какие трубки кондиционера должны быть холодными или
Покупка машины. Как проверить кондиционер самому?
Самостоятельная проверка кондиционера
Можно ли проверить автомобильный кондиционер самостоятельно, без приборов и знаний? Ведь иногда случается так, что автосервиса рядом нет, а вы, например, покупаете машину. Если на улице жара, то нет ничего проще, чем подставить руку под дефлектор в салоне и ждать, пока пойдет холод. А если за окном + 10 или +15, то можно вообще ничего не понять. Вроде холодит, а вроде и не холодит.
Однако, проверить, работает ли кондиционер, в большинстве случаев можно безо всякого оборудования, при помощи одних глаз и рук. Мы расскажем вам, как не попасть впросак и не дать себя обмануть при покупке не нового автомобиля. Оговоримся сразу, что подобная проверка зимой на улице не получится, лучше это делать в теплом помещении. И если у вас автомобиль породы VAG (Volkswagen, Audi, Seat или Skoda), то при температуре на табло ниже +5 градусов Цельсия кондиционер не включится. Придется ждать, пока машина нагреется.
Какую температуру кондиционер “выдает” в салон? Строгих правил тут нет, но воздух из дефлекторов должен дуть не теплее +10 градусов даже в жару. Но то, что происходит в салоне, может сбить вас с толку. Ведь старый хозяин, например, мог не поменять салонный фильтр и холодный воздух просто не может дуть как следует. Поэтому самым правильным будет проверить на ощупь температуру трубок в подкапотном пространстве.
Итак, прежде всего нужно открыть капот и найти трубки кондиционера. На некоторых машинах они сразу бросаются в глаза, на некоторых придется поискать их с фонариком. Начинать поиск лучше всего за двигателем, на так называемом моторном щите. Выражаясь простыми словами, моторный щит это перегородка, отделяющая подкапотное пространство от салона автомобиля.
Именно через моторный щит и проходят две трубки. Чаще всего они параллельны, но могут приходить в одно место и с разных сторон. Трубки эти в большинстве случаев алюминиевые, одна потолще, а другая тонкая. На трубках могут быть заправочные порты, закрытые пластиковыми колпачками. На этих фото вы можете увидеть, как выглядят эти трубки на разных машинах.
Так выглядят трубки кондиционера на БМВ X3
А это трубки кондиционера Пежо 307
Возьмитесь за толстую трубку рукой и попросите кого-нибудь завести машину и включить кондиционер в режим самого холодного воздуха, салонный вентилятор при этом тоже должен быть включен «на полную». Если машина немолодая, то при включении кондиционера вы можете услышать под капотом щелчок, если машина посвежее и на ней стоит компрессор постоянного вращения, то кондиционер включится без всяких звуков.
Трубки кондиционера Ситроен Джампер
После того, как кондиционер включился, ваша рука, лежащая на толстой трубке, должна ощутить холод. Щупать трубки желательно как можно ближе к салону. Холод должен быть сильным, примерно как если бы вы взяли в руку снег или лед. При этом под капотом не должно слышаться никаких странных звуков. Легкий ритмичный стук, появившийся при включении кондиционера, треск, гул, скрежет или визг ремня должны вас сразу насторожить. Тонкая трубка на большинстве автомобилей (исключение – некоторые старые Ауди, «американцы», старые Вольво, Дэу Нексия) должна либо слегка потеплеть, либо быть сильно теплой, все зависит от того, какая температура на улице. Если тонкая трубка такая горячая, что обжигает пальцы, это признак нерабочих вентиляторов или забитых грязью радиаторов.
Ищите промасленную грязь!
