лучший обдув для e3d v6
Водяное охлаждение E3D v6
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
привет всем! столкнулся с проблемой экструдера e3d, вентилятор дует на модель и из за этого она становится хрупкой в местах за экструдером.. Стоял ускоренный вентилятор, сейчас поставил родной медленный китай, сделал отвод воздуха от модели, прикрыл всю верхнюю часть нагревателя утеплителем с каптоном, вроде результат есть. Но так оставлять ужас ужасный и вентилятор достал создавать круговорот воздуха в принтере (закрытый корпус)
Увидел супер крутой пост про водяное охлаждение Химеры, тут же пришла мысль сделать подобное с e3d.
Поисг гугла выдал очень интересную тему вот фото от туда, это одно из самых простых решений.
обычная насадка водяного охлаждения от RC лодки.
из русских почему то судя по гуглу повтороить не пытался.. почему?
В принципе все это достаточно просто, имея токарный станок или друга с оным.
Есть какие то предложения?
думаю уже сегодня затарится парочкой деталек с алиэкспресса.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Компактное охлаждение для e3dV6
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Потом смоделировал корпус под все это дело, можно было бы сделать ещо меньше за счет уменьшения толщины стенок но тонкие очень хрупкие из ABS, (кстати вопрос чем печатать тонкие стенки? кроме PLA, ABS И SBS хрупкие), в итоге стенки сделал по 2 мм, где то толще, но за то получилось прочно. Печатается две детали потом склеивается, у меня держится отлично за сет того что упирается в каретку, поэтому крепление делаем под себя, мое скорее всего не подойдет. Отверстия под провод делал после печати по месту, можно и внутри провода проложить.
После печати стенка со стороны радиатора вырезается она вместо поддержек.
Хотел добавить решетки но отказался так как из-за возможного снижения потока и повышения шума. Модельку выложил в раздел охлаждение.
Печатал ABS Bestfilament параметры:
Основная деталь печатается вверх ногами (соплами вверх) вторая стоя, без поддержек с каймой.
Толщина стенки 1 мм;
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Система водяного охлаждения радиатора E3D V6 для принтеров с кинематикой Ultimaker
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Хочу вынести на ваш суд свой вариант системы водяного охлаждения, которую я установил и успешно эксплуатирую уже довольно долгое время. Сразу хочу сказать, что проект коммерческий, однако настолько прост, что в принципе любой, кто владеет навыками работы в программах САПР, сможет при желании создать подобную систему для себя самостоятельно. Тем более что использовались уже готовые решения.
Задача, которую я себе поставил, когда решился на подобную серьезную, в общем-то, доработку была такова: создать систему, которую можно было бы сразу установить на принтер, не занимаясь экспериментами на нем самом. Конечно же, испытания проводились, но все они велись на столе, а принтер все это время находился состоянии готовности.
В основе лежит доработанная модель рубашки для радиатора E3D V6 предложенная Philip Charlesworth (Barnabybear) и установленная на каретку разработанную E3D Online для принтеров Ultimaker 2.
Должен сказать, что поначалу у меня были сомнения в надежности напечатанного корпуса для радиатора, однако никаких проблем за все время эксплуатации (порядка полутора лет) не возникло. Нынешнее состояние рубашки хорошо видно на фотографии.
Ниже описаны параметры, с которыми велась печать деталей СВО с комментариями.
Материал – ABS от BestFilament (2,85).
Качество пластика неплохое, но вот диаметр прутка, к сожалению, может гулять очень сильно. Вплоть до невозможности использования в системе bowden.
Можно печатать соплом диаметром 0,4мм (возможно даже лучше), но так как разные слайсеры режут модели по-разному, то при любом диаметре сопла и настройках следует предварительно просматривать слои в слайсере на отсутствие явных щелей и дырок. Например, программа Simplify3D где “продырявила” (водится за ней такой грешок) штуцеры при подготовке в слайсере, так там потом эти дырки принтер и “напечатал“, а старенькая Cura 15.04 успешно нарезала модель с первого раза.
При печати корпуса можно выставить слой – 0,2мм
Штуцеры отлично печатаются без поддержек. После печати с поддержками при их отламывании повреждается слой пластика. Это хорошо было видно при просвечивании фонарем напечатанной половинке штуцера.
