверху), и под тем же углом, что доставали, вкатываем внутренний шарнир (как на предыдущем рисунке справа вверху) и поворачиваем. Все, трипоид собран. Пока откладываем в сторонку, завернув в тряпочку.
Беремся за наружный ШРУС. С ним посложнее, особенно в сборке. Обратите внимание на кантик внутренней части: может быть это особенность этого производителя, но я собирал обратно точно так же.
Нужно ли менять смазку в шрусах. Чем лучше смазывать шрус? Страх перед жидкостью
Предприятия по производству автомобилей не обходятся без использования шарниров равных угловых скоростей. Исправность работы данных комплектующих элементов определяет качество функционирование переднеприводного транспортного средства. Все сопряженные детали, имеющие достаточно высокую динамическую нагрузку, поддаются большой силе трения. Поэтому требуется обязательная шрусовая смазка – это пластичные литиевые составы, которые позволяют не только поддерживать шарниры в хорошем состоянии, но и значительно продлить срок их эксплуатации.
О смазке
У каждого узла автомобиля есть свои особенности эксплуатации и ухода. Прежде чем приобретать что-то следует прочесть инструкцию и узнать рекомендуемую смазку.
Выбор смазки
Если производитель не указывает, какую именно смазку использовать для ШРУСов, то можно воспользоваться универсальным средством. Выбирать следует тщательно, поскольку устройство эксплуатируется под серьёзными нагрузками.
К сведенью! Все смазочные материалы изготовлены из нефти. Опасайтесь подделок.
В автомагазинах можно приобрести специальную смесь, которая отличается:
Это требуется для удержания вещества на поверхности движущихся деталей даже при высоких температурах. Масло отличает:
Когда менять смазку
Замена вязкого вещества в ШРУСАх производится в следующих случаях:
Количество необходимой смазки при замене указывается:
Какие смазки использовать не следует
Есть также и ряд составов, применение которых не рекомендуется. В том числе, тут стоит выделить такие разновидности составов:
Замена без разбора
Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:
Внимание! У этого способа есть один недостаток – на стенках деталей внутри остаётся тонкий слой старого вещества.
Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.
Внимание! На авто с АКПП при вывешенных колесах давление в системе быстро спадет.
Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому. Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.
Как заменить смазку в шарнирах угловых скоростей
Эту работу сможет выполнить даже не очень квалифицированный пользователь. По крайней мере, пришедшим долгое обучение автослесарем быть не обязательно. Главное – делать всё аккуратно и не спеша.Старайтесь снять без повреждений пыльники, если они выглядят без повреждений.
ШРУС снимается полностью, в той последовательности действий, которая присуща именно данной модели автомобиля, здесь конкретные рекомендации дать трудно.
Запоминайте места частей каждого узла. Ставьте метки. Даже шарики из шарикового шарнира желательно ставить в то же гнездо, где каждый из них находился.
Смазка в приводе заменяется:
В случае разрыва или пробоя пыльника.
В случае покупки и установки нового шарнира.
Если пробег достиг 100 000 километров, независимо от условий эксплуатации (вернее – даже если условия при езде были идеальными, а на плохих дорогах – и ещё ранее).
Эксплуатации шарнирного привода более 5 лет.
Алгоритм снятия ШРУСа:
Как снять наружный шарнир (примыкающего к ступице)
Обычно во внешний шарнир смазки идёт от 120 до 150 граммов. Во внутренний, прилегающий двигателю – от 100 до 130 граммов.
Разборка внутреннего шарнира
Для этого с корпуса нужно снять два завальцованных стопорных кольца. Инструменты, которые для этого понадобятся – небольшая шлицевая отвёртка и круглогубцы.
Перед снятием они внимательно осматриваются (если есть потёки масла – масло вытирается сухой ветошью. Прим отсутствии повреждений на пыльнике он снимается крайне аккуратно с целью его дальнейшего использования. А если повреждения есть (притом сквозные) – то можно и не церемониться, эта деталь пыльника ремонту не подлежит.
Шарики вынимают из обойм или из проточных канавок, игольчатые подшипники трипоидов – после снятия стопорного кольца.
От старой смазки шарнир и его детали избавляют с помощью бензина, солярки или любого аналогичного растворителя. Промываются не только подвижные части, но и канавки и направляющие, по которым ходят ролики трипоидов или катаются опорные шарики шариковых ШРУСов, и любые внутренности стаканов. После полной очистки от старой смазки детали вытираются и/или высушиваются – чтобы вновь наложенная смазка не оказалась смешанной с оставками промывной жидкости.
