Переделка питбайка в мотоцикл

Переделываем кросс под мотард или дорожник

Изначально купил пит BSE 140cc Кросс 17\14
Задумка следующая: переделать его под мотард или дорожник (преимущественно для езды в городе)

Делаем дорожник 14\14:
Что входит в переделку?
замена задней кросс покрышки на дорожную
( тут проблем нет 14 радиус в изобилии, на любой шинке покрышку оденут)

замена переднего колеса 17″ на 14″ + дорожная покрышка
(Подходят колеса от аналогичных моделей без переделки, в моем случае купил диск от Kayo 140cc 14\12)
При установке возникли следующие проблемы:
1) Тормозной диск. Болтики не хотели закручиваться в пазы на диске(кривой диск? кривые болты? кривая резьба на диске? Кривые руки?) решение: подточить болты или поймать нужный угол и закрутить силой, ещё можно оставить 3 из 4 болтов (самый извращенный вариант)
выбрал второй 🙂

2) Узкая дорожная покрышка редкость! В магазине где я покупал колесо, узкой дорожной покрышки не оказалось, после не долгих поисков была найдена чудо покрышка от китайца Falcon 14″!

Но на этом история не заканчивается… Что-бы одеть покрышку потребовалось обьехать 3 шиномонтажа! Слишком маленькое(узенькое) колесико, для сурового автомобильного оборудования!
Цена вопроса:
покрышка зад 1600руб
покрышка перед 1200руб
колесо перед 14″ 2000руб
прочие расходы 1000руб
Итог: 5800руб

делаем вывод:
Для езды по городу лучше сразу взять полноценный мотард заплатив разницу в 5000руб =/
хотя есть свои плюсы, у нас осталось 17″ кроссовое колесо и задняя кросс покрышка: Р

Делаем Мотард 12\12:
Широкое переднее колесо от мотарда, вместо штатного 17″ просто так не поставить.

Для этого нужно менять траверсу
Вытачивать(искать) втулки-проставки
возможно что-то ещё?

UPD: Спасибо «mxrider» за красивую картинку 🙂
UPD2: Мотард пока отменяется, сделал к зиме дорожный пит)

Источник

Доработка питбайка PitsterPro

1. Установка фильтрбокса

По умолчанию все питбайки комплектуются сейчас фильтром нулевого сопротивления (нулевик, фнс и т.д.), у него есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что воздух проходит быстрее и в бОльших объемах. Минусы – его надо часто мыть, и при дожде фильтр быстро намокает (поскольку он открыт) воздуха становиться недостаточно, закидывает свечу, двигатель начинает глохнуть. Не имея под рукой свечного ключа, чтобы ее выкрутить и просушить, мокнуть под дождем, кикая заглохший питбайк, придется долго.

Существуют различные варианты колхоза, вроде бутылки на фильтр или других защитных футляров из подручных средств, мы их рассматривать не будем. Производители все придумали за нас. Закрытый фильтрбокс, с патрубком до карбюратора, закрепляемый под сиденьем (как на взрослых мотоциклах). Фишка в том, что находиться он в таком месте, куда даже поливая целенаправленно вода попадет с большим трудом, с двух сторон он закрыт пластиковыми боковинами, снизу его защищает резиновый брызговик, а сверху находиться сиденье водителя. Коробка не полностью закрытая, наверху есть отверстие, в которое попадает воздух, проходит через поролонку и далее по патрубку в карбюратор. Продувается вся конструкция без видимых усилий, следовательно мотору будет чем дышать.

Перед установкой короб следует открыть (отвинтив три самореза) и пропитать фильтрующий элемент специальным маслом. Я использовал липкое масло для фильтров. Излишки отжимаем рукой, далее фильтр укладывается на место и короб собирается. После чего уже приступаем к установке на питбайк. Нам потребуется снять левую боковинку пластика чтобы добраться до крепежных ушей. Сам фильтрбокс встает без проблем на штатное место, а вот с патрубком лично у меня возникла проблема.

