лучший компрессор для бочки
Компрессия бочки
Компрессия бочки обычно применяется в следующих ситуациях:
В первом случае компрессор настраивается таким образом, чтобы пропустить первые миллисекунды сэмпла, а затем уменьшить громкость сустейна; устанавливается среднее время атаки (10-50 мс, зависит от реальных способностей компрессора и самого сэмпла) и длинное время восстановления, в результате чего компрессор срабатывает в полную силу уже после того, как отзвучит атака бочки.
Во втором случае компрессор настраивается как лимитер, чтобы уменьшить уровень начальной части сэмпла (длина может быть произвольной, зависит от бочки), оставив уровень затухания без изменения (фактически сократив расстояние между начальной громкостью и конечной). Для этого требуется выставить минимальное время атаки и короткое время восстановления, чтобы компрессор не пропустил лишних пиков в начале (которые не дадут впоследствии сделать бочку достаточно громкой) и перестал уменьшать громкость как можно быстрее после прохождения громкой части бочки. В этом случае (для большинства компрессоров) нельзя устанавливать время восстановления минимальным, потому что компрессор начинает работать не с огибающей сигнала, а с отдельными полуволнами, в результате чего могут появится искажения похожие на эффект дисторшена.
Также стоит заметить, что атаку и хвост бочки можно изменять не только при помощи компрессора, но и простой настройкой огибающей ADSR. В любом случае стоит попробовать различные методы, т.к. они будут воздействовать на тембр бочки по-разному.
Сам себе бензоколонка: как правильно перекачивать бензин
Если вы рассчитывали, что в этой статье мы дадим вам заклинания, позволяющие получить рукотворное топливо из бытового газа или картофельной ботвы – вы ошиблись, уж извините… Сейчас мы поговорим о перекачке бензина или солярки в гаражных условиях, но речь пойдет исключительно о предварительно приобретенном на автозаправке горючем! Ведь случаются ситуации, когда топливо нужно хранить, заливать в разные емкости или перекачивать из них в бак автомобиля или иной техники. Как и чем это можно и удобно проделать?
П ерекачка топлива – не самая насущная задача для среднестатистического автовладельца, но порой таки с этим столкнуться приходится. Особо замороченные владельцы дизельных машин не заправляют их непосредственно на автозаправке, а возят топливо в канистрах в гараж, где перекачивают в 200-литровые бочки для отстаивания от воды и грязи и многократного фильтрования (да-да, это не шутка, есть энтузиасты!) Кто-то целенаправленно покупает «левый» бензин с рук и складирует его для хранения. Кто-то держит топливо в «мини-танках» (обычно в виде тех же 200-литровых бочек) действительно вынужденно — например, на охотничьей заимке или базе. Так или иначе, вопрос перекачки топлива вполне может быть актуальным, и не всегда для этого достаточно воронки. Давайте изучим наиболее популярные приспособления для этого увлекательного занятия.
Для личного гаража такое оборудование явно избыточно и дороговато, но если нужно организовать топливный пункт на водоеме для катеров и лодок или «микрозаправку» на лесной турбазе, то такой вариант будет лучшим. Полупрофессиональный топливораздаточный насос рассчитан на типовую 200-литровую бочку и имеет производительность, как у обычной бензоколонки, которой мы пользуемся ежедневно — десятки литров в минуту. Что и неудивительно с мотором мощностью 300-400 ватт.
Есть варианты, работающие от розетки переменного тока, а есть – от аккумулятора 12/24 вольта; последние можно питать непосредственно от бортсети заправляемой техники. Стоимость, правда, высока – от 4 000 рублей за китайские безымянные варианты и от 15-20 тысяч за фирменные. Впрочем, ручные шестеренчатые бочковые насосы типа «мясорубка» стоят от полутора тысяч рублей и могут оказаться находкой для того, кто ожидает апокалипсиса, сидя в схроне на нескольких припрятанных бочках с топливом!