В разные типы шарниров закладывается некое предельное количества смазки, эта величина разная для разных типов автомобилей. Но первая порция должная быть около 90 граммов.
Сборка производится в обратной последовательности, шарики в шариковых ШРУСах вставляются в предназначенные для них обоймы, игольчатые подшипники трипоидов – на из посадочные места. Вся конструкция вдвигается в стакан, вставляются стопорные кольца (не забудьте промазать и канавки под них!), надвигаются пыльники – старые, если они целые, или вновь купленные, и тоже стопорятся кольцами и хомутами.
Устанавливая на место пыльник, не забивайте его смазкой до отказа. Это чревато разрывом его оболочки во время движения – из-за повышения давления. А перед тем, как затянуть хомут, фиксирующий пыльник, смажьте канавку под хомут (можно литолом-24)
Молибденовая смазка и её применение
Молибденовая смазка является одним из самых распространённых смазочных материалов для промышленных агрегатов и машинных систем. И это не удивительно. Дисульфид молибдена (MoS2) проявляет прекрасные противозадирные и противоизносные свойства, помогает предотвратить преждевременное старение металла и защитить узлы трения во время сильных механических нагрузок. Соединение молибдена и серы добывается в виде руды, затем очищается и принимает вид чёрных волокнистых кристаллов, которые при трении оставляют серо-зелёный след. Смазки с дисульфидом молибдена отличаются высокой адгезией к металлическим поверхностям. Это значит, что на поверхности детали узла трения образуется защитная микроплёнка, которая выравнивает рабочую поверхность, предотвращая образование задиров и уменьшая температуру в области трения.
Отличительные свойства смазок с добавлением дисульфида молибдена:
ООО «НПП «МАПСОЛ» имеет в линейке своих продуктов молибденовые смазки, которые прекрасно подходят для использования в станкостроении, автомобильной промышленности при смазывании шариковых и роликовых подшипников, червячных передач и труднодоступных узлов агрегатов.
Консистентные смазки с дисульфидом молибдена под торговой маркой «МАПСОЛ» — оптимальный выбор для обслуживания агрегатов и механизмов, работающих в условиях тяжёлых нагрузок и высоких температур.
Составные части узла
Узел известен человечеству давно и незаменим в автомобилях. Конструкция отличается простотой и при правильном обслуживании будет служить безотказно и долго.
Составные части ШРУСа:
Для безотказной работы устройства требуется его своевременное обслуживание. Поскольку в узле есть трущееся детали, то требуется их смазывать в целях:
Масло недолговечно и периодически его следует менять. Но появляются вопросы:
Зачем ШРУСу смазка?
Не секрет, что производители не просто так решили смазывать некоторые детали авто специальными техническими жидкостями. На то были свои основания – задачи/проблемы, которые эта жидкость могла минимизировать или решить. В шарнире равных угловых скоростей такими основаниями являются:
Одновременно решать все эти задачи способна не каждая смазка, поэтому сразу исключим все лишнее и оставим только те варианты, которые данному требованию соответствуют.
Видео.
Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.
ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.
Разновидности смазок для ШРУСа.
Литиевые (Renolit, Хадо, Литол-24, Very Lube).
Самая популярная среди автовладельцев смазка. Выглядит она как вязкая густая желтая консистенция, сильно загустевающая при отрицательных температурах (смазка становится настолько плотной, что практически не поддается намазыванию).
Смазочные вещества на основе дисульфид молибдена (Mobil, Liqui Moly, BP, ШРУС-4, ESSO, Texaco).
Современный аналог литиевым составам. Выглядит как густая мазь коричневого, серого или черного цвета.
Бариевые смазки.
Были специально разработаны для применения в шарнирах равной угловой скорости автомобиля.
Внешне представляют собой длинноволокнистую коричневую или желтую мазь, наделенную одновременно достоинствами смазок на основе дисульфид молибдена и литиевого мыла:
Недостатков всего два:
Правильно смазываем трипоидный шарнир
Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.
Смазочные продукты, требующие детального уточнения
Ликвидные рыночные площадки предлагают продукты, требующие уточнения, где они могут использоваться. То есть смазки для внутреннего узлового элемента, трипода, или применять, как универсальный продукт.