Карбюратор на моем питбайке видимо был меньше положенного диаметра, и патрубок на нем болтался. Решения проблемы я нашел два. Первое – намотать нужное кол-во изоленты на карбюратор, чтобы уровнять размеры. Второе – более эстетичное, от старого нулевика отрезать резиновое кольцо, и вклеить его внутрь патрубка фильтрбокса. Немного помудрив с ножом, шкуркой и клеем «Момент» конструкция получилась надежная и герметичная.

Совет: Ослабив хомуты, нацепить сперва патрубок на карбюратор далее прикрутить фильтрбокс и после этого стянуть конструкцию хомутами.

Далее нам необходимо вернуть пластиковую боковину на место, но и здесь конструкторы просчитались. Торец пластика пережимает патрубок. Решается проблема так: размечаем на месте диаметр патрубка, рисуем полукруг в месте, где пластик нам мешает, далее вооружившись ножовкой или бормашинкой вырезаем размеченный полукруг, зашкуриваем в месте разреза и примеряем. Если все отрезали красиво и в нужном месте, прикручиваем боковинку на место.

2. Установка топливного фильтра

Такая казалось бы фигня как бензофильтр, но и его не ставят на заводе по умолчанию. Его отсутствие чревато тем, что при первой же заправке облои и прочий мусор из бензобака смоется в карбюратор и забьет жиклеры. Ходят упорные споры, что вроде как бензиновый фильтр слишком медленно пропускает топливо и случаются ситуации, когда в поплавковой камере оно заканчивается. Лично я с подобным не сталкивался, да и моторы на питбайках не литровые, чтобы пить бензин с такой скоростью.

Идем в любой авто/мото магазин и покупаем маленький топливный фильтр. Устанавливаем в разрез шланга идущего от краника бензобака в карбюратор. Фильтр направленный! Внимательно смотрите стрелочку на корпусе, показывать она должна по пути следования топлива, т.е. на карбюратор.

3. Замена свечи

Видимо не все знают, как это делать, поэтому рассказываю. Сразу после покупки менять не обязательно. Лично на моем экземпляре питбайка стояла NGK C7HSA.

Но если у кого-то возникнет такая потребность в замене (например по умолчанию стоит китайское говно), то вам нужен будет свечной ключ, либо длинная головка на 16мм. Покупается в любом строительном магазине, где есть инструменты.

Следовательно сперва мы снимаем колпачек с проводом, далее свечу выкручиваем против часовой стрелки, списываем маркировку, бежим в мото/автомагазин покупаем нужную свечу, закручиваем по часовой стрелке (умеренно), одеваем свечной колпачек, едем кататься.

4. Установка счетчика моточасов

Полезная штука. Помогает отслеживать сервисные точки, когда необходимо сменить масло в моторе. Стоит около 1000 рублей. Продается в мотомагазинах, преимущественно кроссовой направленности, так же большой выбор на Ebay и прочих интернет магазинах/аукционах. Представляет из себя маленькую коробочку с дисплеем и проводом. Коробочка работает от батарейки, запаянной внутрь. Устанавливается элементарно. Коробочку крепим либо на двусторонний скотч, либо хомутами в любое удобное место, провод отмеряем до свечного колпачка с запасом в 5-6 оборотов, излишки отрезаем.

Далее конец оборачиваем вокруг высоковольтного провода в 5 оборотов и закрепляем, либо намотав сверху изоленты, либо стяжкой, как сделал я. Все, теперь на дисплее будут меняться циферки в зависимости от наработанных часов двигателем. Масло меняем по мануалу.

Источник

Тюнинг двигателя питбайка

Стоит набрать в поисковике слова «Honda Super Cub» — найдёте десятки сайтов клубов поклонников этой техники. Их отнюдь не виртуальную любовь подпитывает «железом» множество тюнинговых фирм.

