Стабилизатор напряжения на габариты авто
#21. Стабилизатор напряжения 12 В своими руками / линзованные светодиоды в габариты с aliexpress
После замены лампочек на светодиодные в приборной панели, встал вопрос о том, как сделать постоянным напряжении 12 В, чтобы диоды быстро не выгорали, так как они не любят резкого перепада напряжения.
Перепад напряжения у меня присутствует, так как я сделал, чтобы подсветка приборной панели загоралась при включении зажигания.
Чтобы сделать стабилизатор напряжения на 12 В мне понадобилось :
Транзистор L7812CV или проще говоря КРЕНка, 2 конденсатора 100 мФ на 25 В и диод 1N4007.
Дальше спаял все купленное по схеме, найденную в интернете.
Минус сделал только один.
Засунул полученное в термоусадку.
Пробую данную схему.
На вход подаю :
А на выходе получаю то, что хотел :
При этом ток держит максимум 1 А, с радиатором — 1,5 А. Мне 1 А за глаза хватит, так как ток на подсветку приборной панели нужен даже меньше 1 А.
Подключил вот так, главное не перепутать плюсы, левый плюс — вход, правый плюс — выход, минус подвязал к общему минусу на приборке.
Теперь светодиоды не будут выгорать от скачка напряжения.
Заказывал с aliexpress светодиоды линзованные в габариты и вот наконец-то их получил.
Количество диодов по бокам такое же, как у кукурузок, только посередине 2 диода и линза.
Светят намного лучше, чем установленные у меня кукурзки.
Сравнение днем : справа кукурузка, а слева линзованная лампочка.
Светят довольно хорошо, намного лучше, чем кукурузки.
Всем полных баков и удачи на дорогах)
Не забываем ставить «Нравится»)
Стабилизатор напряжения на 12 В для диодных ламп
Долго решался на какой остановиться схеме, очень много вариантов и у драйвоводов, и в инете. В итоге принял следующее:
Нам понадобится:
Стабилизатор, в народе «крен» L7812сv
Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на вход)
Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на выход)
Теперь собираем схему:
Необходимо спаять две минусовые ножки конденсаторов между собой
Припаять минусы конденсаторов к минусу стабилизатора
Припаять плюсы конденсаторов к плюсам стабилизатора
Припаять катод диода к плюсу стабилизатора (на вход)
По скольку минус у стабилизатора общий необходимо спаять два провода между собой
Припаять два минусовых провода к минусу стабилизатора (средняя ножка крена)
Припаять плюсовой провод на плюс выхода стабилизатора
Припаять второй плюсовой провод на анод диода. Одеть на диод кембрик
Изолируем ножки стабилизатора (крена)
Одеть термоусадочную трубку на всю схему
Все стабилизатор готов, идем проверять к машине.
При заглушенном двигателе напряжение в сети 12,75 В
Заводимся, напряжение в сети 14,83 В
Напряжение в сети через стабилизатор 12,11 В
Стабилизатор напряжения на линиях Габариты/Подсветка в салоне
Многие знают, что большинство светодиодов и ламп из них в автомобиле долго не служат. Причина — повышенное напряжение питания, доходящее, как у меня до 14,7v на холодную (Пост о решении просадки зарядки). Вместо требуемого для диодных ламп 12v.
Если с лампами габаритов, еще можно найти выход, и использовать дорогие брендовые лампы типа таких, что я ставил WAYmark или Philips, то например, в подсветку кнопок салона, климатконтроля, бардачка и прочего, поставить лампы с стабилизацией не получится.
Вешать на каждую лампочку отдельный стабилизатор — это сопли на проводке и просто геморр.
Поиски решения привели меня все к тем же китайцам. Найден достаточно мощный 12 вольт и 10А импульсный стабилизатор сравнительно небольшого размера.
Изучение настольной книги по Короне-Карине со схемами, и находится единственное решение, которое позволит стабилизировать одновременно две линии габариты-подсветка панели TAIL/PANEL.
Для этого требуется:
Как это работает? Согласно схеме видно, что от реле габаритов внутри блока предохранителей данная шина, которую мы перерезали, расходится на преды питания габаритов(перед, зад, подсветка номера, светлячки) и на подсветку панели(подсветка всех кнопок в салоне, климата, бардачка, прикуривателя, пепельницы и т.д).
