Солярис как заменить антифриз

Замена антифриза

Итак, случилась у меня, товарищи, проблема с охлаждением.
Почитав советы схватился я за самое «простое» — антифриз!
Сразу решил — менять!
Решил поменять на Лобридный антифриз SINTEC UNLIMITED G12++ (его можно смешивать и с G11 и с G12)
Нашел в Самаре пару мест, обзвонил — в наличие есть только в одном. Подъезжайте — забирайте)))
Обрадовался, прилетаю туда — всего 1 канистра!
В итоге пообщавшись с продавцом, втюхали они мне японский концентрат антифриза. +очиститель системы охлаждения. Ну и водички у них дистиллированной взял

Приехал домой и к отцу в часть — менять антифриз. Ямы нет. Но есть как бы овражек небольшой. Решили подъехать к нему вплотную, что бы перед свисал и поддомкратить машину с обеих сторон. И тут проблема — нет тормозных башмаков. Точнее есть, но они заняты. Решил обложиться камнями.

Поддомкратили, давай защиту снимать — опять проблема! Один дальний болт ни в какую не откручивается. Пол баллончика WDшки извели, ключ сорвали… в итоге плюнули, повернули защиту в сторону — место вроде есть.

Тут новый сюрприз — оказалась треснута заводская правая защита. Пластиковая. Код списал — буду заказывать — 201р. стоит

Ну вроде все — сливаем

Также на всякий случай посмотрел решетку радиатора.

Слитый заводской антифриз был почти черным с зеленоватым отливом.

Самым мучительным оказалось одеть патрубок обратно! Никак не получалось зацепить ушки хомута и нацепить его на место крепления патрубка с радиатором. Потом мне пришла замечательная идея — мы полностью сняли патрубок. В тисках сжали ушки хомута и зафиксировали их разводным ключом. При этом хомут один раз выстрелил из тисков. Хорошо, что опасались этого и принимали меры безопасности — не ходили перед его траекторией. Выстрелило хорошо — искали минут 20)))
В итоге моя идея сработала — все получилось!
Всю субботу провозились с заменой антифриза.
В воскресенье отец в сутки поехал на моей машине — его стоит в разобранном виде — щетки стартера полетели.

Сегодня утром я забрал машину и вечером после работы по привычке вкрячился в пробку)))
Проблема осталась!
Машина также греется! Но! Только если включаю кондиционер! Без кондиционера все работает отлично.
Также я пока стоял и ждал людей решил проверить вентилятор. Включил кондиционер и стал наблюдать — как только на шкале температура поднялась на 1 деление выше половины (норма, когда на 1 деление ниже половины), я открыл капот и вышел посмотреть — вентилятор работает вовсю! Сажусь в машину и прям на моих глаза температура поднимается ещё на 1 деление. Т.е. дело получается не в вентиляторе!

Теперь отец грешит на помпу. У кого ещё какие соображения будут?
Просто машина сейчас реально нужна каждый день и ехать в сервис нет времени(((
Ждать выходных — боюсь закипеть где-нить на дороге

Ну и в довершении моих несчастий. Приезжал ко мне друг детства (обитает сейчас в Барнауле) и понравилась ему антенна-плавник. Да так, что решил он её потрогать…

Источник

Как поменять антифриз на Хендай Солярис

Замена антифриза на Hyundai Solaris производится не только во время планового технического обслуживания. Она также может понадобится при выполнении какого-либо ремонта, который подразумевает при этом слив охлаждающей жидкости.

Этапы замены охлаждающей жидкости Хендай Солярис

При замене антифриза на данной модели необходимо произвести промывку системы охлаждения, так как сливной пробки на блоке двигателя нет. Без промывки часть старой жидкости останется в системе, что ухудшит свойства новой охлаждайки.

Существует несколько поколений Солярисов, кардинальных изменений в системе охлаждения у них нет, поэтому инструкция по замене будет применима ко всем:

Процедуру лучше всего проводить в гараже с ямой, чтобы можно было без проблем добраться ко всем местам. Без ямы замена тоже возможна, но добраться будет сложней.

Устанавливались на Солярисы бензиновые двигатели объемом 1.6 и 1.4 литра. Объем заливаемого в них антифриза примерно равен 5.3 литрам. Такие же моторы используются на Киа Рио, там мы описывали процесс замены без ямы.