Своеобразный у нас рынок: скутеретты идут так себе, «обезьяны» (Monkey), безумно популярные в Британии и других странах, практически не известны, а класс питбайков только-только начал свой путь на трассы и всенародной любовью пока не пользуется. Ограниченно популярны мини-чопперы типа Regal Raptor, а «саксовский» (а по сути китайский) мокик MadAss отпугивает ценой, которую ломят немцы. На ура идут мокики (их предлагают полдесятком брендов — АВМ, С-Moto, GX, Irbis, Lifan, Reggy, Sagitta, уже ставшие «первым транспортом на деревне». Роднит всю эту компанию 50-кубовый четырёхтактный двигатель, клон «хондовского» Super Cub, попадающий у нас в пофигистскую категорию «мопед». Напомним, его размерность (диаметр цилиндра на ход поршня) — 39 х 41,5 мм. Мокики и скутеретты с большей кубатурой не завозят из-за того, что они попадают в категорию «мотоцикл» и таможатся по-другому. Но некоторое время назад к нам стали «залетать» отдельные тюнинговые детали и целые киты для «кабовских» моторов. Пока выбор весьма скромный, но это, видимо, вопрос времени. О варианте не очень сложного и сравнительно недорогого тюнинга «кабовского» мотора мы писали в прошлом номере. Теперь познакомимся с мировым рынком «заряженных полтинников».

Хотя существуют эти моторы давно (как и их тюнинг), развитие по пути «наращивания мускулов» продолжается. Ещё лет пять назад «потолком» кубатуры была одна восьмая литра (125 см3), и это представлялось абсолютным рекордом. Сегодня производители «железа» достигли невероятных высот, и в то же время выпускается немало узлов и деталей для «простых» моторов. Для «полтинников» предназначаются киты (по-английски kit — набор) по увеличению кубатуры и разный хай-тек в виде четырёхклапанных «голов», или двухклапанных, но с «агромадными» тарелками, керамических цилиндров и блоков управления с изменяемыми настройками. Для тех, у кого нет времени или желания возиться с китами, готовые моторы выпускают и сами мотопроизводители, и тюнинговые фирмы. Их можно разделить на несколько видов:

Китайские клоны многообразны, — в таблице приведены основные типы моторов. Китов здесь тоже море, причём подчас можно не покупать специализированные наборы, а просто подобрать стоковые детали от движка большей кубатуры. Простейший кит, предназначенный для «полтинников», — с ЦПГ 47 мм, он увеличивает объём до 72 см3. Набор, помимо поршня и чугунного цилиндра, включает головку цилиндров с увеличенным диаметром клапанов и всевозможные прокладки и стоит 150 евро. Не увеличивая ход поршня, можно «дорасти» до 90 «кубов»; увеличить же диаметр цилиндра более 54 мм не дадут шпильки (диаметральный размер между их осями составляет 72 мм). Цилиндры такого диаметра производят нескольких видов, в том числе из алюминия со стальными гильзами или даже с «керамикой».

Следующий шаг — для тех, кто готов на замену коленвала с большим ходом шатуна (49,5 мм). В комбинации с цилиндром экстремального диаметра (52,4 мм) получится кубатура 110 см3. Естественно, потребуется замена головки цилиндра, цепи ГРМ, впускного патрубка и установка карбюратора с большим диффузором. Такой набор, который можно дополнить распредвалом с расширенными фазами, двойными пружинами клапанов и клапанами большего диаметра, стоит около 500 евро.

В ряде случаев удаётся установить коленвал с ещё большим ходом (54 или 55,5 мм), и тогда кубатура вырастет до четверти литра. Тут уже потребуется масляный радиатор. Подобный мотор от китайской компании FYM одно время продавался и у нас (и его который год успешно использует автор этих строк). Если говорить о возможностях тюнинга штатных «кабовских» движков, считается, что отправной точкой служит оригинальный мотор Honda Cub 90 (понятно, что «китайцы» здесь не «катят»). После его «апгрейда» до 110 «кубов» снимают 8 л.с., а со 125 — до 16 л.с.!

