Переключатель на авто усилителе
Секреты подключения и настройки автоусилителей
Правильная настройка усилителя — залог его качественной работы. Без специальных знаний выполнить её не просто. Если у вас небольшой опыт в настройке музыкальной системы в машине или вы вообще впервые взялись за это, то вам пригодятся данные советы.
Вы решили улучшить звучание системы в машине и купили усилитель. Теперь надо разобраться, как его правильно подключить к магнитоле и акустике, а затем настроить, чтобы добиться лучшего качества звучания. Ряд действий надо выполнить перед первым включением усилителя и затем правильно его отрегулировать.
Настройка перед первым включением
Прежде чем включить усилитель, важно произвести его предварительную настройку. Это можно сделать ещё на не установленном усилителе, зная состав компонентов аудиосистемы:
1) регулятор Gain или Level должен быть на минимуме;
2) фильтр LP для сабвуферного канала должен быть включен предварительно на 80 Гц, а фильтр Subsonic можно выставить на 20-30 Гц, если используется сабвуфер в фазоинверторном корпусе;
3) фильтр HP предварительно выставляем в положение Full для дверных динамиков или в задней полке, а если усилитель будет подключен к маленьким динамикам 8-10 см в торпедо, тогда включаем HPF на 120 Гц;
4) при использовании усилителя в поканальном режиме фильтр HP для твитеров и LP для мидбасов должны быть включены предварительно на 4 кГц;
5) переключатель Hi\Low Level должен соответствовать виду подключения. Если на усилитель будет приходить сигнал с акустических проводов, тогда нужно установить регулятор в положение Hi Level. Если сигнал взят с линейных выходов магнитолы, тогда регулятор выставляем, соответственно, в положение Low Level;
6) басбусты и эквалайзеры должны быть выключены на этапе предварительной регулировки;
7) на усилителях, оснащённых селектором входов, можно обойтись без Y-разветвителей. Например, переключив селектор входов в положение 2CH (копировать сигнал с двух RCA входов на все остальные каналы), можно подключить 5-канальный усилитель к магнитоле, имеющей всего одну пару линейных выходов. Но при использовании всех линейных RCA входов надо не забыть выключить селектор, иначе пропадёт возможность регулировки звука с магнитолы.
Как правило, все регуляторы усилителей «утоплены» в корпус, чтобы избежать случайных изменений настроек, а в некоторых моделях регулировочная панель скрыта съёмной крышкой.
Включаем усилитель и, в первую очередь, смотрим на индикатор подключения — красный он или зелёный. Если вы все правильно подключили и никакой усик из проводки не замкнул, тогда индикатор будет светиться зеленым цветом, а если что-то не так — красным. Начинать настройку можно только в первом случае. Если индикатор красный — найдите неточность в подключении и устраните ее.
Сперва настраиваем входную чувствительность (регулятор Gain или Level). Для этого на магнитоле с выключенными эквалайзерами и тонкомпенсацией (LOUD) добавляем уровень громкости до появления клипированного сигнала (шума, «хрипа» и т. п.). А затем возвращаем немного «назад» регулятор громкости, чтобы слышимые искажения исчезли. Оставляя звук на данном уровне громкости, переходим к регулятору усилителя Gain или Level и так же находим на слух крайнее громкое неискажённое звучание фронтальной акустики. Повторяем ту же процедуру с уровнями остальных каналов и подгоняем их под заданный в начале уровень громкости фронтальной акустики.
В поканальном режиме настраиваем неискажённый звук в первую очередь для пищалок, так как они тяжелее переносят клиппирование усилителя.
Использовать или нет HPF для дверных динамиков 165 мм или овалов в задней полке, определяем на слух. По теории, в аудиосистемах с сабвуфером нужно разгружать динамики от низкого баса, чтобы они чище воспроизводили средние частоты и чтобы ограничить ход диффузора. На практике в некоторых системах низкие частоты кажутся неестественными с HPF. Возможно, при отключении фильтра басы станут более плотными, убедительными и т. п.
Применение басбуста среди профессиональных настройщиков звука считается не рациональным как для динамиков, так и для сабвуфера. Басбуст увеличивает, как правило, частоту 40 Гц. Динамики с гораздо меньшим ходом диффузора в сравнении с сабвуферным ходом не способны громко и чисто воспроизвести эти частоты, а сабвуфер, играющий только одну ноту, мягко говоря, подойдёт не для всех стилей музыки. Фильтр сабсоник применяется для сабвуферов с фазоинвертоным оформлением. Если в закрытом объёме чрезмерный ход диффузора тормозит сжатый воздух, то в корпусах с трубой тормозить ход диффузора будет только сабсоник. Обычно этот фильтр выставляют на частоте немного (на несколько Гц) ниже настройки фазоинвертора используемого сабвуфера.