По возможности проследите глазами весь путь трубок и осмотрите всю систему. Особое внимание уделите поискам пятен промасленной грязи на трубках, радиаторе кондиционера, компрессоре. Начните осмотр с толстой трубы, которую вы только что трогали. Она обязательно приведет вас к резиновому шлангу и к компрессору кондиционера. Шланг должен быть сухим. Осмотрите компрессор. Шкив должен вращаться ровно, без биений, на компрессоре не должно быть масляных потеков. Из компрессора выходит трубка средней толщины, переходящая тоже в шланг и ведущая в радиатор кондиционера. Шланг также должен быть без следов масла. Рассматривая трубки, отходящие от компрессора, особенно на машинах, у которых мотор стоит поперек, можно заметить следы аварий. Если вы видите, что трубки касаются двигателя, или шланг трется обо что-то, скорее всего, этот автомобиль побывал в аварии. Внимательно осмотрите все стыки трубок, радиатора, компрессора. Особое внимание местам, где трубки крепятся хомутами к кузову. Пятна промасленной грязи однозначно свидетельствуют об утечке хладагента. Осмотрите сам радиатор кондиционера. Он не должен быть забит грязью (чтобы все увидеть, подстелите картонку, встаньте на колени, посветите фонариком на радиатор кондиционера через отверстия в бампере). Признак «дырявого» радиатора – масляные пятна, замасленные углы.
Выходящая из радиатора тонкая трубка приведет вас обратно к тому месту, откуда вы начали поиск. Тонкую трубку стоит осмотреть особенно придирчиво. Она становится местом утечки чаще всего. Как вы уже поняли, искать стоит промасленную грязь.
Если автомобиль оборудован отдельным кондиционером для задних пассажиров, осмотрите трубки, идущие под днищем. Если вы увидели на них масло, смело «скидывайте» цену тысяч на 20-30 рублей.
Вообще, что должно вас насторожить?
Помните, что ремонт автокондиционера далеко не всегда ограничивается заправкой и может «разгрузить» вас от 5-7 тысяч рублей до 50-70 тысяч. Поэтому, если есть какие-то сомнения, лучше попросить продавца осмотреть машину в специализированном сервисе. Можно сделать это у нас, мы проверим не только кондиционер, но и весь автомобиль в целом.
Система кондиционирования — устройство и диагностика
И так, давненько тут не писал, все как то не было ни времени, ни желания. Немножечко исправлю эту ситуацию «полезной» статейкой для владельцев G3 и всех кто имеет схожую систему кондиционирования (а это почти все Mitsubishi).
Сперва — общая информация, ниже диагностика и возможные пути их решения.
Начнем с простого: принцип работы кондиционера.
В общем случае кондиционер состоит из 5ти принципиальных элементов:
1) Компрессор кондиционера — как правило, в Mitsubishi на двигателях 4Gхх и 6*хх это винтовой компрессор, который способен нагнетать давление ДО
30 атмосфер (правда при таком давлении его выключит датчик давления аварийный, либо датчик температуры на компрессоре).
2) Радиатор охлаждения кондиционера — при сжатии, как должно быть всем известно из школьного курса физики, — газ нагревается (в нашем случае это как правило хладагент R134a). Поэтому для охлаждения, нагретого компрессором газа — в системе используется радиатор, который в принудительном режиме обдувается вентиляторами при включении системы. Как правило в большинстве машин радиатор содержит фильтр, который улавливает выработку с компрессора кондиционера (металическую стружку и другие крупные частицы из системы кондиционера), иногда этот фильтр находится в виде отдельного элемента, иногда с прозрачным окошечком, через которое можно оценить состояние системы.
3) Расширительный клапан кондиционера — это специальный (механический) клапан, который осуществляет понижение давления, при котором хладагент под давлением
16-20 атмосфер из радиатора поступает к клапану и начинает расширение газа. Однако клапан этот устроен довольно хитро и имеет уязвимые места. Об этом будет чуть дальше.
Может выглядеть по разному.
4) Испаритель кондиционера — обычный реечный радиатор сравнительно большой площади. Газ из расширительного клапана кондиционера при расширении начинает активно поглощать энергию и тем самым охлаждает тепловую энергию с радиатора испарителя. Его задачей стоит поглощение тепла. В следствии того что испаритель охлаждается до низких температур (в плоть до отрицательных). С испарителя — газ поступает обратно в компрессор кондиционера и так далее по замкнутому кругу.