В этот разрыв мы поставили импульсный стабилизатор на 10А, защитив силовую часть автомобильной проводки(от реле) предохранителем 10А. С выхода стабилизатор защищен от перегрузки новыми предами уже по 5А.
В итоге, у нас через стабилизатор на габариты и салон подается стабилизированное питание 12в не подверженное скачкам. Мощности стабилизатора для меня лично — за глаза. У меня ВСЕ лампочки в салоне светодиодные. В габаритах вкруг, подсветке номера и тд — тоже ВСЕ светодиоды. Поэтому у меня ток потребления всего 3А.
Езжу уже довольно давно, проверяю, еще ни один диод нигде не заморгал
Габариты через стабилизатор.
Последний пост был под названием «Последнее видео с Альмерой», но как же видимо я ошибался))
На тот момент вроде начали появляться накопления, или мысли о накоплении) думал вот ещё чуток и возьму себе уже следующего пододопотного. Но в ходе последних событий пришлось эту мысль пока отложить.
Ну так как делать все равно что то надо, руки то чешутся, решил доработать цепь под светодиоды. Ибо уже замучился выдумывать велосипед, что бы светодиоды не горели и не начинали мерцать.
Немножко болтавни. Светодиоды в среднем имеют срок службы 50 тысяч часов. И начинают они мерцать не от того что они китайские либо плохо сделаны. Любой светодиод может служить очень долго при стабильном напряжении. Очень они не любят перепадов, особенно скачков. Все те лампы что висят на алиэкспресс либо в магазинах в пределах 1000 а может и дороже, идут без стабилизатора напряжения. Ну цена на него копеешная, по этому было принято решение сделать этот стабилизатор самому.
Идея была изначально следующая. Берем стабилизатор напряжения КРЕН8Б, берез диод запитываем его к ножке входа +12 та что с лево, центральная ножка это минус, права ножка это выход +12.
Повозившись пару часов со схемой и цепью автомобиля, появилась идея сделать данный стабилизатор под выход предохранителя. Что бы не оставлять цепь без предохранителя, туда был впаян ещё и предохранитель)
Что бы можно было взять выдернуть его из цепи, и за место него поставить данный стабилизатор. Вопрос был только в минусе, была вероятность что не будет работать потому что минус возможно нужно было вести напрямую к лампе, но благо этого не случилось. И схема в принципе оказалась рабочая. Но, одно большое НО. КРЕН8б держит ток максимум 1,5 Ампера. А цепи габаритов две, и каждая по 10А. в итоге действительно напряжение понизилось, но стабилизатор за 5 секунд нагрелся до немыслеммой температуры, и эта идея осталась на будущее 🙂
Но так как очень уж хотелось светодиоды в габариты, было принято решение ставить два стабилизатора непосредственно в цепь…
Что повлекло следующий ход работ…
Что бы два раза одну и ту же работу не делать, пришло время промыть радиатор, и поставить сеточку!) Которая уже год как лежит))
С сеткой не каких проблем не было, она очень легко гнется, очень легко режется, даже ножом.
И да там она закреплена на синие стяжки… Ну небыло черных…)
И так вернемся к основному. Бампер снимается легко, ставиться сложно))
Откручиваются винты снизу по периметру. Откручиваются два винта в подкрылках крыла. Там за подкрылком. По одному с каждой стороны. И с верху клипсы снимаем. И не забываем про противотуманки, аккуратненько его снимаем.
Фара же снимается вообще за 5 минут. Для этого со стороны крыла откручиваем пластиковую (держатель бампера) наверное)).
Под ним один болт держащий фару.
Вот картинка где указаны места крепления фары.
Снимается, ставиться фара, не каких проблем.
Получили доступ к проводке, ну нет больше вариантов кроме как резать… (
Печально, но надо.
Все соединения пропаяны, на клеммы и в термоусадке. Проблем быть не должно. Так же подстраховался. Клеммы поставлены таким образом что если вдруг придется менять стабилизатор или же вообще его убрать, можно будет просто вытащить его из клемм и соединить их на прямую.
