какие форсунки подходят на грейт вол дир

Форсунки

Такая история приключилась: еду по трассе, скорость в районе 90 км/ч. Уже почти к Москве подъехал и тут приключилась хрень неведомая ((( Пропала тяга, ощущение, что сзади кепмер прицепили )))
Секунд 30 так проехал, потом мотор затроил. Ну я его заглушил и скатился на обочину.
Пробую завести — еле схватывает, причем жутко троит и колбасит. Ехали парой (двумя авто), товарищ подходит и говорит: «У тебя из трубы дым повалил». Думаю — прокладка…
Пробуем завести и обращаем внимание что из глушителя капает бензин! Точнее, течет, прям ручьем льется из гофры. Походили, репу почесали ну и потащила в гараж на тросу. Самостоятельная диагностика ничего не выявила, да и «чек» не горит.

На следующий день оттарабанили его в сервис. Механик вышел, посмотрел и заявил что это хана форсунке, как определил — хз …

Начал обзванивать магазины. Китайские стоят в среднем около 700 р., но их ждать день-два. В одном из магазинов предложили альтернативу — Бош. Стоимость — 1000 р/шт. Решил поменять все, а не играть в лотерею.
Порадовала надпись на форсунке, если по нашему — «не колхозить» ))))

Позже, пробив по номеру выяснил — форсунки для ЗМЗ 405-406-409
При разборке увидели такую картинку — третья форсунка прям лила (обратите внимание на уровень бензина).

Поменяли форсунки — там ничего мудреного. После замены задрали морду, что бы бензин из глушака вытек. Налилось литра 2-3. Завели… И вуаля, мотор работает ровно, но из глушака валит дым (догорают остатки бензина). Минут через 15 все нормализовалось. Пробег на момент замены 236 тыщ.

По дороге домой обратил внимание, что тяга и приемистость намного возрасла. У меня такие же ощущения были на УАЗе после перепрошивки и чиповки ЭБУ. Покатаюсь, посмотрю изменится ли расход.

Great Wall Deer 2005, двигатель бензиновый 2.2 л., 105 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Great Wall Hover H5, 2012

Great Wall Hover H5, 2013

Great Wall Hover H5, 2011

Great Wall Hover H6, 2014

Комментарии 12

Какой расход сейчас?

И Вам здравствуйте…
Как и прежде.

Смотри за расходом. Форсунки не «такие же», а «похожие». Подробно можешь почитать на красном форуме. «Тяга и приемистость» из ничего не появляются…

Читал, вот тема — www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1763356
Расход после их установки не меняется.
Если бы были похожие, врятли их профильные магазины предлагали как полный аналог.

Магазинам лишь бы продать. Смотри за расходом, там видно будет.

я тоже заказал оригинал, ждал две недели. и что не подошли заразы, ошибка в кодах все такое возврат уже с потерями времени и денег. так и лежат у меня…
оказывается нужно было пойти в ближайший ваз там мне дали как и у вас бош 502, сказали для газелей. единственный ньюанс был что уплотнительные резинки оказались меньше, пришлось менять местами от своих старых

было такое дело зимой. 4 форс лил. проверяется все просто откручиваешь свечу один помошник в салоне заводит авто (на несколько секунд), а ты наблюдаешь как из двигателя струя бензина вылетает под давлением. если форс исправна этого не будет, а будет небольшой «туман»

вы не поверите я аж испугался когда увидел эту струю. открыли первый проверили компрессию, закрутили и так дошла очередь до 4го. за секунду вылетело примерно двойного объема как из стеклоочистителя

Поверю ))
И «струю» видел. И наблюдал как ручьями стекает с глушителя.

…может возникнуть встречный вопрос почему не буксировали. самая первая причина это гололед, снег.
вторая даже в нормальной обстановке с дорогами мне помочь как таковых и нет у всех приоры «плачут» про диск сцепления и прочее
в третьих без заведенного мотора мне всеравно нельзя ехать темболее в скользскую дорогу, тормоза, ГУР становятся неэфективными и рисковать чужими машинами на случай дтп я не хотел. (зачем мне менять чужие бамперы и фары) когда могу сам сесть за руль и потихоньку поехать

да, форсунки требуют иногда внимания. иногда балуюсь ацетоном в бак.по поведению авты, ей нравится.