Слив охлаждающей жидкости

Менять охлаждающую жидкость нужно на холодном двигателе, поэтому пока он остывает, есть время снять защиту. Еще потребуется снять защитный пластиковый щиток с правой стороны, так как он закрывает доступ к сливной пробке радиатора.

За это время машина остыла, поэтому приступаем к самому сливу:

После завершения процедуры слива не забываем поставить все на свои места. Далее переходим к этапу промывки.

Промывка системы охлаждения

Чтобы из системы охлаждения вымыть остатки старого антифриза нам понадобится дистиллированная вода. Которую нужно залить в радиатор, до верха горловины, а также в расширительный бак между минимальным и максимальным уровнем.

Когда вода залита, закрываем пробки радиатора и бачка. Далее запускаем двигатель, дожидаемся прогрева, как откроется термостат можно глушить. Признаки открытого термостата и того, что вода пошла по большому кругу, это включение вентилятора охлаждения.

При прогреве необходимо наблюдать за показаниями температуры, чтобы она не поднялась до очень высоких значений.

После этого останавливаем двигатель и сливаем воду. Повторяем проделанное еще несколько раз, пока сливаемая вода не будет прозрачной.

Сливать дистиллированную воду, как и антифриз нужно на остывшем моторе. Иначе можно получить ожоги. А также при резком остывании и изменении температуры может деформироваться головка блока.

Заливка без воздушных пробок

После промывки, в системе охлаждения Хендай Солярис остается примерно 1.5 литра дистиллированной воды. Поэтому рекомендуется в качестве новой жидкости использовать не готовый антифриз, а концентрат. Его можно будет разбавить с этим учетом, чтобы выдержать нужную температуру замерзания.

Заливать новый антифриз следует также, как и дистиллированную воду для промывки. Радиатор до верха горловины, а расширительный бачок до верхней полосы, там, где буква F. После этого устанавливаем крышки на свои места.

Включаем зажигания и дожидаемся, пока двигатель автомобиля не прогреется. Можно на минуту повысить обороты до 3 тысяч, чтобы помпа быстрее разогнала жидкость по системе. Это также поможет выйти воздуху, если в магистралях охлаждения образовалась воздушная пробка.

После проделанного глушим мотор и даем немного остыть. Теперь необходимо аккуратно открыть заливную горловину и долить необходимое количество жидкости. Так как при прогреве она распределилась по системе и уровень должен был уменьшиться.

Несколько дней после замены необходимо проверять уровень антифриза и при необходимости доливать.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По регламенту производителя, первая замена на Хендай Солярис должна производится при пробеге не более 200 тысяч километров. А при небольших пробегах срок эксплуатации составляет 10 лет. Дальнейшие замены зависят от используемой жидкости.

По рекомендации автомобильного концерна для залива в систему охлаждения нужно использовать оригинальный антифриз Hyundai Long Life Coolant. Он поставляется в виде концентрата, который необходимо разбавлять дистиллированной водой.

Оригинальная жидкость существует в нескольких видах, в серой или серебристой канистре с зеленой этикеткой. Менять ее необходимо каждые 2 года. Когда-то она была единственной рекомендованной при замене. С тех пор информация кочует по интернету, что именно ее нужно использовать. Но на данный момент ее использовать не целесообразно, так как создается он на устаревшей силикатной основе. Но на всякий случай вот коды для заказа 07100-00200 (2 л.), 07100-00400 (4 л.)

Сейчас для замены следует выбирать антифриз в зеленой канистре с желтой этикеткой, который рассчитан на 10 лет эксплуатации. На данный момент это будет лучшим вариантом, так как он полностью отвечает современным требованиям. Соответствует спецификации Hyundai/Kia MS 591-08 и относится к лобридным жидкостям и классу фосфатно-карбоксилатных (P-OAT). Заказать можно, используя эти артикулы 07100-00220 (2 л.), 07100-00420 (4 л.).

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Протечки и проблемы

Особых проблем с системой охлаждения Хендай Солярис не имеет. Разве что крышка заливной горловины должна периодически меняться. Так как иногда выходит из строя перепускной клапан, находящийся в ней. Из-за этого создается повышенное давление, которое иногда приводит к протечкам в местах соединений.