* во многих автомобилях, при включении режима обдува стекла (или стекло+ноги) — принудительно включается компрессор кондиционера. Это сделано специально, чтобы осушать воздух и не давать запотевать лобовому стеклу.
Ну и конечно я опустил такую немаловажную часть — как трубки. Тонкая трубка используется для высокого давления, в то время как толстая — для низкого давления (причина такого выбора инженеров — не проста, поскольку в сжатом виде хладагент соответственно занимает меньше места и для работы системы требуется меньший объем рабочего газа). В случае если вы ремонтируете магистраль и меняете ее на более толстые шланги резиновые — позаботьтесь об увеличении заправочного объема соответственно.
Диагностика системы кондиционера. Типовые неисправности. Или почему кондиционер работает или работает не так, как нужно.
1. Не включается кондиционер.
Первым делом — следует проверить предохранитель на муфту кондиционера под капотом (со снежинкой). Также можно проверить работоспособность муфты кондиционера — для этого снимаем релюшку кондиционера под капотом и замыкаем между собой силовые контакты (не управляющие). Если услышим какой нибудь звук-стук — значит все в порядке и можно со спокойной душой читать дальше, если нет — переходим к пункту 5:
Система не герметична. Наиболее распространенная проблема. Все дело в том, что система кондиционера испытывает большие нагрузки (высокое давление, а также перепады температур). Поэтому резинки на трубках — имеют свойство дубеть и пропускать хладагент во внешнюю среду. Как понять что система не герметична — заехать на диагностику кондиционера и произвести вакуумирование системы. Если система не держит вакуум — применят течеискатель. В общем потребуется найти и устранить течь (как правило она появляется в районе сот радиатора кондиционера, когда их пробивает камнем или чем то еще). Второе по популярности — это уплотнительные резинки. При разборе системы кондиционера — НЕОБХОДИМО менять уплотнительные кольца, стоят они не так дорого, но головной боли не будет.
3. Кондиционер заправлен, толстая трубка под капотом холодная — тонкая горячая, но холодного воздуха не дует, или дует очень слабо
Данная проблема за частую связана с отсутствием воздушного фильтра в салоне (фильтр или его отсутствие можно увидеть сняв бардачок и защитный пластик). В случае если у вас нету фильтра — вы «попали» на чистку испарителя, эффективно это сделать можно только лишь разобрав торпедо и вытащив радиатор испарителя салонный. Один из основных симпотомов такой проблемы — это слабый поток воздуха из воздуховодов, даже на максимальной скорости вентилятора.
4. Кондиционер работает хорошо, но только при повышенных оборотах.
Довольно популярная проблема, может быть вызвана несколькими различными факторами. Первым делом — необходимо убедиться — что ремень на кондиционер — натянут и не буксует (не греется). Если проблема не ушла — необходимо съездить на диагностику и померять давление в магистралях высокого и низкого давления. Необходимо убедиться, что компрессор выдает давление в необходимом объеме на холостом ходу и на повышенных оборотах. При этом возможно имеется проблема с муфтой (может буксовать, при этом как правило идут страшные звуки, и муфта-шкив греются, может даже ремень расплавить, если после долгой пробуксовки заглушить машину). Если давление находится в пределах допуска в магистралях высокого и низкого давления — следует проверить клапан давления электромагнитный (исключив его на время тестов, замкнув цепь в обход него). Если проблема ушла — замените этот электрический клапан. В случае если давление на ХХ ниже чем необходимо — следует проверить фильтр (тот что на радиаторе сбоку в виде трубочки или с глазком прозрачном), проверка осуществляется путем измерения температуры на его входе и выходе — не должно быть разницы температур. В таком случае это свидетельствует что пропускная способность фильтра не нарушена. Если чувствуется рукой что фильтр во время работы кондиционера греется заметно сильнее, чем магистраль после фильтра — замените его. В случае если проблема все равно присутствует с давлением — следует проверить магистраль на залом и перегибы. В случае если визуальный осмотр результатов не дает — потребуется произвести анализ работы расширительного клапана (возможно туда попала грязь, которая мешает нормальной работе клапана, отверстие через которое выходит газ — очень маленькое), как гарантированно его проверить — мануал на мою машину — не предлагает, стоит он не дорого, поэтому если компрессор нормально работает во всех диапазонах, кроме ХХ — я бы для начала заменил этот клапан. Если проблема не уходит — замена компрессора, однако такой диагноз могут поставить преждевременно. Одним из признаков того что пора менять компрессор — серая-черная выработка в масле кондиционера, которую вам должны показать на диагностике. Это значит что произошла выработка рабочих частей компрессора и чтобы создать требуемое давление — требуется дать на компрессор бОльшую нагрузку.