Источник

Вопрос про форсунки

Всем привет. В общем столкнулся с таким вот вопросом, касающимся конкретно форсунок.
Имеем оленя с 491м мотором. Пробег за 10 лет составил 102 000 км. Расход мягко говоря напрягать стал меня.
На данный момент снова меняю все подряд датчики по кругу и особых изменений нет. Машину так же потряхивает при работе, что на холодную, что на горячую, но не в этом сейчас суть.
Решил сменить форсунки. Почему сменить? да просто они явно по нормальному работали тысяч 40 всего км. Почистить их и промыть вообще желания не имею. Эти варианты скорее для развода людей и качественных изменений у б/у форсунок они не принесут. Поэтому вариант один — это только ЗАМЕНА на новые!
На красном форуме как аналог выделяют форсы вот под этим артикулом: BOSCH 0 280 158 107

Характеристики:
Подготовка топлива — впрыск бензина
Сопротивление, Ом12
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин 150
Длина упаковки, мм115
Толщина упаковки, мм32
Ширина упаковки, мм32
Вес, г40
Страна производства — Германия
Применяется на 406м моторе.

Вариант другой наши родные оригиналы под артикулом: 1112120UE01

Разница в цене не большая.
Оригинал 4шт стоят 4996 рублей
Не оригинал 4шт стоит 3452 рубля

Отсюда вопрос, какие форсунки лучше поставить, оригинал якобы, в чем я сомневаюсь, или с нашего автопрома? Что и сколько проходит и какие изменения в работе мотора будут, если пихнуть не оригинал?

Источник

Не заводится! Или замена форсунок и ревизия топливной рейки и системы.

Первая и весьма печальная запись! Около 2 месяцев назад столкнулся с необъяснимой проблемой. Машина сначала начала тупить на ходу, дергаться, терять тягу, плохо заводиться, а потом и вообще отказалась утром просыпаться и везти меня на работу.

Было проверено, переставлено с машинки друга, прозвонено, поменяно, взято в прокат у соседей, куплено… следующее:
— бензонасос и его проводка
— реле бензонасоса с предохранителями
— адсорбер
— топливная магистраль
— ДПКВ
— катушка зажигания
— ВВ провода
— была замерена компрессия (всё мега гуд)
— свечи (почищены, прогреты, 2 раза поменяны)
— резинки на колодцах
— мозги, со всей проводкой
— проверена искра
— проверена периодичность впрыска
Если буду вспоминать что еще делал, буду добавлять!

Мистика! Одним словом! подозрение пало на топливную рейку и влажность на соединении впускного. Было принято решение снять инжектор и осмотреть форсунки за компанию.

Как только рампа оказалась в руках, начал монстрить к неё шланги и нипель для подключения к автомобильному компрессору для проверки регулятора давления.

Регулятор живет своей собственной жизнью. До 5 атм. не пускает обратку причем раз через раз. или на двух не закрывается. решением о замене полностью обоснованно.

Далее почитав много информации отправился за форсами от УАЗ Bosch 0 280 158 107. И как же я об это пожалел. Собрав все и проверив их, радуясь от их распыления (в прямом смысле этого слова), я столкнулся со страшно проблемой. Я в них ошибся. На самих форсах был совершенно другой артикул, а на колпачках нужный мне. Простыми словами — лохонулся! Они оказались короч на 1 см, примерно и не позволяют установить рампу на её законное место. Закал уже другие, но денег они то стоили не малых и теперь очень сильно надеюсь их реализовать.

Артикул моей ошибки 0 280 158 022, они от ЛАДА 2110, 11, 12, 17, 18! 1,6 движка.

Теперь вот эти красавицы ждут своего нового хозяина по весьма приятной цене!