Иногда пользователи могут жаловаться на повышенную температуру двигателя, лечится это как выяснилось внешней промывкой радиатора. Со временем в мелкие соты попадает грязь, что нарушает нормальный теплообмен. Как правило, это происходит уже на возрастных машинах, которые успели поездить в различных условиях.

Источник

Аппаратная замена антифриза с 2х этапной промывкой системы охлаждения.

Этой зимой заметил, что в машине стало не так тепло как раньше. Автомобиль семейный, часто ездим с детьми, поэтому оставлять этот вопрос без внимания нельзя. В связи с этим наметил для себя план, полностью заменить антифриз с промывкой системы охлаждения. Мало ли что там отложилось за 6 лет.
До этого заливал жижу зеленого цвета под названием FELIX, т.к. теплоотдача ощутимо ухудшилась, понял что надо от неё избавляться. Более того, чтобы в будущем такого не было, к выбору антифриза нужно подойти более ответственно и не брать что попало. Отсюда возникло 2 вопроса.

● Что лить в замен старого?
● Чем промывать?

Итак, есть ответ на первый вопрос, лить буду антифриз COOLSTREAM CS010502PN — A-110 PINK. Для полной замены с промывкой понадобится около 8л. Заказал в автодоке по цене 1 243р за 5л.

Теперь что касается промывки.

Здесь тоже все не однозначно. Есть много разных способов, колхозные народные; типа лимонки, крота, фэри, белизны, калгона и прочей дряни я сразу отмел. Не мой путь. Так называемые мягкие или профилактические промывки типа «моторесурс» имеют достаточно противоречивые отзывы и размытый эффект, кто-то хвалит, кто-то хает. В другой раз попробую. Выбрал НАБОР ПОЛНАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В 2 ЭТАПА от LAVR.

Более подробно о том как она работает можно почитать ЗДЕСЬ. Принцип работы понятный. 2 компонента по 310мл. первый против накипи и ржавчины, второй выводит остатки масла, продукты разложения антифриза, и прочую шляпу. Есть много положительных отзывов. Заказал на озоне за 685р. Теперь все необходимое есть. Еду менять.

Нашел сервис, специализирующийся исключительно по работе с системами охлаждения и кондиционирования, называется «Автомастерская №113». В основном обслуживают таксопарки и муниципальные машины, позвонил записался. Подкупило то, что у ребят есть специальное оборудование для этого. Имею ввиду стенд для замены жидкости в системе охлаждения 11.71. Подробнее о нем можете почитать по ссылке

Вы наверняка спросите, в чем же преимущества такого способа? Ведь обычная замена проще и быстрее. Но дело вот в чем.

Традиционный способ замены охлаждающей жидкости обычно подразумевает её слив через сливное отверстие радиатора и блока цилиндров двигателя. Такая технология привлекательна своей простотой, но имеет ряд недостатков. Главным из них является большое количество отработанного антифриза, остающегося в блоке цилиндров. В зависимости от модели автомобиля, этот остаток может составлять от 30 до 50 процентов от всего объёма системы охлаждения. Другим недостатком является возможность образования воздушных пробок при заполнении системы свежим антифризом. Не забудем также об отложениях, подчас просто перекрывающих различные каналы системы охлаждения.

При замене охлаждающей жидкости через аппарат, производится замена по средством вытеснения старой охлаждающей жидкости в системе охлаждения на новую.

Преимущества аппаратного метода:
• заменяется 100% охлаждающей жидкости против 50% при традиционном способе;
• новый антифриз не загрязняется отработанным, что повышает его ресурс;
• отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения;
• проверка системы охлаждения двигателя на герметичность;
• контроль давления в системе охлаждения двигателя.

На мой взгляд очень убедительно. Приступаем.

ЭТАП 1. Очистка от накипи и ржавчины

Сперва выкачали остатки жижи в расширительном бачке.

Залили в систему со старым антифризом первый состав, завели мотор, в течении 30мин машина работала на холостых. После того как прошла реакция, через аппарат под давлением методом замещения выталкивается старый антифриз вместе с промывкой, а на его место так же через аппарат заливается чистая дистиллированная вода.