Как видим, процесс подключения и начальной настройки усилителя не такой простой, как с обычным усилителем в стереосистеме. Тем не менее, если следовать приведенным советам и инструкции к устройству, то у вас все получиться.
Баян?! …Пусть…Как я настраивал усилитель.Самоиздат. Издание первое.
Всем добра и позитива, удачи на дорогах.
И так настройка усилителя. Тема не нова и даже изрядно избита на просторах интернета и ютуба.
Но, читая статьи и пересматривая ролики, подгорает … просто задолбала простота с которой подходят вещатели и учителя настройки. Причем, делают это и именитые фирмы, студии звука, и интернет магазины по продаже авто акустики. Засирают, упс …пардоньте, забивают голову архиважной и научной терминологией. Ты слушаешь эту «чушь» минут 10, а они тебе потом – ну коли ты новичок, то забей, ты все равно ни-хрена не поймешь, поэтому поезжай к настройщику, а лучше к нам, а ну если хочешь сам, то крутилки ставь так (например, но это не точно) – «LPF – на 9, 11 часов (ну, кто больше)…», «Gain на 12, на 2 часа…». И так далее.
Опа! Да как так! На одном усилителе, например, шкала 20…200Гц, на другом она 50…500Гц.
Какие «2 часа»?
В мною приведенных диапазонах шкал «2 часа» будет соответствовать в первом случае где-то 120 Гц, во втором – 250-260 Гц. Ну как? Ребята я вам таки скажу это совершенного разный звук…
Некоторые говорят — настраивайте на слух… Ага, это у кого есть слух. А если у меня его нет?
Ну, например, в обзоре у земляков из Ростова, фирму не буду назвать. Настройка Сабвуфера – ставим вокал, LPF в максимум, крутим его потихоньку к минимуму, пока не пропадет голос, а Gain от 0(нуля) крутим пока «пердеть» не начнет… А еще говорят, опа-опа, при настройке трогайте колпак, если горячий, то вы погорячились убавляйте. Класс! Супер технология по настройке. Но в их случае это работает, сказывается богатый опыт и победы в общероссийских конкурсах по Автозвуку. (но себе то они настраивают не так как говорят, правда и системы у них через процессорное управление, а это, как говорится, другой космос.).
Все это для простого новичка не работает. В том числе и для меня. Я может быть не совсем новичок, скорее «чайник плюс». Но при использовании подобных «технологий» потом бегаешь как дурак, то там подкрутишь, то там убавишь — разные треки, разное качество записи звука (mp3, wave, flac и др)…Вроде все настроил, день поездил, нет чет надо менять.
Поэтому для себя я использовал УНИВЕРСАЛЬНЫЙ метод настройки, взяв «лучшее и правильное» (с моей точки зрения) из разных источников. Ничего нового, просто проверенное старое. Почему универсальный, потому что, скрутив все крутилки в ноль, используя его, можно повторить и восстановить настройку и все встанет, как и было. Один раз настроил и забыл (как у меня на Тиге настройка в декабре, а на Поло в начале мая).
Я не собираюсь никого учить, тем более, что не сам придумал, а просто использовал чужой опыт, поэтому те, кто шибко умный и все знает – пролистываем, кто любопытный – читаем, кому нужно – записываем.
Речь пойдет о настройке 4-х канального усилителя (как и любого другого), ибо это классическая схема «улучшения музыки». То есть схема Фронт+Саб (ну после начальных видов улучшения таких как смена штатных динов, шумка, установка только активного Саба и т.п.).
Фронт (1 и 2 каналы), естественно установлены Миды и Твиттеры через кроссы 2-го порядка (идут в комплекте). Сабвуфер (мост через 3 и 4 каналы).
Для настройки нужны (мне) треки Синус 50Гц 0 дб и Синус 315Гц 0 дб. Мультиметр. Осциллограф.
Ну с мультиметром вроде проблем то нет, а осциллограф пойди найди. Найдете хорошо, нет, ну да и ладно(обойдёмся и без него). Я при первой настройке брал его у знакомых, потом купил у китайцев че-то около 1,5-2 рублей.
Начиная настройку считаем, что акустика и усилитель подключены (провода) как положено.
И так…
НАСТРОЙКА
ФРОНТ:
1.Проверяем магнитолу, чтобы все настройки были убраны в ноль, и на эквалайзере. Все крутилки усилителя тоже выкручиваем в ноль. На усилителе к клеммам подключаем миды Фронта. Саб отключен, и твиттера отключены из кроссов (если есть тыл, то его тоже отключаем). Имеющийся переключатель у Front ставим в положение Full.
2. Запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. Начинаем поднимать громкость магнитолы до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Это отправная точка по громкости для настройки. У меня на Тиге ШГУ Composition Media играет 100% громкости без искажений (на моих динах, после замены штатных). Поэтому я величину громкости для себя определил в 90% (для небольшого запаса).
3. Выставляем громкость на магнитоле (выявленную в п.2; у меня 90 единиц из 100), далее запускаем трек Синус 315Гц 0 дб. И на усилителе по Front (1 и 2 каналы) крутим Gain (он же Level, он же Уровень и т.д) от нуля до момента наступления искажения (такие искажения услышит любое ухо), и на пару делений назад. Стоп.
Gain Фронта настроен.
4. Подключаем Твиттеры к кроссам. Но отключаем полностью Фронт от клемм. (Тыл, напомню, отключен). Смотрим по другим настройкам к каналам 1 и 2 усилителя. Так как твиттеры и Миды стоят через кроссоверы, то имеющийся переключатель должен быть в положение Full (т.е. без фильтра, кроссы сами отрежут как надо).
Примечание:
У кого нет или не ставил кроссоверы, тогда Full нужно отключить (перевести в режим HPF), а частоту среза частот снизу крутилкой HPF ставим (мое мнение) от 100 до 200. Вашу шкалу делите на интервалы и ставите примерно. Например, шкала от 200 до 1200. То половинка шкалы это 500 ((1200-200)\2), четверть тогда 250. Нужно 200 — ставится чуть меньше четверти, 100 –осьмушка.
САБВУФЕР:
5. Настройка LPF и Subsonic (у кого есть). LPF – срезает частоту сверху, Сабсоник снизу.
Фронт отключен. Сабвуфер подключен. Параллельно подключаем мультиметр (Vперемен ). Переключатель у Rear (3 и 4 каналы) в положение «LPF».
5.1 Subsonic (у кого есть делаем, у кого нет — пропускаем).
Subsonic в ноль, LPF– максимум. Gain – на середину.
На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой. Для ФИ (мое мнение) чуть ниже резонансной частоты короба,
а для закрытого ящика (у него не настраивается резонансная частота) берём резонансную частоту динамика. В моем случае, я взял 33 Гц (у меня дин Pioneer TS-W106M, частота 32,7Гц).
Далее, крутим Gain, от середины к максимуму или к нулю, до момента, когда на мультиметре не увидим 10 Вольт. Стоп. Крутим теперь Subsonic от нуля до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. Subsonic (частота среза с низу) настроен.
5.2 LPF (настройка)
Gain крутим до 11-12 часов (чтоб чего сразу не спалить). На расчетной (п.2) громкости подключаем трек Синус с нужной вам частотой (от вашего предпочтения в музыке – если негры, то ниже; если панч, то выше). Обычно берут 60-80, у меня — 80 Гц. Крутим Gain пока не получим 10 вольт. Стоп. Крутим теперь LPF от макс. до момента пока на мультиметре напряжение не упадет до 5 вольт. Стоп. LPF настроен.
Почему до 5 вольт, а чтобы срезать на 6dB. Хотите 3 dB, тогда не 5, а 7,1 в.
Вообще можно брать любое напряжение, просто от 10 удобнее считать. Как вы поняли коэффициенты 0,5 (6dB) или 0,71(3dB).
5.3 Gain (настройка)
На мостовые клеммы 3 и 4 канала усилителя цепляем клеммы мультиметра или осциллографа. Сабвуфер (динамик) отключаем.
Б. Если у Вас есть и осциллограф (пункт А не делаем). Никаких расчетов тогда делать не нужно. Громкость магнитолы ставим в расчетную, крутим Gain до момента образования искажений – полок на волнах синусоиды. См.ниже. Чуть назад, чтобы вершинки были не искаженные. Зачем? А чтобы звук был чистым…
Плюсы – настройка выполнена, усилитель/сабвуфер в клиппинг не выходият. Ничего и никогда не сгорит.
Многие настраивают на треке Синус 40Гц 0 дб, но он больше подходит для фазоинвертерного исполнения (ФИ) корпуса сабвуфера, а для закрытого ящика(ЗЯ) как у меня – 50 Гц (не мое мнение, но я так сделал).
6. Подключаем акустику к усилителю (Фронт, Саб), не забываем у кого Тыл и его подключить.
7. Радуемся результату.
8. Ниже, пару видео как делается настройка LPF и Sabsonic, Gain. У них есть настройки по «колпаку» и т.п., но я бы не советовал настраивать Gain (согласование усилителя и магнитолы) по температуре колпака Саба и т.п.