А я пока жду своих новых форсунок и готовлюсь морально и дальше искать причину нежелания заводится у моего движка.

Продолжение! Прикупил форсы, теперь те которые необходимы. Проверил. Работают красота. Установил фильтр тонкой очистки перед рампой. И прикупил капсулу грубой очистки для обратки. Пока не ставил. Она будет нужна для визуального наблюдения за работой клапана на будущее. Планирую Еще вмонстрить манометр на приход между фильтром и рампой и вынести его в салон. Но это мечты на будущее.

Но сама проблема так и не решилась, разве что началась детонация при прокрутке, но машина все равно не подхватывет. Поскольку все что можно уже было проверено, лезу дальше…Вытащил весь кишечник проводки и унес на прозвон домой. Все равно её нужно переделывать, изолировать, перекладывать по человечески.

А форсунки от Лады 2110,11,12,17,18 по прежнему продаются:)

Источник

Запись по аналогам на Deer (Исключительно для себя, надоело искать постоянно в инете эту запись с красного форума, Немного добавил от себя буду пополнять со временем!)

Датчик включения задней скорости

от VOLKSWAGEN LT 28-35 номер 1.860.152

Подвесной подшипник кардана

Пробиваеться в ЭКЗИСТе (exist.ru) как ASVA TCB-009 От короткого Оленя 4*4

Сальник хвостовика переднего редуктора

Сальник хвостовика заднего редукора

Сальник ГАЗ-3110,3302 хвостовика 42х75х10; Подходит на редуктор GW G3 4х2 100%

Сальник хвостовика КПП GW DEER 4×2 задний

Corteco 19016533B 38x58x11 или российский аналог в любом крупном магазине автозапчастей 38х58х10.цена 15руб.

Передние амортизаторы на Great Wall Deer 4х4

Тойотовские имеют внизу сайлендблок со шпилькой. Оч тяжело удаляеться. Пришлось изобрести новую втулку как у китайцев. Зато Каяба (Япония-Тайланд) газовые чуть дешевле по цене китайских. Если не хотите возиться рекомендую родные китайские. Cоболь: с заменой нижнего салентблока на газель

Передние амортизаторы на Great Wall Deer 4х2

Задние амортизаторы на Great Wall Deer 4х4

Kayaba: 343246 правый 343253 левый

Также подходят от ГАЗ-3302 (ГАЗель)

Задние амортизаторы на Great Wall Deer 4х2

Передние тормозные колодки Great Wall Deer 4х4

Всего 3е вида пер. колодок мои AS303 GW G3 4*4 короткий собран Китае. Дешевле по сравнению оф дилером на 2 т руб! Слечите с картинкой на www.exist.ru/images/img.a…pid=922046F7&imid=1173396

Передние тормозные колодки Great Wall Deer 4х2

JNBK PN1166. Nipparts J3 602 047

Рем.комплект суппорта переднего

Если совсем закис как у меня. Колодки не «труться». Помогите ломом. Во время этой операции проворачивайте тормозной диск. Все получиться). Ремкомплект валяеться.

диск тормозной Nipparts j3302071

Задние колодки 4Х4

KASHIYAMA К-2305 (04495-35151 Toyota)

1. Toyota Motor Corp 96950-33656 Шланг тормозной передний левый

2. Toyota Motor Corp 96950-33555 Шланг тормозной передний правый

3. Toyota Motor Corp 96940-34405 Шланг тормозной задний мост

Воздушный фильтр на Great Wall Deer

nipparts J1322027 Knecht/Mahle LX 912 Toyota 17801-31050

MANN W818/81 или его аналоги 15601-33021 или MALE OC-47

Ставлю ВАЗовские (там же хомуты).