Миниатюрные автономные насосы для бензина и солярки делают японцы и профессионалы клонирования — китайцы. Главная особенность – питание от батареек-«пальчиков»! На двух батарейках АА насос способен перекачать до тонны топлива со скоростью 10-12 литров в минуту. У некоторых моделей есть функция автоотключения, как у «взрослых» бензоколонок – то есть, можно вставить шланг насоса в емкость и не беспокоиться, что бензин перельется, как только вы на секунду отвернетесь!
Китайские клоны многие поругивают, японские вполне отвечают заявленному. Из минусов – ограниченная мощность, не позволяющая удлинить при необходимости короткий штатный шланг. Поэтому если вам нужно заправиться из большой бочки, придется подъезжать к ней вплотную или волочить её к лючку бензобака. Ну и второе – любовь насоса к дорогим и мощным алкалиновым батарейкам (хотя есть и версии с сетевым адаптером). Стоимость – от 1 800 рублей за японский оригинал и от 500 за китайский аналог.
Хотя в баке большинства машин расположен громоздкий топливный модуль с пластиковым стаканом, фильтрами и датчиком уровня бензина, внутри него обычно прячется весьма компактный «патрон» — электрический бензонасос. И его с успехом можно использовать для перекачки топлива и вне машины. Такое решение имеет смысл, если вам пришлось заменить старый насос на новый, но не по причине его полного выхода из строя, а по причине снижения давления, что, к слову, случается гораздо чаще.
Снизившаяся производительность «усталого» бензонасоса в нашем случае не помеха – при нештатном применении насоса в режиме перекачки бензина из емкости в емкость без необходимости создавать номинальное давление в топливной рампе даже изношенный насос будет выдавать вполне достаточную производительность. Чтобы сделать из насоса «качалку», нужно надеть на его штуцер кусок бензостойкого шланга (предпочтительно прозрачного, из ПВХ) и удлинить провода колодки, подключив их затем либо к АКБ автомобиля, либо к зарядному устройству.
Касательно долгожительства насоса: штатная производительность большинства электрических насосов колеблется от 70-80 до 150-200 литров в час, и работают они годами. При использовании пожилого насоса для перекачки топлива от случая к случаю его срок жизни удлиняется практически до бесконечности, причём даже при кратковременной работе «на сухую», когда емкость опустеет, и с лоскутом тряпки в качестве фильтра грубой очистки на входе.
Касательно производительности: насос инжекторной полуторалитровой машины качает примерно 70-80 литров в час, мотора объемом два литра и выше — 130-150 литров в час. Получается, 20-литровую канистру он перекачает в бак за четверть часа? Но 15 минут для канистры – это очень долго… На самом деле всё не так! Паспортная производительность у насоса нормирована в штатном режиме, когда ему приходится нагнетать давление в топливную рампу. В случае же перекачки из емкости в емкость бензин журчит свободно и беспрепятственно. Наш простой эксперимент продемонстрировал производительность в пять литров в минуту. Стало быть, для перекачки 20 литров топлива потребуется всего четыре минуты.
Главный плюс в использовании старого, но работающего бензонасоса, который остался у вас после замены на новый в том, что система обойдется фактически бесплатно. Главный минус – диаметр «патрона» насоса. Мне встречался самый тонкий – 38 мм, и он пролезет не в каждую металлическую канистру, хотя в бочки и полиэтиленовые канистры обычно проходит без проблем. В этом случае имеет смысл поискать выносной (магистральный) бензонасос, размещаемый не в баке, а под днищем машины. Такие использовались на инжекторных УАЗах, Волгах, Газелях, многих «американцах», стареньких «европейцах» (моделях 80-90-х от Opel, Peugeot и т.п.) Этот насос имеет штуцеры под шланг и на входе, и на выходе, а шланг пролезет в любую емкость. Стоимость бэушного насоса от Волги — около 500 рублей.
