мазда бонго френди дизель двигатель плохо заводится
Если друг не завелся вдруг. Достаем клапан отсечки топлива
(Прошу прошения за фото-фарш, но дети проснулись, пока некогда красиво раскладывать)
Итак, всем здравствуйте. Если кто-то найдет далее по тексту знакомые симптомы — советую всерьез подумать над устранением. Проблема хитрая и коварная на мой взгляд. На данном автомобиле — можно сказать мной еще не решенная.
Это был второй раз, после которого я начал шевелиться. Первый, или скорее даже нулевой и очень не ясный раз был, когда с полной машиной детей и женой я съездил в МФЦ летом, и постояв на жаре пол часа друг тоже отказался ехать. Но сопротивлялся не долго, и после прошло много времени и восстановление пятаков на стартере…
Задуматься о проблеме меня заставили периодически повторяющиеся симптомы. И случались они как на зло в то время, когда думать было некогда, либо очень холодно что-то делать. То в деревне постоял на улице, то просто долго в холодном гараже… Прежде всего по неопытности я начал грешить на аккумуляторы, так как они уже очень не молоды. Потом, в очередной раз промаявшись с запуском до полной высадки АКБ, с последующей их подзарядкой и трудным стартом — я задумался о уходящем топливе. Свечи на тот момент были исключены в виду замены. Стартер крутит, свечи исправны — а вот двигатель даже-даже не гу-гу.
После консультаций, было решено — нет топлива. Уходит, сволочь по шлангам обратно в бак! 100%! Зима, холодный гараж, до Владивостока 500км, новогодние каникулы в разгаре — я решил залезть в топливную систему! Благо, не глубоко… Потому как купленый мной фильтр оказался хоть и родным для друга, но не родным для крепления от мицубиси, поставленного продаваном вместе с фильтром (который я даже открутить не смог). В общем, закончилось все выкидыванием лишних соединений, заменой топливных шлангов, установкой прозрачного фильтра после основного на участок перед ТНВД и подсосом соляры через обратку, потому что подкачивающего насоса на топливном не оказалось вообще.
Но, как и все диагнозы по фотографии, принятые в короткое время — это оказалось ошибкой. Тонее, не первопричиной. Польза — исключен подсос воздуха, поставлен сигнальный фильтр — воздух, масло и просто грязь оказавшиеся в нем дадут возможность оперативно принять меры. Главное — не забывать смотреть. Ну и закрепить его нормально, на «раму».
Кряхтим, пыхтим, заряжаемся, пыхтим снова — завелась. Спасибо, что ничего другого не сдохло. Поехали обратно в город. Две недели счастья, и вот я иду на работу пешком. И виной тому не снегопад или любовь к экологии…
В общем, неделя пеших прогулок по 40 минут в один конец освежила мой мозг, и я вспомнил, как весьма феерично глох на рабочей машине посреди дороги, прямо в момент маневра, просто внезапно глох, словно выключил зажигание, и прочие прелести последующих буксировок, ожидания и панических попыток завести машину. Проблема оказалась проста — сломался провод на клапане отсечки. И работал тогда, когда ему «хотелось». Причина размером в 0.5мм перелома вызывала проблемы, граничащие с риском для жизни.
Вспомнив все это, и вооружившись всем, что было — полез я к «пищеводу» нашего WL-T…
Еще раз проверил свечи — работают.
Проверил топливо — есть и без воздуха. Сунул на клапан палец, навострил уши — включение зажигания не приводит ни к аккустическим, ни к тактильным ощущениям щелчка клапана.
Проверил питание на клапан отсечки (ну очень мне не хотелось туда лезть) — питание есть…
Ну что поделать… Берем инструменты, зацепляем сидушку ремнем, чтобы по голове не била, и начинаем откручивать все, что мешает.
Главное — чтобы у вас при случае был рожковый ключ на 24, и желательно короткий (говорят). У меня в наборе был только 22, пришлось ездить покупать. Открутив клапан (на него еще гайкой на 8 прикручен провод — его нужно сначала снять, это все дело под резинкой), был немало удивлен тем, что «база» вынулась, а шток — остался. И «от руки» выходить явно не желал, хотя явно болтался. Словно стопорное кольцо какое то мешало, чего естественно, быть не могло. Вооружившись узкогубцами и молитвой решил выдернуть этот «зуб». Успешно. Ура!
После проведения тестов на работоспособность клапана
В общем, что именно и как произошло — я понял не до конца. Шток по какой то причине проволился «внутрь» ТНВД, точнее, своего рабочего места, пройдя «мертвую точку», после которой магнит не мог его подхватить и поднять. Примерно это выглядело так:
В прошлые разы либо топливом выталкивало, пока крутил стартером, либо шток застревал на границе, и со временем подтягивался. В общем, проблема была в этом. Естественно, при перекрытом топливе ни о каком «подхвате» или запуске речи быть не могло.
Лечить буду для начала заменой клапана отсечки, надеясь, что всему виной выработка на штоке. И хотя сейчас все стабильно работает, чувство тревоги осталось…
Вопросы по диз.ДВС WL-Т
Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель. Внедорожное содружество
Вопросы по диз.ДВС WL-Т
Модератор: GRIGAS
Сообщение Radimir » 18 сен 2007, 08:06
С.Семёныч: При замене ролика и ремня обнаружил следующие несовпадения:
— Метка на шкиве коленвала первая по направлению его вращения – полагаю, что это момент впрыска, совпадает с метками на ТНВД и меткой на шестерне распредвала. Соответственно при доворачивании до следующей, стало быть ВМТ, метки на шестерне ТНВД и рапредвала уходят на ползуба вперед. Я полагал, что все метки должны совпадать с меткой ВМТ на шкиве коленвала. Внесите, кто знает ясность.
— Если привод ТНВД шестеренный, то как могло произойти это несовпадение? Если даже шестерню ТНВД переставить на зуб назад, то она тогда не будет доходить до метки на корпусе на ползуба. Т.е получается, что метка на ТНВД совпадает точно, только с первой меткой (впрыска?) на шкиве коленвала. Так и должно быть?
Установил новый ремень также как стоял старый. Но поскольку попонец насос все-таки крутил и накрутил его относительно вращения шестерни ТНВД вперед (поздний впрыск), я «на глаз» провернул его назад, т.е. сделал впрыск пораньше. Не было индикатора, поэтому руководствовался интуицией. Очень проблематично откручивать и закручивать 3-ий болт крепления насоса, который находится между блоком и ТНВД, хрен доберешься.
Попутно снял клапан ЕГР, и изогнутый патрубок на котором он установлен. Клапан и отверстия были на ¾ забиты. Клапан, кстати, открывается только на холостых, но поскольку седло было в нагаре он пропускал выхлопные газы и нифига не работал. Почистил я это все от пластилина и заглушил его навсегда, путем глухой феронитовой прокладки.
Подняв настроение, промыл топливную Винсом и поменял жижу в ДВС. Какая светлая голова воткнула масляный фильтр в такое труднодоступное место и сделала горизонтальное расположение сливной пробки? Оторвать бы ему чего-нибудь. Во избежании облития с головы до ног черной суспензией, люди, никогда не заморачивайтесь на сей подвиг, отдайте лучше 300-350 вечно деревянных и не портите себе одежду, а с ней и нервы.
Расход топлива засечь пока не удалось, проехал всего 20км. Следующим этапом планирую точную установку ТНВД и опрессовку форсунок.
Помогите, кто сталкивался с метками. Как они должны быть расположены и что обозначают?
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Mazda Bongo Friendee 2.5 TD / Мазда Бонго Френди в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 131 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 2001 г.