ЭТАП 2. Удаление следов масла и продуктов разложения антифриза.

После того как слили весь старый антифриз, в систему с водой заливается второй состав промывки. Машина так же работает на холостых в течении 30мин. Тем временем в аппарат заливается новый антифриз.

Далее по той же схеме аппарат выталкивает воду замещая её свежим антифризом. Процедура завершена.

Поездив в течении нескольких дней заметил, что печка топит гораздо сильнее чем было прежде. Даже на минимальной температуре рука чувствует достаточно горячий воздух. Конечно, подлинный эффект от печки я почувствую только следующей зимой. Тем не менее эффект явно есть. И это радует.
Следующая замена антифриза через 5лет или 100 000км.

■ COOLSTREAM CS010502PN — Антифриз CoolStream A-110 PINK 5л *2 = 2 486р.
■ НАБОР ПОЛНАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В 2 ЭТАПА, 310 / 310 МЛ – 685р.
■ Замена антифриза с промывкой – 1 200р
■ Замена патрубка – 300р
■ Дистиллированная вода — 240р

Буду благодарен если поставите ♥лайк♥ и поделитесь в комментах какой антифриз заливаете, как промываете, и что думаете по поводу данного метода замены.

На этом все. Благодарю за внимание.

Всю полезность промывки радиаторов и замены антифриза осознал только с наступлением холодов. Машина стала быстрее прогреваться, печка дует реально горячим воздухом, поймал себя на мысли, что вообще не помню когда последний раз за 6лет отопитель так хорошо работал. Вот что значит, ты заботишься о машине, а машина о тебе).

Источник

ТО-4,5 67 500 км и замена антифриза

В связи с эксплуатацией авто в тяжелых городских условиях, провожу ТО согласно руководству по эксплуатации, с периодичностью каждые 7 500 км. Так и мне спокойнее и авто приятнее. Так получилось, что очередное мое промежуточное ТО совпало с краткосрочным отпуском и поездкой к теще с тестем в село, там как обычно все и произвел. Приобрел все необходимые расходники в Автодоке.

Масло ZIC мне нравится, на фото пробки маслозаливной горловины нет налета, нагара, накипи, а только следы масла на потемневшей от температуры пробке. Уточню, что после заправки у ОД на первом ТО маслом Shell на пробке была корка нагара, которую пришлось долго оттирать тряпкой.
Процедура замены и мной и другими расписана не раз и в предыдущих моих записях много фото. На склоне загнал авто на импровизированную эстакаду (два бревна и доски), чтобы авто было горизонтально, а под мотором просторно, расстелил покрывало (из большого мешка от удобрений) и подстелив старую одноразовую детскую пеленку (типа памперса, чтобы не пачкать землю, если прольется масло) собственно и заменил масло.

На этот раз поставил под сливную пробку медную шайбу. Штатные алюминиевые конечно были, но купил ради интереса еще медную. Она не простая, если штатные просто плоская шайба из алюминия, то эта медная как бы объемная, в виде тора (тороид) и при закручивании сжимается, сдавливается. Думаю уплотнение в этом случае будет лучше. Брал только из-за этого. Так же как всегда откачал остатки шприцем и плеснул немного свежего масла и снова откачал, так будет чище.

Весной масло заливал не точно по мах, а чуть меньше (побоялся перелить), на фото видно и цвет масла перед заменой и уровень его. В этот раз при заправке получилось так, что залил по верхней риске, по мах.

Решил поменять антифриз перед зимой, соответственно начал собирать информацию и обдумывать план действий. Как то здесь, на Драйве зашел разговор про эксплуатационные жидкости и было высказано мнение, что многие жидкости в агрегатах современного авто залиты на весь срок службы и менять их не надо. Отчасти я с этим согласен, но есть один факт, который многие упускают из вида. При упоминании срок службы все думают о сотнях тысяч километров пробега, но срок службы агрегата — коробки или системы охлаждения не может быть больше срока службы всего авто в целом. Про срок службы авто в сервисной книжке Hyundai Solaris на стр. 7 четко и недвусмысленно сказано: «Срок гарантии на элементы автомобиля Hyundai Solaris составляет 5 лет или 150 тыс.км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи авто. Срок службы автомобиля Hyundai Solaris составляет 6 лет или 180 тыс.км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).» Исходя из этого срок службы отдельных агрегатов авто не может быть больше срока службы всего авто, а значит 6 лет это максимальный срок службы любого агрегата. А при эксплуатации в тяжелых условиях — пыль, грязь, пробки, короткий пробег, мороз, жара и т.д. срок службы и того меньше.