На форумах о смазке разные толкования. Иные хвалят, какая она классная! Другие встают во фронт, доказывая, что годится исключительно для шариковых шарниров. Мнения противоположные, но не критичные по эмоциональному накалу, что в итоге приводит к нейтральному выводу — можно использовать для шарниров шарикового исполнения и для приподов.
Тут важно чётко понимать, что отстирывать сразу и всю одежду не совсем эффективно.
Перед «общей» стиркой лучше всего произвести точечные воздействия на пятна.
И лишь затем вещь стирать полностью.
Удалить пятна от этих смазок, можно разными методами, к примеру авто-шампунем которым пропитывается пятно и оставляется на 20, 30-ь минут, затем застирываем и можно стирать вещь в машине, но температура стирки не ниже + 45-и градусов.
Можно даже бензином, или керосином удалить пятна, а далее стирка в обычном режиме.
Если загрязнения очень сильные, то можно натереть кусок хозяйственного мыла на тёрке (нам нужна крупная стружка) смешать «стружку» с бензином (примерно 1 к 10-и), натереть пятно и оставить часов на 6-ь.
Затем смыть чистым бензинном и можно стирать в обычном режиме (в машине).
Так же важно учитывать и саму ткань одежды, одно дело специальная спецовка (грубая ткань) и другое дело если это просто старая вещь которую используют для работы (есть нюансы).
А самый удобный вариант это спец средство для стирки рабочей одежды, вот к примеру не плохое «Workers»,
Прежде чем приступать к удалению пятна от любой технической смазки, прежде всего нужно пятно пропитать тканью. Это позволит удалить излишки технического средства.
Вторым шагом следует пятно обезжирить. Для этих целей можно использовать любое средство для мытья посуды. Наносим на пятно моющее средство минут на 30. После чего смываем проточной водой.
В том случае, если пятно застарелое, тогда его предварительно нужно «размягчить». Для этого подойдёт горячий пар от чайника или утюга.
Следующим шагом можно приступать к удалению пятна. Для удаления можно прибегнуть к помощи хозяйственного и дегтярного мыла, пятновыводителя, использовать очищенный бензин или керосин. Хорошо справиться с пятном от такой технической жидкости поможет справиться специальное средство для мытья атомобильных двигателей, либо автомобильный шампунь. Другими средствами, к помощи которых можно прибегнуть, являются ацетон или уайт спирит.
После удаления пятна, одежду нужно поместить в стиральную машину и постирать с кондиционером.
Частый вопрос: Как очистить шрус от смазки?
Чем промыть гранату от старой смазки?
Любую смазку для шрусов! Соляркой помой или бензином. Керосином можно, если найдешь. Да, пыльники все поменяй и забудь о них навсегда.
Сколько смазки нужно в гранату?
В ШРУС может понадобиться от 40 до 90 граммов смазки.
Какую смазку лучше использовать для шруса?
Для шариковых ШРУС применяются смазки консистенции NLGI 2 дополнительными противозадирными присадками в виде твердых частиц дисульфида молибдена MoS2. Такие смазки предотвращают сваривание и ускоренный износ при ударных нагрузках и перемещении шариков в металлических направляющих корпуса шарнира.
Нужно ли менять смазку в шруса?
Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км.
Можно ли шрус смазать солидолом?
Сколько смазки надо в Трипоид?
По данным самих производителей шрусов типа трипод… объем смазки в данном шрусе составляет 100-150 мл. Если руководствоваться принципом, что кашу маслом не испортишь… это может привести к преждевременному выходу из строя пыльника!
Можно ли шрус смазать литолом?
однозначно! можно и обойтись одним литолом. только смазка шрус потому и наз что относиться к шрусу. Многие водилы бобров даже понятия не имеют что э смазка кулака и шруса меняется!
Сколько смазки надо в шрус Нива?
Смазка для ШРУСов. Виды и объемы По руководству положено класть 150 см3 во внутренний шарнир и 60 см3 во внешний. Иногда кладут и больше.
Можно ли смазать шрус Графиткой?
Многих автолюбителей также интересует вопрос о том, можно ли «графиткой» смазывать ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей). Однозначного ответа в данном случае нет. … Своевременная смазка ШРУСа снижает его износ и продлевает строк службы.
Какую смазку применяют для трипода?
Лучшие смазки для ШРУС
Можно ли смазать ступичный подшипник смазкой шрус?
отвечая на поставленный конкретный вопрос (а я отвечал на вопрос) — да, ШРУС можно использовать вместо литола в ступичных.
Нужно ли смазывать пыльник шруса?