Это не реклама и не плагиат. Просто информация (для меня в том числе).
Настройка LPF, Sabsonic, время: 02:25-03:55
как подключить кнопку на усилитель
парни подскажите пожалуйста как мне подключить кнопку чтоб выключать усилок принудительно, есть провод питания с мафонана на него. вот думаю можно сделать через кнопку чтоб типо этот провод соединяло и разъединяло?
все правильно думаешь! провод REM который идет от мафона к ec? в него врезаешь выключатель!
а какой включатель?
Любой какой понравится и органично впишется в интерьер.)
Видимо где то утечка тока у него…И думает что это усилок который на саб идёт…
ээм тогда не тумблер, а цешку брать и замерять потребление на заглушенную.
цешка как я понял это совецкий стрелочный прибор иминуемый типо как Ц4342 и ми подобные?
Ну да, может быть, я мультимитр так называю, меньше писать)
Очень удобная штука. Рвешь РЕМ любыв тумблером, и радуешься. У меня, например, в пепельнице стоит маленький такой.
и что это дает? Смысл идеи то в чем?
В том, что ты можешь отключать усилитель принудительно. Допустим, если есть динамики от магнитолы. У меня, например, батя не может слушать музыку с сабом.
так может дело не в бате? А в том чтоб саб установлен и настроен рукозадо? 😉 Грамотно запиленый саб никогда никого не напряжет. В половине треков саб вообще работать не должен. А вот когда он молотит говнозвуком по затылку эт другой разговор. Но вместо кнопки лучше такой саб вовсе выкорчевать и поставить по уму 😉
На заглушенную всегда саб отключаю, ибо высосет и песенку дослушать не успеешь.
а вот это уже вопрос к здравому смыслу, к голове на плечах и к грамотности организации системы питания. 😉 а вовсе не к тумблерам. с таким успехом нужно на каждую лампочку в машине ставить еще по одному выключателю. ибо высосет )
ахаха да да, сейчас мк поставил себе, так иногда заполошенный из машины только выходить собираешься, а тут женский голос «выключите габариты»
а вот это уже вопрос к здравому смыслу, к голове на плечах и к грамотности организации системы питания. 😉 а вовсе не к тумблерам. с таким успехом нужно на каждую лампочку в машине ставить еще по одному выключателю. ибо высосет )
так может дело не в бате? А в том чтоб саб установлен и настроен рукозадо? 😉 Грамотно запиленый саб никогда никого не напряжет. В половине треков саб вообще работать не должен. А вот когда он молотит говнозвуком по затылку эт другой разговор. Но вместо кнопки лучше такой саб вовсе выкорчевать и поставить по уму 😉
Ты сильно глубоко копаешь)) Тумблер куда проще )
проще колхоз + тумблер чем просто толково организованая система?)
А неужели ты хочешь сказать, что проще толково организовать систему чем заколхозить тумблер?))
Тогда проще при рождении умереть чем всю жизнь мучаться трудностями)
Нужно подходить к вопросам рационально.
Например если тебя устраивает твоя система, нравится как она играет и с ней все ок, но твой отец не хочет ездить с включенным сабвуфером — неужели в этом случае стоит брать и переделывать ВСЕ?
стоит в МЕНЮ магнитолы отключать саб и все. 😉
Для меня на много проще было бы щелкнуть тумблер, чем лазить в настройках магнитолы
…и выплюнуть саб нафиг?)))
Кстати еще такой момент, ГУ может отрубить линейки, но питание антенны на ГУ ни как не отключить, по этому ток холостого хода будет потребляться в любом случае.
да и пусть потребляет на здоровье.) в хорошем штатном питании это незначительно
Чему радуешся, мидбасу, зачем это в принципе? Мож я чё не понимаю…
А нахера писать НАХЕРА?! Хочет человек сделать отдельное включение- пусть делает. Каждому своё.
Так я и в толк не возьму зачем это. Мне просто интересно.
Что бы было. Я себе тоже планирую сделать сабовое звено отключаемое.
открою страшный секрет. в 90% магнитол могут отключать саб в меню B-). Лучше всегда любое дело начинать с теории что и как делать правильно и почему делается именно так или не делается так и тогда уже планировать. в противном случае толку не будет.
Да ладно. Не умничай. Каждый делает так как захочет и учатся большинство всё же на своих ошибках, а рассуждать…-тут умников хватает.