Прорыв в доводке «кабовских» моторов, но в несколько ином направлении, совершила китайская компания Lifan (один из признанных неяпонских производителей таких двигателей), получившая европейский сертификат на линейку моторов 100/110/125 см3 с жидкостным охлаждением. Эта «водянка» с ручным сцеплением и электро/кикстартером оборудована помпой (справа под генератором), термостатом и радиатором. К последнему можно добавить электровентилятор. Конечно, такие силовые агрегаты смотрятся понтовитее «воздушников», но возможности их тюнинга практически нулевые, а стоковая мощность не будоражит воображение: соответственно 6,8, 7,5 или 8,2 л.с. при 7500 об/мин (степень сжатия 9,3). Скорее всего, они приживутся на квадрах, где вопрос охлаждения стоит наиболее остро. Ну, а «воздушникам» со штатным картером дальше 125 «кубов» хода нет, а то потребуется картер, изначально рассчитанный под большие ходы и диаметры цилиндра. Понятно, что это не всё: требуется увеличение производительности системы смазки и усиление сцепления, которое часто устанавливают «по-нормальному», то есть на первичном валу КП. Основные параметры таких моторов приведены в таблице. Неудивительно, что тюнинг пышнее всего расцвёл на родине «кабовских» движков — в самой Японии. Крупнейшие компании Takegawa, Kitako, Daytona разместили производство в Новой Японии (так подчас называют остров Тайвань), но про дешёвые пряники придётся забыть. Зато какое качество!

Другая японская компания, Daytona Corporation, имеет немалый (с 1972 года) опыт постройки тюнинговых моторов для аппаратов типа Monkey и питбайков. «Игрушки» от «Дайтоны» в виде готовых моторов от 125 «кубов» недёшевы — за них владельцы манки-байков выкладывают до 3000 фунтов. Последний «писк» — мотор о 150 «кубах», который в стоковом исполнении выдает 18 л.с. (при 10 000 об/мин), причём на колесе; гоночная версия — аж 23 л.с. И это не предел — ожидается тюнинг под 26 сил! Впервые применена четырёхклапанная DOHC головка цилиндра (диаметры клапанов 21/18 мм), степень сжатия 12,5. Картину дополняет усиленное пятидисковое «ручное» сцепление на валу КП; запуск мотора — только кикстартером. Для систем зажигания дайтоновских моторов компания выпускает гоночный ките цифровым CDI блоком, имеющим два или четыре режима настройки.

Ещё одна известная японская тюнинговая компания — Yuminashi. В её арсенале один из самых «крутых» движков для манки-байков – HK180R-HPL, 181,67 см3. Поражает не только объём «горшка» (диаметром 64 мм), но и букет других наворотов: четырёхклапанная «голова», никасилевый цилиндр, шестидисковое сцепление, карбюратор Keihin с диффузором 026 мм…

Но опустимся на землю, к уже «своим» китайским производителям. В Поднебесной тоже не дремлют: Lifan и Zongshen словно по команде начали производить моторы большой кубатуры. У 150-кубового «Зоншеня» клапаны диаметром 23 и 28 мм, появился выносной реечный натяжитель цепи ГРМ мотоциклетного типа (у всех «кабов» оригинальный гидронатяжитель и направляющий ролик). Сцепление оставлено на коленвале, оно с ручным выжимом. У головки цилиндра лючок для регулировки клапанов больше (он овальной формы и крепится двумя болтами взамен обычной резьбовой пробки). Масло к головке подводится не по каналу в теле цилиндра и головки, а по вынесенной наружу трубке — так надежнее и нет проблем с уплотнением каналов. Естественно, предусмотрены выводы для подключения масляного радиатора. Есть в закромах и рекордной кубатуры 195,6 см3 «водянка», но она только для ATV. А «Лифан» предложил 150-кубовую версию, которая выдает в стоке 16 л.с. (при 7500 об/мин). В ней применены головка с двумя клапанами (27/23 мм) и алюминиевый цилиндр с керамическим покрытием. Ещё отметим пятидисковое «ручное» сцепление на валу КП, картриджный масляный фильтр и цифровое CDI зажигание. Цена — 400 евро.