ВАЖНО! Пыльник ШРУС и сам шарнир прослужат дольше при соблюдении следующих условий: Используйте специальные смазки ШРУС для вашего типа шарнира. Обычные ШРУСы требуют смазок с добавлением молибдена, триподные – специальных смазок без твердых частиц.
Как часто надо менять шрус?
Как правило, после 70 000 — 80 000 км пробега привод нуждается в ремонте. Проверить работоспособность ШРУСов очень просто: на ровной площадке выворачивают рулевое колесо влево до упора и начинают движение по кругу. Потом выворачивают вправо и также начинают движение. Если шарниры износились, они начинают шуметь.
Замена смазки ШРУС-ов без полного снятия
В последнее время начал замечать, что при повороте влево под нагрузкой что-то щёлкает… кроме шрусов больше нечему 🙁
Года полтора назад заметил срыв пыльника на правой гранате.
В экстренном порядке покупал два хомута в леруа и сам натягивал на парковке, чтобы хоть как-то его уберечь.
Пыльник с правой стороны одевал «печальный» сервис…
Пыльник просто слетел и вместе с колесом не поворачивал 🙁
Вот несколько сохранишихся фотографий с того момента спасения ШРУС-а (11.03.2018):
Сделана была спасительная операция при пробеге 213 073 км.
В общем так и оставил… но появившийся стрекот при поворотах с газом в последнее время заставили провести инспекцию… и для этого было закуплено:
Были мысли заняться процедурой перед домом, но всё-таки решил поехать в гараж.
Большой компрессор помог продуть воздухом и очистить от песка арки передних колёс и рычаги в окружении гранаты, прежде чем снимать пыльники… тк не дай бог песок попал бы внутрь.
Кстати, использование прозрачных защитных очков строго обязательно… иначе песок из глаз не выгрести =)
именно этот пыльник мне поставили в том сервисе… мне кажется он вообще от внутренней гранаты.
После фотографий прошёлся металлической щёткой и компрессором.
Перед отодвиганием пыльника очищал валы приводов… чтобы грязь оттуда не попала внутрь.
Не хотелось мне вытаскивать гранаты из ступиц =(
Закладывал я смазку с помощью чайной ложки… подаренной мне одним из членов гаражного кооператива =)… я подошёл спросить нет ли у него пластиковой, а он мне вручил эту… которая теперь будет походной-гаражной… для подобных работ =)
Физические замеры штангель-циркулем показали такие диаметры на родном пыльнике:
Большой диаметр
81 мм
малый диаметр
По окончании работ фотографий не делал… были грязные руки (хоть я их и мыл периодически)… но я замотался с универсальными хомутами… червячные мозги бы оставили в большем покое… но щипцы для хомутов — редкостная бяка:
Покупал в своё время двое таких щипцов… когда ещё 99-ая была во владении… тогда вроде со своей задачей справились… но в купленном комплекте большой хомут очень жёсткий… и я эти щипцы просто несколько раз погнул, после чего разгибал… и всё по новой.
Думаю, что «Кусачки торцевые» с хорошими удобными ручками были бы удобнее.
Я использовал тонкие… и боюсь, что так и так надо теперь покупать подобные… тк нет уверенности, что большие хомуты я сжал на достаточном уровне.
И осталось только фото разобранного правого ШРУС-а:
Кстати… запах в этом ШРУС-е был очень специфическим 🙁
Руки были очень грязными… и я как-то забыл пофотографировать итоговый вариант… зато покачал передние тормоза… вдавливая поршень небольшой плоской отвёрткой через верхнюю прорезь (очень удобно)… несколько раз… для разработки хода… хотя всё было и так мягко =)
Теперь бы ещё сзади суппорта попробовать разработать для спокойствия 🙂
А пыльник проверил на удержание с вывешенными колёсами и на 6 передачи до 180 в том числе с повёрнутым рулём… вроде всё хорошо, и ничего не сорвалось 🙂
Как-то так… получилось сумбурно, но для собственной напоминалки сойдёт 🙂
***
Смазка налипает и держится очень хорошо!
Но мою проблему с щёлканьем не решило :(… возможно я слишком поздно заметил ситуацию с пыльником =(
***
Хотя улучшения всё-таки есть… Теперь щёлкает только при бОльшем вывороте, а не как раньше при относительно небольшом.
Может смазка ещё распределится… И совсем перестанет :))
***
Обновление 23.01.2020:
Всё равно щёлкает, так что замена шрус-а всё равно будет предстоять 🙁