В качестве суперэконом-варианта есть и ручные насосы. «Груша» — классика жанра, знакомая еще нашим прадедам-автомобилистам. Её современный вариант (на фото справа) мало чем отличается технически от традиционного. Если использовать для перелива из емкости, расположенной выше, в ёмкость, расположенную ниже, то пара «качков» заполнят магистраль, а дальше все сделает сила тяжести, и вам не придется отплевываться от бензина. Если же закачать нужно «наверх» или просто между емкостями, стоящими на одном уровне, то придется изрядно поработать рукой…
Вряд ли кто-то измерял производительность такого типа насосов, но мы всё же проверим! Удивительно, но «груша» ненамного отстала от электрического насоса: тот перекачал пять литров за 1 минуту, а ручной – за 1,5 минуты! Впрочем, дьявол кроется в объеме: после пяти литров желание жамкать грушу исчезает, а электрический жужжит и льет, как ни в чём не бывало…
Так что «грушу» не стоит списывать со счетов, она вполне пригодна для заправки мопедов, газонокосилок и прочей мелкой техники. И стоит около 100 рублей. Классический вариант «груши», кстати, автовладельцы немолодых дизельных машин ставят в разрыв топливного тракта перед насосом – для ручной прокачки системы после завоздушивания. А иногда такие насосы-груши стоят и на новых автомобилях (например, на дизельном Рено Дастер), причём ставит её производитель штатно и предлагает прокачать ей солярку в систему после замены топливного фильтра.
Лучший компрессор для бочки
Как это работает:
компрессор. Продолжение
Ударные
В компрессии нуждаются практически все инструменты, в той или иной мере (в зависимости от плотности микса). Но больше всего в компрессии нуждаются ударные, даже если используется не «живая» запись партии, а созданная с помощью VSTi. Впрочем, екоторые VSTi-ударные используют в качестве сэмплов уже обработанные звуки (EZ Drummer, к примеру), но именно эта готовая обработка делает такой инструмент ужасно негибким. В примерах я буду использовать Abbey Road Modern Drums, этот модуль хорошо звучит даже без какой-либо настройки (те настройки компрессии и эквалайзера, что стоят по умолчанию, достаточно универсальны), что, впрочем, не очень-то хорошо в образовательном плане) Но мы как-нибудь выкрутимся.
Для начала нам нужна сама партия ударных в формате MIDI. Я написал пару тактов прямо в Cubase, в Drum Editor:
Здесь используется бас-бочка, малый барабан, хэты и крэши (на сайд стик не будем обращать внимание). Эти три группы стоит обрабатывать отдельно.
Бочка
Начнем с бочки как с основного элемента ударной установки. Основного не в плане самого главного, тут все главное). Основного в том смысле, что именно от бочки строится сведение ударных, да и остальных инструментов.
Посмотрим на спектрограмму удара бочки от Abbey Road Modern Drums без какой-либо обработки:
Неплохая бочка, в принципе, очень четкая атака, но, на мой взгляд, маловато «тела». Попробуем добавить «толщины» с помощью компрессора:
Как видите, где-то примерно посередине удара появилось некоторое расширение, это и есть «тело». Посмотрим на настройки компрессора:
Параметр «Ratio» подбираем опять же ориентируясь на слух, для плотных, агрессивных барабанов можно выставить побольше, около 6:1, для менее тяжелых – где-нибудь в районе 3:1 (впрочем, тут готовых рецептов нет, все зависит от конкретного трека). Параметром Release выставляем длительность «тела», в данном случае, после 30 мс компрессор отключится.
Также здесь есть параметр «Make-Up Gain», он отвечает за усиление сигнала после прохождения компрессора. Как видите, его ручка неактивна, так как нажата кнопка «Auto» под ручкой, здесь автоматический режим с усилением неплохо справляется.