Передние ступичные подшипники (однорядные роликовые конические)

Koyo JLM104948/JLM104910 внутренний/обойма

KK12023 — к-т на одну сторону + сальник JapanParts

Подшипник поворотного кулака внутренний игольчатый DEER 4/4 по EXIST и Автодок CARGO 141040

Задние подшипники (шариковые однорядные закрытые)

Подшипники дифференциала заднего моста (однорядные роликовые конические)

Подшипники роликов натяжения ремней (однорядные шариковые закрытые)

Ролик натяжителя ГУРа Great Wall Deer

Ролик натяжителя ГУР и кондиционера

HSC 70269 производство Корея от нексии, ланоса. Необходимо подложить по 1 шайбе толщиной 0,3-0,6 мм для соосности со шкивом.

Резиновые кольца свечных колодцев

===== Крестовины заднего кардана для G3 4х4 =====
1. GUN 29 (аналог крестовины переднего кардана Nissan Patrol Y60) внешний диаметр подшипника 28мм, расстояние между щеками карданной вилки 56 мм, габаритный размер 81 мм. к Оленю 4х4 подходит на задний кардан (передняя и задняя крестовины) и на передний кардан-передняя крестовина.

2. От москвича 2140

Крестовины с двойного шарнира

Gut-27
Рулевые наконечники для G3 4×4

Внешний — СEТ-26 ( фирмы CRT) или SI2471 (фирмы 555)

Втулка соединительная рулевой тяги Toyota 45465-35040

Пыльник рулевого вала

Toyota 45292-35050 или пыльник шруса от Шнивы

Пыльник шруса наружний

Втулки в серьги рессор

длинная Longho 59809191 короткая Longho 59809189

Cальник вала сошки на рулевой редуктор

35*47*6,5 Замена: Cальник передний коленвала дизель Андория (УАЗ Hunter) 35*47*7

Нижняя шаровая опора

JapanParts LB-295 Japan Cars J12022JC Blue Print ADT38625 Nipparts J4 862 010 Toyota 43340-39245

Верхняя шаровая опора

Провереные запчасти на стартер

Втягивающее SSM1982
Внешняя пластиковая шестерня M0112
Шестерня редуктора стартера (1штука, на стартер требуется 3штуки) SGM5341
Уплотнитель стартера (резинка между мотором и редуктором) 136895
Тутссылка на топик с непроверенными артикулами запчастей, если проверите сообщите…

Прокладка впускного коллектора Toyota

«прокладка приемной трубы».

Toyota 90917-06038 Toyota Lite-Ace, двигатель 4Y-EC, код детали 038-JE012.

Прокладка головки блока

распредвал 13511-73902 коленвал 13411-73900 вкладыши коренные 11704-71020 вкладыши шат. 13204-73010 комплект прокладок 04111-73046 кольца порш.13011-73032 натяжитель ( плунжер) цепи 13540-25010 цепь 13506-73010. резиновые прокладки на клапанной крышки, номер по Toyota 90210-09019 термостат 4103.82d

Просто зашел магазин, вроде от Волги. Подрезал, на хомут ништяк 🙂

Краник печки для G3

втулка привода «внутренняя»

№ 90381-30003 бронза требует напильника

Подшипник поворотного кулака внутренний

(для тех, кто не хочет пилить втулки бронзовые по 500 рублей) HK3016

Стойка стабилизатора переднего

Toyota 90948-01002 Втулка стойки переднего стабилизатора

Toyota 90948-02004 Шайба втулки стабилизатора

Toyota 90440-14003 Втулка стабилизатора

Toyota 90101-10140 Болт стабилизатора

тяги переднего стабилизатора от ГАЗ-3110

Рычаги передней подвески

Вариант 1 (европа): Toyota 48068-35040 Рычаг передней подвески, нижний правый (сбор. компл.) Toyota 48069-35040 Рычаг передней подвески, нижний левый (сбор. компл.)

Toyota 48067-35040 Рычаг верхний лев Toyota 48066-35070 Деталь снята с производства Рычаг, сбор. компл., передн. подвеска, верхн., прав Замена производителем устаревшего артикула Toyota 48066-35100 Рычаг подвески

Вариант 3 (япония) Toyota 48066-35110 Рычаг подвески 6 773,32р. Toyota 48067-35060 Рычаг сбор. компл., передн. подвеска, верхн., лев 6 773,32р.