Вот исходя из этого я и решил заменить масло в МКПП и антифриз на своем авто, ведь ему недавно исполнилось 4 года. Да и жидкость в расширительном бачке была грязно-темно-зеленого цвета. Масло в коробке поменял по весне, а антифриз не успевал и отложил на осень. Антифриз решил заливать оригинальный от фирмы «Техноформ» CoolStream А-110. Многие промывают систему охлаждения дистиллированной водой, но в системе может остатся вода и антифриз будет разбавлен, а это снижение его морозостойкости. На официальном сайте завода изготовителя www.cool-stream.ru, я не нашел жидкости для промывки системы охлаждения и написал письмо на техподдержку, мне пришел ответ от Заместителя Генерального директора по качеству АО «ТЕХНОФОРМ». С его согласия всю переписку привожу здесь, чтобы было меньше вопросов у читателей.

Вопрос: Добрый день! У меня Hyundai Solaris 2014 года выпуска, хочу поменять антифриз в системе охлаждения, буду заливать Coolsteam A-110. У Вас на сайте промывок не нашел, чем и как лучше промыть систему при замена антифриза.
Ответ: Добрый день. Если в вашем автомобиле по-прежнему заводской антифриз Crown LLC A-110, то он идентичен Coolsteam A-110. Промывать не надо. Достаточно максимально слить ОЖ с обоих контуров (малый и большой контур, управляемые термостатом).
Если есть подозрение, что в системе охлаждения могут быть отложение, то наиболее безопасным вариантом будет промывка антифризом CS Optima / CS red / CS green разбавленным водой 50:50 (имитация щелочной промывки).
Некоторые промывки, особенно кислотного типа, могут принести больше вреда, чем пользы. С учетом того, что в системе может остаться остаток промывки.

Вопрос: Хотел уточнить, а после промывки антифризом CS Optima / CS red / CS green разбавленным водой 50:50, нужно ли промывать систему дистиллированной водой, чтобы вымыть оставшуюся в системе часть промывки, как многие советуют в инете.
Еще вопрос, если можно, на Вашем сайте Coolsteam A-110 показан в новой канистре. Смена упаковки, тары — это защита от подделки, как я понимаю, есть ли информация как определить подделку в старых канистрах (думаю еще некоторое время будут распродавать остатки со складов), характерные черты, давно ли начали выпускать в новой таре. Хотел заказать через «Автодок», у них на сайте фото старой канистры, и были ли случаи продажи через сеть Автодока подделки (если у Вас есть такая информация). На Вашем сайте этого не нашел.
Ответ: Промывать водой не требуется, оптима это полностью карбоксилатный продукт, остатки будут совместимы с А-110, и не вызовут негативных последствий.
+ пакет присадок создаст первичную защиту систему. Далее уже будет работать А-110.
Смены канистры, это больше маркетинг, чем защита от подделок (хотя это тоже лишним не будет).
% подделок Coolstream очень мал, если у вас будут какие-то сомнения можете прислать мне, или на общий адрес zakaz@cstream.ru номер партии нанесенный на канистру.
Все действия по производству у нас записываются с точностью до минуты, мы всегда сможем по номеру определить какой продукт, в какое время и в каком количестве разливался.