Конечно же, нужна постобработка деталей имеющих отношение к воде парами ацетона, однако детали установленной на данный момент и хорошо работающей до сих пор системы обрабатывались перед склейкой только лаком Plastik 71 и растворенным в ацетоне ABS.
После склеивания деталей нужно выдержать паузу в несколько дней для полного высыхания клея (ацетон + ABS), так как его слой может оказаться довольно большим, ведь при обработке детали надфилем можно и ошибиться немного.
Перед сборкой каждую склеенную деталь следует проверить на герметичность путем наполнения водой и создания небольшого давления. Очень маленькие протечки при тесте можно расшить и запаковать тем же клеем и лаком (проверено временем). Но если деталь явно течет (это может касаться плохо напечатанных штуцеров), то нужно подготовить ее с другими настройками или в другом слайсере и перепечатать.
Герметичность корпуса радиатора достигается за счет 2-х силиконовых колец (22х1,5мм и 19х1,5мм). Герметик при сборке не применялся. Резиновые кольца использовать не рекомендую, так как они сохнут со временем и в дальнейшем возможны протечки.
Конечно идеален был бы фрезерованный корпус из алюминия, однако и напечатанная модель доказала свою надежность. Главное преимущество, что все можно собрать дома “на коленке“. Вес головы увеличился примерно на 110-120гр по сравнению с обычной версией с вентилятором.
Принтер не разгонял. Я печатаю со скоростью не превышающей 70мм/сек, так как во главу ставлю качество печати. Высокотемпературными пластиками печатать не пробовал.
Также потребуется небольшая доработка радиатора для возможности сборки блока и свободной циркуляции ОЖ внутри корпуса: диаметр верхнего ребра следует уменьшить до 19мм, нижнее ребро оставить без изменения, остальные сточить до диаметра 13мм (у автора они убраны совсем).
В конструкции применены силиконовые трубки диаметром 6мм. В качестве ОЖ использована дистиллированная вода с небольшим добавлением спирта (за полтора года тестов вода чуть-чуть помутнела). Как поведут себя “фирменные” ОЖ в этой системе я не знаю. Нужно пробовать. О состоянии алюминиевого радиатора внутри корпуса на данный момент ничего сказать не могу, так как систему не разбирал и делать это в ближайшее время не планирую. Разве что буду менять охлаждающую жидкость. Советую предусмотреть краник для слива ОЖ. Я этого, увы, не сделал…
Тему насоса, радиатора охлаждения воды и пр. я не затрагиваю, так как здесь вариантов может быть масса. Отмечу лишь, что производительность насоса установленного на моем принтере и подключенного напрямую к 12V пока кажется мне избыточной, но так как я планировал ставить радиаторы охлаждения и на двигатели, то и насос брал с запасом.
Сам переход на СВО занял у меня по времени чуть более часа. Все что потребовалось – это установить на каретку новый хотэнд, закрепить поворотный стакан сзади корпуса принтера, подключить шланги к заранее установленному насосу, подключить его разъем питания и заполнить систему ОЖ.
Есть небольшое видео работы принтера с СВО. Если будет интерес, то выложу на файлообменник.
Возможно, будет важным дополнением: у меня изначально были установлены подшипники типа igus и практически отсутствовали люфты на валах 6мм. Думаю, что с обычными линейными подшипниками кабель-канал раскачивал бы голову так, что о качественной печати можно было бы забыть.
FLYING BEAR GHOST 5 | DIRECT МОДЕРНИЗАЦИЯ | E3D V6 РАДИАТОР
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Кто не любит текст вот ссылка на видео.
И да, сразу хочу сказать, данный мод опробован на 5 призраках, качество, по сравнению со стоком, просто супер! Печатает одинаково хорошо как PLA так и TPU! Но я печатаю постоянно, для тех кто печатает редко возможно и боудена хватает.
Кроме пары тройки минусов данного принтера, боуден, я считаю, главным минусом. А так же гладкий термобарьер в паре с родным радиатором не очень справляются со своей работой при длительной печати! Поэтому я заменю боуден на директ, а родной радиатор на E3D V6.