Toyota 48068-35051 Рычаг подвески 5 982,29р. Toyota 48069-35051 Рычаг подвески нижний левый 6831,87р.

Датчик давления масла

по вагу *028 919 084 Н*

Шланг Высокого давления ГУР

Febest TM-23 (Требует расточки отверстий с внутренних сторон на 3 мм, направляющий шток тож чуть подточить)

регулятор давления топлива

по Бошу №0 280 160 557 или же от калины или Волги РДТ-380

… есть ее номер по «тойоте»: № 16100-79037…

… по «тойоте» № 43530-39027 … японские … вечные … 6000-00 руб. штука Бразильские ручные – AVM 413 … красивые …6000-00 руб. комплект Но лучше «автоматы» AVM 913

. Стойки номер 750, комплект крепежа кит 1064

ГУР — 13х8.5х1145 но лучше встает и дольше ходит 13х12.5х1150 Кондея — 13х960

РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА Ремень 4PK830 B BOSH N 1 987 947 857 РЕМЕНЬ ГУРа 13х1150 BOSCH N 1 987 947 661

Ремень кондиционера 13?960 BOSCH N 1 987 947 503

BELT, V (FOR FAN AND ALTERNATOR) генератор и помпа Toyota 99364-50830 размер 4PK830 BELT, V (FOR VANE PUMP)
гидрач: Toyota 99332-01055 не подходит, он 1055 длиной,
правильный Gates 6476EXL 13х1150mm
BELT, V (COOLER COMPRESSOR TO CRANKSHAFT PULLEY), NO.1 кондей Toyota 99332-00880 13Х960

Главный цилиндр сцепления

— ремкомплект NAKAMOTO 04311-12110 Seinsa кат.№ D1380, или Frenkit кат. № 415018

Pex GZ15.002 и Nipparts J2 502 105 NK 834546 Главный цилиндр сцепления

Ремкомплект к суппорту

Toyota 04479-35010 Seinsa D4375

Виско муфта
Проверенная встает 100% фирма SAT
ST1621073010

комплект для замены ЦЕПИ ГРМ

Toyota 13506-73010 — цепь и Autowelt CT-34004 — натяжитель.
Радиатор печки

TOYOTA 87107-89118(правый руль), 87107-89116(левый руль)

правый 85211-35080 левый 85221-35090

Защитный колпачок поводков дворникофф

Аммортизаторы двери кунга

Нива, Тазы 08, 04 и др подходят не всем Finwhale 120323. Trucktec 08.62.016 и его аналоги.

Датчик положения коленвала на 491 с евро 2

Именно волговскый от 406 мотора

Кузовные части и оптика

TYHIX01-001-L 4101100F00 01- HILUX <+GW SAFE/ SUV G5 (05-)>ФАРА ЛЕВ ЛИНЗОВАН

TYHIX01-001-R 4101200F00 01- HILUX <+GW SAFE/ SUV G5 (05-)>ФАРА ПРАВ ЛИНЗОВАН

TYHIX01-030-L 81521-35280 01- HILUX <+GW DEER G3/G5/SAFE/SUV G5 (05-)>УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ЛЕВ

TYHIX01-030-R 81511-35290 01- HILUX <+GW DEER G3/G5/SAFE/SUV G5 (05-)>УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ПРАВ TYHIX01-100H 01- HILUX <+GW DEER G3/G5 (05-)>РЕШЕТКА РАДИАТОРА С ЭМБЛЕМ TOYOTA ХРОМ

TYHIX01-380 01- HILUX <+GW DEER G3/G5/SAFE/SUV G5 (05-)>СУППОРТ РАДИАТОРА

TYHIX89-740-N 89-97 HILUX ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН Л+П (КОМПЛЕКТ) ТЮНИНГ ПРОЗРАЧ (LEXUS ТИП)

TYHIX89-741T3-L 8156089163 89-91 HILUX ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ЛЕВ ТРЕХЦВЕТН