Вопрос: Веду «Бортовой Журнал» своего авто на Drive2 (www.drive2.ru/). Записи делаю, для себя (чтобы не забыть когда и что делал), для друзей и родственников (чтобы не мучила вопросами как и что), и просто для пользователей (может кому поможет). Если я в своих записях о замене антифриза, сошлюсь на нашу переписку, на то что получил рекомендации от Вас, Вы не будете против?
Ответ: Про журнал – да, пожалуйста. Почту за честь.
Касаемо промывки в общем: Самые главные 2 вопроса которые надо учитывать при промывке:
1. от чего моем систему?
Самая качественная промывка может быть лишь в случае если вы определили все типы загрязнений в вашей системе, потому что Щелочное средство – отлично удаляет силикатный гель, масло, смазку и подобное, но почти не воздействует на окислы железа и алюминия.
Кислотное средство – наоборот не трогает силикатные и фосфатные плёнки образовавшиеся в процессе работы, но отлично удаляет накипь (соли кальция, магния и т.п.), удаляет ржавчину и припойный шлак. Но при этом, кислоты агрессивны к эластомерам системы (например, неоднократно наблюдал повреждения прокладки помпы). Важно соблюсти компромисс, щадящая промывка = щелочная. Но, вопрос всё тот же – что именно надо отмыть.
2. не навредит ли?
Помимо проблем с эластомерами, отмывки крупных «кусков» окислов которые способны забить и повредить трубки теплообменников, после кислотной промывки может остаться значительно количество промывки в системе. Кислая промывка снизит эксплуатационные характеристики антифриза. Конечно, степень вреда зависит от того, насколько вы сможете обеспечить полноту слива.
Я в гараже достаточно много практиковался с промывкой, и кислотной и щелочной (на различных автомобилях друзей). В итоге пришел к выводу, что наиболее безопасно и полезно для типичной системы – щелочная.
Да, конечно бывают системы значительно поражённые коррозией, и тут без кислотной уже никак не обойтись. Поэтому вариантов обычно как минимум 3:
— кислотная промывка, затем промывка водой, затем промывка раствором щелочи (разбавленным антифризом, или специальной щелочной промывкой), затем заливка свежего антифриза.
— промывка водой + трилон-Б (30-40 мг/л), затем промывка раствором щелочи (по сути разбавленным антифризом), затем заливка свежего антифриза. Трилон-Б = комплексон, он переводит нерастворимые окислы металлов в объем промывки. Материалов и советов по применению в интернете множество, пример: avto-blogger.ru/akb-avto/chto-takoe-trilon-b.html
— промывка раствором щелочи (по сути разбавленным антифризом) + трилон-Б (

20 мг/л), затем заливка свежего антифриза
Перед заливкой свежего антифриза важно помнить, что остатки в системе охлаждения должны иметь щелочную среду (водородный показатель рН > 7,0). Поэтому финальная «полировка» слабощелочным раствором (разбавленным антифризом) очень полезна для системы.

Из переписки убрал только информацию о своих канистрах, думаю это не имеет практического интереса. Вот такой состоялся диалог, и исходя из этого я решил развести дешевый антифриз с водой и им промыть, а потом залить свежий Coolstream. Для слива надо снять защиту (если есть), снять пластиковые пыльники двигателя для удобства, ёмкость широкую (чтобы не облить и не облиться самому), открутить барашек пробки на радиаторе снизу. Я пытался при сливе заткнуть шланг в расширительный, пережать патрубок в радиатор и выдуть из системы остатки антифриза, кое что удалось, хотя естественно не все.

При заливке свежего антифриза использовал воронку из 1,5 л. пластиковой бутылки из под минералки (такую же использовал при заливке свежего масла в двигатель). Главное не торопиться и лить потихоньку, чтобы выходил воздух из системы и не пролить. Потом залил антифриз в расширительный бачок. После запуска двигателя пришлось несколько раз доливать, выпуская воздушные пробки из системы. Уровень жидкости в расширительном бачке несколько уменьшился, значит система работает.

Израсходовано:
— Масло ZIC X7 FE 0w30, SN, ILSAC GF-5 4 л. (арт. 162616) — 1 354 руб.
— Масляный фильтр Mann W 81180 (арт. w81180) — 183 руб.
— Кольцо уплотнительное медное Victor Reinz (арт. 417202930) — 12 руб.
— Фильтр воздушный двигателя Fortech FA079 (арт. FA079) — 163 руб.
— Фильтр салонный Fortech FS130 (арт. FS130) — 113 руб.
— Антифриз Coolstream А-110 5 л. (арт. CS010502) — 894 руб.
— Антифриз Coolstream Grean 4 л. (арт. CS010909GR) — 371 руб.
— Вода дистиллированная «Sibiria» 5 л. (из Леруа-Мерлен) — 70 руб.

Источник