да мне честно говоря наплевать кто что делает. учатся на своих ошибках только дураки. если голова на плечах есть то человек всегда сперва научится а уж потом делает. а не принимает решения абсолютно не понимая о чем он говорит. на счет умничать это да. если человек слишком самоуверен то он все равно вкрячит колхоз с кучей тумблеров в свою машину а думать головой начнет только когда изза его тумблера усь динамик выплюнет. По этому нет никакого смысла тратить свое время в надежде предостеречь других от бестолковой работы.
Удачного колхоза 🙂
Так о чём речь то?) Вопрос был задан как сделать принудительное выключение… Рассуждать зачем и почему мне кажется не нужным…) Может он хочет шоб в салоне как в самолёте было?) Без обид. Со многими твоими доводами я согласен.
его вопрос из той категории типа если бы он спросил как отрезать себе палец. на этот вопрос по любому лучше объяснить человеку что этого делать не нужно вовсе вместо того чтоб подсказывать как это делать удобнее 🙂 ну мне так кажется по крайней мере 🙂
Подключение автомобильного усилителя
Подключение автомобильного усилителя в автомобиле у многих вызывает страх. Конечно, для человека, даже со средним техническим образованием это может быть просто. Но для многих остальных может оказаться труднорешаемой задачей. Тут конечно люди обращаются в автосервисы, в автостудии и т.п.
В этой статье я постараюсь доступным и простым языком рассказать и показать, что подключение автомобильного усилителя на самом деле простое дело.
С чего же начать? Есть автомобиль, желание наслаждаться в нем хорошим звуком, желание сделать все самому — это самое главное.
Самое главное для начала, определится, что мы хотим сделать. Вариантов построение автомобильной аудиостистемы превиликое множество. Ну и конечно, раз мы решили оборудовать своего железного коня автомобильным усилителем — значит что то нас не устраивает, качество звука или недостаточная громкость.
Несколько слов о том, что такое автомобильный усилитель.
Есть конечно и просты усилители, которые стоят у нас дома в музыкальных центрах, домашних кинотеатрах и т.п. — но это стационарные усилители, они питаются от сети 220 вольт. В автомобиле такого напряжения нет, есть только 12 вольт бортовой сети. Автомобильный усилитель потому и называется автомобильным, т.к. рассчитан на это небольшое напряжение в авто.
Как же он выдает нам большую мощность? Все очень просто и очень сложно. То что сложно я рассказывать не буду, это огромная и скучная лекция по радиоэлектронике и физике, скажу просто. В автомобильном усилителе имеется импульсный преобразователь напряжения — он повышает имеющиеся 12 вольт, до двухполярного напряжения, амплитудой от 30 до 100 волть (зависит от мощности усилителя). Таким образом, усилитель сам себе обеспечивает необходимое напряжение из имеющегося. Если кому то было очень интересно и он заглянул внутрь автомобильного усилителя — то увидел там трансформатор намотанный на кольцо из ферромагнитов — вот это и есть основная часть повышающего импульсого преобразоваиеля напряжения.
Ну а дальше — обычный усилитель мощности, практически такой же, как и в домашнем.
Выбор автомобильного усилителя.
Самая распространенная причина установки автомобильного усилителя это сабвуфер. Для сабвуфера нам понадобится, как минимум, двухканальный усилитель, умеющий работать в мостовом режиме, т.е. когда левый и правый канал, работают на одну нагрузку — динамик сабвуфера.
Другой вариант. Не нравится, что колонки на большой мощности начинают хрипеть. Это случается, когда динамики подключены к усилителю автомагнитолы. Конечно, автомагнитола тоже имеет свой усилитель, но он маломощный, максимальное что он может выдать — это до 27 вт на канал и не верьте громким надписям, что мощность 40 или 50 вт и выше — это не музыкальная мощность, а пиковая шумовая. В этом случае, все динамики подключаются к автомобильному усилителю имеющему 2 или 4 канала.
Когда хочется и первый и второй вариант одновременно — поможеть либо пятиканальный усилитель, либо два разделных.
Еще одним важным моментом, являеться наличие на автомагнитоле линейных выходов для подключения автомобильного усилителя. Это разъемы типа «Тюльпан» или «RCA» находящиеся на задней её части. Если Вы не знаете, есть ли они у Вас и сколько их — посмотрите в документации или поищите по названию магнитолы в интернете, нас интересует пункт — линейные выходы. Их может не быть вовсе, может быть 2, 4, 5 и т.д. для более продвинутых экземпляров.
Если их нет, то это не повод отчаиваться, есть выход — автомобильный усилитель можно подключить прямо к выходу на динамики автомагнитолы. Но конечно не напрямую, а через специальный аттенюатор (устройство для уменьшения амплитуды). Конструкция его элементарно проста, все что потребуется — 4 резистора, два сопротивлением 100 Ом и два по 1 кОм (килоОм). Купить их можно на радиорынке, в радиомагазине, отковырять из старого телевизора, приемника и т.п. В общем — это самая дешевая и распространенная деталь из всех существующих.