Ну а теперь самое интересное) Тесты)
На заглушенном двигателе, цепь выдает 11,80 (214 мА) v и 13,70 (258 мА) на заведенную.
После ставим стабилизатор и получаем: на заглушенном: 9,30 (160 мА) и 11,30 (204 мА) на заведенную.
Что собственно и нужно).
Более подробно в видео.
Про тест напряжения и тока в разных режимах снято небольшое видео. Извиняюсь на некачественную картинку и подачу материала, в роле кинооператора выступал папа)) Но там все наглядно видно.
Кстати после просмотра видео, было отмечено интересное наблюдение, то что когда заводишь машину, напряжение возрастает не сразу а с задержкой в секунды 3. Что так же создает интересный эффект на диоде, после заводки через 3 секунды они становятся ярче. Незначительно но все же).
Время покажет сколько это прослужит.
Следующий этап жду лампочки с китая в противотуманки. По отзывам, просто огонь!))
На них у меня вообще планы грандиозные!) Пока идут, собрать схему плавного розжига и затухания, так же через стабилизатор!)
стабилизатор напряжения для светодиодных габаритов и т.п.
наконец-то есть свободное время!
и я решил спаять свой первый пробный стабилизатор и провести его испытания.
достал из шкафа приобретённые пару недель назад хлорное железо, текстолит, стабилизатор 7812 (кр1428б), маркер для рисования плат, диодный мост и горсть конденсаторов.
на сайте есть несколько ребят описывающих процесс изготовления печатных плат с помощью лазерного принтора ( хозяйва 2114-ласточка геддар www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/geddar/, и 2114-ледстар ден-з www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/den-z/ ), но у меня под рукой принтора нет поэтому буду рисовать плату постаринке- маркером и руками.
схему проектировал с помощью программы sprint layout 5.0, затем перерисовал на текстолит размером 20*35мм если с помощью принтора то на текстолит размером 20*25мм.
развёл хлорное железо в маленькой стеклянной баночке и опустил туда текстолит с рисунком, время то времени помешивал, когда медь сошла, дослал протёр ватай со спиртом (чтобы стереть маркер). просверлил отверстия, пропаял дотожки.
в готовую плату вставил элементы и припаял их.
проверял работоспособность старым блоком питания от антены (+18 вольт) и о чудо работает на выходе стабилизатора +11.85 вольта это норма(+/- 0,35 вольта от 12).
далее начал подбирать ёмкость выходного конденсатора для того чтобы габариты плавно гасли. для вот такой светодиодной лампы из 12 диодов время полного угасания составило около 6 секунд при ёмкости кондёра в 2200 микрофарат(большей ёмкости под рукой просто нет!)
если кому нужен просто стабилизатор то подойдут конденсаторы ёмкостью 2-50 микрофарад за глаза!
а диодый мост нужен только для того чтобы не заморачиваться с полярностью при подключении и чтобы от конденсатора горел только один габарит.
если вы преследуете другие цели то диодный мост ненужен!
итак мне понабобилось:
1 конденсатор 2.2 микрофарада 50вольт(входной фильтр) — стоимость примерно 2-5 руб.
1 конденсатор 2200 микрофарад 16вольт(выходной фильтр) — стоимость неизвестна думаю до 20 руб.
1 диодный мост DF08 на ток 1А и напр 800В — стоимость 7-10 руб.
1 стабилизатор кр142ен8б на ток 1,5А и напр стабилизации 12+/-0,35В — стоимость 12-15 руб.
1 кусочек текстолита 20*35мм или 20*25мм стоимость примерно 25 коп за 1 квадр сантиметр
итого стоимость самодельного стабилизатора такой схемы обой дётся примерно 27-55 руб
Лада 2114 2008 — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 32
Не подскажете куда в заводскую приборку воткнуть регулятор напряжениядля светодиодных лампочек в ваз 2114.
прости, но не машины, ни схем у меня уже давно нет, и куда его воткнуть могу только гадать, как вариант сними приборку, разбери её и посмотри дорожки которые идут к лампам, плюс должен быть отдельным (по идеи), если это так посмотри на какой из контактов разъёмов он приходит, в разрыв этого провода и вставишь переменное сопротивление. а штатного регулятора там нет?