Теперь послушаем, что у нас получилось. В записи сначала идет необработанная бочка, а затем обработанная компрессором и эквалайзером (и я еще там ее усилил немного, ну, для красоты, так сказать):
Малый барабан
Или, как его чаще называют, «рабочий». От правильного, «пробивного» рабочего зависит драйв композиции, тоже очень важный элемент ударной установки. Как ни странно, для компрессора тут будут практически те же рекомендации (и даже практически те же настройки), просто внимательно смотрим на спектрограмму, выделяем «атаку» и «тело», и уже на основе этих данных настраиваем компрессор. Вот так настроен компрессор для рабочего в примере:
Главное отличие настроек от настроек бочки в параметре «Release», здесь он гораздо больше. Это уж мое предпочтение, мне нравится «длинный» рабочий. Вообще, это тоже зависит от конкретного трека, так что обычно приходится какое-то время покрутить ручки, добиваясь нужного результата.
Хэты и крэши
Хэты и крэши, на мой непрофессиональный взгляд, в компрессии практически не нуждаются, в их обработке гораздо лучше обратить внимание на правильную эквализацию. Вообще, честно говоря, не припомню, чтобы я когда-нибудь вешал компрессоры на хэты, хотя никто ж не запрещает, может я неправильно делаю)
Итак, про ударные поговорили, послушаем, что получилось:
Не исключено, что после компрессора звук ударных может разонравиться. Тут важно понимать, что ударные у нас будут звучать не одни, а в миксе, и отталкиваться нужно именно от этого. Вообще, все дорожки микса по-отдельности могут звучать убого, важно чтобы все вместе звучало хорошо)
Ударные и бас — это «сердце» композиции. Об ударных мы поговорили, теперь поговорим о басе. Для баса я использую ManyBass, вот так выглядит его рабочее окно:
Он не очень удобен в плане работы над артикуляцией, «оживлением» партий, но зато у него отличный звук, мягкий и густой, плюс на борту у него есть очень неплохие ампсимы. Для компрессии баса я пользуюсь встроенным в сам инструмент компрессором:
Грешен, в особенностях физики звука бас-гитары не силен, да и на басу играть не умею, поэтому тут я действую методом научного тыка. А вообще, рекомендую покопаться в пресетах и изучить различные настройки эквалайзера для разных стилей.
Соло-гитара
А вот в этом случае компрессия может не применяться вообще, а может применяться очень заметно, в зависимости от стиля. Для этого примера, в образовательных целях, я записал несколько вертушек двойным теппингом. При пулл-оффах громкость звука значительно падает, поэтому компрессор для этого жизненно необходим.
Однако есть один важный нюанс – компрессором может служить весь гитарный звуковой тракт, например, тот же самый distorsion вкупе с усилителем прекрасно компрессирует сигнал. Есть эмуляторы отдельный гитарных педалей и отдельных усилителей, я же пользуюсь универсальным TH2 от OverLoud. В роли компрессора здесь выступает педаль овердрайва:
Компрессоры для бас-гитары. С чем едят и как готовить.
Здравствуйте, дорогие читатели! Как я и обещал, мы переходим к разбору отдельных групп эффектов для бас-гитары. Сегодня более подробно рассмотрим компрессоры.
Краткий ликбез: Compression (англ.) — сжатие. Ограничение динамического диапазона, громкие звуки становятся тише, тихие — громче. Зажимаем в тиски, душим звук, давим ногами, а в итоге становится лучше)) Почему? Потому что правильные настройки подчеркивают атаку, и бас в миксе начинает звучать плотнее, а для особо агрессивных струнодеров — компрессор режет динамические пики, оставляя ноту, и в итоге низкие частоты не пропадают в общем звучании при очень сильной атаке, да и предотвращается повреждение динамиков кабинета и входного каскада усилителя от слишком «горячего» сигнала.
Основные термины, которые нужно знать:
Вообще, по басовым компрессорам (и про преампы там кстати тоже есть) есть замечательный англоязычный ресурс ovnilab.com — крайне толковые описания и рецензии практически всех компрессоров, которые вообще можно применить с бас-гитарой. Там можно найти всю нужную информацию. Я же опишу только свой личный опыт использования.