Главное достоинство «китайцев» — бюджетность — уже оценили во всём мире. Зачем тратить несколько тысяч «зеленых» на тюнинг малокубатурного мотора, когда можно купить заводской агрегат, имеющий изначально большую кубатуру и мощность. Ведь главная фишка в том, что абсолютно все «кабовские» моторы, в том числе и «монстры» — с одинаковыми установочными размерами и прекрасно встают даже в самые старые «манки» и питбайки, а также скутеретты. Так что у них большое будущее, в том числе и в России.

Источник

Тюнинг питбайков

И случилось ЧУДО! Наконец-то, спустя два года поисков, идеальное крыло для всех владельцев питов с передним 17 колесом найдено!

Итак, немного теории.

Все мы знаем, что классической для питов является размерность колес 12/14, и, соответственно, пластик, которым является и переднее крыло, рассчитан на такую размерность колес.

Но в реальности, если вы не гонщик, а адекватный человек, просто катающийся на пите, то вы понимаете, что преодолевать естественные препятствия лучше на колесах большей размерности. Это понимают и продавцы, поэтому большинство относительно бюджетных питов продаются именно на колесах 17/14.

Итак, начнем с того, что само наличие на питбайке заднего брызговика — это не приятная полезность, а необходимость!

На это есть ряд причин. Первая — это защита амортизатора от грязи, воды и, как итог, ускоренного износа. Ну, в принципе, амортизатор можно закрыть специальным чехлом, и вроде бы брызговик ни к чему.

Многие хотят кнопку CNC, особенно те, у кого стоит электростартер, но либо отталкивает цена, либо не видят смысла ее ставить, а смысл есть!
В чем же ее плюсы?

Наконец-то дошло дело и до траверсов. Родные траверсы кае не то, чтобы плохие, а полное и безоговорочное. ну, вы поняли. Что конкретно в них меня не устраивало? Во-первых, это невозможность передвигать стойки рул, из-за чего приходилось ездить только с высоким рулем. Согласитесь, когда вы под 190 ростом, поставить широкий руль или фетбар вам не дадут колени, увы.

После длительных покатушек в стиле эндуро, когда рычагами и тормозами работаешь частенько, стало понятно, что родные рычаги – это ад.

Во-первых, у них очень острые грани, которые сильно натирают пальцы при активной работе. Во-вторых, хлипенькие крепления, ломающиеся от столкновения с мухой. Ну и последнее: внешне они из серии «красного дьявола».

В общем, акцент был сделан на лучшее из доступного, поэтому были куплены рычаги ASV. Только не те, которые ставятся в стоке на некоторые питы, а те, что более приближены и по качеству, и по характеристикам к оригиналу. Основное отличие, внешнее, у этих рычагов в том, что рычаг сцепления – это не короткий обрубок, а полноценный рычаг.

В масштабе плановой полной перетряски пита, дело дошло и до родного подрамника. В нем не устраивало абсолютно все. Сделан-то он нормально, но качество деталей – это жесть. Добавьте крепления и качество сварки, каждый, думаю, сам знает, как там все.

В общем, по порядку.

Начну, пожалуй, с боковых креплений заднего крыла.

Для тех, кто решил ставить PRO суппорт, расскажу, что вас ждет в первую очередь.

Во-первых, если вы решились ставить PRO суппорт, вам потребуется поменять все крепление целиком, ибо оно совершенно другое, и ваша крепежная пластина не подойдет в принципе.

Не будет открытием, что качество питбайков еще не вышло на высочайший уровень. Увы((( В частности это касается рам и подрамников, и если с рамами все более-менее хорошо и проблемы возникают редко, то с подрамниками совсем беда: все крепления хлипкие, гнутся, отваливаются… Короче, одни неприятности доставляют. А расположение аккумулятора в задней части – это вообще нечто хотя бы потому, что при езде в грязь вода смыкает клеммы и акум высаживается только в путь.

Еще год назад я делал полноценную защиту картера. Да-да, ту самую которая закрыта со всех сторон.

Результат меня полностью устраивал и радости не было предела, но все длилось ровно до того момента, пока не началась первая грязь, а потом и снег.