Маркировка: на корпусе резистора сопротивлением в 1 кОм будет надпись — 1к, либо цветовые полосы — коричневый, черный, красный, серебристый. На корпусе резистора сопротивлением 100 Ом — к10, либо 100, либо цветные полосы — коричневый, черный, коричневый, серебристый. Могут встречаться резисторы с европейской маркировкой, в этом случае резистор в 1 кОм будет иметь маркировку 102, а резистор в 100 Ом — 101. Здесь первые две цифры номинал, а третья — множитель. Схема подключения резисторов будет выглядеть вот так:
Если же линейные выходы есть — то все намного проще. Для двухканального усилителя на сабвуфер понадобятся два RCA на фронт или тыл. Столько же хватит, если Вы захотите подключить к автомобильному усилителю тыловую акустику (блины). Если необходимо разделить фронт и тыл — понадобится уже 4 RCA разъема (фронтальный и тыловой выход соответственно). На некоторых моделях автомагнитол выход на сабвуфер выполнен в ввиде 1 RCA разъема. Для двухканального усилителя его тоже придется разветвить на левый + правый.
Итак, маленькая хитрость, если RCA линейный выход только один, а надо подключить два усилителя или разветвить его на фронт и тыл. На помощь придут RCA разветвители. Вариантов их исполнения огромное множество, но суть одна — один «тюльпан» на вход и по два на выход.
Что куда подключать разобрались, теперь переходим к выбору автомобильного усилителя.
Выбрать автомобильный усилитель, среди множества представленных в продаже на самом деле не просто. Есть и недорогие и очень дорогие. По производителям — всем известные Hyundai, Prology и т.п. и более дорогие — Rockford, Poweramper, Kicker, Lanzar и т.д.
Если с количеством каналов мы определились, то следующим параметром будет — мощность на канал. Для фронтальной/тыловой акустики, желательно брать мощность канала немного меньше номинальной мощности динамика, это сбережет его от перегрузки и не будет противных хрипов. Для сабвуфера — смотрим параметр подключение в мостовом режиме, опять же, желательно, чтобы было немного меньше номинальной мощности динамика сабвуфера.
Следующий параметр — сопротивление нагрузки. Нагрузка — это и есть динамик, у него есть сопротивление катушки, значение может быть 2, 4, 6 или 8 Ом. Сопротивление нагрузки на которую рассчитан автомобильный усилитель — не должно быть меньше номинала, можно больше, но не меньше. К примеру, динамики у Вас на 2 Ома, а усилитель рассчитан на 4. В таком случае есть большой шанс «спалить» и усилитель и динамики. Следует выбирать равные значения, либо сопротивление динамиков должно быть больше.
КНИ — или коэффициент нелинейных искажений. От этого параметра напрямую зависит качество звука, для качественных премиум систем, этот параметр может быть от 0,1% и до 0,0001%. Для сабвуфера допустим параметр и в 1%, потому что для баса это не критично, а вот для остального звукового диапозона — уже будут заметные искажения.
Частотный диапазон. Человеческое ухо в идельном случае слышит диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), желательно, чтобы автомобильный усилитель имел такой же или шире.
Наличие кроссовера. Кроссовер в усилителе — уже стал привычным элементом. Он позволяет работать в различных режимах, с сабвуфером, с средними частотами или со всем диапазоном.
Для дальнейшего «апгрейда», рекомендую, по возможности, выбрать автомобильный усилитель с транзитным линейным выходом — это позволит подключить к нему еще один, при надобности.
Итак, выбрали, переходим дальше.
Не менее важный элемент, чем и сам автомобильный усилитель. Провода нам понадобятся — питающий (толстый) и межблочный кабель, а также, один дополнительный проводок, позже обьясню для чего.
Питающий провод выбирается исходя из максимальной суммарной мощности всех каналов автомобильного усилителя, а если их несколько, то сумму мощностей всех усилителей. К примеру, у нас два усилителя по 2 канала с мощностью каждого по 50 вт. Итого получаем 4 канала по 50 вт = 200 вт в сумме. К этому числу необходимо прибавить еще 30% — это потери из-за КПД и запас. Получаем 260 вт, это та мощность, которую будут потреблять усилители при максимальной громкости. Исходя из этой величины необходимо выбрать сечение провода. Сечение провода выбирается по току, который будет по нему течь. Ток вычисляется тоже просто, по закону Ома I=P/U, ток равен мощности делёной на напряжение. Напряжение в нашем случае — 12 вольт бортовой сети. Подставив значения получаем потребляемый максимальный ток — 21,6 А.