Компрессор не вытаскивает звук из совсем незвучащего инструмента и из усаженных в хлам струн. Компрессор просто лучше «сажает» бас в микс и режет динамические пики. Многие педали имеют на борту какие-то урезанные эквализационные функции, где-то они реализованы так себе, где-то получше, и каким-никаким тоншейпером компрессор быть все-таки может, но я бы при выборе обращал на это внимание совсем не в первую очередь.
Далее надо знать, что все педальные компрессоры очень чувствительны к питанию и имеют мерзкую привычку собирать весь шум из цепи и усиливать его. Поэтому хороший отдельный блок (в студии лучше батарейку, если хотите писаться именно со своим, а не с тамошними рэковыми) или блок с изолированными выходами необходим. Кстати они почти все так или иначе шумят, на это не стоит обращать внимания, если только уровень шума совсем уж неприлично высокий.
Где его ставить? В начале, в конце, в разрыве головы? Дело вкуса. Большинство педальных особо не рассчитано на разрыв, и многие из них могут не совсем адекватно реагировать на сильный входной сигнал. Я много использую перегрузы, и мне не очень нравится, как они начинают звучать с компрессией перед ними. Так что я бы рекомендовал ставить их либо в конец цепи, либо в селектор (цепь А — чистый звук с компрессором, цепь Б — перегруз и фильтры, последние тоже не очень дружат с компрессией перед ними. Точнее дружат, но теряют смысл своего эффекта))
На модуляцию компрессор особо не влияет, но дилэй и другие эффекты задержки я бы ставил все-таки после него — чтобы хвосты были уже «поджаты».
Теперь рассмотрим конкретные модели. Тут расскажу только о тех, что сам пробовал. Из недорогих вариантов я бы обратил внимание Carl Martin Opto-Comp — весьма удачное приобретение за свои деньги (овнилаб кстати тоже одобряет). Невысокий уровень шума, широкие параметры регулировки и правильная (на мой вкус) работа со звуком.
Еще есть вариант Boss CS-3 — без дополнительного мода он для использования с басом не подходит — неправильно работает с частоткой, сильно режет низ. Хуан из Mars Volta сильно нахваливает CS-2 старый японский — я его пробовал, он не сильно отличается от современных тайваньских CS-3. Уж не знаю, что ему так в нем нравится)) Флажолеты разве что немного ярче с ними звучат. В режиме «постоянно включен» он не очень хорош. Кроме того, он очень жесткий, жмет прям сильно, и уровень шума на мой взгляд чрезмерно высок. Со специальным басовым модом (он простой, в интернете есть схема, любой мастер сделает) все становится гораздо лучше, шума становится меньше, но он все равно немного «топорный». Тут уже дело вкуса. Кстати это тот пример, когда компрессор можно использовать именно как отдельный эффект для определенных частей композиций. Пробуйте, может у вас получится лучше, чем у меня))
Хорошие варианты начинаются от 5-6 тысяч. EBS Multicomp — прибор известный и весьма уважаемый. Минимум регулировок (и все по делу), очень хорошо подчеркивает атаку, чуток подсушивает звук, он становится более перкуссивным. Шумит мало. Пики ловит хорошо. Дает некий характерный свой окрас. При покупке стоит обратить внимание на работоспособность, у старых без трубайпасса бывают проблемы, у новых говорят они решены. У меня старый мультикомп ломался 2 раза.
MXR Bass Compressor — педаль, которая подвинула мультикомп с насиженных годами позиций, когда ему толком не было альтернативы. Больше регулировок, световая индикация для тех, кто не верит своим ушам)) Практически не влияет на основной тон баса в отличие от мультикомпа. Не знаю, получится ли сходу разобраться с настройками у новичка, который ранее не имел дело с компрессорами, но для опытного человека, который точно знает, что хочет получить от звука это очень хороший вариант.