Источник

Переделка питбайка в мотоцикл

Доброго времени суток, друзья. Итак, я продал мотард Husqvarna и… Купил китайское омно Пит-Байк.

Маленькая история, а так же фото и видео смотрите в продолжении…

Продавая Хаску, я долго ломал голову, что же купить после. Нужны были деньги от продажи и бюджет оставался не очень большой. Хотелось недорогой мот, и чтоб обслуживать было просто и не дорого. Раньше я думал про питбайк примерно так: китайское омно, которое не едет, постоянно ломается, создано для того чтобы дети на даче убивали. Начал вникать, узнавать, читать смотреть, прокатился. И я скажу вам, ошибался.
Питы есть далеко не детские игрушки, а вполне спортивные аппараты, с приличной мощностью. После мотоциклов хотелось купить пит хороший, взрослый, а не самый дешевый. Смотрел разные модели, думал купить ycf sp2, но в живую не понравился, ну и ценник не маленький, потому уже хотел купить apollo elite s, но в последний момент не купил. Вообще, по наличию тоже проблемно найти пит бывает такой. Дешевых моделей везде полно, а хороших мало и быстро раскупают. Так вот и перед носом у меня купили «отложенный» apollo. Я уже было разочаровался и хотел забить, купить пит попроще. Кстати, сразу оговорюсь, что по большей части собирался ездить на супермото колесах, и нужно было их по любому сразу покупать. Так и вот я поехал в один магазин поехать питбайк Kayo 140 на супермото колесах, прошлогодний, но новый. Цена, соответственно, была приятной. Но, сразу, конечно, ощутима и разница между топовыми питами и этим. Ходил по магазину, смотрел, что есть еще.
И тут мой взгляд упал на пит, который, немного забегая вперед скажу, я и купил.

Я сразу к нему прилип и начал рассматривать. Удивился, что я даже как то и не знал, что Kayo тоже делает топовые спортивные аппараты. Видимо очень мало. Сейчас появилась новая модель уже, их чаще можно встретить теперь. Это был совершенно другой пит, не то, что я приехал сначала смотреть. И тут уже для себя понял, что куплю его.

Kayo KLX 155 Motard Pro. Отличный топовый пит, с мотором второго поколения, обладающий хорошей мощностью, для такого малыша. На супермото колесах, на сликах, как раз как я и хотел. Крутая вилка Marzocchi, со всеми регулировками и клапаном сброса давления, заключенная в крутые мощные траверсы, с регулировкой выноса руля. Толстенный руль переменного диаметра, с неплохими органами управления. Крутой огромный амортизатор DNM 360мм с доп бачком и всеми регулировками. Выхлоп, который кстати не сильно греется, не знаю из чего он сделан. Японский карб. Ну и так, по мелочи, куда не глянь, он меня радовал. Тормозные шланги армированные. Единственное, не было боковой подножки, так как гоночная версия типа, но купил отдельно и прикрутил. Если что есть треугольник для установки без подножки. Понравился на самом деле мне больше, чем apollo и ycf. Защита на двигателе толстенная. Все как надо, а еще радости добавляла цена. Пит был новый, но не этого года выпуска, а прошлого, как остаток прошлой линейки, на него была хорошая скидка. Конечно, мне на это было по барабану, это не машина, хотя и на машинах, нормально так покупать. Так как он был на сликах, мне нужны были еще кросс колеса, но и тут был приятный сюрприз, они были в подарок с этим питом! В общем все в шоколаде и я купил!