При проектировании модификации я поставил следующие цели:
2. Установить радиатор E3D V6
3. Сохранить максимально возможное количество родных деталей
4. Простота сборки и разборки
5. Сохранить распределительную плату на каретке
Директ.
При проектировании пластины я не хотел ставить мотор на лицевой стороне. Хотелось оставить окошечко, через которое видно заправку пластика. И тут так совпало, что уголок фиксации ремня и гофрированной трубки с проводами оказались почти на одной плоскости с лицевой поверхностью фидера. Судьба, подумал я, и закрепил фидер и двигатель винтами М3х40 через пластину. А пластину установил на уголок 2 винтами М3х8 с 2 гайками. Получилась достаточно простая конструкция.
Пластину тестировал фрезерованную из алюминия 5мм и печатную, в итоге остановился на печатном варианте. Так как прочности пластика достаточно и не нужно пускать стружку!
После публикации видео много комментариев было по поводу этой крепежной пластины, что она не внушает доверия и закреплена на тонколистовом уголке! Пластинка конечно немного гнется, если ее сильно потянуть, но совсем не значительно и со своей задачей справляется! Так как вес фидера и мотора с пластиной около 250 гр.
Данная конструкция совместима с родным радиатором и кожухом каретки. Ниже схема как все собирается и фото как это все выглядит в живую.
Но для тех кто сомневается насчет прочности, я добавил усиление на переднюю часть каретки.
Радиатор E3D V6.
Охлаждающий радиатор GHOST 5 в паре с гладким термобарьером не очень справляются со своей задачей при длительной печати PETG пластиком, поэтому я поставлю радиатор V6.
А трубка до самого сопла, по моему мнению, очень плохое конструктивное решение. Так как стоит фитингу немного разболтаться, а с большим откатом на боудене он по-любому разболтается, пластик попадает в полость термобарьера и плохо выходит наружу. Поэтому я поставлю металлический цельный термобарьер.
ВНИМАНИЕ! При установки радиатора E3D V6 область печати по оси Z уменьшится до 195 мм.
Кожух.
Для того чтобы установить V6 радиатор, сохранить плату, вентилятор радиатора и вентилятор обдува детали пришлось полностью переделать пластиковые детали кожуха.
Теперь кожух состоит из общего корпуса, заслонки низа радиатора, прижимной скобы платы, крепления вентилятора 30х30 и крышки.
Если бы не плата, то конструкция была бы проще. Основной целью тут было максимально открыть радиатор с противоположной стороны от вентилятора.
Процесс сборки (коротко).
Заслонку вклеиваем в корпус
Устанавливаем плату
Прижимную скобу платы нашпиговываем гайками М3 и устанавливаем на плату. Этот элемент держит гайки для закрепления всего кожуха на каретке.
Через корпус фиксируем скобу от выпадения
Устанавливаю крепление вентилятора
Фиксирую винтами М4х16 в нарезанную в корпусе резьбу
Устанавливаю вентилятор
Фиксирую винтами М4х16. В отверстиях вентилятора тоже нарезана резьба
Устанавливаю крышку
На крышку накидываю вентилятор обдува детали и фиксирую винтами М3х20
Кожух готов. Кожух крепится к каретке так же как и оригинальный вариант. Вставляется ступенькой в паз и сверху притягивается 2 винтами М3х16.
На радиатор накидывается скоба, с установленными в нее гайками М3. И притягивается к каретке 2 винтами М3х16
Вся конструкция в разнесенке
В заключении хочу сказать, что теперь этот принтер меня полностью устраивает. Он стал основным принтером в моем парке оборудования.
После модернизации принтер подойдет всем печатникам и станет надежной машиной, которая достойно печатает разными пластиками и стоит не дорого!
Не претендую на лучшую конструкцию директа для GHOST 5, а просто делюсь своим опытом.
Ссылки на скачивание 3D моделей для печати и модернизации:
Детали изменялись, на диске есть папка «Доработано 30.12.20»
Тестирование вентиляторов E3D V6
Как вы, наверное, уже знаете, мы в Cheap3D очень тщательно подходим к выбору комплектующих.
При закупке китайских запчастей мы заказываем несколько экземпляров детали с каждого завода и у каждого поставщика, серьезно их тестируем и выбираем самые качественные.