Demeter Compulator- педаль долго соперничала с мультикомпом: похожие настройки, меньше окраса тона и более аккуратная работа с пиками, пробовал её пару раз, оставила хорошее впечатление. В этой ценовой категории стоит еще обратить внимание на Agular TLC Compressor.
Markbass Compressore. Уххх! Сколько ручек)) Да еще и лампочка)) Весьма тонкий прибор, звук пережимается и становится мутным весьма просто, стоит быть аккуратным в настройках. Лампочка чуток окрашивает звук, но это практически незаметно. Режет самые-самые верха, которые особо-то на басу и не нужны)) Самое главное — он ИДЕАЛЬНО тихий! Никакого шума, вообще! У меня создалось впечатление, что там встроен шумодав, который и подрезает эти верха. Очень хорошо умеет «накачивать» звук, делая его шире и объёмней. Я с ним расстался только по причине размеров (очень уж большой, хотя и легкий при этом) и слишком уж чувствителен к регулировкам, чуть покрутишь ручку — звук уже другой. Но прибор высочайшего качества, крайне рекомендую если не купить себе, то взять у знакомых попробовать покрутить.
Мой нынешний фаворит: Diamond BCP-1! Всего 3 ручки, но как звучит)) Педаль со своим звуком, конкретно ужирняет тон баса, в то же время не делая его мутным, улучшает тембральный баланс струн, оптика мягко обрабатывает пики, шума практически нет. Правильно «накачивает» звук как и маркбасс, и при этом достаточно деликатен. Лучшего компрессора в формате педали пока не встречал.
Говорят, 3Leaf PWNZOR похож на него. Еще очень хвалят компрессоры от FEA Labs, но мне они пока не попадались, да и доступность у них хромает, даже если заказывать напрямую у их конторы. На этом сегодня закончу, а в следующей статье поговорим о напольных преампах.
Сведение бас-бочки
Нет никаких оснований соглашаться на отвратительный звук бас-бочки или, как его еще называют, большого барабана в вашей песне. Рассмотрим несколько традиционных решений для того, чтобы бочка в ваше миксе зазвучала хорошо. В то время как каждая бочка имеет свой индивидуальный звук, есть некоторые фундаментальные моменты которые будут общими для всех и сформируют нужное звучание. Сначала постараемся настроить эквалайзер и компрессор для бочки в соответствии с нашими целями.
Большая тройка важных частотных диапазонов.
Низ бочки. в современной музыке основная частота бас бочки это 50 Гц. Именно в районе 50-60 Гц нужно искать основной низ бас-бочки. Более традиционный, низ бочки будет найден чуть выше, возможно, в районе 100 Гц. Добавлять частоты нужно аккуратно, иначе можно внести муть в микс или же он будет звучать тонковато. Также следует удалить частоты в районе 250-300 Гц там обычно грязь и муть.
Щелчок. Он необходим для того что бы выделить бочку в миксе. Его чаще всего можно найти в районе 6-8 кГц. Опять же тут следует полагаться только на здравый смысл и собственный вкус.
Быстрые рецепты эквализации бочки:
Попробуйте это для полной бочки с большим количеством щелчка
Попробуйте это для более традиционного звука бочки
Компрессия бочки
Рецепты компрессии бочки:
Мягкая компрессия бочки:
Ratio: 3:1 or 4:1
Attack: 4ms
Release: 200ms
Threshold: 3-6dB gain reduction
Жесткая, «в лицо», компрессия бочки:
Ratio: 6:1
Attack: 3ms
Release: 200ms
Threshold: 8-10dB gain reduction
Для компрессии бочки я использую эквалайзер Waves Q6, и компрессор UltraFunk Compressor, но также можно использовать любой хороший компрессор, среди которых Waves C1.
Далее мы поговорим об обработке других элементов ударной установки.