Для тока в 10А нам потребуется медный провод сечением — 0,5 мм2, для 15А — 0,75 мм2, для 20А — 1,2 мм2, для 30А — 2,5 мм2, для 40А — 4 мм2. Провода встречающиеся в продаже маркируются по международному стандарту и обозначаются как xxAWG (где xx — циферное обозначение). Выбираем для нашего тока в 21,6А — провод сечением около 1,2мм2. По международному стандарту — 16AWG. никогда не жалейте и берите с запасом, пусть будет в два раза больше — 10AWG, на случай, если захотим подключить еще усилители или другой, более мощный.
Межблочный кабель обеспечивает подачу звука от автомагнитолы до автомобильного усилителя. От него зависит, в каком виде он дойдет, с искажениями или без. Дешевые кабели типа Mystery и им подобные много радости не принесут, они тонкие, с слабой изоляцией и плохим экранированием от помех. Провод должен быть в хорошей, прочной изоляции, с сплошным экранированием, с хорошей центральной жилой, плюс хороший RCA разъем.
При выборе стоит помнить — хороший кабель дешевым быть не может!
Естественно всю проводку необходимо брать той длинны, что бы Вам хватило свободно ее проложить по салону автомобиля. Межблочный от автомагнитолы к усилителю и питающий — от аккумулятора к усилителю, плюс около метра.
Для завершения проволочной эпопеи — приобретаем предохранитель с током выше чем максимальный потребляемый ( в нашем случае — 21,6А) — т.е. ближайший по значению — 30А. Для него можно приобрести красивую колбу-держатель, вот здесь уже не особо важно какой фирмы, главное, чтоб к ней надежно присоединялся провод.
Дополнительный проводок необходимо взять такой же длинны, как и межблочный, сечение можно любое от 0,2мм и выше.
Усилитель автомобильный — подключение.
По традиции, автомобильный усилитель располагается в багажнике, на самом деле, вы можете закрепить его в любом понравившемся месте. Главное, чтоб там не было влаги и высокой температуры. Ибо влага выведет его из строя и создаст короткое замыкание, а от высокой температуры он быстро перегреется, да и сам автомобильный усилитель, во время работы выделяет немало тепла.
После того, как выбрали место для усилителя, приступаем к прокладке проводов.
Межблочный (сигнальный) кабель прокладываем от автомагнитолы до усилителя под обшивкой автомобиля. Тут вариантов множество и зависит от конструкции автомобиля. Единственное желательное замечание — проложить его подальше от проводов с напряжением бортовой сети. Эта проводка обычно идет по левой стороне автомобиля, так что межблочный кабель лучше проложить по правой. Вместе с межблочным кабелем необходимо «прокинуть» и тот самый дополнительный поводок.
Питающий провод провод можно тянуть рядом с проводкой автомобиля. Прокладывается он от аккумуляторной батареи до усилителя. Колбу с предохранителем располагаем как можно ближе к АКБ, причем отрезок провода между ним и колбой надо стараться сделать как можно короче. Еще один важный момент. Желательно кинуть дополнительный провод от минуса АКБ на кузов автомобиля. Именно на кузов, штатная проводка навряд ли рассчитана на дополнительный ток потребляемый усилителем. Берем тот же провод что кидали на плюс усилителя и дублируем им массу. Причем желательно подключить его к оголенному участку металла, для хорошего и надежного контакта.
Итак, все провода протянуты, можно подключать. Межблочный подключаем к Line-in автомобильного усилителя и Line-Out на автомагнитоле. Питающий провод к + на усилителе, а от — (gnd) на кузов, в багажнике тоже ищем участок с оголенным металлом и подключаем тем же питающим проводом. И кстати, настало время того дополнительного проводка, о котором я говорил ранее. Подключается он на усилителе к контакту Remote, а на автомагнитоле — к синему проводу помеченному как B+ Ant. Контакт Remote включает усилитель при подаче на него +12в. А в автомагнитоле — на синем порводе при включении как раз и появляются +12в, правда задуманы они как питание для антенны радиоприемника, но и для усилителя вполне сгодится. Если хотите управлять автомобильным усилителем самостоятельно, подключите Remote на постоянные +12в через выключатель. Взять постоянные +12в можно к примеру на прикуривателе.
Окончательным этапом подключения будет подсоединение к клеммам динамиков. Учтите, что при мостовом подключении — плюс на динамик идет с первого канала, а минус — со второго канала. Впрочем, в инструкции к усилителю все подробно показано.