TYHIX89-741T3-R 8155089163 89-91 HILUX ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ ТРЕХЦВЕТН
Рессоры от Toyota Hilux PickUP *N 107
Сальник Раздаточной коробки переднего фланца BD2650F0 (МЕХАНИЧЕСКА РАЗДАТКА!)
Торсионы Surf 130
Привода в сборе Surf 130 (Ктото говорил не подходит, ктото говорил доработать надо, у меня все встало нормально, Deer китайской сборки 2005 года)

Mabitek 33200708 — ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛЕВЫЙ С ОБОГРЕВОМ цена смехотворная
№ пп Система, агрегат, узел Необходимое кол-во Вид, марка
для узла для автомобиля
1 Система смазки двигателя 4, 2 л SAE10W/30, QE15W/40
2 Коробка передач 2 л 3,5 л Трансмиссионное масло класса GL-4 SAE90 (лето) или SAE80 (зима)
3 Раздаточная коробка 1,5 л
4 Задний мост и передний мост 1, 8 л гипоидное SAE90 класса GL-5
5 Гидроусилитель руля 1,2 л Гидрожидкость №8 для или №10 авиационная
6 Шарниры кардана 6 г 18 г Литол (литиевая № 2)
7 Шарниры рулевой колонки 6 г 24 г
8 Шлицы торсионов 10 г 40 г
9 Подшипник сцепления 15 г
10 Подшипники ступиц колес 120 г 480 г
11 Клеммы батареи 5 г 10 г Технический вазелин
12 Система охлаждения двигателя 7, 9 л Антифриз на основе этиленгликоля
13 Главный тормозной цилиндр 0,35 л 0, 7 л Тормозная жидкость класса JG3 (GB10830-98), SAE J1703, DOT3
14 Гидропривод сцепления 0, 35 л
15 Бачок омывателя 1, 3 л Пресная вода
16 Компрессор кондиционера 700-800 г Хладагент R-12 (или экологически приемлемый 134А)
17 Топливный бак 64 л Неэтилированный бензин # 93
20 Узлы крепления троса стояночного тормоза 10 г Литол (литиевая № 2)
20 Ось кронштейна запасного колеса 10 г

Источник

Замена форсунок, и маленькие гадости от китайских друзей.

Всем привет, в эти выходные добрался форсунок но начнём по порядку. Очень много букв, может кому и пригодится.

Читал что есть проблемы с снятием впускного и выпускного коллектора, кто то снимал выхлоп в районе крепления выпускного коллекторы и выхлопной трубы(то есть перед 2 кислородным датчиком), кто то еще как то.
Расписываю план действий как это сделать в одного (так как читал что люди потом и в 2 ставят или еще как то).
Фото мало, телефон положил на верстак а он у меня металлический и телефон сел, из за холода.

Что потребуется, полный список в конце:
1) ЗПЧ купленные
2) Нормальный набор инструментов, я пользуюсь от zippower