5. Компрессор кондиционера.
а) Муфта (сцепление), поскольку это главный механизм включения компрессора. Проверить катушку муфты очень просто, для этого необходимо на провод подать +12 вольт и минус на массу. При этом муфта должна примагнитить вал компрессора к шкиву компрессора при помощи пластины сцепления, тем самым соединив их жестко. Однако включение муфты — лишь полдела. Необходимо, чтобы она это сделала с определенным зазором (регламентированным), таким образом муфта будет защищена от пробуксовок. Какие зазоры у вашего компрессора — надо смотреть в мануале. Чтобы не было ложных иллюзий — зазоры регламентные для мотора 6G72 — 0.4-0.6 миллиметра, для 4G64 — 0.3-0.5 миллиметра. В случае если не соответствует существую спец. наборы пластинок “ремонтных», которые необходимо подкладывать, чтобы выставить зазор. и микрометр соответственно под подобные диапазоны измерения.
б) Подшипники кондиционера. Вторая по популярности проблема после муфты, хотя даже я бы сказал даже чаще, чем муфта встречалась мне… Все дело в том что компрессор имеет несколько подшипников. Как правило разрушаются внешние подшипники — поскольку на них действует большой момент иннерции шкива и ударные нагрузки при включении муфты. И так, рассмотрим 2 основных подшипника, которые разваливаются — первый — это подшипник ролика муфты, это можно сказать обводной ролик, когда компрессор выключен. Как нам известно — такие ролики меняются как правило вместе с ГРМ. А подшипник на муфте живет там уже второй десяток лет у многих. Поэтому не будем удивляться, что он умирает, поскольку он проходит свои 200-300 тысяч. Замена этого подшипника — возможна, даже подберут вам подшипник, однако сидит он на кернении. И имеет балансировку, в случае если вы его поставите не очень грамотно — ничего хорошего не выйдет. Намек думаю все поняли — проще заказать с ебэя новую муфту и купить микрометр. Однако, за частую это не целесообразно, поскольку имеется еще один подшипник — вала кондиционера, который уже так просто не поменять — только в специализированных крупных мастерских, кто ремонтирует компрессоры и гидравлику. И то, сомнительно, что получится дешевле нового. Так что если при включении кондиционера слышно гул — лучше сразу подыскиывайте новый или “remanufactured”, хотя и тут можно нарваться на отмытый и покрашенный бу… Брать бу с огромным пробегом — дело не особо благодарное…
в) Датчик температуры на компрессоре — тоже бывает встречается его неисправность. Как правило его лечат — замыкание накоротко…
г) Датчик пробуксовки ремня — ставится далеко не везде, а точнее видел его лишь на двигателях V6. проверить его затруднительно, но если у вас мигает лампа кондиционера при его включении — проверяйте натяжение ремня и пробуксовку муфты.
Автомобильный кондиционер: принцип работы, проверка, неисправности, ремонт, заправка. Часть №1
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую много у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
— кондиционер работает, но его надо только заправить;
— в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
— спустили на зиму фреон;
— сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
— камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.
Проверка кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.