Так что мы приняли решение здесь не экономить и поставить оригинальные английские E3D V6, которые, как батарейки Energizer – работают, работают и работают. Но у нас осталась целая коробка ненужных уже китайцев.
Рабочая зона нашего принтера 300х300х300, и почти всю проводку приходится делать на заказ более длинной и с большим сечением проводов, чтобы компенсировать падение. Не стали исключением и провода вентилятора.
Так совпало, что одновременно произошли два события: на одном из наших цеховых принтеров «встал» китайский вентилятор хотэнда, оставшийся от этих экспериментов, и мы наконец решили перестать удлинять провода вентиляторов и наконец-то заказать у производителя кулеры сразу с нужной длиной проводов (а заодно и увеличить их сечение).
Обратились к производителю вентиляторов Shenzhen Xinyujie Technology Co.,Ltd (именно эти кулеры стоят в оригинальных E3D V6) с просьбой изготовить партию вентиляторов с проводами длиной 130см, и получили нехилую цену при партии 1000 штук:
На подшипнике скольжения вентилятор значительно дешевле, хотя цена тоже немного кусается.
Так что залезаем в нашу коробку с китайским хламом, смотрим на вентиляторы и находим аж 5 разных производителей (по клику картинка в высоком разрешении): 
Слева – «оригинал», три в центре – китайцы, а правый вентилятор тоже китаец, но идет вне зачета – это как раз тот, который «встал» на тестовом принтере. К сожалению, он был только один и второго такого же на полноценный тест найти не удалось.
Заводится он теперь только с «толкача» и делает это так:
Собираем испытательный стенд.
Для чистоты эксперимента запитываем вентиляторы от лабораторного блока питания 12В:
Сначала измеряем воздушный поток. Склеиваем из оргстекла трубу с фланцем под вентилятор, на раструбе трубы закрепляем 30-литровый мусорный пакет:
Включаем вентилятор и засекаем время полного надувания пакета.
Переводим в литры в минуту и получаем табличку:
«Родной» вентилятор от XINYUJIE более чем в 2 раза обгоняет остальных китайцев! Да он и наощупь дует, как вертолет. Но насколько это важно при работе хотэнда?
Усложняем стенд
Закрепляем термопару в куске фторопластовой трубки, запрессовываем в термобарьер, собираем E3D V6 (по всем правилам, с термопастой) и подключаем хотэнд к электронике под управлением Marlin. Выставляем температуру сопла 240 градусов:
Ставим на хотэнд по очереди разные кулеры и ждем стабилизации температур сопла и термобарьера.
Сводим измерения в табличку:
Температуры примерно повторяют график потока вентиляторов (больше поток – меньше температура), но разница, как оказалось, не настолько существенна.
Средние китайцы выжимают 35-36 градусов, что с большим запасом ниже, чем температура, при которой пластик начнет размягчаться и может забить термобарьер.
«Крутой» XINYUJIE смог выжать всего еще пару градусов. При температуре забортного воздуха 25.5 °C перепад составил всего 7°C. На воздушном охлаждении, видимо, это уже близко к принципиально достижимому пределу. Дальше – может спасти только «водянка». Большой поток этого кулера может пригодиться тем, кто делает гибридные кожухи охлаждения хотэнда и модели типа таких:
Китайцы с их слабенькими потоками сразу «на два фронта» работать не смогут.
Отдельно отметим минус «родного» вентилятора: он шумит раза в 2 сильнее, чем все остальные. К сожалению, на момент написания статьи измерить уровень шума было нечем.
Сухой остаток
Все испытанные вентиляторы в целом годятся для охлаждения хотэндов. До тех пор, пока они работают.
И здесь мы плавно подходим к температуре нашего пятого, «дохлого» вентилятора. Проработал он месяца 4. В принципе он даже неплохо крутится (когда запустится), невооруженным взглядом даже не определить неисправность, но на термобарьере температура 46.9 °C. Это уже на грани размягчения пластика, а с гибкими пластиками или при большом ретракте гарантированно забьет экструдер.
Дата: Четверг, 07 Апрель 2016
Отзывы:
Оценка: 
А зачем термопасту на термобарьер? Наоборот же чем меньше тепла утечет на радиатор тем лучше.