План:
1) под машиной в районе переднего колеса слева отключаем первый кислородный датчик (не забудьте, где соединяются клеммы проводов датчика сначала немного вытянуть красную скобу она выйдет сантиметра на 2-3, тогда клеммы нормально разойдутся).
2) снимаем выхлопную трубу с переднего кронштейна, вообще выхлоп держится у нас на выпускном коллекторе, дальше идёт первая резинка которая цепляет выхлопную трубу и раму через резиновую стяжку и следующие две в районе кунга. Снимаем только первую другие не надо. ПРОВЕРЯЕМ ЧТО ТРУБА НАЧАЛА НЕМНОГО ХОДИТЬ!
3) Отключаем все датчик, не забываем что где находится.
4) Берем сначала звёздочку, и откручиваем 5 болтов (болты в районе крепления ресивера и впускного коллектора, их точно видно), обращаю внимание, 2 из них одной длины, и 3 другой, не перепутайте когда будете собирать обратно.
5) Дальше под ресивером если на него смотреть со стороны бампера прям под дроссельной заслонкой находится еще один винт со звездой, вообще говоря не звезда головка, а шестигранник, но я звездой работал.
6) Следующий винт находит с противоположной стороны ресивера, берем самую малую трещотку и головку на 10, и аккуратно откручиваем её.
7) Всё впускной ресивер более ни чего не держит, и аккуратно его снимаем.
8) после снятия ресивера что бы снять впускной и выпускной коллектор, потребуется средняя трещотка (почему пишу по размеры трещоток у меня их в наборе 3 штуки, малая средняя и большая), и головка на 14, и удлинитель примерно на 10 см (хз сколько он у меня мб и 15 см).
9) Совсем забыл, пишу по памяти но пока на неё не жалуюсь, перед демонтажем коллекторов снимаем топливную рампу с форсунками перед этим отключив от них косу, идёт с трудом, перед снятием на форсунки в коллекторе пшикнул WD малясь, и аккуратно с усилием их вытаскиваем, дальше выдёргиваем форсунки из топливной рампы не забыв снять крепеж с них, такие квадратные скобы, после опять WD где они вставляются в топливную рампу и вытаскиваем, предупреждаю в топливной рампе бензин (КЭП очевидность с вами), ливанётся бензин, два варианта первый вы отключаете топливную рампу от патрубок бензонасоса их 2 штуки и идёте на верстак и сливаете с рампы бензин и демонтируете там форсунки, или скидываете ближнюю форсунку к топливным шлангам и сливаете всё это в стакан, я лично так сделал.
10) перед снятием коллекторов, надо сначала снять теплоотражатель, он у нас состоит из двух частей, малая которая закрывает часть выпускного коллектора справа, где проходят трубки с бензом идущие на топливную рампу, и самая большая которая закрывает 4 трубы выпускного коллектора сверху, снимаем ТОЛЬКО МАЛЫЙ теплоотражатель, он закрывает доступ к нижней стопорной гайке на ближнем котле к бамперу (блин как вообще считать расположение котлов двигателя как обычно, то есть слева на право если стоять к нему лицом и двигатель стоит горизонтально к человеку?), снятие малого теплоотражателя это открутить 2 болта головкой 8.
11) после снятия малого теплоотражателя и уборки косы в бок начинаем откручивать головкой на 14, стопорные гайки коллекторов, их 8 штук у нас. А кст ещё что бы не мешала коса один из хвостов косы уходит к датчику маховика, вы можете его скрутить или скинуть клему, я лично скинул клему, НЕ НАДО ЗА НЕГО ДЕРГАТЬ, сначала плоской мелкой отверткой вытяните жёлтую стягивающую скобу, после этого клема с датчика снимается и коса аккуратно укладывается за ГУР и не мешает работать. И не забываем снять массу которая приходит на впускной коллектор, крепится кажется болтом с 14 головкой.
12) после того как открутили все гайки, снимаем впускной коллектор, он снимается легко, а вот с выпускным будут проблемы, но немного упиревшись вы его легко снимете, обращаю внимание не надо его дёргать, аккуратно тянем на себя, из того что мы сняли до этого подключения кислородного датчика на выхлопной трубе и сняли её с резинки которая держит мы получили ход небольшой, и коллектор выпускной спокойно уходит не мешает дальше работать. Забыл написать насчёт большого теплоотражателя хотите снимайте, хотите нет, он немешает процессу снятия выпускного коллектора, но можете погнуть только немного, я лично снял, так за трубы проще взяться и не выкручивать себе кисти.