Ну вот, все подключено, осталось настроить, проверить и наслаждаться звуком!
Для настройки автомобильного усилителя, на лицевой его части располагаются органы управления — переключатели и регуляторы. Попробую вкратце рассказать, что для чего на примере Blaupunkt GTA-475.
По скольку усилитель — 4-х канальный, верний ряд — Front (Фронт) и нижний ряд — Rear (Тыл) абсолютно идентичные.
Начну слева направо.
Power и Protection — два светодиода, первый сигнализирует о включении усилителя, второй о срабатывании защиты (от перегрева, от КЗ в нагрузке, от переполюсовки и т.п.)
Регулятор «Bass Boost» — регулирует усиление на низких частотах, крутим его если баса много или мало.
Регулятор «Low Pass» — задает частоту среза на низких частотах, т.е. задает границы. Например, можно верхнюю частоту на сабвуфер ограничить в 100 Гц
Регулятор «HI Pass» — задает нижнюю частоту в режиме СЧ+ВЧ. Можно выставить начало диапозона в промежутке от 50Гц до 250Гц.
Переключатель «Crossover Selector» — задает режим работы кроссовера. «LP» — для сабвуфера, «HP» — для всех частот кроме НЧ, «Flat» — выключает все фильтры и усилитель воспроизводит весь частотный диапозон, от НЧ до ВЧ.
Регулятор «Level» — устанавливает усиление для поданного сигнала. Если сигнал слишком слаб — его можно увеличить, если слишком сильный — ослабить.
Разъем «Hi Input» — специальный вход для подключения прямо к динамикам автомагнитолы. Этот разъем используется, если в автомагнитоле нет линейных выходов, в принципе, реализована та же схема, что я приводил ранее с резисторами. Только в данном случае — уже ничего не надо, просто подключить.
Разъем «AUX In» — разъем типа 3,5″ Jack для подключения к источникам сигнала.
Разъемы «Line In» — два тюльпана, левого и правого каналов, для подключения к автомагнитоле или другому источнику звука.
Надеюсь не запутал. Если просто то, когда используете сабвуфер — выставляете переключатель «Crossover selector» на «LP» и регулируете уровень басов с помощью регуляторов «Bass boost» и «Level», задаете верхнюю частоту работы сабвуфера регулятором «Low Pass» (обычно достаточно 100 Гц).
Если сабвуфер уже стоит и вы подключаете все остальные динамики, то бас им воспроизводить уже не нужно, ставим переключатель «Crossover selector» на «HP» и регулируете уровень громкости регулятором «Level», задаете частоту среза «Hi Pass», т.е. басы которые нам воспроизводить не надо.
Если без сабвуфера, а просто широкополосные динамики, которые могут воспроизводить весь частотный диапозон — ставим переключатель «Crossover selector» на «Flat» и регулируем уровень громкости регулятором «Level». Так же, этот режим можно выбрать, когда в автомагнитоле есть свой кроссовер и им можно управлять прямо из меню. Это удобнее, не нужно будет трогать усилитель вообще. На многих автомагнитолах, таких как Pioneer, Alpine и т.п. можно из меню регулировать и частоты среза для сабвуфера и уровень сигнала и усиление басов. Так что просто включите режим Flat.
Накопитеьный конденсатор это не понтовая вещица-цилиндр висящая рядом с автомобильным усилителем — это вспомогательное устройство, помогающее бортсети легче справиться с возросшей нагрузкой от автомобильного усилителя, но и инструмент для улучшения качества воспроизводиого звука. При высоких мощностях напряжение бортсети падает, это связано с тем, что усилитель отдавая в динамики большую мощность потребляет ее в том же количестве от аккумулятора, в этот момент напряжение с 12 вольт может упасть до 9-10-ти и ниже, появляются искажения, хрип, к тому же и лампочки в автомобиле могут тоже начать «помаргивать». Накопитеьный конденсатор держит в себе заряд равный напряжению в автомобиле и в моменты просаживания напряжения — подпитывает автомобильный усилитель собственным накопленным зарядом, тем самым стабилизируя напряжение бортовой сети. Подключается он прямо к клеммам питания на автомобильном усилителе и опять же, жлательно, что его провода были как можно короче и того же сечения.
Накопительные конденсаторы для автозвука различаются емкостью — 0.5, 1.0, 2.0 … т.д. Фарад. Соотвественно, чем мощнее у Вас система — тем больше должна быть его емкость. Конденсатора в 1.0 Фарад должно хватить для усилителей мощность около 1 кВт (1000 Вт).
Вот и все, включайте любимый трек, отрегулируйте все параметры, задайте требуемый режим работы и наслаждайтесь.