После чего, начался долгий период обкатки. Перед обкаткой, конечно, сразу поменял масло и хотел откатать км 300-400 или 3-5 баков бензина. Сразу ушатывать пит я не хотел, по этому хотел нормально обкатать, чтоб он подо мной прожил по дольше. И реально обкатывал, старался не делать ничего резкого, разгонялся и переключался плавно, никогда не крутил его сильно, козлить даже не пробовал, ездил тихо спокойно. Спидометра или счетчика моточасов у него тоже нет, да и по бакам мерить было не очень точно, ибо всегда заправлялся на разные суммы и полностью бак не осушался ни разу. По этому все конечно примерно, иногда замеры были по айфону, один раз объехал МКАД по кругу, чтоб быстрее обкатать. Бенз заливал только на AGIP, масло лью тоже ENI AGIP. В итоге обкатал. Бенза он ест очень мало, и заправки максимум 100 рублей до полного). Поменял после обкатки масло, промыл смазал цепь и тд. Один раз в середине и в конце обкатки полностью его протягивал, но ничего, ни одного болта или гайки не открутилось. Проблем никаких не было. И так, поехали…

Потом, наконец, я начал на нем валить. И на самом деле, он очень даже бодрый и валит. Реакция и отклик на газ просто моментальная, такое редко вообще встретишь на мотах, только на хаске так было. Моментально набирает и сбрасывает обороты. Писюльку из трубы я вытащил сразу и звук просто офигенный, если подъеду со спины или просто заведу рядом, вы и не подумаете что это питбайк. Ощущения от пита офигенные. Сначала, казалось, что очень фиговые тормоза (после мега тормозов у хаски оно и понятно), но, видимо, за время обкатки они притерлись и стали хорошо тормозить. Подвески супер, мягкие хорошие, работают на ура. Бензин жрет очень медленно. Он нереально легкий и маневренный. В гараже один спокойно поднимаю его за раму и ставлю на табуретку. На заднее встает легко и даже очень дерзкий, надо привыкать, потому что я 2 раза уже на нем перекозлил и упал. Слики нравятся, держат дорогу хорошо, заваливаю на нем в повороты очень не плохо, резину тру до краев всегда. Пару раз еще упал в лоусайд, но все ничего! Только, вот когда последний раз перекозлил, погнул ножку левую, немного выше стала( А так с питом все нормально. За все время открутились 2 винтика, и то, после любых раскруток, сажаю все на фиксатор резьбы и больше не откручивается. Жарю я на нем нещадно, ничего пока не менял и не ломалось. Максималка на родных звездах и 12 колесах около 105 км в час, примерно. Это мот конечно, не чтобы вваливать на нем по прямым как на спорте. Но, было дело, я и катался с друзьями на спортах, позже добавлю видео, но покатались нормально, даже не смотря, что я на пите) Сидеть на нем удобно, рулить легко. Чтобы не ломать рычаги и руль, влепил грузики, от спорта остались) Отрабатывают нормально. На самом деле, питом доволен, довольно злая игрушка, дарящая много фана и радости, а так же удовольствия. Это я еще не ставил кроссовые колеса…

Если что, спрашивайте, попробую ответить на вопросы. О покупке совсем не жалею. Пит дешевый, по обслуживаю дешевый, при этом может дать многое, что мне нужно. Он проигрывает нормальному мотоциклу по перемещению в городе из точки А в точку Б, или на дальних поездках, в перевозке пассажира. Конечно, на пите далеко не поедешь, но он и не нужен для этого. На нем отрываться, гонять, жарить, гонять на заднем и переднем, прыгать, скакать по кочкам в лесу, катать по асфальт трекам и кроссовым, месить грязь, на нем можно много чем заняться и при этом его не так жалко, запчасти дешевые и весит он намного легче самого легкого мота. На нем можно заняться очень даже неплохим мотокроссом с высокими прыжками, и ничего питу не будет от этого. Для езды с пассажиром, по городу или за город, я выбрал кое-что еще, но, об этом позже.

Прикреплю немного видео, для тех, кому интересно, а так же скоро сделаю продолжение, как поехал на Мото-Джимхану.

Тут на видео немного покатух, во время обкатки. Фары у меня нет и вешать её я не хочу, но я повесил очень хороший фонарик, светит не хуже фары, для езды в темное время суток.

Тут я встретил белку, а так же упал)

Питом доволен, посмотрим как будет дальше, всем спасибо, до скорой встречи) В следующем посте расскажу немного о Мото Джимхане…
Удачи и добра!

Источник