13) Ну и на этом в принципе всё, снимаем прокладку выпускного и впускного коллектора, зачищаем место (отрываем старую прокладку, удаляем керосинчиком прилипшие следы от прокладки и нагара и т.д.), ставим новую прокладку, и в обратном порядке. Накинули прокладку, накинули выпускной коллектор, дальше поставили впускной коллектор, дальше закручиваем стопорные гайки хотите используйте старые, но я лично поехал в «планетажелезяка», взял латунные гайки M10 и смазал перед этим выскотемпратурной медной смазкой от PRESTO (ПРЕДУПРЕЖДАЮ ход резьбы на них другой гайки волговские кажется, но латунь более мягкий метал по сравнению со шпильками, поэтому спокойной но одной шпильке нарезаем резьбу на латунных гайках и спокойной их закручиваем, установив перед этим медные шайбы, латунь лучше держит тепло и не так сильно окисляется), не забываем поставить большой теплоотражатель, после установки коллекторов подключаем датчик положения маховика, ставим топливную рампу, подключаем форсунки к косе, насчёт форсунок я думал что надо по феншую что бы все смотрели вверх коннекторы, ни хрена, из того что коса большая не встанет ресивер с дросселем, поэтом поворачиваем их под углом, дальше ставим новую прокладку ресивера между ресивером и впускным коллектором, не забываем подключить массу на впуск коллектор, закручиваем все болты звёздочкой не забывая про один болт на 10 задний, и подключаем все датчики.
Фухххх, ну в принципе всё.

Укажу ещё раз нужные вещи:
1) Bosch 0 280 158 107 (форсунки)
2) 1000051-E00 (комплект прокладок)
3) 1001046J-E01 (прокладка между ресивером и впускным коллектором)
4) Комплект латунных гаек на M10 8 штук, 8 шайб медных.
4) WD 40, насчёт WD кстати да это вещь классная но я перешёл сейчас на аналог от фирмы KANGAROO 355104 — Смазка KANGAROO Penetrating Lubricant Проникающая смазка, стоит дешевле, и удобней реализована подача смазки, а то вечно от WD теряется эта трубочка.
5) Вытеснитель влаги для электрических контактов, я его использую всегда, так как даже при том что клемы соединены хорошо, влага всё равно попадает, поэтому советую Электропротектор-вытеснитель влаги «Presto», 400 мл артикул 217661. Стоит копейки но вещь стоящая.
6) Медная смазка высоко температурная, обрабатываю ей высокотемпературные узлы, это шпильки коллекторов, и всё что крепится на выхлопе и сам выхлоп полностью, в принципе есть более дешевый аналог это графитовая смазка, при высокой температуре сама смазка выгорит(испарится, вытечет называйте как хотите) но сам графит останется и не даст происходить диффузии металов, что при нагревании особенно хорошо идёт, кому чем пользоваться выбирайте сами. СМАЗКА МЕДНАЯ PRESTO 400 мл, артикул 217654.
7) Очиститель мощный Profoam 1000, 600мл Артикул 11086, очень стоящая вещь, если вам надо удалить нагар и что то вот эта химия решает эти проблемы, есть более дешевый аналог это ШУМАНИТ который с хлором и еще чем то, но от ШУМАНИТА руки разъедает а от профоам нет. Вообще химия от корейский типов качественная, я как то салон 5000 чистил, нормально так.
8) Кст советую глянуть в сторону АСТРОХИМ вроде как наши делают, брал уних очиститель масла и т.д. вроде как нормально, расход приемлемый, сохнет после протирки моментально.
8) Набор слесарного инструмента, я честно говоря на сайте zippower не нашёл своего инструмента, я его покупал еще наверное лет 6-7 назад, но он меня не разу не подвел, за это время мне только одни черти сломали головку свечную и то потому что этой головкой начали отворачивать колёсные гайки. Артикул: PM4113 это приближенный ко мне но у меня еще больше, там 3 трещотки и дополнительно гаечные ключи

Большинство наверное спросит или подумает, а как расход, тяга и т.д., не проверял машина еще на ремонте пока перебираю задние барабаны, про это будет отдельная статья. Как соберу барабаны а это на след выходные отпишу по поводу всего остального. Но могу сказать одну вещь, я почистил досель, ресивер, впускной коллектор от масла нагара профоам-ом, то звук при открытии дросселя изменился, если раньше дроссель при открытии тихо посвистывал и была слабая тяга, то теперь звук изменился более высокий стал и тяга сильнее в разы стала.

Кст вот цепляю фото как выглядела моя прокладка на коллекторах

Источник