Да чёрт знает буду смотреть, диоды за неделю перегорают.
Заказл стабилизатор на али, подскажи куда его лучше инсталировать?
конденсатор 2.2 микрофарада 50вольт(входной фильтр)
конденсатор 2200 микрофарад 16вольт(выходной фильтр)
Вот я наконец-то догнал в чем проблема, я оказывается стабилизатор воткнул регулируемый))) Спасибо за помощь, наконец-то решу проблемму с морганием
если мне память не изменяет, то да правильно, левый вход +, центральный общий — масса, правый выход фиксировано +12, между левой и центральной конденсатор(входной фильтр), между центральной и правой тоже конденсатор(выходной фильтр), полярность кондёров не перепутал?(хотя как это могло повлиять на стабилизатор не знаю, а сами кондёры при неправильной полярности выйдут из строя и скорее всего коротнут!) а вообще посети сайт что я выше писал, там есть описание радиотехнических элементов, так на базе такого стабилизатора напряжения с помощью дополнительных элементов, можно менять напряжение на выходе, но это всё будет в так называемой даташит(техническое описание элемента)
При 15 вольт до скольки просадку дает?
не понял вопроса. стабилизатор выдаёт 12 вольт +/- несколько процентов, входное напряжение до 35 вольт, светодиоды потребляют ток порядка миллиАмпер, о какой «просадке» ты спрашиваешь?
ну мой стабилизатор на выходе дает на 1.5 вольта меньше чем на входе, поэтому при 15 на выходе 13.5, при 13 на выходе 11.5. У тя так или я что-то не так делаю?
как и любое электронное устройство, сам стабилизатор то же потребляет энергию, и если ты его полключишь к 12 вольтам, само собой он тебе никогда не выдаст 12 вольт (будет чуть меньше)! но если ты подключаешь 12-ти вольтовый стабилизатор к 15 вольтам на входе, то он тебе должен выдать 12 ВОЛЬТ! а если он тебе даёт 13.5, то он явно не рабочий(при условии что ты его правильно подключил) иначе какой смысл в таком стабилизаторе?! а вообще если хочешь узнать на сколько стабилизатор занижает напряжение на выходе от того что на входе, то описание конкретно своего стабилизатора(именно этой фирмы, т.к. у разных фирм они могут отличаться, хотя и не значительно), есть сайт www.chipdip.ru у них есть много такой информации, да много полезного видео может тебе что и понравиться от туда. надеюсь не зря набирал этот текст и тебе это чем-нибудь помогло :))
Ну так и знал что что-то не так сделал, видимо поэтому светодиоды мигать начали))) Буду думать что не так. спасибо
как и любое электронное устройство, сам стабилизатор то же потребляет энергию, и если ты его полключишь к 12 вольтам, само собой он тебе никогда не выдаст 12 вольт (будет чуть меньше)! но если ты подключаешь 12-ти вольтовый стабилизатор к 15 вольтам на входе, то он тебе должен выдать 12 ВОЛЬТ! а если он тебе даёт 13.5, то он явно не рабочий(при условии что ты его правильно подключил) иначе какой смысл в таком стабилизаторе?! а вообще если хочешь узнать на сколько стабилизатор занижает напряжение на выходе от того что на входе, то описание конкретно своего стабилизатора(именно этой фирмы, т.к. у разных фирм они могут отличаться, хотя и не значительно), есть сайт www.chipdip.ru у них есть много такой информации, да много полезного видео может тебе что и понравиться от туда. надеюсь не зря набирал этот текст и тебе это чем-нибудь помогло :))
Я тут почитал кое-что и не понятно вот что, если входное напряжение меньше 12 ти сколько будет на выходе?
меньше чем на входе!стабилизатор напряжения далеко не идеальный элемент(как и всё в этом мире) и потери на нём не избежны! а сколько именно, честно говоря, понятия не имею, я такие эксперименты не ставил.
ну ведь бывает что АКб разрядился и выдает допустим 11 в, но это наверно не должно повлиять на работу светодиодов